- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- India felől közelít egy 7550 mAh-s Redmi
- Profi EKG-s óra lett a Watch Fitből
- iPhone topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Keretmentesít a Galaxy S25 FE
- Yettel topik
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
Új hozzászólás Aktív témák
-
szbalogh
addikt
Köszi.
Akkor még se volt az olyan nagyon forró. Csak egy vidóból úgy emlékeztem, hogy 150 fokot mond.
Lehet ám, hogy más is tönkrement amikor belefolyt a fagyállós hűtővíz. Jó kis elektorlit, réz éritkezők és egyenáram; tele is lett malachitzölddel a foglalat.
Ahogy nézem már csak át kell vizslatni az összes padot aztán ugyan így fűtve mehet vissza az új foglalat. -
-
-
DJ. Ru$y
nagyúr
Cégként veszel magánszemélytől, akkor adásvételi minimum, amiben benne van, hogy az ő tulajdona stb. (találsz ilyen mintákat a neten)
Vettem már cégként dolgokat magánszemélytől, és eddig 1 ember sem volt aki azt mondta, hogy nem írja alá és nem adja meg az adatait a szerződéshez... Akinek nincs mit takargatnia, az alá fogja írni. (Ezek szerint neked is van valamid amit takargatsz.
[viccelek]) -
-
Simi121
aktív tag
Kiszedtem a lapot. Egy ellenállásra van vezetve a 10-es láb amin 104M-et mértem. Sajnos nem találtam sematikus rajzot erről az alaplapról.
Mit kellene mérnem 10-es lábon? Feszültséget?Köszönöm, hogy segítesz
Eddig valóban utángyártott töltőről ment de nekem van eredeti. Aksit levettem már.
-
Simi121
aktív tag
Clean ME bios van benne most is, próbáltam én is szerkeszteni, nem segített.
Most találtam egy DisablePROCHOT.efi nevű file-t ami rögtön boot elején feloldja csak windows bootloader nem jó, kell hozzá clover vagy rEFInd.
Viszont így gyors a boot és a windows alatt is működik egyéb program nélkül is.Persze jobb lenne bios-al megoldani.
-
Simi121
aktív tag
Biosban sajnos semmit nem lehet állítani, laptop, nulla beállítással.
Alapból nem enged downgradelni de afudos-al tudtam, nem segít, meg tudom programozóval is írni. Végig próbáltam az összeset.Szerintem ez nem win probléma, boot közeben is nagyon lassú és ugye linux alatt fenáll.
BD PPROCHOT a neve ennek a dolognak amit hibás szenzor, aksi, töltő szokott okozni de elvileg egyik sem áll fent nálam.
Biosban lenne jó valahogy kikapcsolni de erre nem találok semmi megoldást.
AMIBCP programmal próbálkoztam de eddig nem sikerült. -
Hujikolp
őstag
RMA7-et viszont picit jobb kézi BGA beforrasztáshoz, mert jobban tartja a panelon a BGA-t, kevesebb az elfújás esélye. Ha ül, akkor pedig szépen táncol!
(ram, power ic stb)
Árat én sajnos nem tudok hozzá.
Takarékosan használva a 089HF-et,sokáig használható. 1 év a szavatossága, de utána is dolgozik még. Ami még jó benne, hogy nem szükséges hűtőben tartani
Lehet beszerzek abból az OM-338-ból tesztelésre...
-
Hujikolp
őstag
Loctite Multifix 450 helyett én 425-öt használtam annó. Jó flux, van egy jellegzetes illata, viszont kicsit illékonynak éreztem.
Az Alpha RMA7 egy gyantásabb flux, kolofóniát tartalmaz. Kevésbé ég ki, többször is lehet vele dolgozni, viszont a teljes pucolás nehézkesebb. Elszívó ajánlott (mint minden fluxos forrasztásnál)
Alpha OM-338 egy átlátszóbb fajta, jól nedvesít emlékeim alapján, bár én forr pasztában használtam.
Utolsót nem ismerem a listádból.Amit még jó szívvel tudok ajánlani, az a Indium TACFlux 089HF. Kézi forrasztáshoz, BGA-khoz is alkalmas.
Innen is próbálták ki, úgy tudom, hogy megelégedettséggel. -
Pikari
veterán
dedikált amd gpus laptopból az utóbbi 5 év alatt kb 10 db ment át a kezemen. micsoda véletlen egybeesés: 10ből 9-nek a gpuja halt meg. most is van épp a polcon egy halott radeon x1valamivel. lehet, hogy megpróbálom reflowolni, de lehet, hogy viszem a kukába inkább. például ha a 70-edik rejtett csavar kiszedését követően kettétörik a 10 forintos műanyag burkolat. volt közöttük olyan, ami vadi új volt, és a laptopban a gpu a gyári csomagból való kibontást követő második héten halt meg (webböngészőn és libreofficen kívül nem látott semmit). ez a 10 db statisztikailag nem egy releváns számadat, és nyilván köszönőviszonyban sincs azzal, aki évente több ezret szervizel, de elég beszédes szám. inkább legyen benne cpuba integrált grafika, de éljen. őszintén szólva nem nagyon értem, hogy az emberek miért vesznek laptopot dedikált grafikus chippel. kb 50%-al gyorsabb, kétszeres-háromszoros fogyasztás árán, és szétfőzi magát pár hónap alatt. én mindenkit le szoktam beszélni róla, hogy ilyet vegyen, de ilyet vesznek, mert milyen jó, ha a gta 30 fps helyett 40 fps-el megy. 30w helyett 130wattról.
-
hacktion
újonc
Én úgy vagyok vele, hogy biztos nem ebből leszek milliomos, de ha megvannak az eszközeid és hozzá a tudásod, ami talán a legfontosabb, akkor lehet normálisan csinálni. Sok, szervíznek mondott bolt van, ami kimerül a user által is cserélhető alkatrészek eladásában/cseréjében, ha komolyabban hozzá kell nyúlni valamihez, az vagy nem megy, vagy csak kókányolnak, persze tisztelet a kivételnek. Láttam anno nálunk is mi ment. Ha értesz hozzá és nem húzod le, vered át az ügyfelet, akkor lesz munkád, de ezt a többiek is így látják. A gazdasági helyzet jelenleg nekünk kedvez, és ez egyhamar nem fog rendeződni.
-
#18585
KonzolKartel
őstag
Djtil
#18582
KonzolKartel
őstag
Igény az van, viszont szerviz is van bőven. Igaz, hogy a legtöbb moduláris alkatrészeket cserélget, de ezt az egyszerű ember nem fogja tudni, mert a honlapon az van, hogy szerviz.
Én speciel konzolokat javítok többségében, néha VGA-t. Konzol szervizből is van egy rakat...
Múltkor pld. felhívott egy másik szervizes, akihez úgy szint elvitte az ügyfél a gépet, hogy mi ez a kötögetés az alaplapon, meg a "fekete epoxy"...Agyam eldobtam. Egy IC bypass volt meg sima UV maszk... Ezzel foglalkozik, X éve láthatóan közepesen van benne maximum a témában, és még neki állt feljebb.
Sajnos egy olyan IC szállt el, amit az STM csak a microfosnak gyárt, és kicsi kínaiak sem loptak ki belőle
. Így csak átkötni lehetett, de úgy a max. felbontás 1440p... -
Hunter2
addikt
A tapasztalat az hogy egyszerűbb hibákat megcsináltatnak , de a chipcsere vagy a bonyolultabb alaplap hiba az már gazdasági totálkár. Ilyenkor polcról vezsegy használt üzleti kategóriás gépet SSD-vel 8Gb rammal dedikált vga nélkül és gyorsabban jobb gépe van.
Az egyszerűbb hiba alatt azt értem amit max egy kézi meleg levegős pákával meg lehet oldani.
Ha értesz ahhoz aimt csinálsz akkor lesz igény. A minap bent volt valaki egy ROG-os Asus-al hogy másik két szrviz szerint alaplap hibás mert nem kapcsol be (a billentyűzetbe van a bekapcs gomb ). kapcsrajzból megnéztem a bill csatlakozó bekötését, egy csipesszel össze érintettem és a gép indult és hibátlanúl működött.
Rendeltünk hozzá gyári új bill/palmrestet és meg is volt javítva.
Na ilyenkor merül fel a kérdés hogy a másik két szervizben mit néztek: -
Hujikolp
őstag
"Irtad,hogy parhuzamosan merjem."
Nem azt mondtam, hogy így mérd az áramot, hanem így méred te, ami nem jó! Áramot nem párhuzamosan kell mérni, hanem sorosan, sorba kötve a terheléssel. Így multiméter kisöntöli az áramot és hibás mérést kapsz.
"1. hogyan kellene ezt pathuzamosan merni?"
Úgy kell párhuzamosan mérned az áramerősséget a muliméterrel (a labortáphoz viszonyítva), hogy sorba kötöd a terheléssel.
"az agon az egyik mosfet zarlatos volt(drain-sorce 0.8ohm) megszunt a zarlat,a pad source ra akartam injektalni 1V 3A.Ratettem a 3A ,de nem melegedett semmi."
Azért nem melegedett semmi, mert a FET mögötti áramkörnek magas az impedanciája. Azok nem fognak melegedni. Ha más alkatrész is zárlatos, akkor az melegedett volna.
"A multi fekete merocsucs a foldon volt a piros a source-on.Ezt hogyan kellett volna mernem helyesen parhuzamosan,mert ez kavart be.Azt hittem a multi adataibol,hogy rossz a tap es nem rak ki eleg aramot."
Ebben az állapotban, te 2 mérést tudsz elvégezni. Tápegység nélkül, csak a multiméterrel: ellenállás mérése. Fekete a földön, piros a source forrpontján. Ha jó az áramkör, akkor vagy szakadást kell mérned, vagy kiló Ohm-os tartományt, de semmiképpen sem 10 Ohm körül.
Ha áramot akarsz beinjektálni, mert még mindig zárlat lenne ott, akkor elég csak a tápegységen leolvasni az áramerősséget. Ha 1A-t mutat a korlát miatt, akkor továbbra is zárlat van valamerre.
Viszont amennyiben 1V-ot mutat továbbra is, ha ráteszed, akkor már nincsen zárlat, a magas impedancia miatt nem vesz fel áramot.Remélem sikerült megválaszolnom a kérdésedet és így már világos lesz
Edit: uhh, elfelejtettem lapozni, nem láttam a további hozzászólást. Örülök, hogy sikerült tisztázni
-
Ne szabadkozz! Amikor a BME villamosmérnökijéről jönnek gyakorlatra és azt kérem, hogy nézze meg, hogy az adott FET N vagy P csatornás, akkor csak forgatja a multimétert a gyakornok mint majom a tükröt... (tisztelet a kivételnek, de sajnos ez a kevesebb)
Szóval simán belefér egy ilyen "baki" ha az ember nincsen gyakorlatban. Én is néha olyan hülye dolgokat csinálok, hogy utána csak nézek, hogy hol volt az eszem akkor
-
Reggie0
félisten
-
Djtil
csendes tag
Köszönöm a segítségeket, sikerült megértenem.Nem helyesen mértem.Igazatok van árammérőt sorosan kell a körbe kötni. A helytelen mérésem volt a vélt hiba forrása.Szégyellem magam ált.iskola 7.osztály
.
(A táp kiküldi az áramot, csak az általam vélt zárlatos körben valószínű nem zárlatos alkatrész a hiba forrása.) -
Reggie0
félisten
Sehogy. Az arammereshez az arammerot sorba kotjuk be, ha van terheles. (Az arammero rovidzarkent viselkedik, a feszultsegmero szakadaskent. Idealis esetben)
De most neked terheles se kell. Egyszeruen az arammero 10A-es jeloleset kosd a labortap +-jara es a fold/gnd jeloleset a labortap - -jara. Igy az arammero rovidrezarja a labortapot. Kapcsold 10A-es mereshatarba es nezd meg, hogy 1-2-5 amper beallitott aramnal mit ir ki a multimeter.
-
Reggie0
félisten
Nem azt irtam, hogy rosszul mered, hanem azt, hogy arammereseddel van gond. Ha a tap es a multimeter nagyon eltero aramerteket ir ki, akkor valamelyik hibas.
Ellenorizd le, hogy melyik eszkozod ir ki helyes erteket, mert igy nem tudhatod. Kell egy harmadik multimeter mondjuk, vagy egy ismert ellenallas, amin feszultseget mersz, stb.(bar en nem biznek a multimeterben se addig).
-
Hujikolp
őstag
Tehát ha jól értem, a beállított 1 A-t a DMM jól méri rövidzárban. Ok.
"Ha rateszem a rövidzárra és mérem a multival,akkor 0.05A a fesz.0.1V"
Ezt milyen mérési összeállításban teszed meg? Mit hova kötsz?"Pl tápon kijelzőn 3A multin 1A jelenik meg és 0.3V"
Ez alapján nekem úgy hangzik, hogy a mérésnél párhuzamosan méred az áramot, ami nem jó. Multiméterrel, az áramot mindig sorosan kell mérned. Feszültséget pedig mindig párhuzamosan."Gondolom kell a Volt is ,hogy melegedjen a zarlatos alkatrész"
Áramgenerátoros módban, nem kell a feszültség, mert azt az áramhoz igazítja, alulról. A felvett áram fog hővé képződni, de ne túld tól, mert a vékony vezető rész el fog égni neked!
A tápegységedben lévő védelem csak a tápot védi meg, a rákötött áramkört nem. Pl áram korlátozása, ha megfelelően be van állítva. Feszültség korlátozása, ha be van állítva. Belső, termikus védelem, hogy ne melegedjen túl. Visszatérő tüskék elnyomása, fordított polaritás ha ő kap energiát stb..."Az alacsony impedancia nem egyenlő a zárlattal."
Hogyan tudom ezt kivitelezni? Milyen alkatrészeket rakjak össze ,hogy tesztelni tudjam?
Multiméterrel, ellenállás méréssel (pl 200 Ohm tartomány) tudod megmérni, hogy az adott körnek mi az ellenállása. Ha rövidre zárod a mérő vezetéket, 0-1 Ohm között / körül kell mérned a vezetéket hozzá. Ha így méred a zárlatos alaplapot, akkor kapsz egy értéket. Egy 10 Ohm ellenállás pl kis impedanciás, mégsem rövidzár
A sípolós mérés, a dióda mérés és az ellenállás mérés is mind különböző tartományú / értékű mérés. -
Hujikolp
őstag
Jól csináltad szerintem. Ha rövidre zárod 1A beállított értékkel, akkor elvileg 1A-t kellene a készüléknek átpumpálni a kábelen. Ezt az áramot lehet megmérni pl a multiméter 10A-os bemeneténél. Ha itt, ilyenkor nem 1A-t mérsz, akkor vagy a muliméter a hibás, vagy nem ad le 1A áramot a tápegység.
A muliméter 10A-os mérés határában, a COM és 10A bemenetére kötött kábelét a tápegység + és - helyére kell érinteni. A beállított 1A áramot max 5 másodpercig enged át rajta.
Mekkorát mérsz a műszerrel?
Mekkora a kijelzett áram?
A kijelzett feszültség 0.1-0.3 V körül kellene lennie (kábelen és DMM-en eső feszültség) -
Reggie0
félisten
A doksija nem ejt arrol szot, hogy lenne benne rovidzar vedelem. Ranezesre ez egy normal labortapnak tunik, mindenfele visszahajlo karakterisztika nelkul.
"Hallani is lehet ,hogy kattan amikor belép a védelem."
Vagy csak mas feszultsegszinre kapcsol at a belso tapja. Nem ritka, hogy tobbmegcsapolasos trafot hasznalnak es probalja optimalizalni, hogy melyikrol jarassa a linearis szabalyzot, igy kisebb a melegedes.Szerintem problad ki, hogy merovezetekkel bekotod kozvetlen a multimetered arammero bemenetere es feltekered az aramot, max addig amig a multimeter birja. Eloszor teszteld ki, utana hasznald elesben.
-
Hujikolp
őstag
Elvileg a tápod tudja a CC, CV módot.
Állítsd be így: kábel nincs rajta, beállítasz 5V-ot. Áramot letekered nullára. egy danán dugós kábelt bedugsz a + és - csatlakozókra.
Szépen, lassan elkezded emelni az áramerősséget, fél amper, 1 amper.
Ha ez megy, akkor működik rendesen áram generátoros módban.Természetesen elegendően vastag kábelt használj hozzá.
Alaplapon mérésnél beállítasz, pl 1V-ot, hozzá 1 A áramerősséget. Így mérsz, hogy hol melegszik, rövid ideig. (árammal érdemes mindig alacsonyról indulni pl 0.5A és azt emelni.) -
Minden elismerésem, hogy ezt ki tudtad bogozni
Sajnos én is a legtöbbször szerviz után javítok; egy egyszerű, de nem egyértelmű hiba miatt kerül be a gép a szervizbe, ott rommá gányolják, majd utána nekem kell a tüzet oltani. De volt már olyan, hogy visszaadtam a gépet a gazdájának, hogy vigye vissza oda ahol "bevizsgálták"
-
Djtil
csendes tag
Rájöttem a hibára, jobban mondva hiba sokaságra. A kép hiányát az lcd panelen egy bizti és egy kondi okozta.Az lcd kábelt rádugva földre huzta a dcbatout jelet.A többi hibák egy szervízből jöttek: -Törölték a biost, írni csak kiforrasztás után lehet.
- A billenytűzet azért nem ment,mert összeszerelésnél hajtottak egy élet a fóliára és megszakadt az összes vezető
- A sata fólia kábel csatlakozó rögzítő fület eltörték
-A kijelző kereten csomó patentet eltörtek
Egy viszonylag egyszerű hibábol kerekedett egy csomó munkaóra.
[viccelek])
. Így csak átkötni lehetett, de úgy a max. felbontás 1440p...
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
A topikban tilos hirdetni!
- Kezdő fotósok digitális fényképei
- Tőzsde és gazdaság
- RAM topik
- World of Tanks - MMO
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Xbox Series X|S
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Horgász topik
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- További aktív témák...
- Sony PlayStation 5 Fat 825 GB eredeti doboz, gyári kontroller
- Dell XPS 3K Érintős,core i7,16GB RAM,256-512GB SSD,ÚJ AKKU,ÚJ TÖLTŐ,Szép állapot
- AKCIÓ!!!Acer V3,FullHD core i5 6200u(4X2,8Ghz),8GBRAM,nVme
- Újszerű Lenovo,15,6"FullHd IPS,Ryzen 5(8x3,7Ghz)VEGA 8 VGA,12-20GB RAM,SSD+HDD
- Lenovo 14,1"Áthajtható Érintős FullHd,Ryzen 3,VEGA VGA,8-16GB DDR4 RAM,256-512SSD,Szép állapot
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép PC Játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256SSD+1TB HDD
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest