- Yettel topik
- MIUI / HyperOS topik
- Hivatalos a OnePlus 13 startdátuma
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- iPhone topik
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Mi mindenre jó egy másodlagos megjelenítő?
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
Új hozzászólás Aktív témák
-
#16638
*Ropi*
félisten
Blood Mage
#16636
*Ropi*
félisten
válasz
Blood Mage
#16636
üzenetére
Természetesen, ha elmész New York-i helyszínelőnek.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Attól függ, mennyire életlen a forrás kép és mennyire jó a szemed. Meg, hogy kicsinyíteni lehet-e vagy nagyítani kell...Különböző élesítő algoritmusokkal lehet kísérletezni: a bicubic sharperrel kezdeném vagy él-élesítéssel.
Most olvasom, amit előttem írtak: a dekonvolúciós megoldás már a következő lépcsőfok. Persze ahhoz, hogy konkrétat tudjunk mondani tudnunk kellene, hogy pontosan miről is van szó (mi és hogyan mozdult be a képen).
-
#16632
*Ropi*
félisten
balintkagan1
#16627
*Ropi*
félisten
válasz
balintkagan1
#16627
üzenetére
Nekem Dicapac WP-S10-em van, tudom ajánlani (persze mint minden ilyet használat előtt tesztelni kell, az a biztos).
(#16628) Sera26: David Prakel - Világosítás.
-
#16552
*Ropi*
félisten
matyi012345
#16549
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#16549
üzenetére
Minden elektronikus berendezés bizonyos tápfeszültség tűréstartományon belül működik: az új készülékeket már eleve felkészítik akkus és elemes üzemre is. Akkus üzemnél közelebb van a tápfeszültség az alsó (kikapcsolási) küszöbértékhez, így ha a készülék nem "tudja", hogy ő most éppen akkuról üzemel és elemes referencia szerint mér, akkor hamarabb jelez lemerültet és kapcsol le.
A vaku ráadásul egy külön állatfajta: nála inkább az áramerősség számít, mivel az áramforrás egy nagyfeszültségű kondenzátort tölt fel és ez sül ki a csövön keresztül. Ha kisebb a tápfeszültség ugyanúgy feltölt a vaku, csak lassabban. Tehát ebből a szempontból a vakukba jobbak az alacsony önkisülésű akkuk (mint amilyen az Eneloop is), mert a kis belső ellenállásuk miatt jóval nagyobb áramokat lehet belőlük kivenni, emiatt gyorsabban töltik a vakukat.
-
#16538
*Ropi*
félisten
matyi012345
#16536
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#16536
üzenetére
A magánvéleményem, hogy az XX-es Eneloopok túlárazottak a teljesítménytöbbletükhöz és a kevesebb töltésciklusukhoz képest. Már mondtam párszor: 150 db fehér Eneloopom van, az elsőket ~5 éve vettem és még mindig hibátlanok, pedig kifacsarok belőlük minden Ampert, amit lehet.
Csak normális töltővel (nem a hozzá kaphatóval, hanem IPC-1L vagy CM410/420) kell kisütni és tölteni őket.A fehér, AA méretű HR-3UTG szériák mind 1.2 volt / 2050 mAh-sak gyárilag (minimum 1900 mAh). A nevükben az utolsó betű (A/B/C) a revíziójukat és az újratölthetőségük számát jelöli:
- 1. generációs HR-3UTG: 1000x újratölthető,
- 2. generációs HR-3UTGA: 1500x újratölthető,
- 3. generációs HR-3UTGB: 1800x újratölthető,
- 4. generációs BK-3MCC: 2100x újratölthető.A fekete, AA méretű XX szériák mind 1.2 volt / 2500 mAh-sak gyárilag (minimum 2400 mAh). A nevükben az utolsó betű (A/B/C) a revíziójukat és az újratölthetőségük számát jelöli:
- 1. generációs HR-3UWX: 500x újratölthető (minimum 2400 mAh),
- 1. generációs HR-3UWXA: 500x újratölthető (minimum 2400 mAh),
- 2. generációs HR-3UWXB: 500x újratölthető (minimum 2450 mAh),
- 3. generációs BK-3HCC: 500x újratölthető (minimum 2450 mAh).Az Eneloop Plus HR-3UPT szériák mind 1.2 volt / 2050 mAh-sak gyárilag (minimum 1900 mAh) és 1800x tölthetőek újra.
Eneloop Glitter: A fehér, AA méretű HR-3UTG szériákon alapulnak, paramétereikben megegyeznek velük.
- 1. generációs nem létezik,
- 2. generációs HR-3UTGA-8TN, HR-4UTGA-8SL: 1500x újratölthető,
- 3. generációs HR-4UTGB-8C, HR-4UTGB-4D, HR-3UTGB-8D2, HR-3UTGB-8DL, HR-4UTGB-8R, HR-4UTGB-8U : 1800x újratölthető,
- 4. generációs BK-3MCC-8GL: 2100x újratölthető. -
*Ropi*
félisten
válasz
Gergő_
#16507
üzenetére
A válasz elég egyszerű: vagy a Sigma EF-140, vagy az EF-530 tud S-TTL-t a DP1-en és az SD14-en.
Ha nem kell TTL, akkor régebbi Nikon vakuk, mint pl. az SB-24 vagy az SB-26.
Esetleg a Metz 20 C-2: nem egy atomvillanás / szolárium, de használható. Van automata módja (Nem TTL!) 2.8-as és 5.6-os blendékhez. Demb diffúzorral érdemes kiegészíteni az ilyen kisebbeket.
-
#16506
*Ropi*
félisten
PumpkinSeed
#16505
*Ropi*
félisten
válasz
PumpkinSeed
#16505
üzenetére
Arra ügyelj, hogy semmi ne írjon a kártyára! Tehát ne Mac-en kezdj adatot menteni, mert az kapásból ráír egy katalógus fájlt, ahogy felmountolja!
-
#16497
*Ropi*
félisten
PumpkinSeed
#16495
*Ropi*
félisten
válasz
PumpkinSeed
#16495
üzenetére
Ha nem sikerül az említett programokkal, akkor keress meg PÜ-ben!
-
#16469
*Ropi*
félisten
Elektrosokk
#16468
*Ropi*
félisten
válasz
Elektrosokk
#16468
üzenetére
Sigma 150/2.8. A régebbi, OS nélküli is veri képminőségre őket.
-
#16465
*Ropi*
félisten
balintkagan1
#16464
*Ropi*
félisten
válasz
balintkagan1
#16464
üzenetére
Hasonló van nekem 2 db: az állvány és a vaku kivételével megkapsz hozzá mindent amit a "description"-ban lévő képeken látsz.
-
*Ropi*
félisten
válasz
Fandango
#16457
üzenetére
Biztos, hogy a Dalai? Nem csak sima láma?
Ő maga mesélte egy belsős szakmai levlistánkon: simán egyszer csak leesett a gép...Egyébként egyszerű fizika: a kis átmérőjű tengelyen gyengítő áttétel nélkül sokkal jobban érvényesül a forgató erő, mint áttétellel (ami esetünkben a másikon az L vas).
(#16458) qnadam: Elég sok helyen lehet olvasni a neten a tölthető változatok magasabb feszültsége miatti meghibásodásokról.
(#16459) IG-88: Az UV pont nem.
Akkor már inkább egy polár, mert az az UV-t is kiváltja. Ugye minél kevesebb optikai tag van a szenzor előtt, annál jobb a képminőség, tehát semmi felesleget nem érdemes használni. UV szűrőt csak akkor tennék fel, ha olyan helyre megyek ahol a polár nem jó, viszont védeni akarom a frontlencsét (pl. autóverseny). -
#16456
*Ropi*
félisten
kriszwells
#16454
*Ropi*
félisten
válasz
kriszwells
#16454
üzenetére
Tölthető CR3V-t ne vegyél, mert sokan panaszkodnak rá. 2 db 1.5V-os alkáli elemmel tudod helyettesíteni. Az 1.2V-os akkuk ide már kevesek lennének, nagyon kikapcsolási feszültségküszöb környékén lenne az elektronika.
-
*Ropi*
félisten
válasz
Lassú Víz
#16453
üzenetére
"Ami a 1,5 V-os akkut illeti az a NiZn."
Majdnem.
A Ni-Zn 1.6 voltos, feltöltve bőven 1.7V felett van. A belső ellenállása kicsi, ebből következően nagy áramokat képes leadni. Tehát nagyon meg kell nézni, hogy miben használja az ember, mert vakut pl. nagyon gyorsan túl lehet vele hajtani, amit a cső (és a pénztárca) bán. -
*Ropi*
félisten
Kollégám mögül 5 méteren belülről lopták el a Nikon D700 + 70-200/2.8 kombót úgy, hogy még az asszisztense is ott volt pár lépésre. Mindezt a Nemzetinél fényes nappal. Nem akarom leírni, hogy milyen embertípus volt, mert kitiltanak r
oasszizmusért. Elég legyen annyi, hogy többen voltak és nem volt túl bizalomgerjesztő a kinézetük, valamint nem elméleti fizikusként keresték a kenyerüket. Egy darabig követték őket, de aztán rájöttek, hogy az életük többet ér... -
-
*Ropi*
félisten
válasz
Fandango
#16420
üzenetére
Akkor elárulok egy nagy titkot:
a Télapó nem létezikpont a BlackRapid rögzítése az, ami könnyen kitekeredik, mivel az egész forgató erő arra a kis csavarra terhelődik és simán meglazítja majd utána kitekeredni már nem nagy kunszt...Kollégának esett már le róla D700: egy vakupapucs csere bánta...Az L-vasas kínai megoldás nagyságrendekkel jobb, mert eloszlik rajta a forgató erő. Egyébként nekem is kínai van. -
#16393
*Ropi*
félisten
balintkagan1
#16391
*Ropi*
félisten
válasz
balintkagan1
#16391
üzenetére
Alapszabály, hogy úgy kell megfotózni egy képet, hogy utólag már minél minimálisabban kelljen csak hozzányúlni.
Lelkes kezdőként én is többször elkövettem ezt a hibát, hogy "sebaj, majd kifotóstoppolom", de utólag mindig rájöttem, hogy nem volt annyira jó ötlet: aránytalanul több időt és energiát igényelt. no meg, amikor a fotóalany már eleve úgy áll hozzá, hogy "majd úgyis megoldod számítógépen"...Akkor kell tudni nagyon határozottan nemet mondani. Mert amit ő 3 percnek hisz, az az esetek többségében 3 óra... 
-
#16386
*Ropi*
félisten
balintkagan1
#16385
*Ropi*
félisten
válasz
balintkagan1
#16385
üzenetére
-
#16383
*Ropi*
félisten
matyi012345
#16382
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#16382
üzenetére
Nekem Lexar USB 3.0-ás van. A lassú (400x) kártyáimmal ezt tudja:
Az 1000x-es kártyámmal meg ezt (bár ez a nagy gépen gyorsabb, csak itt a laptopon mértem):
A 266x kártyáidat 40 MB/s körül lehet olvasni, ha hozzák a papírformájukat (Az 1x szorzó a CD-rás 1x sebessége: 150 Kilobyte/s).
-
#16380
*Ropi*
félisten
matyi012345
#16379
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#16379
üzenetére
Két dologban jobb egyértelműen az 50D: a micro AF adjustment lehetősége miatt és a kijelzőjén már tudsz élességet látni anélkül, hogy a váz jpeg motorját max. élességre kellene állítanod (40D-nél még úgy sem mindig jött össze az élesség kitalálása).
-
#16378
*Ropi*
félisten
matyi012345
#16373
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#16373
üzenetére
Én szerettem őket nagyon, nem véletlenül volt 3 is belőlük: a weboldalamon amik vannak képek szinte mind azzal készültek, csak a legfrissebb anyagok az 5D3-mal.
-
#16372
*Ropi*
félisten
matyi012345
#16371
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#16371
üzenetére
Persze, csak elméletben vagyunk pixelbzuik.
Én a Canon 40D-ből indultam ki, ami 10 MP és ~7 éves konstrukció. -
#16370
*Ropi*
félisten
matyi012345
#16368
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#16368
üzenetére
APS-C-re értettem, mert azt a vonalat vettük alapul.
Hirtelen felindulásból elkövetett Guglizás következménye: "Ismeretes az is, hogy a kisebb szenzorok, különösen a nagy pixelsűrűségűek , minősége viszonylag hamar romlani kezd a difrakciós hatás miatt. Jellemzően f/8-11 az az érték, aminél szűkebb rekeszt nem célszerű választani." (~3 éves cikk).
(#16369) takitibi: Még nem teljesen.
-
#16367
*Ropi*
félisten
matyi012345
#16365
*Ropi*
félisten
válasz
matyi012345
#16365
üzenetére
A régi szenzorok pixelsűrűsége is jelentős diffrakciót okozott már F10-11-től kezdve.
-
-
*Ropi*
félisten
válasz
qnadam
#16318
üzenetére
"canon 1100d-re van stabilan működő remote megoldás, vagy az csak a nagyobb vázakhoz? nem kell semmi extra, csak kioldás és raw képek áthúzása. köszi
"Canon EOS Utility, a gyárilag hozzá adott CD lemezen rajta van.
"illetve a kitobik vonalélessége elég lehet egy a0 tervrajzhoz?"
Melyik kitobi? Mert 5 változata van...
-
*Ropi*
félisten
válasz
Mentiii
#16315
üzenetére
AZ UFC-8 fixen annyival tölt, mint az IPC1L maximum (700 mA), viszont nem tud kevesebbel, mint az. Meg jól jön az ha a kijelzőn is látod pontos adatokkal, hogy éppen hol tart az adott cella és nem csak egy zöld / piros fényű lámpa világít, te meg találgathatsz...
(#16316) izee: Nem úgy van az...Az IPC-1L sem gumibogyószörp: vannak olyan, visszafordíthatatlan folyamatok, amiket már az sem tud helyrehozni.
-
*Ropi*
félisten
NE akkuval együtt vegye! A hozzá adott, akkunak csúfolt valamik gyakorlatilag kondenzátorként viselkednek.
Ajtót kitámasztó alátétet meg olcsóbban is tud csinálni... Én az IPC1-L-t még a jobbak közé tartozó GP ReCyko-kkal együtt vettem: a 4-ből 2 db meg is halt cellazárlattal 1 éven belül.
Kollégámnak szintén (ugyanez a párosítás ugyanígy viselkedett). -
*Ropi*
félisten
-
*Ropi*
félisten
Ne szívd mellre: csak a fórum jó hírét védem.
Mert ha elromlik neki, akkor az fog eszébe jutni, hogy ezen a fórumon hallotta és azt fogja terjeszteni a barátainak, hogy ez egy rossz fórum ahol nem értenek hozzá (lesarkítva írtam). Egyébként az elmélet mellett a tapasztalat is engem igazol: 150 (betűvel is leírom: százötven) darab AA-s Eneloopot használok a vakuimban kitelepülős fotózásokon, az első 60 db-ot kb. 5 éve vettem és még mindig kifogástalanul teljesítenek. A módszerem: minden feltöltés előtt kisütöm őket, majd a FULL felirat megjelenésekor kiveszem a töltőből, hogy ne csepptöltődjenek (egyébként én is IPC-1L-t, IPC-1-et és CM2020-at használok), mert azt az alacsony önkisülésű akkuk (Panasonic Infinium - ami gyakorlatilag Eneloop mert a Sanyo és a Panasonic egy cég, GP ReCyko, Sony CycleEnergy, stb.) nem szeretik. Ennek megvan az az előnye is, hogy annyira együtt futnak a cellák, hogy pár perces különbségekkel szoktak végezni a töltőben, tehát nem kell órákig ülni mellettük és várni, hogy melyik mikor végez.
-
*Ropi*
félisten
válasz
Mentiii
#16277
üzenetére
Voltcraft IPC1-L-ből vegyél 2 db-ot! Ez mindent tud amit kell és a legjobb ár / érték arányú intelligens töltő a piacon.
Ha több pénzed van, akkor a Voltcraft CM410-et vagy Voltcraft CM420-at.
Vagy, ha nagyon sok pénzed van, akkor a Voltcraft CM2020-at.
-
*Ropi*
félisten
"NiCd akkuknál még számított, NiMH, Li-Ion és LiPo akkuknál semmit nem jelent, vagy akár ronthat is -- ha teljesen lemeríted, megváltozhat a polaritása, gyak. tönkreteszed vele."
Ez így, ebben a formában nem igaz.
A Ni-MH akkuknál is van memóriaeffektus, csak jóval kisebb mértékű mint a Ni-Cd-knél volt. Tehát ezeknek is jót tesz a cellánkénti 0,9 voltos szintig (75%) történő kisütés. A lítium alapú celláknál pedig szintén (cellafeszültségtől függő szintre) szükséges a kisütés több cellából álló akkucsomagok balanszírozásánál. Az igaz, hogy a Lítium alapú cellák nagyon érzékenyek az alulmerülésre és a túltöltésre is: ezek ellen a saját elektronikájuk védi őket, mert 2-3 alulmerüléstől kémiailag annyira károsodik a cella, hogy véglegesen használhatatlanná válik. A Lítium alapú akkuk annyiban másak, hogy minden egyes megkezdett töltési ciklust egy egésznek vesznek függetlenül attól, hogy csak 10 vagy 100% lemerülés után teszed fel őket tölteni. Az elektronikájuk számolja a ciklusokat és egy meghatározott ciklusszám után letilt: ezzel akadályozzák meg a kémiai instabilitásból adódó öngyulladást (tűz és robbanásveszély), ami amúgy is jellemző rájuk, ha nem megfelelően kezelik őket. -
*Ropi*
félisten
válasz
Mentiii
#16264
üzenetére
Most meglepődtem, mert más adatokra emlékeztem a Rode mikrofonoknál, de olyan az oldaluk, mintha copy / paste módszerrel töltötték volna ki és minden mikrofonnak ugyanazok a paraméterei kivéve a súlyukat és a méreteiket.
Egyébként jó véleménnyel vannak róluk általában. Persze nem feltétlenül újonnan kell őket megvenni: akkor még jobb ár / érték arányt képviselnek.
-
-
*Ropi*
félisten
válasz
Razuel
#16192
üzenetére
A szűrők nem csak a reflektorát szűrik ki de minden mást is. A matt sötét háttér és a szembe világító lámpái világosságának különbsége bőven meghaladja a legmodernebb szenzorok dinamikaátfogását: túl kell világítanod az autó reflektorát szemből, hogy elnyomd a fényét (amerikai éjszaka effekt): akkor van esélyed, máshogy nem fog menni.
Ja, hogy akkor felfedezik a traffipaxot?
-
*Ropi*
félisten
válasz
kurion
#16079
üzenetére
Nem másik szakmába kezdett, hanem ez is a tudatosan felépített vírusmarketingje része. Ráadásul p0®n0ban utazik, ott az oldala alján a link...A linken lévő videókra nem mondok semmit: mindenki eldöntheti maga, hogy milyen színvonalat képviselnek.
Egyébként mindenki aki továbblinkeli vagy megosztja pontosan azt csinálja, amit ő szeretne, hogy csináljon: ez a vírusmarketing lényege.
Meg kell hagyni kitűnő reklámvénával rendelkezik, viszont másfelől meg egy gigantikus ízlésficammal... -
*Ropi*
félisten
Profi esküvői fotográfust hármat tudok a PH!-n: KTTech barátomat, cOxEr barátomat, valamint ajánlom magam is.
Egyébként itt az esküvőfotós topic.
-
#16036
*Ropi*
félisten
Elektrosokk
#16034
*Ropi*
félisten
válasz
Elektrosokk
#16034
üzenetére
cOxErNeK vannak 568-asai: ő azt mondja nem bírják a kiképzést, folyton túlmelegednek és emiatt meg lekapcsolnak.
-
#16033
*Ropi*
félisten
Elektrosokk
#16031
*Ropi*
félisten
válasz
Elektrosokk
#16031
üzenetére
"...a végső megoldás az lenne ha 3 egyforma Canon rendszer vaku + vezérlő ha jól értem."
Igen, az lenne a legtisztább megoldás.
-
*Ropi*
félisten
válasz
DigitXT
#16026
üzenetére
"Amúgy ez a "fluorescent" tuti?
Ránézésre nekem ilyen energiatakarékos izzónak tűnnek, amiknek általában
gyér a fénye."Mert azok is, csak napfényre hangolt spektrummal. Ami jó bennük, hogy nem termelnek akkora hőt mint egy halogén reflektor, így nem sülsz meg mellettük másodpercek alatt. Persze ezek is melegszenek, de sokkal kevésbé. Egy armatúrába több (4-5) darabot kell tenni, úgy hatékonyak.
Rendben, akkor lekattanok a lmgtfy-ról: köszönöm a visszacsatolást!
"Viszont nem akarok 25-50K-kat kifizetni egy-két fotóért, amikor van rá sansz, hogy kb. egy nagyságrenddel többet is meg kéne csinálnom a jövőben."
Nem tudom, konkrétan hány képről van szó, de általában a tárgyfotózások ára a darabszám függvényében változik: miné több darabról van szó, annál kevesebb a per darab ár. Persze ésszerű keretek között: a darabokra egyenként ráfordított idő mennyisége is meghatározó tényező, hogy mennyire könnyű vagy nehéz az adott tárgyat a megrendelő igényei szerint megörökíteni.
Ezzel arra akarok kilukadni, hogy ha egyben viszitek el az összeset és elég nagy a darabszám ahhoz, hogy megmozgassa a fotós ingerküszöbét, akkor olcsóbban is kijöhettek, mint ha bevásároltok és menet közben kezded megtanulni a reprózás fortélyait. De persze Te tudod, ha mindenáron shoppingolni szeretnél, akkor nem gátollak meg benne. -
#16030
*Ropi*
félisten
Elektrosokk
#16025
*Ropi*
félisten
válasz
Elektrosokk
#16025
üzenetére
A YN vaku tud optikai slave lenni (ha minden igaz), az egyik stúdióvakut a váz PC-sync portjára kötött kábellel elsütöd: az optikailag kioldja a YN vakut és a másik stúdióvakut, a kérdés csak az, hogy a Nikon vaku mit fog reagálni...Milyen Nikon vaku az?
-
#16029
*Ropi*
félisten
Santiagain
#16024
*Ropi*
félisten
válasz
Santiagain
#16024
üzenetére
A vázak szenzora (legalábbis a Canonoké) natívan 240 DPI-n dolgozik: vagy több részletben dolgozol vagy kicsit felskálázod.
-
#16023
*Ropi*
félisten
Elektrosokk
#16022
*Ropi*
félisten
válasz
Elektrosokk
#16022
üzenetére
A Canon (ha gyári akkor) biztosan nem (eleve nem tud commander módot, csak a Canon saját infravörös kommunikációs protokollját ismeri), esetleg ha 3rd party cég terméke (pl. YongNuo) és tud optikai slave lenni, akkor igen. A Nikonról sem hiszem, mert azok optikailag távezérelve csak CLS-ben vagy commander módban működnek Nikon vázról, vagy SU-4 vezérlőről.
Eleve milyen vázról akarod elsütni őket?
-
*Ropi*
félisten
válasz
DigitXT
#16020
üzenetére
"LMGTFY nélkül is értettem volna: nem hülye vagyok, csak a témában nem jártas.
"Nem azért linkeltem így, mert burkoltan hozzá nem értőnek tituláltalak, hanem mert tetszik ez a vidám és játékos mód, ahogyan megmutatja a találatokat. Egy ideje mindent így linkelek.
"Annyi van, hogy nehéz rákeresni, ha nem tudod, MIT kéne egyáltalán, hogy hívják, és ezek közül mi az, ami ajánlott?"
Az E-Bayen lévők nagyjából mind 1 minőségbeli szintet képviselnek kisebb eltérésekkel. A komolyabbak árban a többszörösei (ezért írtam korábban, hogy nem a csúcskategóriát találod meg ott, de legalább normál pénztárcához van szabva az áruk). A másik, hogy amíg nem tudtam milyen alapanyagból vannak, addig csak vaktában találgathattam a világítást illetően, így nem is tudtam pontosat linkelni. Ide nagy CRI-jű (az az érték mutatja meg, hogy a fénynek mennyire teljes a spektruma a napfényhez képest) világítás kell, tehát a LED-esek nagyon nagy része kapásból kiesik, ami meg marad az drága. Marad a vakuval való bevilágítás, ha emberi áron akarod megúszni, de így is belecsúszol a 100-as sávba...
"Nem a kenyered akarom elvenni."
Nem is tudod, mert akkor úgy kezdtem volna, hogy ennyiért meg ennyiért vállalom el.
"A megapixelekhez meg rákérdezek A GÉP típusára+obira"
Abból tudnánk pontosan, hogy konkrétan milyen folyamattal lehetne megörökíteni a képeket. Gyengébb vázzal és üveggel részleteiben, jó vázzal és jó üveggel akár egyben, 1 kattintással is.
"Rá sem merek kérdezni, hogyan hívják azt a sínt, amivel a dolog egyik fele (oldalazás) megoldható az állványon is..."
Az a "slider".
Félre ne érts: nem tartom vissza a tudást, csak én sem tudok addig okosat mondani, amíg Tőled várom a döntéshez szükséges infókat.
-
*Ropi*
félisten
válasz
DigitXT
#16018
üzenetére
Milyen festékanyagokkal készültek? Olaj, akril, víz, stb...? Lényeges a világítás mikéntjének szempontjából.
Ami biztos, hogy ha az E-Bayen vásárolsz is be, akkor csak a világítás 50-100k körüli nagyságrend lesz ehhez, de még csak nem is a csúcskategóriás termékekből.
"Pár éve egy profi fotós rokon lőtt egy képet - ami szuper lett. Csak hát az is többszázezres masinéria volt: "kisebbekkel" nem lehet?"
Miért nem kéritek fel őt?
Az ilyen minőségi munkához olyan váz és objektív kell, ami kellő részletességgel adja vissza a festményt az általatok kívánt nagy méretben is. Ha csak 800x600-as monitoron való megjelenítésre kellene, akkor akár egy telefonnal is meg lehetne lőni. Aki fotózásból él, annak mind meg kell kérnie az árát, mert egyrészt a felszerelést sem ingyen adták, másrészt minden darab lefotózása külön-külön aprólékos előkészületeket igényel (még úgy is, hogy feltételezzük a hozzá szükséges tudás és kreativitás meglétét) több próbálkozással, amíg azt nem mondja az ember, hogy "ez most tetszik". Az pedig sok idő és még több villanyszámla...
-
*Ropi*
félisten
válasz
DigitXT
#16013
üzenetére
Eszerint 20+ MP-est, ha egyben akarod reprózni: mondjuk az én 5D3-ammal meg lehetne csinálni. Vagy jó kisebb MP is, csak akkor telével több részletben fotózod meg majd végül PS-ben összerakod. Nagy pontosságot és odafigyelést igénylő munka.
Napfény színű lámpák kellenek akkora softboxokkal mint a képek 2x, vagy vakuk polárszűrőzve.
Ha ezek közül semmi sincsen meg, akkor gazdaságilag nem kifizetődő bevásárolnotok csak ezért az egy körért: egyszerűbb valakivel megcsináltatni, akinek van felszerelése hozzá.
-
*Ropi*
félisten
válasz
stargazer
#15996
üzenetére
Az emberi szem átfogása ~24-25 Fé, a mai korszerű vázak alacsony ISO-n tudnak ~12 Fé-et (magasabb ISO értékeken csökken a dinamika), tehát az emberi szem dinamikatartományának nagyjából a felét. Ezért van az, hogy mást látsz Te és mást örökít meg a gép. Erre találták ki az expókorrekciót és a HDR (High Dynamic Range) képeket, amikor jól megválasztott expókorrekció értékekkel több expót készítünk az adott témáról és a megfelelő részeiket egybegyúrva kapunk egy olyan látványvilágú képet, amilyet szeretnénk. Persze expókorrekciót nem csak HDR képekhez lehet alkalmazni: a jó fotós alapkészségei közé tartozik a megfelelő expókorrekció eltalálása a különböző szituációkban. A gép szürkének feltételezi a világot, ezért az ettől eltérő téma becsapja (ha túl sok világos rész van a képen akkor sötétre szabályoz és az eredetileg is sötét részek még jobban bebuknak, ha pedig túl sok sötét rész van a képen akkor az egészet felhúzza, ettől a világos részek kiégnek) ezért korrigálni kell: ez az expókorrekció. Ha a felcsapódó pára nem látszik a képeden az azért van, mert a gép túl világosra vette: ilyenkor sötétíteni kell rajta, hogy a túl világos (kiégett és ezért részletszegény) részek újra sötétebbek legyenek és ezáltal láthatóvá váljanak. Gyakorolj és idővel ráérzel!
-
-
*Ropi*
félisten
válasz
bazsee83
#15969
üzenetére
Ha írás történ a HDD-re, ráadásul pont arra a területére ahol a képeid voltak, akkor keresztet vethetsz rájuk. A formázás más tészta, mert az a fájlokat nem törli, csak üresnek jelöli a helyüket a FAT táblában. Az oprendszer a frissen formázott HDD elejére települ: ha hátrább voltak a képek akkor azért tudtak megmaradni. Akkor egyszerűen mázlid volt, most nem annyira...
Egyébként így, hogy semmilyen pontos adatot nem közöltél sem a hardverről sem a folyamatról ami az adatvesztés előtt és után történt, nem tudunk érdemlegesen válaszolni.
Pontos adatok kellenének arról, hogy:- milyen HDD,
- milyen oprendszer,
- mi történt a HDD halálát megelőzően ami azt okozhatta,
- mit tettél amikor észlelted a HDD elromlását,
- pontosan milyen szofverekkel és pontosan mit tettél az adatok megmentésére,
- a HDD állapota azóta változott? Ha igen, hogyan?Megannyi fontos kérdés...
-
*Ropi*
félisten
válasz
bazsee83
#15964
üzenetére
Az adatmentésnek megvannak a szigorú szabályai, amiket a mentendő adatok biztonsága érdekében be kell tartani: eleve úgy kezdődik a történet, hogy venni kell egy minimum akkora vagy nagyobb HDD-t mint a tiéd, amire bájtpontos lemezkép-másolat készül az eredetiről, hogy ne azon kelljen dolgozni a forrás sérüléseinek elkerülése végett. Tehát még semmi sem történt, de egy Winchester ára már el lett költve.
Nem tudom, hogy pontosan mi hogyan történt (vezetett a HDD halálához) és, hogy ti mit bűvészkedtetek az adatok visszanyeréséhez, de ebből kiindulva már biztosan átlátjátok, hogy nem faék egyszerűségű folyamat az adatmentés.
A tudásnak pedig ára van... -
#15906
*Ropi*
félisten
samugalaxys
#15905
*Ropi*
félisten
válasz
samugalaxys
#15905
üzenetére
Az a blendeskála.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként ilyen hosszabb túrák alatt (tömegben) nem hordanám így, mert újabban egyre többen lopnak turistáktól kifejezetten komplett fényképezőt, vagy csak lecsavarják a vázról az objektívet. 
Ajtót kitámasztó alátétet meg olcsóbban is tud csinálni... 
Kollégámnak szintén (ugyanez a párosítás ugyanígy viselkedett).
Ránézésre nekem ilyen energiatakarékos izzónak tűnnek, amiknek általában
Új hozzászólás Aktív témák
- Yettel topik
- Eldőlt, hogy lesz-e céges internetadó az EU-ban
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Kamionok, fuvarozás, logisztika topik
- Miért álltak az oldalak egy hétig, mi történt?
- World of Tanks - MMO
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- OLED TV topic
- Star Trek
- Milyen belső merevlemezt vegyek?
- További aktív témák...
- PS Plus előfizetések
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest