Hirdetés
-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
izisz
senior tag
Én nem használok ilyesmit (nincs tapasztalatom).
De szerintem neked kell a szükséges gcode-okat elhelyezni/megcsinálni, ami szükséges a színcseréhez (egyik retract, másik extrude, aztán következő cserénél fordítva).
És felteszem ez valahol cura-ban megadható. S3D-ben ez a "tool change script", vagyis ha multi extruder-re szeletelnék, akkor a tool change script futna le minden "szín"/"tool" váltásnál.
Esetleg ez segíthet: Single Extruder Multicolor in Cura Tutorial // Multipass 3D Printing -
azbest
félisten
Nem, raspberry pi-ből nincs másolat. Az angol sony gyárban is készülnek, de kínában is gyártatják. Régebben volt mese, hogy hazaviszik a gyártás teljesen, de azóta akkora lett a forgalom, hogy szépen csendben maradt a kínai gyártás is. Ha jól sejtem már nincs külön kínai piacta szánt változat sem - ami piros nyákos volt és megspórolták a nyugati fcc és eu tanusítványokat rajtuk. Volt még pár pici sorozatban kék is promóciós célra.
Ha azóta nem változott, akkor a farnel és az rs gyárttatja továbbra is őket, kivéve a pi zero változatokat, amit az alapítvány kezel. Farnelnél nálunk esélyesebb angol gyártósorit, rs-től kínait kapni, de igazából mindkettőnek van mindkét helyről.
-
azbest
félisten
talán sérült az sd kártyán az adat. Vagy az sd kártya nem érintkezik teljesen. Vagy a szalagkábel, amin az adat megy, az sérült.
A belső sd kártyán, ha a firmware.bin-t nem nevezte át firmware.cur-ra, akkro annak a fájlrendszere sérült. Párszor már újra kellett formáznom a 128 megás kártyát emiatt.
Még nem próblátam usb kapcsolatot belőni, de hamarosan megnézem én is, mert újra kéne kalibrálni a fűtést, még a régi értékekkel használom és kicsit mellélő kezdéskor.
Ha a repójukból a saját marlinkukat töltötted le, arról ismert, hogy hibás és az usb kapcsolat szakadozik. Érdemes a módosításaikat kigyűjteni és a friss marlinra rátenni.
(#15305) Dyingsoul
érdemes megnézni az acceleration és jerk értéket. Nézd meg mi az alapérték. Aztán csökkentsd. Kb ég és föld a különbség aközött, hogy rángatja -e össze vissza a fejet, vagy fokozatosan változtatja -e a sebességet.
A jerk meg arra vonatkozik, hogy mekkora változásnál kezdje figyelembe venni a gyorsulást, alatta hirtelen csinálja. Hát én 5 és 1 érték közt is láttam még különbséget, így levettem 1-re.Nyomtttam is pár kockát, csak váltottam másik filamentre és ezzel nem látni jól a felszínt, mert részben áttetsző és sokkal alacsonyabb hőfokot szeret, majd visszateszem a másik fajtát.
-
tigerk
tag
Szia
Ha fontos a hang fontold meg a tmc 2208-at. Én egy tarantulat szerettem volna halkítani és beszereztem egy szett fsytech 2130-ast és egy nyomtatás se sikerült vele olyan ganék voltak. Melegedtek a driverek de még a motorok is folyamatos volt a Layer shift akármilyen áram erősseggel. Utána visszamentek az lv8729-sek amik dalolnak azért rendesen, majd felmérgeltem magam és vettem 3db wetterott tmc2208-at és cfg után prímán és halkan teszik a dolgukat, eddig nem volt egy darab Layer shift se, maguk a driverek nem is melegszenek bár van felettük egy 8 centis venti csak biztonságból, a motorok pedig maximum langyosak lesznek. -
KIZS
aktív tag
1.2V -on szinte tökéletes lett az eredmény.
Ekkora feszkónál egyébként hűtés nélkül elég forró 2130-on levő hűtő borda. Nem süti meg az ujjam, de nem is tudom huzamosabb ideig rajta tartani. Odatettem egy 12 centis vetillátort és így nem csak fogdosni tudom a hűtőbordát, de még csak nem is langyos. -
izisz
senior tag
3 okból csúszhat (ami velem is előfordult már)
- a TMC túlmelegszik és szakaszosan lekapcsol a thermal védelem (nem hosszan, épp csak pár lépés erejéig, de pont elég)
- szorul a mechanika azon a ponton, ahol a csúszás kezdődik
- a gyorsulási/jerk értékek magasak
(az első a legsanszosabb, főleg, hogy már 1.2V-on jársz, az elég durva... nálam pl. X és y is 0.7V-on ketyeg és még így is mellé van állítva egy 12cm-es venti lengetni a levegőt)sorry a dupláért
-
izisz
senior tag
Helyesen, igen
(és szövegesen én rosszul is írtam...) (ez a kisszékkisszékházikó halmaz a rajzon mókás 
)
Viszont, azóta megnéztem, hogy áll az enyém meg konzultáltam cimborával, aki szintén így mókolta a ramps-át.
Mindhárom jumper le van szedve nálunk és a 100k ellenállás meg leforrasztva (B lehetőség a stickről leforrasztani azt az 1 lábat).
Így nem cincog azóta se (12V). (szimpla ramps 1.4, az skr rajz alapján szintén 100k ellenálláson át megy fix GND-re)
Ez mondjuk stealhchop táblázat szerint (3 open), de az is tény, hogy nem használunk 800/1000-nél nagyobb gyorsításokat és sebességben is ~55mm/s körül van a plafon layer shift nélkül.
Ha gondolod, próbáld meg így valamelyik módszert. -
izisz
senior tag
Kábelsorrend a motor csatlakozóban vajon helyes?
Kipróbálhatod, hogy kiszeded a csatlakozóból a 4 vezetéket.
2 véget rövidre zársz és tekereni próbálod a tengelyt. Ha azokat szánta az ég egy párba, akkor némi ellenállást kell érezz, mikor tekerni próbálod, ha nem egy párba tartoznak, akkor szabadon tudod tekerni a tengelyt.
ezzel a módszerrel megtalálod a 2 pár vezetéket és a helyes sorrendbben (1A 1B 2A 2B) visszadugod a csatlakozóba. -
fape
senior tag
Bocsesz mobilról vagyok: https://learn.watterott.com/silentstepstick/faq/#the-motor-makes-noise-in-spreadcycle-mode-when-it-is-not-moving
The motor makes noise in spreadCycle mode when it is not moving?
A motor supply voltage of 12V is in most cases to low and in general the sound gets quieter if the motor supply voltage is above 18V. The noise also depends on the used stepper motors. We recommend motors with a phase voltage <=4V and inductance <=4mH. Guide: Choosing stepper motors.The nearly silent operating mode is stealthChop
-
fape
senior tag
A Configuration_adv.h-ban vagy gcode-dal be lehet kapcsolni, hogy mindig figyelje. Igen alapból csak home-kor lesz használva.
// @section homing
// If you want endstops to stay on (by default) even when not homing
// enable this option. Override at any time with M120, M121.
//#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT -
#13239
gerleimarci
aktív tag
KIZS
#13237
gerleimarci
aktív tag
Ha lehetőséged van választani, akkor egyforma hosszból a legkisebb induktivitásút (aminek következménye, hogy kisebb feszültségű, nagyobb áramú) válaszd, mert azzal lehet a legnagyobb sebességeket elérni travelnél.
Az extruderre pedig a palacsinta léptető kell, mert ugye nem akarod szívatni magad és áttételes direkt extrudert fogsz használni (BMG vagy Tevo titán)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De ha mégis eltévedsz olyan irányba, hogy bowden, oda mehet akármekkora motor is, úgy sem lesz olyan jó |Véleménynyilvánítás vége|A fehér filamentre: nekem is elég csíkos a gembird fehér. Vennem kéne másikat, de előbb elfogyhatna ez.
-
KIZS
aktív tag
"Ami nem tetszik, hogy a nyomtató bekapcsolása nem stabil. Hol bekapcsolódik hol nem. Mármint hol betöltődik a firmware, hol nem."
Na itt az volt a gond, hogy ki-bekapcsolások alkalmával vándorolt az USB port, ezért nem talált rá a PI-futó rész a nyomtatóban futó részre. Viszont a nyomtató kijelzője csak akkor mutat értelmes szöveget, ha összebeszél a PI-vel. Szóval a /dev/ttyUSB0 helyett a /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -t állítottam be neki és ez már stabil, nem vándorol.
Úgy néz ki ez a probléma is megoldódott. -
izisz
senior tag
A pin konfigot kell módosítani ilyenkor. Kicsit nyakatekertebb itt, mint Marlinban, ez tény
^ és ! amiről olvassál az example konfigokban. Mindkettő meg van magyarázva, mit módosít a pin (step, dir, end stopok esetén, stb) beállításon.
Az mindegy, hogy arduino vagy natív AVR pin neveket használsz, ez mindkettővel megy.# Pin names may be preceded by an '!' to indicate that a reverse
# polarity should be used (eg, trigger on low instead of high). Input
# pins may be preceded by a '^' to indicate that a hardware pull-up
# resistor should be enabled for the pin.(#13023) Gabesz87: Az nem sikeres, ha utána 8%-ot még állítani kell flow-ban. Próbáld meg sokkal pontosabban belőni az E step-et. Mikor én szoktam csinálni, akkor 100mm +/-0.1 határig gyötröm. Minél hosszabb szálat tolsz ki, annál jobban és pontosabban be tudod lőni. Ezzel kb +/- 1-2 % flow variálás szükséges, anyagtól függően. Ha ennél nagyobb hibával kalibrálod, a % is növekszik.
-
KIZS
aktív tag
Hát eddig tartott rátenni a klippert az Anet A8-ra.
Két nagyobb gondom volt:
- az avrdude nem akarta kiírni a firmware-t
- illetve a BLTouch bekonfigurálása Klipper alá.De most éppen a kalibrációs kockát nyomtatja.
Gyorsan és szépen csinálja. 120 mm/s -es sebességet adtam neki a Cura-ban.Ami nem tetszik, hogy a nyomtató bekapcsolása nem stabil. Hol bekapcsolódik hol nem. Mármint hol betöltődik a firmware, hol nem. Általában 2x-3x rá kell próbálnom mire rendesen beindul.
Na a következő napokban tesztelgetem picit...
Szerk.:
Ja, meg kellett fordítanom az extruder motor vezetékezését. Ez a Marlin-ban szoftveresen ment, de itt nem találtam rá módot. -
-
KIZS
aktív tag
A Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -rel be tudom játszani, de azt nem vágom, hogy a régi érték miért nem jó az Marlin-nak. Mindegy, kicsit nem értem a dolgot, de a megoldás megvan és ez a lényeg.
Régen 10-volt neki beállítva, mert úgy volt pontos, most kb. -2 környékén lesz a megoldás.
A -2 egyébként tényleg közelebb van a valósághoz, szóval az 1.1.8 -ban volt valami hiba és én ahhoz idomultam... -
bardi
senior tag
Úgy tűnik az extruder akar túl sokat nyomni, levettem nyomtatás közben 96%-ra a flow-t, és nem kattogott tovább. Most a 0,8 mm-es nozzle-t próbálom. Tetszik a nyomtatási sebesség. És úgyis főként olyan dolgokat akarok majd nyomtatni, aminek erősnek kell lennie, nem szépnek.
-
-
KIZS
aktív tag
Rájöttem, hogy a Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER kb. nem ér semmit.
Amivel pontosan be lehet lőni a fej <-> asztal távolságot az a Z offset a menüben. Persze játékos, nem olyan egyszerű mint a youtube videokban, de véges idő alatt belőhető a pontos érték. Most tökéletesnek tűnik a nyomtatás. -
janek69
senior tag
-
KIZS
aktív tag
Ja és rpi-n keresztül tettem fel a Marlin-t is.
Tök jó, mert csak ssh-val belépek, elindítom az Arudino IDE-t, mókolom a configure.h-t, kiírom. Nincs usb, nincs dugdosás, fel se kell állnom a gép elől. Sőt az rpi-re fogom rákötni a filament kifogyás érzékelőt is és majd leállítja nyomtatást a megfelelő pillanatban. Ez a terv legalábbis.
Igazándiból sokkal többet játszom magával a nyomtatóval mint hasznos tárgyak nyomtatásával -
#6482
trialkornel
tag
KIZS
#6468
trialkornel
tag
Én a support, brim és egyéb sorja eltávolítására modellező szikét, tűreszelőt meg csiszolópapírt szoktam használni. 99%-ban PETG-t nyomtatok így annál nem gond a csiszoláskor keletkező hő, viszont a csiszolástól nem lesz olyan szép a felülete, bemattul, halványodik a színe. Szerszámgéppel is csiszoltam már, csak vigyázni kel vele mert könnyen leszed az anyagból.
-
atus72
őstag
Olyat olvastam valahol, hogy víz alatt kell csiszolni de ehhez olyan csiszolóvászon kell ami vízálló, van ilyen egyébként. Mivel a víz mint hűtőközegként szerepel így nem melegíti fel annyira az anyagot.
Más kérdés, hamár a surface finish szóbakerült, használt már valaki modell glett-t ilyen célra?
Melyik fajtát ajánlaná? Van ez spray formában is vagy "csak" a kenhető kivitelben?
Ja és első körben PLA-hoz kellene hogy minél simább felület legyen mert öntőmintához (beton) kellene. -
layerke
aktív tag
Nehéz a kérdés, mert ezek mind hőre lágyuló műanyagok, így egy klasszikus kézi maró (ami jó sokat forog) készlettel ugyan meg lehet próbálni, de csak nagyon óvatosan, mert megolvad. Lehet a pla-t gittelni, csiszolni (lassan), festeni, olvasztani, esetleg hővel is lehet szépíteni a felületét - gondolok itt hőlégfúvóra vagy valamilyen elektromos árammal melegített drótra, stb-re.
-
izisz
senior tag
Ha már összefoglaló, nagyon szívesen fogadnánk a csoport hozzájárulását
google sheet
Ebben a csepp táblázatban szabadon szerkeszthet elvileg bárki.
Rakhattok be linket, filament tapasztalatot, stb.
Ha értékelhető mennyiségű adat összegyűlt, átgyúrva bekerül az összefoglalóba.Pár extra sheeten akár más adatok, infók is gyűjthetőek, bárki nyugodtan írhat akár kis szösszenetet tipikus nyomtató hibáról, tipikus akármilyen hibáról nyomtatás során... Vagy ajánlott nyomtatók, miért ajánlott, stb.
Nő a nyomtatós tábor, hasznos lenne ennek megfelelően az összefoglalót is növelni cseppet!
Community work rulez, hajrá! -
-
KIZS
aktív tag
Úgy néz ki megoldódott.
Egyrészt sikerült a csöveket kitisztítanom, másrészt eddig Cura-ból nyomtattam USB-n keresztül, de most kimásoltam SD-re a fájlt és menüből mondtam neki, hogy nyomtasson.
Szóval most már szemmel láthatólag készül a hajócskám (remélem nem kiabálom el).Az a kérdés, hogy miért nem nyomtat jól a Cura?
Beállítgattam a neten található adatok szerint (de kipróbáltam Prusa i3 beálításokkal is).
A fej is máshogy mozog Cura-ból. Egy csomó felesleges mozgást csinál (rendszeresen kimegy kereszt alakban minden oldal közepére és még nyálat is húz közben).Amit SD-ről nyomtatok az is a Cura csinálta egyébként...
Eddig én is több időt töltöttem az összerakással, kütyüzéssel, mint magával a nyomtatással 
Dísztárgyak nem érdekelnek, funkcionális darabokat nyomtatok általában, arra meg ritkán van szükség.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
az ő felelősségük lenne rendesen küldeni, nem úgy mint egy vándorc... társulat csomagtartójában lenne feladva 
(és szövegesen én rosszul is írtam...) (ez a kisszékkisszékházikó halmaz a rajzon mókás 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest