- Milyen okostelefont vegyek?
- IP59-re szigetelte a Vivo az X Fold5-öt
- Egyszerre legnagyobb és legkisebb is a Garmin Venu X1
- Samsung Galaxy A52s 5G - jó S-tehetség
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Magisk
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- A Galaxy Z Fold7, minden színben és oldalról
Új hozzászólás Aktív témák
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Isten88
#14735
üzenetére
"Egyedül a féklámpa, irányjelzők (nagyritkán légkürt) megy róla, meg utólag beszerelt LED helyzetjelzők."
Szerintem a gyújtás is erről megy."Ennyit és a 20W-os LED"
A 20 W-os LED 100-120W-os hagyományos, vagy 60-70W-os halogén izzónak megfelelő fényt ad ki. Az autók lámpáiban 50-65W-os halogén van. A lámpáddal -ha nem sikerül pontosan az útra irányítani a fényét- minden szembejövőt durván el fogsz vakítani.
Márpedig nem tudod pontosan irányítani, mert a lámpa foncsora egy 5mm x 1 mm-es izzószálhoz van kialakítva. A foncsor a fókuszpontjába nem lehet egy 25x25 mm-es LEDet úgy elhelyezni, hogy a fény pontosan az útfelületre vetüljön. -
mr_ricsi
veterán
"A savas ólomakkumulátoroknak a 12 V (6x 2V cella) csak a névleges feszültsége, egy teljesen feltöltött cella terhelés (kisütés) alatti feszültsége 2,13 V."
Normál kisütőáram esetén. Azaz a kapacitás 10-edrészének megfelelő számértékű áram esetén, szobahőmérsékleten, stb."Ezeket úgy alakítják ki, hogy cellánkénti 2,35 V feszültségnél lekapcsoljanak, mert efölött, kb. 2,4 V-nál erős gázképződés indul meg és ez egy légmentesen lezárt ólomakkumulátornál ugyancsak nem kívánatos. Így legrosszabb esetként 6 x 2,35 V = 14,1 V lehet az akkumulátor kapcsain."
Az akkucellák nincsenek légmentesen lezárva. A gondozásmentes akksik celladugóiban gázrekombinációs katalizátor van, hogy a vízveszteséget csökkentse, de a cellák ezen keresztül nyitva vannak a szabad tér felé. A zselés vagy AGM akkukban nem számítanak az üzem közbeni gázfejlődésre, de biztonsági szelep ezek celláiban is van.
Századvolt pontosságú töltőrendszer az autó 110 éves történetében még nem volt, az ólomakkuknál legalábbis nem. Elektronikus szabályzással a célérték 14-14,4V, de mértem már 14,6V-ot is. -
mr_ricsi
veterán
válasz
Isten88
#14714
üzenetére
Attól, hogy az akkuja 12V-os, még nem következik automatikusan, hogy a világításrendszere is az. Te írtad, hogy a lámpákat csak járó motornál lehet bekapcsolni. Márpedig akkor nem az akkuról mennek. Simán elképzelhető, hogy az önindító és a gyújtás megy a 12V-ról, míg a világításnak külön tekercse van a lendkerékben.
-
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Isten88
#14709
üzenetére
"csak egy szálon tud 15W-ot"
Akkor ennek 2 db lámpája van? Külön a tompított és külön a távolsági? És az biztos, hogy gyárilag 12V-os az izzó, és nem 6V-os esetleg? Hivatalos doksid van a robogódhoz, ami leírja az izzók típusát?"minden második, harmadik autós tartja csak be"
Mások szabálytalankodása nem engedélyezi számunkra, hogy hasonlóképpen tegyünk. -
mr_ricsi
veterán
válasz
Isten88
#14707
üzenetére
Nem szabad olyan világítást használni, amelyen nincs "E"-s jóváhagyási jel. A 15W-os izzó szabvány szerint 320 lm fényt kell kiadjon, a LED-ed ennek a többszörösére képes. Aztán meg kellene valósítanod vele az európai aszimmetrikus világítást, vagyis hogy az út jobb szélén messzebb világítson a tompítottja. Ezen kívül a szembe jövők szemébe nem juthat 1 luxnál több fény, amit mérőeszköz nélkül hogyan biztosítasz?
Inkább nézd meg az eredeti lámpát, hogy mi okozza a halovány világítást. Nem feketedett-e meg az izzó üvege, nem matt-e a lámpa plexije. És megfelelő feszültség jut-e az izzóra, vagyis nem kontakthibás-e a kapcsolója, vagy a foglalata, vagy megfelelő-e a testelése.
Esetleg még szóba jöhet az is, hogy a gyári 12V 15/15W-os helyett létezik 25/25W-os izzó.
-
mr_ricsi
veterán
-
mr_ricsi
veterán
válasz
sanyek2
#14258
üzenetére
"Most akkor mi a valóság, kivitelezés, illetve megoldás?"
Gyárilag 12V-os LEDeket is alkalmazhatnak, illetve 4 db-ot sorba is, ellenállás nélkül. Utóbbi esetben csak 3-3,1 V jut LEDenként, ezért csak 10% körüli lesz a fényerő, ami ide bőven elég. A LEDek kapcsolásából kiderül, hogy a ventid melyiket használja."Amelyiknek pedig 3,5 a nyitófeszültsége, az 120 fokban szórja a fényt. "
Ventibe a 120°-os teljesen rossz választás. Csak a ventilapátokat kell megvilágítani, amihez ilyen távolságra 30-60°-os LEDek kellenek.(#14260) Algol:
"Így az előtét ellenálláson 12V-10,5V=1,5V feszültség lesz. (Kirchhoff törvénye, hurok törvény)"
Feszültségosztás törvénye, nem a Kirchoff 2. -
#13912
mr_ricsi
veterán
intercooler
#13910
mr_ricsi
veterán
válasz
intercooler
#13910
üzenetére
A jelenlegi 2x2 kivezetéses LED-ek helyére hogyan akarod a kiválasztott 2x3 kivezetésest beforrasztani, ha nem vagyok Windischgratz?
Illetve azt megnézted, hogy a jelenlegi LED-eknek mi a belső kapcsolása? A képen nem látszik jól, hogy a 4. láb is be van-e forrasztva, vagy csak hármat használ. Esetleg nem közöskatódos a LED? -
-
mr_ricsi
veterán
"A ahova a töltőt kéne dugni jack mellé egy "9/12V DC" cetli van ragasztva"
Szedd szét.
Először is mérd meg az akku kapocsfeszültségét terhelés nélkül. Ha 5.7V-nál kevesebbet mérsz, akkor az akku mehet a kukába
Másodszor nézz bele a lámpába, hogy látsz-e valami töltőelektronikát. Ha nincs, akkor a 9/12V-ot felejtsd el, mert oda egy 7-7.2V/2A-es áramforrás kell. -
-
mr_ricsi
veterán
válasz
speed3456
#13823
üzenetére
"szeretném megoldani hogy a gyári LGA775-ös hűtőm fordulatát állítgassam vele. Az a kérdés hogyan csináljam meg?"
Ha a venti még mindig a procit hűti, akkor sehogy. Inkább bízd az automatikára: az alaplapi biosra és a procira.Ha már nem a procit hűti, akkor jön a következő kérdés, hogy a hűtő nem 4 vezetékes, azaz PWM-es fordulatszábályzású-e?
-
#13821
mr_ricsi
veterán
intercooler
#13817
mr_ricsi
veterán
válasz
intercooler
#13817
üzenetére
"Szerinted?"
Igen, ez így működhet. -
mr_ricsi
veterán
válasz
Citroware
#13812
üzenetére
A kézikönyv nem a működését írja le, hanem a használatát mutatja be, és elmagyarázza a funkcióit.
A LED azért villog most, mert a procidnak lecsökkent a fogyasztása. Például azért, mert a videót a VGA kártya játsza le hardverből, és ezért nincs dolga a procinak. Ha zavar a villogás, akkor ragaszd le a LED-et egy kis fekete szigetelőszalaggal. Vagy ragaszd le mindet, és akkor nem lesz kivilágítva a házad belseje.
-
#13816
mr_ricsi
veterán
intercooler
#13813
mr_ricsi
veterán
válasz
intercooler
#13813
üzenetére
Ki-be kapcsolni tudod vele a cuccokat, de fordulatot vagy fényerőt nem tud szabályozni.
Egy dolgot javasolnék: keresd meg a manualját, és nézd meg, hogy memória van-e a mikrokontrollerében. Ha nincs, akkor jól gondold át a megvásárlását, mert egy idő múlva nagyon fog idegesíteni, hogy minden gépindítás után be kell kapcsolgatnod a rákötött dolgokat.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Citroware
#13807
üzenetére
"ez esztétikai jelleggel van ott"
Elég gáz, hogy pénzt adsz egy nemolcsó dologért, de arra már nem veszed a fáradságot, hogy a kézikönyvét is áttanulmányozd!
Ugyanis a LED-ek benne vannak, és van funkciójuk is.
4fázisú a proci feszszabályzója, és ezek a LEDek jelzik, hogy adott pillanatban hány fázis van használatban. -
mr_ricsi
veterán
válasz
Pazolini
#13755
üzenetére
"Amúgy a te verziódban hogyan kellett volna a testvezetékeket a HDD-khez vezetnem? "
Így:
(Ez kétszer, lengőben megszerelve, kötéseknél forrasztva+zsugor.)"Szóval szerinted mindenképpen biztonságosabb is lett volna a HDD-k állapotára nézve a te megoldásod??? "
Igen. Minél kevesebb kontaktus, és minél több forrasztás. Mondjuk, a kapcsolókat tényleg ne olvaszd meg."A hátsó HDD egy patás Seagate, 100%-os kondival és teljesítménymutatóval."
Viszont az alul lévő szivacs miatt nem jár a levegő az elektronikájánál, amitől az első hosszabb használatkor túlmelegszik, eldurran, és a százaléknál már csak a nullák maradnak. -
mr_ricsi
veterán
válasz
Pazolini
#13748
üzenetére
A legfontosabb dolog, hogy a ház aljában hátul fehér szivacson fekvő Seagate HDD már közel van az élettartama végéhez, ezért nagyon ajánlott minden rajta lévő adatot lemásolni.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
"Esztétikailag nem mindegy, de azt hiszem, nem lett csúnya."
De, baromi ronda ez a kábeldzsungel.Elektronikai szempontból pedig hülyeség az, hogy 5cm-es csatlakozók meredeznek a kapcsolóknál, amelyeket hosszabbítókkal kell a HDD-khez elvinni, ahelyett, hogy beforrasztottál volna elegendő hosszúságú vezetékeket. Minden csatlakozó kontakthiba lehetőségét viszi a rendszerbe, és feszültségesést okoz. Főleg a Sata-Sata tápadapter. Emiatt kerülni kell a felesleges csatlakozásokat.
Szintén az 5cm-es csatik ellen szól, hogy így ha valamit szerelni akarsz, le kell szedned az előlapot, míg ha a hosszú madzagokat a gép belsejében elég volna lehúzni-visszadugni.
Az egy Molex előnye, hogy csak egy csatlakozót kell ellenőrizni, ha valami nem működik, vagy csak egyet kell összedugni, amikor legközelebb szétszeded a gépedet.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Lompos48
#13739
üzenetére
"Nem hiszem, hogy gyártanának logaritmikust, főleg mert 2W teljesítményhez tekercselve van. Hibázok?"
Nem hiszem. megnéztem, és 1K alatt sem lehet logaritmusost venni, a teljesítménytől függetlenül.Viszont az árakat elnézve nem valószínű, hogy teljesítménypotival oldanám meg a dolgot, hanem inkább áteresztőtranyóval.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Pazolini
#13742
üzenetére
Én a HDD-ket nagyon nem használnám feszültség-teszter gyanánt, mert drága dolog lehet pótolni a meghibásodott darabokat.
Akkor már inkább az autó izzókészletéből egy 5W-os pilács, ráforrasztva két darab drót, aztán ha halványan világít, akkor 5V-ot találtál, teljes fénnyel meg 12-t."Mi lehet a gond?"
Az, hogy nem követted a rajzot!
Ezt például miért kellett: "1 be sem kapcsol; Ez az egyetlen kapcsoló, amit végig sata vezetékeken vittem végig:"
Világosan leírtam, hogy egy darab molex csati látja el mind a 4 kapcsolót, azaz mind a 4 HDD-t árammal.
" Lehet, hogy a 3,3V-os (narancssárga) vezeték miatt van ez? Mert azt, ugye, nem szakítottam meg... Megy tovább, mint a test-vezetékek (feketék )Meg kellett volna szakítanom???"
Használnod sem kellett volna... -
#13729
mr_ricsi
veterán
xmasterteam
#13723
mr_ricsi
veterán
válasz
xmasterteam
#13723
üzenetére
Az RGB LEDeknek 4 lába van, mert egy tokban van 3-féle színű LED. Ha nem ilyen van a lámpában, akkor a LEDek egyszínűek.
A kék pedig maga egy alapszín, nem tartalmaz pirosat, így piros LED fénye nem kell hozzá.SMD LED-ek:[link]
-
#13712
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13711
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13711
üzenetére
Az UZ1084 és a 33 teljesen beazonosítja. A 1084 után már csak a tokozás típusára utaló betűk lennének. De mivel a lábkiosztás minden toknál azonos, ránézésre is belőhető, hogy ez melyik tok.
-
#13710
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13709
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13709
üzenetére
"nem tudom egy ilyen átalakítás mivel jár, mint a fölös hűtőborda leszedése..."
Vasfűrész+reszelő, vagy csípőfogó, vagy köszörő, vagy flex."Valamint honnan tudhatom, hogy a leendő típus biztosan jó lesz oda?"
Bocs, de rád bízták a javítását
Típusszám alapján megnézed a datasheetben, hogy a lábkiosztása, mérete és a villamos jellemzői megegyeznek-e a hibás darabéval. -
#13708
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13707
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13707
üzenetére
"és a középső lábát majd le kell vágjam?"
A tok hűtőfelületének is el kell távolítani a felesleges részét. Vagy más cég kínálatában kereshetsz SMD változatot, amit nem kell átalakítani, csak beforrasztod. -
#13706
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13705
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13705
üzenetére
3.3V 5A-es feszszabályzó.
[link]"Hogy lehet ezt kiforrasztani?"
A lábait leforrasztod, aztán a tok körül, ahol a vezetőfólia kilátszik, adsz neki bőséges ónt, és bőséges meleget."Valamint esélyes, hogy működhet még a kártya ha ezt kicserélem rajta?"
Érdekes, mert ez az IC túlmelegedés- és túláram védelemmel rendelkezik, ezért gyakorlatilag nem mehetett volna tönkre. Túlfeszt nem kaphatott? -
-
mr_ricsi
veterán
válasz
fero02
#13691
üzenetére
"Akkor fogalmazzunk úgy, hogy egy normál használatú és normál terheltségű tápnál okozhat-e az problémát rövis vagy hosszú távon akár, ha a gyáritól kisebb kapacitás értékű kondit használnak fel cserére?"
A táp nem károsodik. A kimenő fesz egyenetlensége nő meg. (A zajfeszültség nő, ha a szűrőkondi kapacitása kisebb, illetve ha a terhelőáram nagyobb.)
Jelen esetben azért lehet megengedni a kisebb kondit, mert a feszültségéből kiindulva ez vagy az 5V-ot, vagy a 3.3V-ot szűri. A modern gépekben viszont ezeknek az ágaknak már nagyon kicsi a terhelése.
Ha ez a +12V-os ág(ak)nak lenne a szűrőkondija, akkor nagyon nem lenne ildomos kisebbre cserélni.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
talpas
#13688
üzenetére
"Neked mik a tapasztalataid konkrétan?"
Ahol forrasztani lehet, ott forrasztani kell.
A csatlakozóra akkor van szükség, ha időnként üzemszerűen bontani kell a kontaktust.
A felsorolt dolgokban nem azért van csatlakozó, mert az oda az optimális választás, hanem azért, hogy a Kína különböző városaiban készült alkatrészeket villámgyorsan összeépíthessék a készülékben. -
mr_ricsi
veterán
válasz
Pazolini
#13676
üzenetére
"melyik lenne jobb:"
Az alsó, a WIMA, de terjeszd ki a keresést 100V-ig.
Ennek 5mm a távolság a lábai között (kivezetési raszter=5mm). Mérd le, hogy a kapcsolókon az érintkezők közelebbi szélei között mennyi a távolság, és kondiból akkora, vagy 1-5 mm-rel nagyobb lábtávolságút válassz. Így nem kell a lábakat megtoldani, egyszerűen odaforrasztod, és még ki is néz valahogy.A felső SMD kondikat felejtsd el. Ide bonyolult lenne a használatuk, mert rájuk kellene forrasztani 2-2 drótdarabot.
-
-
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Pazolini
#13625
üzenetére
"[ez 3x]"
Miért a bonyolult megoldásokat választod minden esetben
Nagyobb villanyszerelési boltban tudsz venni 1 mm2-es H05V-K kábelt piros, sárga és fekete színben. Veszel színenként pár métert belőle, és még 1 m 8/4 és 1m 4/2 zsugort.A molex-sata csati vezetékeit elvágod, a molexes végéhez a kábeleket hozzáforrasztod, lezsugorozod. A vezetékeket elviszed a kapcsolókig, közben 10-15 cm-enként egy 10-15mm hosszú zsugorral összefogod a vezetékeket. A kapcsolónál a piros és a sárga vezetékeket szétágaztatod. A kapcsolóktól elviszed a vezetékeket a HDD-khez, a kábelvégekre Sata csati, a forrasztás zsugorozva. A kapcsolók érintkezői közé 470-680nF-os kondikat rakj, és zsugorozd le a forrasztásokat.
Így 1 molexről megoldottad az összes HDD táplálását, és felesleges kontaktusok sincsenek a rendszerben. És még ki is néz valahogy.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Pazolini
#13608
üzenetére
"- legfontosabb: - nem károsíthatja-e a HDD-k elektronikáját a beavatkozás?"
Én forrasztanék 1-1 kondit a kapcsolók érintkezői közé, hogy a szikrázás ne jusson a HDD-kre, de ezen kívül nem károsít semmit a kapcsolgatás."- jól tudom-e, hogy a piros, meg a sárga vezetékeket kell megszakítani a tápkábelen?"
Igen."- nem fog-e bezavarni a patás lemez kikapcslása, ill. (figyelmetlenségből) visszakapcsolása a windows logikai lemezkezelőjébe, bootsorrendbe stb. [nyilván patát, hogy újra lássa, reboot kell minden esetben];"
A bootsorrendbe bezavarhat, ez alaplapfüggő dolog.
Ha a win sikerrel elindult, utána már nem fog bezavarni egy újabb induló HDD.
Ha a PATA kábelen áram nélkül van egy eszköz, az az egész csatornát le tudja állítani, tehát a másik eszköz sem működik azon a dróton."- másképp közelítve: - belső idés cuccot vhogy nem lehet hotswapolni?"
Pata-Sata átalakítóval, és ezt javaslom is az előzőekben leírt dolog miatt. Ha átalakítót használsz, annak a tápját is kapcsolgatni kell a HDD-vel együtt! (Általában egy 5V-os feszről mennek.) -
mr_ricsi
veterán
válasz
kmisi99
#13551
üzenetére
"Igazán feltalálhatnának valami olyan ellenállást ami igazodik a fogyasztóhoz és olcsó és akkor nem kell 20 000 félét árulni "
Akkor meg az lenne a bajod, hogy az ellenállás miért kerül 2-10x annyiba, mint a LED.És engedtessék meg nekem, hogy én dönthessem el, mekkora áram juthat a LED-emre. Ha például visszajelzőként szeretném használni, és emiatt csökkenteném a fényerejét, vagy urambocsá' nappal és éjszaka eltérő fényerőt szeretnék.
-
#13528
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13523
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13523
üzenetére
Elég. (mármint: elegendő)
-
mr_ricsi
veterán
válasz
zolee5016
#13525
üzenetére
"A művelet végére kb 1-1,5 méter!!!! hosszú kábelekre lenne szükségem! Ez így megoldható lenne szerintetek?"
Persze! És ha nem gazdaságosan méretezett vezetékekről van szó, valamint a toldás is kis ellenállású, akkor a feszültségesés is teljesen elhanyagolható."az áramveszteségen kivül(ami valszeg lesz"
Általánosban, fizika óra alatt hol jártál?
Amennyi elektron belemegy a drótba, ugyanannyi ki is jön belőle, tehát áramveszteség nem lesz. Csak a feszültség esik az ellenállással rendelkező részeken, vagyis a betoldott vezetékszakaszon is. -
-
-
mr_ricsi
veterán
"a fő cél nem az, hogy megegye őket a penész az irigységtől, de az sem utolsó szempont"
Ahogy melegszik a táp, és pörög egyre gyorsabban a ventije, úgy világítanak egyre erősebben a LEDjei.
Ráfoghatod, hogy ez egy beépített fícsör a hőmérséklet jelzésére.I]"még valahogy a kábelek forrasztását kéne megoldanom, nincs pákám meg ónom se hozzá."
Keress valakit, akinek mindez megvan.Még egy hasznos infó, magamtól copyzva:
"az ajánlott ventilátor is két vezetékes csak? tehát magyarul megforrasztom ugyanúgy vagy hogy?"
3 vezetékes. A pirosat és a feketét elnyisszantod, és beforrasztod a régi venti helyett.
A sárgát pedig vagy levágod tőben, vagy kiviszed a tápból. Kívül ha a rádugod egy alaplapi venticsatira, akkor tudod mérni a tápventi fordulatszámát üzem közben. <- ez is egy új feature. -
mr_ricsi
veterán
Ne foglalkozz velünk.
Aerocool Shark. A táp saját csavarjaival rögzítsd, ne a ventihez adott gumibabákkal.
Ha fekete lenne a tápod doboza, akkor a piros LEDest ajánlanám, de a kék dobozhoz talán a kék LEDes megy jobban.
Aztán a haveroknak megmutatni, hadd egye őket a penész.
-
#13386
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13385
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13385
üzenetére
"Ez az egész nem feltétlenül igaz, annyi tényező függvénye a dolog..."
Feltétlenül igaz.
Egy venticsere után nem kell az egész hűtési rendszert újra tervezni, ezért mindössze 3 tényező függvénye. Minden más vagy ezektől függően változik, vagy állandónak tekinthető.
(És még szükség van a két ventinek a légszállítás-tápfesz görbéjére.)"Azért egy FSP BS2-ben pedig már illene lennie hővédelemnek..."
Van a szekrényemben egy Chifi CTG, amelynek a ventirácsait eltömte a por, és megsült. -
#13384
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13383
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13383
üzenetére
"De ezzel a további melegedést megakadályozza, nem mint egy teljesítmény-hűtés arány vezérelt táp."
Csakhogy a hőegyensúlyi állapot magasabb hőmérsékletnél áll be, mint a nagyobb légszállítású gyári venti esetén állna be. (A magasabb hőmérséklet pedig csökkenti a táp élettartamát.)"Pont ezért előnyös a thermal controlled fan, mert nem hagyja túlmelegedni a tápot."
Miért ne hagyná? A szekunder oldalon érzékeli valamelyik melegedős alkatrész hőmérsékletét, és minél melegebb, annál nagyobb feszültséget ad a ventinek. Fordulatszám érzékelés általában nincs, ezért a vezérlésnek fogalma sincs hogy forog-e egyáltalán a venti.
A fan control eszközkészlete kimerül abban, hogy ráadja a maximális feszültséget, de ha ez nem elég, és a táp melegszik tovább, akkor leég. (Feltéve, hogy a tápban nincs valami további túlmelegedés védelem, ami ilyenkor kikapcsolhatja) -
#13382
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13380
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13380
üzenetére
"Alacsonyabb feszültségen indul és 9 lapátos, így logikus, hogy alacsonyabb feszültségen többe levegőt szállít."
Az F12 2.9V-nál indul, a gyári venti pedig 3.0V-nál. A táp 4.6V körül indít, és a Shark venti 4.3V-nál már üzembiztosan forog. (Amikor a ventit néztem, nem volt kisebb értékre állítható táp a kezem ügyében.)
És a Shark ventinek 15 lapátja van."Miért lenne már melegebb? Pont ezért jó a thermal control mert a venti fordulatszámát hozzáigazítja a hőmérséklethez."
Ha nincs melegebb a tápban, akkor miért forgatná gyorsabban a ventit?
Igenis melegebb lesz a tápban. Azzal analóg a dolog, mint amikor szorulni kezd a (gyári) venti."Én nem merném ezt ilyen biztosra állítani.."
Veled ellentétben én már a gyakorlatban próbáltam, ezért nem csak elméletben vitatkozom. -
#13378
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13376
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13376
üzenetére
"Megnézted az indulófeszültségét, hogy biztosan elindulna abban a tápban?"
Igen, elindulna. -
#13377
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13374
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13374
üzenetére
"Nem számít, a tápegységek még csúcsteljesítményük közelében sem járatják maxon a ventilátoraikat."
Minthogy a ventiszabályzás hőmérsékletfüggő, nem a leadott teljesítménytől függ elsősorban.
Ha hidegben használják a gépet, akkor max terhelésnél is csak kevéssé forog a venti, míg rossz szellőzésű gépben ha még a VGA is forrósítja a levegőt, más kis teljesítménynél is maxon járnak.
Egyébként járatják maxon:
link
[link]
[link]"A másik meg hogy, ez a ventilátor ugyanazon feszültségen is jobban fújhat mint a táp gyári ventilátora"
Minthogy a ventik tápfesztől függő karakterisztikája elvileg megegyezik, ezért a venti a teljes fordulatszám-tartományban annyi százalékkal kevesebb levegőt szállít, mint a maximális légszállításuk aránya."ha meg nem, akkor a melegedés miatti többletfesz. majd megpörgeti."
Ettől viszont melegebb lesz a táp belsejében. Márpedig minden 10°C hőmérséklet növekedés lefelezi az elko-k élettartamát.
Amikor pedig már a maximális légszállítás sem elég, a táp leáll, és vele a gép is.
Én nem hiszem, hogy a táp tulaja szeretné, hogy a még 3 évig működő gépét másfél év múlva már javítani kell majd. -
mr_ricsi
veterán
Az Aerocool Shark ventiket tudom mondani, mert ezek kaphatók idehaza.
Esetleg vedd a kék vagy piros LED-es változatát, amivel fel lehet dobni a tápod kinézetét.Csak 82,6 CFM a légszállítása, de ez kevesebb mint 10%-kal tér el a gyáriétól. 4V körül már forog. 26.5dB a zaja, és folyadékos csapágya van.
-
#13373
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13364
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13364
üzenetére
"Kezdésnek talán egy AC F12-es ventit próbálnék bele"
Az csak 74 CFM-et tud, a szükséges 88 CFM-mel szemben.Az AC F12 a YL d12sM-12 helyett jó választás.
-
-
#13299
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13293
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13293
üzenetére
"Szerencséd ha nem vész el a PWM jel útközben, elvileg szoktak evvel gondok lenni ha hosszan toldanak."
Milyen durvanagy gépnél tapasztalhattad a fentieket
Ugyanis minimum 6 méter a PWM control vezeték megengedett kábelhossza... -
-
mr_ricsi
veterán
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Doomgiver
#13214
üzenetére
Ne adj rá jelet (tekerd le a hangerőszabályzót), és mérj rá a hangszórónak mindkét kapcsára. A testhez képest 0 V-nak kell lenni mindkét kapocsnál. Amelyik kapcson eltér, a hozzá tartozó IC-nél ellenőrizd, hogy mindkét tápfeszét megkapja-e. Ha megkapja, akkor mérj rá az IC két bemeneti lábára. A testhez képest azokon is 0 V körüli fesznek kell lenni.
Ha nem 0V, akkor a leválasztó kondikat ellenőrizd, majd a két IC visszacsatoló hálózatát. -
mr_ricsi
veterán
válasz
eXtase
#13204
üzenetére
"Értsd pl.: Elektromos berendezés tervezésénél is a legrosszabb eshetőségre kell tervezni és ehhez válogatni az alkatrészeket, egyértelmű, hogy az adott problémára vonatkozik..."
Adott esetben: a kapcsolóüzemű dugasztápok egészen ritkán szoktak megszaladni, ezért nem is szoktak erre a készülékekben külön védelmet kialakítani. De ha az 5V-os dugasztáp mégis megszaladna, akkor sem tudna 10-15V-nál nagyobb feszt kiadni, amit az itt ajánlott 25-40V-os schottkyk gond nélkül lekezelnek.
De ha mégis ragaszkodsz a megfutásvédelemhez, akkor miért csak az alaplapot félted? A kivégzett 2,5"-os HDD-t például nagyobb kárként élheti meg a tulaj, az elveszett adatai miatt."Egyébként ez nagyon nem így van... !"
Pedig de. Fizika tantárgy keretében nem tanítják, ezért nem része az alapműveltségnek, de akiket Elektrotechnikával fárasztottak, azok részesültek a titokból.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
eXtase
#13193
üzenetére
"A szivárgóáram pedig igenis okozhat komoly, rendellenes gondokat."
Nagyon rossz stílusban érvelsz. Itt egy konkrét dologról volt szó, amihez te általános igazságokat dobálsz be.
Valóban, sok helyen gondokat okoz a szivárgóáram, de jelen esetben nem fog. (Tápról van szó, ahol az amperes nagyságú áramok folynak, amelyekhez képest a mikroamperes nagyságú szivárgóáram elhanyagolható.)"egy műszaki beállítottságú embernek a legrosszabb eshetőségre is gondolnia kell."
Nem így van. Egy MP3 lejátszónak nem kell kibírnia a Föld teljes megsemmisülését.
Csak azokra az eshetőség kell gondolni, ami jó eséllyel bekövetkezhet. -
-
mr_ricsi
veterán
válasz
eXtase
#13181
üzenetére
"Aki nem érti mit akarok ezzel moindani, nézze meg az ábrákat alaposabban!"
Én nem értem!Ha 25V-os schottky-t használunk, akkor valahol 25 V felett következik be a letörés, ha 40 V-osat, akkor 40 V felett. 5V-os üzemi feszültség mellett ezzel a jelenséggel miért kellene számolni?
És a uA-es szivárgóáram miért probléma, amikor gyárilag rövidzár van ott, vagyis az áram akadálytalanul hömpölyög bármelyik irányba? Ahhoz képest egy 500uA-es szivárgóáram már legalább 3 nagyságrendnyi csökkenést jelent.
-
mr_ricsi
veterán
válasz
eXtase
#13174
üzenetére
"Ha a záró árama kicsi, az azt jelenti, hogy záró irányban is hamarabb kezd el vezetni mint egy SI vagy Ge dióda, tehát hamarabb következik be a letörés!
Minden diódának van egy minimális visszárama mivel egyik sem ideális eszköz, de a schottky -nak alapból nagyobb még ezek fejében...
(azért nem ártana ismerni a schottky felépítését és a működési elvét, karakterisztikáit, felhasználását, stb... )"
A germánium diódáknak is uA-es nagyságrendű a szivárgóárama. (azért nem ártana ismerni a germánium diódák karakterisztikáit, ha már hivatkozol rájuk.de gondold át... tud felvenni áramot ezáltal a PC USB csatijáról is... ha saját tápról ha nem bírja, ott a pluszz...
Az SM tápnak terhelés hatására gyakorlatilag nem esik a feszültsége. Párhuzamosan kapcsolt feszültséggenerátoroknál a nagyobb feszültségű fogja az áramot áthajtani. Ha ez a HUB tápja, akkor a max áramáig hajtja, és ott megszólal a túláramvédelme, és kikapcsol. Ha viszont az alaplapé a magasabb fesz, akkor az hajtja az áramot, és 1000mA-nél a túláramvédelme letiltja a portot, vagy kiég a biztije, és aztán kezd a HUB tápja dolgozni. -
mr_ricsi
veterán
válasz
eXtase
#13169
üzenetére
Annak általában mindenki örül, ha egy dióda záróirányban kevéssé vezet.
A kondi szükségességét nem értem.Az USB megengedett legkisebb feszültsége 4,75V lehet. Ha a 5V-ról indulunk, akkor csak 4,4V marad, amivel egy külső HDD csak kattog és adatot veszt.
"Azért van a PC -re csatlakozó portján a táp nyitva, mert a HUB saját tápja, ha esetleg nem tudja ellátni a rákapcsolt eszközöket, akkor a PC USB portjának 5V -os tápjáról is " kisegíti" az eszközöket."
Ez csak akkor tud így működni, ha a HUB-nak nem kapcsolóüzemű tápja van, hanem valami trafós.
Szerintem nem ez a gyári működési elv, hanem hogy külső táp nélkül is működhessen a HUB. (Persze, ilyen esetben nem lehet rárakni nagyfogyasztású eszközöket, de nyomtatók, scannerek, egér, billenytűzet és pár pendrive képes működni róla.) -
#13107
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#13104
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#13104
üzenetére
"ATX tápoknál mondjuk a GND össze van kötve a földeléssel is..."
Mivel a GND a "ground", vagyis a "földelés", ezért elvárható, hogy össze legyenek kötve.
A "neutral" a mi "nullánk" és a "hot" felel meg a mi "fázisunknak". -
#12997
mr_ricsi
veterán
sonyxperia
#12995
mr_ricsi
veterán
válasz
sonyxperia
#12995
üzenetére
-
#12259
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#12254
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#12254
üzenetére
"Tesztelős tápnak lesz, semmi többre nem szeretném használni."
És ha meggyilkolja a hardvereket, akkor a "megbukott a teszten" címkét lehet ráakasztani?
A kondiknál sem elég, hogy újak legyenek, mert ha nagyon gyengék a paramétereik, akkor szűretlen lehet a kimenőfesz, ami a RAM vagy a HDD hibás működését okozhatja.A nagyobb fesz nem probléma, sőt kifejezetten jó, csak nem biztos, hogy elfér a régi kondi helyén.
"Végül 3 db 10uF 50V-os helyett adott 1 db-ot ami csak 85°C hőtűrésű ráadásul..."
Ezeket nem szabad beépíteni! Saccra ebből kettő a primerköri oscillátorok rezgető kondija, a harmadik pedig a segédtápé. Ha ezek kiszáradnak, vagy nem jó az ESR, megfuthat a táp, és kivégzi a rákötött dolgokat. -
#12253
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#12251
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#12251
üzenetére
Mire szeretnéd ezt a tápot használni? Mert a TL494-ből kiindulva ez egy Codegen/Vargáné és tsa kapcsolástechnikájú, nem túl komoly táp.
A két nagy kondi pedig 680uF/200V-os, nem 6800uF-os.
-
#12250
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#12244
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#12244
üzenetére
A bal felső sarokban lévő IC-nek mi a típusa? Illetve a cimkéjéről tudsz egy olvasható képet? (Ahol letámasztod a fotómasinát, hogy ne mozduljon be fotó közben.)
-
mr_ricsi
veterán
"A low esr kondiknak a kivezetéseik és fegyverzetük úgy és olyan anyagból vannak kialakítva amik alacsony soros ellenállás eredményeznek"
Az elektrolitjuk lett fejlesztve, az eredményezi az alacsony ESR-t."és a pl a hestore-ban tudsz árat nézni hozzájuk."
A hestore-ban nemigen talál olyan vékony kondikat, amelyek elférnek a tápban a régiek helyén. Inkább a Lomexben érdemes nézelődni a Yageo zöld-arany kondik között. -
mr_ricsi
veterán
válasz
DemonDani
#12219
üzenetére
A gépednek nincs nagy értéke, de van értelme szándékosan tönkretenni egy védelmeket még nyomokban sem tartalmazó táp piszkálásával?
"meg amúgy se sűrűn jött még belőle meleg levegő mert azért nem izom gép van rajta, így gondolom bőven túl van hűtve"
És ha csak a légáramlást tervezték rosszra, és a levegő úgy halad át a tápon, hogy nem nagyon kerül kapcsolatba a bordákkal és más meleg alkatrészekkel? -
#12079
mr_ricsi
veterán
Wind-Storm
#12077
mr_ricsi
veterán
válasz
Wind-Storm
#12077
üzenetére
"First, make sure USB cables are connected to motherboard properly. There are two sets of USB cable, one for card reader and the other for fan controller. Connect the VCC, D-, D+, GND cable to correspond pins of USB port on your motherboard, please be cautious, wrong connection will cause system not functioning or damaged. (Please refer to the picture for USB connection) "
-
mr_ricsi
veterán
válasz
Lompos48
#12017
üzenetére
Ha már a wikipédiából idézel, akkor azt a részt sem lenne szabad elhallgatnod, ami nem azt mutatja, hogy a ZnO-ot csak tornacipőkhöz használják:
"Thermal greases use one or more different thermally conductive substances:Ceramic-based thermal grease has generally good thermal conductivity and is usually composed of a ceramic powder suspended in a liquid or gelatinous silicone compound, which may be described as 'silicone paste' or 'silicone thermal compound'. The most commonly used ceramics and their thermal conductivities (in units of W/(m ·K)) are:[4] beryllium oxide (218), aluminum nitride (170), aluminum oxide (39), zinc oxide (21), and silicon dioxide (1). Thermal grease is usually white in colour since these ceramics are all white in powder form. These figures are for bulk material, not thermal grease.
Metal-based thermal grease contain solid metal particles (usually silver or aluminum). It has a better thermal conductivity[citation needed] and is more expensive than ceramic-based grease.
Carbon based. There are products based on with carbon-based conductors, using diamond powder,[5][6][7] or short carbon fibers [1], they have the best thermal conductivity[citation needed] and are generally more expensive than metal-based thermal grease.
Liquid metal based. Some thermal pastes are made of liquid metal alloys of gallium. These are rare and expensive.
Phase Change Metal Alloy (PCMA) is not a "grease" but another type of Thermal interface material. The design consists of a sealed alloy metal pad that needs to be "reflowed" under high heat (typically 90-100C.) The alloy on the inside of the seal will change phases, and fill all the micro-voids. Since this material is made of mostly metal alloy, the thermal properties of this interface material are very good."
forrás: [link]És még egy link:[link]
Meg egy Biztonsági adatlap, amely szerint nincs is a ZnO-on kívül más oxid a termékben.
[Ez] pedig még egy, ami szerint 60-80% a ZnO aránya a termékben. -
mr_ricsi
veterán
válasz
Lompos48
#12005
üzenetére
"az alumínium oxid (Al2O3) egy nagyon finom fehér por. Valamikor a hűtőpasztát kizárólag abból gyártották szilikonolajjal keverve."
Zink-oxidból gyártották. És ma is abból van a villanyszerelési boltokban kapható, egyszerű, mezei hővezetőpaszta.
A procikhoz meg mindenféle marhaságot kitalálnak, van zink-oxid- és szilikon-mentes is. Az ezüsttartalmú paszták néhány százalékban -legfeljebb 5%- tartalmaznak ezüst-oxidot. De a szürke színt újabban adhatja grafit por is.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ugyanis minimum 6 méter a PWM control vezeték megengedett kábelhossza...
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- DOOM - The Dark Ages
- Óra topik
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Kínai és egyéb olcsó órák topikja
- Elektromos autók - motorok
- Mielőbb díjat rakatnának a görögök az olcsó csomagokra az EU-ban
- Elkaszálja az autóipart célzó üzletágát az Intel
- Xbox Series X|S
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Apple asztali gépek
- További aktív témák...
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ - 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 48C2 - 48" OLED EVO - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest