- Milyen okostelefont vegyek?
- Magisk
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- VoLTE/VoWiFi
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Erős specifikáció, kompakt formában
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#75402
tordaitibi
veterán
DarkByte
#75399
válasz
DarkByte
#75399
üzenetére
A CE jel, de ezt is mar hamisitjak ugye.
Amiket gyarilag adnak a telefonokhoz azok jok szoktak lenni, itt is lehet meghibasodas, semmi nem 100% .
Amit irtam hogy evek ota megy rola az ora, az egy valamikori Wayteq tablet gyari toltoje.
Elmeletileg amit a boltvan veszel itthon azok eredetiek, megfelelnek a szabvanyoknak, de lattam enar boltban vasarolt neves gyarto termeket ami belil ures volt, konkretan egy ultrahangos szunyogriaszto.
Valoszinuleg a gyar se tudta hogy a dobozka belul ures mert akkor nem engedte volna a neve alatt arusitani -
#75398
tordaitibi
veterán
DarkByte
#75387
-
atus72
őstag
-
And
veterán
válasz
DarkByte
#50872
üzenetére
Rövidzárlat a táp felől sosem képzelhető el, azért sok kiloohm-osak a felhúzók. A rajzon látható 10k-nál egyébként (eszközszámtól és tápfesztől függően) kisebb értékű ellenállásokkal szokás felhúzni a busz két vonalát. Csakhogy ebben az alkalmazásban a slave felé az illesztő mindkét oldalán lévő felhúzó árama folyik (3,3V és 5V felől is), mikor az a GND-felé nyit, ezért szükséges a 'szokásos' 2,7..3,3..4,7k dupláját kötni mindkét feszültség felé.
-
And
veterán
válasz
DarkByte
#50870
üzenetére
Kivitelezhető, de mivel ez a kapcsolás egy gyári ajánláson alapul (Philips AN97055), biztosan működik.
"Valamelyik jelútvonalat a 10kOhm-os felhúzó ellenállás és a BS170 source vagy drain lába között akarom összekötni GND-vel és multiméterrel megmérni hogy a másik oldalt is megtörténik-e a jelszint váltás."
Ha az SDA- vagy SCL-vonalat GND felé húzod, ahogy azt egy I2C-eszköz is tenné, akkor az azon a vonalon lévő fet kinyit, vagyis a source és a drain potenciálja is 0 közelében lesz. Ha az adat- vagy órajel vonala nincs lehúzva (alapállapot), akkor a felhúzó ellenállásokon nem folyik áram, nem esik rajtuk feszültség, ezért mérhető az illesztő két oldalán a két külön referencia (3,3V / 5V táp) értéke.
Mod.: mellesleg ilyen szintillesztő készen is beszerezhető például PCA9306. -
Kernel
nagyúr
válasz
DarkByte
#50254
üzenetére
A másik is csak akkor tekinthető megbízhatóbbnak, ha a primer és szekunder egymás mellett, elválasztva helyezkedne el.
Ha egymásra van tekerve, akkor ugyanott vagy azzal is. Láttam Youtube-on, ilyen trafókat tekert ezerszámra a kínai munkás. Sárga szigetelőfóliát berakta a két tekercs közé is, a többi már bizalom kérdése.
Ha egy trafó nem teljesíti a kettős szigetelésű készülékekre vonatkozó feltételeket, akkor védőföldes rendszerben lehet használni, ami alacsonyabb biztonsági szintnek felel meg.
Ekkor a hálózati dugó védőföldjét össze kell kötni a tápegység kimenetével. Általában a negatívval, bár ez nem feltétel. De nyilván azzal, ami a hozzávaló készülék GND pontja, fémváza.
Egyébként nem szabad egy kettős szigetelésű készüléket védőföldelni, csak úgy passzióból, mert ezzel lerontunk egy jobb védelmet rosszabbra. A védőföld ugyanis csak addig biztonságos, míg nem érkezik rá valahonnan külső feszültség.
-
-
Lompos48
nagyúr
-
Batman2
őstag
válasz
DarkByte
#19350
üzenetére
Szevasz
Nekem [link] ennek a testvére van (asszem 28001-es), 24V-48W-os analóg állomás.
Eddig semmi bajom vele, jól működik, gondolom, a hőmérsékletet is tartja nagyjából, nem szoktam és nem is tudom mérni, de feltételezem, hogy legfeljebb +-10 fokos eltérés ha van.
A hegyet gyakran kell folyatószerbe mártani és minden használatkor megpucolom a szivacsán, különben felgyűlik rá a koksz és nem tapad a cin.
A műveletek többségéhez jó ez a hegy, de néha még ennél is tűbb hegy kellene, bár lehet van is hozzá, még nem néztem utána.Ezt ugyan már valszeg nem lehet kapni, de tudom ajánlani, ha valahol még fellelhető !
Én vagy 5 éve 10-ezerért vettem.Nagyobb munkákhoz pedig egy egyszerű, nagy teljesítményű pillanat pákát használok, mint pl. ez: [link]
Üdv.
-
mezis
félisten
válasz
DarkByte
#19360
üzenetére
Én teljesen azonos kinézetűt (SMA-050 típusú) használok évek óta, igaz csak ritkán veszem elő.
Az enyémnek nagyon vastag, kemény a pákavezetéke, valamint folyton visszacsúszik a nyélről az a sárga szilikon hőszigetelő, tapadós valami. A megfelelő heggyel az SMD alkatrészeket is fel tudtam forrasztani az ESR mérőmre.
Alaplapi elkók cseréjéhez egy ősrégi (cseh ?) rézdrótos pillanatpákát használok. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
DarkByte
#19360
üzenetére
Jingling? Jingle Bells?
Ez kicsit olcsóbb, a 28003-as Fahrenheit, 11-12k körül van csak, most már több éve használom aktívan az enyémet, még mindig a gyári hegyével. [link]
A lényeg, hogy 4 vezetékes a páka, így precíz a hőtartása. Nem úgy, mint az 5k körüli piros fahrenheit bázisos pákának, mert az egy kalap sájze.
-
-
PH-User
addikt
válasz
DarkByte
#19350
üzenetére
Én csak úgy tudom az enyémet használni, hogy időközönként (mikor felfűtött) le-lekapcsolom a hálózati elosztót, mert egyébként szénné égne egy idő után...
Mondjuk az enyém kék SAL és 60W-os.
_________________________________A kapacitásmérős kérdésemhez annyit tennék még, hogy építeni nem lehet valami egyszerűt?
-
DarkByte
addikt
válasz
DarkByte
#19111
üzenetére
Akkor csak lefordítom
Szóval úgy tűnik hamarosan lesz C64-em és csinálom a szalag emulátort Arduino-val. Szoftveres oldalon egész jól haladok a dologgal, de lassacskán eljön az interfészelés kérdése és nem szeretném megfőzni egyik kütyüt sem.
Nézelődtem neten és én úgy látom hogy a READ és WRITE pin a C64-en (tű kiosztás itt) TTL 5V-os szinttel dolgozik (legalább is az alapján hogy a magnót simán lehet interface-elni LPT porttal a PC-n gondolom ez így van). Ez alapján ha jól gondolom az Arduino digitális tűjét simán összeköthetem a C64 READ tűjével. Érdemes valamilyen ellenállást berakni közéjük vagy felesleges?
A másik a SENSE és a MOTOR tűk kérdése.
A SENSE tű arra van hogy jelezze a C64-nek hogy lenyomták a szalag mozgató gombok valamelyikét (pl. PLAY). Ezt nekem is emulálnom kell, GND-re húzás jelenti a lenyomott állapotot. Ha Arduino-ról szeretném vezérelni megtehetem hogy digitális tűre kötöm és amikor GND-t akarok akkor csak input módba rakom az Arduino-n a tűt, egyébként pedig OUTPUT módban van 0V-t (LOW) írva?
A MOTOR tű kérdése érdekesebb, itt 5V jön ki elvileg. A logikám azt súgná hogy ezt is direktben ráköthetem az Arduino-ra és csak azt figyelem valamelyik digitális tűn hogy 1-et olvasok-e (5V) és nem 0-át (0V). Gondolkodtam rajta hogy relét kellene betenni esetleg, de az Arduino-n is 5V van, szóval feleslegesnek tűnik.
Bocsi a nagyon alap kérdésekért de inkább gondoltam kérdezek mielőtt hülyeséget csinálok
-
atesss
addikt
válasz
DarkByte
#19005
üzenetére
Kandón Atmega 128-on tanultam (múlt félévben is foglalkoztam ezzel), szóval talán valamit hozzá tudok tenni.
Csak az a gond, hogy fél év alatt is eléggé el tudom felejteni...
Meg az, hogy most nincs túl sok időm erre, szívesen utánanéznék, meg érdekel is; sőt nyáron akartam én is ezzel foglalkozni, de legkorábban hétvégén tudok esetleg 1-2 órát utánanézni.Doksit, egyéb leírást tudnál linkelni ?
Az első észrevételem:
OCR2A és OCR2B regisztereket állítasz be a kódban, utána pedig arról beszélsz, hogy ez túlcsordulás. Ez így biztos nincs rendben, mert a túlcsordulás 256-ra (ha 8 bites) megy végbe, és nem tudod állítani. Az előosztókat tudod állítani csak - de az látszik, hogy túlcsordulással nem igazán lehet pontosan belőtt frekvenciát csinálni.OCR = Output Compare Regiszter
Vagyis a compare interrupt "szintjét" tudod vele beállítani.Arra is lehet hogy figyelni kell, hogy a (második, vagyis a 48-as) compare match-re történő interrupt után valószínűleg szükséges lenullázni a timert (de lehet arra is figyelni kell, milyen módon; hogy ne essen ki a szinkronból).
Magyarul szerintem neked két darab compare interruptod van.
És az OCR2A és OCR2B nem tudom pontosan mit jelent (elvileg 2 külön interrupt "szintje"), de hogy pontosan hogyan lehet használni az A-t és B-t külön.
Ezt doksiból kell már kinézni.
Én elsőre azt hittem volna hogy az A és a B az az alsó és a felső bájt - vagyis itt egy 16 bites timerről van szó, aminek "4824"-et állítasz be compare interrupt szintnek.
De írja az első sorban, hogy a Timer2 8 bites.Ja és nekem az Atmega 128 doksijában sikerült egy hibát találnom - pont az interruptok működésével kapcsolatban volt talán 2 regiszter összekeverve. Illetve csak elírás, ha figyelmesen nézed észre lehetett venni hogy hülyeséget írtak, de egy kezdő ha csak kimásolja, és nem gondolja át, akkor könnyen belefuthat (mint én is annó).
Hirtelen ennyi ment fejből, a legnagyobb gondban pl. a logikai műveletekkel vagyok (most így fejből).
Mit is jelentenek ezek ? :
|
&=
~ -
Latency
senior tag
válasz
DarkByte
#18953
üzenetére
Innen rendeltem a ledeket, az a lényeg, hogy 5 chip-es 100 mA-el hajhatóak legyenek, mert ezeknek sokkal nagyobb a fényük így elég belőlük 20 db (normál ledekből kb. 100 db kellene a kisebb sugárzási szög és fényerő miatt).
A kapcsolás pedig ennyi: [link]. Ebből raktam egymás mellé 6 db-ot, vízszintesen kb. 3-4 cm-re függőlegesen pedig 5 cm-re egymástól (a szimmetrikus elrendezés lehet szerencsésebb lenne, de így is jónak tűnik). A tápra figyelni kell, hogy bírja a folyamatos 500 mA körüli áramot, egy ledsor kb. 80 mA-t vesz fel, de ahogy melegszik nő az átfolyó áram. Az ellenállások legalább 1/4W-ak legyenek, hogy ne melegedjenek annyira.
A CD koffer jó alapnak tűnik, az üvegek miatt pedig nem kell annyira aggódni, ha ki is szűri az UV tartományú sugárzás 3/4 részét legfeljebb tovább tart majd a levilágítás. Kvarcüveg lenne az igazi, de az csak csillagászati áron van. A plexi ugyan nem szűri az UV fényt viszont hajlik, így elemelkedhet a maszk a nyáktól alávilágítást okozva. Onnan lehet állítólag felismerni a sima UV-t nem túl jól átengedő üveget, hogy az üveg élén a vágásnál zöldesnek látszik-e, ha igen az sima üveg. -
-
Latency
senior tag
válasz
DarkByte
#18936
üzenetére
Tegnap említetted a cipős dobozt. Na ma beleraktam a ledjeimet, rá egy scanner felső része az üveggel meg a tetővel és egész jó lett
Előtte a scanner eredeti alját akartam használni, de úgy túl alacsony volt és csak kókány módszerrel tudtam megemelni, ráadásul úgy nem is volt stabil.
Egy pár kép: [link]
[link]
[link]
Nem szép, de működik. a 20x15 cm-es felületet egyenletesen bevilágítja, ennél nagyobb nyákot csak jóval távolabbról és több idő alatt tudnék csak levilágítani ennyi leddel (24-el már simán lehetne A4-es is csinálni). Még a levilágítási időre leszek kíváncsi, de szerintem 10 perc alatt lesz. -
PH-User
addikt
válasz
DarkByte
#18907
üzenetére
Hello,
Én 2-3 panelt készítettem alkoholos filccel, elég dágvány lett, akkor mondtam, hogy ez felejtős, nem fektetek bele több energiát.
Jó minőségű fotópapírra kinyomtattam a NYÁK terveket, ráillesztettem az előtte gondosan megtakarított lemezre, hátoldalán szigetelőszalaggal rögzítettem. A vasalót közepesre állítottam, párszor meghúzgáltam a papíron, majd mondom csak jó lesz...
Vízbe bele, papír átázott, lemostam, szépen átvasalódott a mintázat.
Peroxid-sósav keverékkel lemarattam, olyan lett, mintha gyári lenne. -
Latency
senior tag
válasz
DarkByte
#18924
üzenetére
Érdemes a dzsatubin' rákeresni, van egy-két elég jó bemutató a fotózásos nyákkészítésről. [link] illetve ez pedig egy többrészes videó első része. Angol tudás szükséges, de anélkül is el lehet lesni a technikát illetve a guglival keresve találni több magyar leírást is, érdemes minél jobban utánajárni még az előtt, mielőtt elkezdenél bármit is ezzel kapcsolatban.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
DarkByte
#18922
üzenetére
Lézer nyomtatóval megfelelő papírra, pl. "műnyomó", pausz, vagy akár sima fotó papírra kell nyomni, nem fóliára. A g/cm2 érték amit érdemes variálni. Fóliás dolog az az átvilágítóshoz kell.
A ledek tápellátása egyszerű, az áramot kell korlátozni. A felszerelésükre meg teljesen jó az un. próbanyák, abból is az a fajta, ami sines kialakítású, pár száz forintért kapni.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
DarkByte
#18907
üzenetére
Nyomtatás + vasalás megoldható (nyomtatás én papírboltban csinálom, ott van lézernyomtató), igazából az átvasalás kicsit trükkös, ki kell tapasztalni, de onnan maratni már nem nagy kunszt, csak kell rá alkalmas hely, mert lemoshatatlan, ha kifolyik a vas klorid. Én panel erkélyen egy használt törülközőn csinálom, csak annyi kell, hogy a nap süsse, és meleg legyen a lötyi.
UV az kissé drágább megoldás. A maratás álló filcnek meg közönséges alkoholos filc is jó.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
DarkByte
#18848
üzenetére
Én erre a konnektorfamíliára még a múlt évezredből emlékszem
, mintha 4mm lenne a léptéke, nem 3.98 (ami furcsa lenne, ment sem metrikus sem collos standardok alapján nem nagyon talál). 20 és 32 érintkezős járt a kezemben. Nem tudom valahonnan elő tudok-e kaparni egyet, de hosszabból le lehetne vágni és az egyik felén még a rögzítés is megmaradna. De itt van a távolság is, ha egyáltalán találnék is. Gondolom nem lenne értelmetlen valami bontóban keresgélni a párjával, vagy annak egy pontos méretű rajzával a kezedben. -
mezis
félisten
válasz
DarkByte
#17173
üzenetére
Nemrégen forrasztottam össze egy "drótnélküli" mikrofont, 2 tranzisztorral. A megadott légmagos tekerccsel, kapacitással 100 MHz környékén működött. Ha fél méteren belül voltam a vevő mellett .... (A leírás szerint akár 100 m-ig is működik.)
A légmagos tekercs hátránya az, hogy tulajdonképpen mikrofonként működik, minden kis koccanás hallatszik a vevőn. Állítólag paraffinnal kell kiönteni. -
And
veterán
válasz
DarkByte
#17162
üzenetére
Persze. Bár nem tudom, mi ez az óvakodás a több (2-3) tranzisztoros mikrofonoktól, amelyek az elválasztó fokozatuk révén sokkal kevésbé érzékenyek a külső hatásokra (itt biztos találsz néhányat: [link]). Egy szimpla pármenetes légmagos tekercs sem a világvége.
"Illetve mit kell átalakítanom ha a mikrofon helyett mondjuk egy mono jack dugót tennék rá és hangkártyára szeretném kötni?"
R4-et eltünteted, és kicsit játszol a hangkártya kimeneti szintjével, hogy a löket megfelelő legyen. -
Lompos48
nagyúr
válasz
DarkByte
#15563
üzenetére
Két változat lehetséges:
1. Ha nem pont az általad birtokolt típusé a linkelt adatlap. Több típusnál a családból a 15, 16 lábak NC (not connected) vannak jelölve és akkor a LED kontaktusai máshol vannak.
2. Ha az és a kötéseket/forrasztásokat jól csináltad, akkor sajnos hibás a háttérvilágítás.
-
Latency
senior tag
-
-
Lompos48
nagyúr
válasz
DarkByte
#14307
üzenetére
Koaxnál bonyolultabban már csak acélköpenyű távvezetékből lenne ilyen drótot szerezni. Persze azért használható amit írtál. Az elem kicsit nagy átmérőjű, a mechanikai tartása nem enne olyan jó a tekercsnek. Inkább egy gömbölyű ceruza. De bármilyen átmérővel újraszámíthatod a menetszámot, hogy elérd azt a kb. 50uH-s értéket.
Régi rádióban az URH tuner tartalmaz ilyet, nehéz kioperálni, mert ott már ragasztóval rögzítették és csak cibálni lehet.
-
And
veterán
válasz
DarkByte
#14302
üzenetére
A PN3563 jó eséllyel helyettesíthető megfelelő tranzitfrekvenciájú kisjelű RF-tranzisztorok bármelyikével, például: BF199, BF224, BF225. Az L1-et pedig (mint általában az ilyen nH nagyságrendű induktivitásokra általában) felesleges üzletben keresni. Lehet ugyan kapni, leginkább SMD-kivitelben, de azok nem hangolhatók, így sokkal egyszerűbb, ha szépen megtekered azt a pár menetet (mi is így csináltuk régen
). A méretezéshez segítség itt is találsz: [link], rögtön az első összefüggés, bár 'rövid' szolenoidokra (a K-tényezőt 1-nek véve) nem annyira pontos, de legalább könnyen hangolható lesz. A végén meg szépen kiöntöd ragasztóval, és az egész cuccot zárt fémdobozba teszed. Sajnos ezek az egyszerű LC-oszcillátoros poloskák eléggé hajlamosak az elhangolódásra, bár a második fokozat többek között ezt a hatást csökkenti. A hőmérséklet változására, kéz közelségére (ha nincs fémdobozban) az adófrekvencia valamelyest el fog csúszni. -
Lompos48
nagyúr
válasz
DarkByte
#14299
üzenetére
Hangolható tekercs 2.5 fordulat inkább 2.5 menet. Nyomtass ki egy kivţgott fotót a videóból, mutasd meg egy alkatrészboltban, vegyél egy hasonlót, aztán a két és fél menet újraterercselhető. De meg lehet csinálni egyszerűen légtekercsnek is, amit a menetek távolításával/közelítésével lehet hangolni, majd méhviasszal/gyertyacsepegtetéssel rögzíteni. Ehhez ellenben mérés kellene, hogy lásd hol van a frekvencia értéke, ez már bonyolultabb. Vagy legalább a tekercs induktivitását "illene" méréssel megközelíteni.
Ki is számolható ezzel. Például 6mm átmérővel tekerve, 0.5-ös drótból a 2.5 menet 44uH-t ad, ami ott van a közelben.A PN3563-t felejtsd el mert az egy N csatornás FET, ami nem ebbe az áramkörbe való, ide biboláris kell. Tehát próbálkozz a 2n3904-gyel. De lehet BF180, 181, 200, 214, 215, 254, 255 is.
-
DarkByte
addikt
válasz
DarkByte
#14301
üzenetére
Bocs a láncért, csak rájöttem hogy megint hülye vagyok.
Szóval a második bekezdés vége elhamarkodott volt. A PN3563 ugyanaz mint amit az elsőnél is használ. Ergó a jobb oldalit is lehet gondolom 2n3904-al helyettesíteni.És akkor már csak L1 kérdéses hogy micsoda is. Ez valamilyen változtatható tekercs ha jól sejtem.
Bocs még egyszer. Nem jó kezdés ez ebben a topikban gondolom.
-
DarkByte
addikt
válasz
DarkByte
#14299
üzenetére
Hmm, a videó linkjét ellenben elrontottam. Helyesen: [link]
Kalóz rádiót nem akarok építeni, csak valami picit amivel tudok játszani. Egész pontosan szoftveresen előállított MPX jellel akarok kísérletezni.Közben rájöttem hogy nem figyeltem eléggé, a videó kommentjei között ott van hogy lehet 2n3904 tranzisztort is használni. A két tranzisztor nem is egyezik meg, PN3563 vagy 2N3563 kell az antenna felől. A 2n3904 megvan, viszont ez a másik nincs egyelőre.
-
Peter789
senior tag
válasz
DarkByte
#13302
üzenetére
azért itt ott sztem ferdített a tényeken, a cikk írójának az AVR felé húz a szíve ez egyértelmű. de sztem a megállapításai fele lazán támadható. pl rögtön a program memória... miért egy őskövületet vett ki a sorból, aminek természetes hogy rossz az ár/érték aránya? a dsPIC30F4013-nak csipked darabáron számolva már csak 28.4 Ft/KB az ára, de a PIC24FJ256GA106-nek alig több mint 5 Ft/KB!
és akkor még a belső perifériákat nem is állítottuk szembe az AVR-ek fícsör listájával...én meg egyértelműen a PIC család felé húzok, és az összes állítását meg tudnám fordítani és kihoznám hogy a PIC a jobb
gyakorlati tapasztalataim és a könnyű beszerezhetősége miatt ajánlom főleg a PIC vonalat - bár én pest közeli vagyok, a chipcad-ből könnyen megkapok mindent. nemtom postáznak e, esetleg érdemes megkérdezni őket. ha végül AVR vonalon indulsz el, akkor is ajánlom a mikroe IDE-t, nekem annyira bejött a 16 bites PIC-ekkel hogy már leszurkoltam a 200 dodót az IDE-ért és további 70-et a visual TFT-ért, és nem bántam meg - de a demó verzió is abszolút jól kiszolgál amíg amatőr célokra használod, a demó limitet leginkább a speciális könyvtárak - MMC/SD, TFT, GLCD, szögfüggvények, stb - használatával lehet kiakasztani...
AVR beszerzési forrásnak még jó az mscbp.hu és az elektrokontha is - azthiszem mindkettő küld csomagot is. PIC-re egyértelműen a chipcad a nyerő, messze ők a legolcsóbbak...
-
Latency
senior tag
válasz
DarkByte
#13302
üzenetére
Ha AVR-el akarsz kezdeni akkor az Arduino is jó választás lehet, nem kell tökölni a mikrovezérlővel lehet rögtön a kapcsolással és a programozással kezdeni, van hozzá egy csomó tutorial és library.
Én PIC16-18-al kezdtem a nyár elején és kb. 2 hónap olvasgatás és tervezés után már simán ment a 8x8-as led mátrix vezérlése, szöveg futtatása MikroC-vel. -
Peter789
senior tag
válasz
DarkByte
#13287
üzenetére
bár az atmel AVR család sem rossz, én az itthon elérhető szélesebb választéka ill jobb ár/érték aránya miatt a microchip PIC16/18/24/30/33 családokat részesítem előnyben. ezekhez is létezik mindenféle homemade progizó, de a garantált 100% kompatibilitást adó gyári cucc ára sem egetverő, ~10e-ért házhoz viszi a postás: PICKIT2 (a PICKIT3 elvileg újabb, de nagyon elszúrták, problémás, ezért nem ajánlott pénzt adni érte)
programnyelvnek a mikroe IDE-t ajánlom. létezik AVR / PIC / PIC32 / 8051-hez, C / Pascal / Basic alapokon. remek összefoglalók is vannak az elinduláshoz: books, valamint példaprogramok százai, rettentő jó help-ek, aktív fórum... a demó verziós fordítókat is elég jól lehet használni, viszonylag magas a programkód limit, csak durvább összetettebb progikkal könnyű kiakasztani - látványos színes grafikus LCD meghajtás, stb...
próbanyáknak az előbbre linkelt prototípus nyákokat ajánlom én is. mivel magasszintű programnyelven semmivel sem bonyolultabb a 16 bites procik hajtása a 8 biteseknél, ezért ajánlott egyből a 24/30/33F családdal kezdeni, mondjuk egy dsPIC30F3014/4013 -nak sok a lába, romja, ramja, sokféle periféria van benne alapból és létezik DIP tokban... köré pár LED, nyomógomb, meg 1-2 ilyesmi: USB>serial, és lehet próbálgatni a modulokat, IRQ kezelést, stb, stb...
-
válasz
DarkByte
#13287
üzenetére
Hali
Íme még 1 bolt Szegeden.(R-C elemek önkiszolgálósak)Több féle próba NYÁK-ot is találsz. -
-
#96302336
törölt tag
válasz
DarkByte
#5740
üzenetére
Rosszul gondolod. A mosógép aszinkron motor, aminek a póluspár változtatással oldják meg a fordulatszám változtatást.
A cuccra kerülő brumm, az elsősorban a cuccban lévő elégtelen tápszűrés miatt van.
A brumm, az a gyenge szűrés következménye, orvosolni lehet, nagyobb kapacitású kondi kell a cuccba, de a legjobb, egy másik, táp, ami nincs alulméretezve, mint ezeknél a tömegholmiknál nagy általánosságban. A hálózati zavart nehéz kiszűrni, a linkelt cuccok viszonylag sok impulzust kiszűrnek. Meg lehet próbálni, de elsősorban a táp lesz a gyenge pontja a holminak. Másodszor, gondolom csak simán a dobozban van az elektronika, így semmiféle árnyékolása nincs , ezért összeszedhet ezen dolgok ellenére is rf zajt.itt a kép a cuccról. Ilyen?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Jövő héten rendelek egy "szatyor" alkatrészt és akkor megpróbálkozok vele, már van minden kellék itthon csak fúró és fényérzékeny nyák kell.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Delta Force (2024)
- Fortnite - Battle Royale & Save the World (PC, XO, PS4, Switch, Mobil)
- Kuponkunyeráló
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen okostelefont vegyek?
- Formula-1
- Magisk
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Hardcore café
- Autós topik
- További aktív témák...
- Napi 700 ft tól elvihető RÉSZLETRE BANKMENTES HP 840 G11 Ultra 5
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX3070 8GB ZALMAN S2 TG Enermax 750W
- 127 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 5 9600X Processzor!
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest