- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Bemutatkozott a Fairphone 6
- QWERTY billentyűzet és másodlagos kijelző is lesz a Titan 2-ben
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Garmin Forerunner 970 - fogd a pénzt, és fuss!
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- India felől közelít egy 7550 mAh-s Redmi
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
- Beperelték az Apple-t a részvényesei, mert túlzott az AI-fejlesztések kapcsán
- Mesterséges intelligencia topik
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
szeva000
addikt
ESR mérő,ha érdekel,tudok intézni aránylag nagyon reális áron.
Tanulni semmi sem drága.Ha én összeszámolnám,hogy anno hány erősítő és egyéb építményeim a kukában kötöttek ki....vagy félig lettem kész időhiány miatt..vagy megvettem a drága alkatrészeket és párszor nem is volt időm nekikezdeni
Ha volt,megcsináltam én,de mindig jött vmi újabb.
Ha ezeket kiszámolnám...sztem egy olcsóbb autót lehetne venni
Nomeg azután ráálltam a villanyszerelésre,háztartási gépekre,villanymotorokra,így nem is maradt semmi időm.
Már a labortápom is készül lassan egy éve..de lagalább már haladtam vele
Most már 60%-ben megvan
,de közben egy kazánt is hegesztenem kellene...uhogy vmi megint elmarad
Ha időben hazaérek ránézek a sm-ra. -
szeva000
addikt
azért így sz*r ügy minden nélkül ilyen hibát keresni
ez valószínű vízszintes eltérítés hiba a befelé homorú kép miattBár így fene tudja..Itt esr mérő kellene minimum.Nomeg nekem gyanús a táp is.Ott szintén kondi és mindkét helyen megnyúlt ellenállások talán.(dehát van szkópod nem? )Nomeg még ott az eltérítőtekercs....
hirtelen nem találom a rajzot sajna,így nem látom miből áll az eltérítés.
Igazából az a baj,hogy ilyen tv-re költeni nem szabad,max akkor,ha saját magadnak tanulás céljából csinálgatod.
Az újakra meg azért nem,mert meg sem lehet csinálni,ha meg igen,akkor egy vagyon.
De 15-20év működés már a mai dolgoknál álom..az a 1,5-2év és akkor kb ez a reális. -
mezis
félisten
Én a Metro reklám újságjából néztem ki. (Azóta láttam már másik áruházlánc ajánlatában is.)
Ami megdöbbentő volt számomra, hogy csak a reklámújságban volt írva az USB porton való felvételi lehetőség, a dobozán egy szó nincs erről. A kezelési utasításban már pontosan leírják.Azt kell eldöntened, hogy elég csupán az ingyenesen elérhető programválaszték vagy fizetős, kártyás set top box-ra van szükséged. Állítólag a kártya típusa még változhat.
Az készülékemnek Telefrunken TTR-200 a típusa, Törökországban gyártották, Telefunkenék nem is tudnak róla (legalábbis a honlapjuknak ismeretlen).
Készenléti állapotban max. 1 W a fogyasztása. A kezelési könyve szerint beállítható, hogy minden hajnali 3 órakor szétnézzen a világban, nincs-e firmware frissítésre lehetőség. Magyar nyelvű menü is választható. FAT32-re formattált USB-s PEN drive-ra vagy HDD-re lehet műsort feolvenni akár proragmozottan is. (Csináltam egy próbafelvételt, csak vele tudtam lejátszani, a PC-m VLC lejátszója nem.) Apró kifogásaim: az USB csatlakozót tehették volna az elejére, az aktív antenna tápáramkörbe pedig biktathattak volna egy "automata biztosítékot" (a leírás szerint erősítő nélküli antennára kiadva az 5 V-ot, elromolhat). Csak 5 V-ot tud küldeni az antennaerősítőnek, azok meg eddig inkább 12 V-ot kértek.Ami nagyon jó: nem kell keresgélned a műsorújságot, egy gomb nyomás a távvezérlőn és valamennyi csatornán mutatja az aktuális időpontól a műsorokat, meg holnap, holnapután,...
Az analóg adások vételéhez az antenna továbbvezethető a TV-be.
-
szeva000
addikt
semmit ne takaríts addig,míg nem jó.max kompresszorral fújd ki.
Én csavarhúzóval szoktam finoman nyomni a kefét,ha épp nincs csere itthon.Úgyis megmutatkozik azonnal a baj.Ha szikrázni fog nagyon,nomeg nincs is meg a fordulat,akkor tuti menetzárlatos.
Ha netán kefekopás okozza,akkor kifog pörögni és a szikrázás is megszűnik mikor nyomást gyakorolsz a kefére.
A menetzárlatot nem is fogod meglátni soha,talán a kommutátorszeletek közti elszineződést.Igaz az már el is dönti onnan -
szeva000
addikt
linkem nincs,de a típusa P6100.Egy gyerek árulja a HE-án,tőle vettem.
1:1-nél 300V DC,1:10-nél pedig 600V.A hamegem 400V-os és az is megy símán,uhogy ilyentől nem kell félni.
De ha érdekel lefényképezem a kábelt és átküldöm,meg van egy kis könyv is hozzá.sztem a vaterán is találsz jót.De itt találtam: [link]
-
-
szeva000
addikt
valami 0,05×150mm(mélységmérő nem árt) pontosságú bőven megfelelne.
Nekem van digitális,mutatós és síma skálás is.Digitális gyakorlatilag mindenre használhatatlan számomra(nem csak számomra...aki már esztergált,tudja miért.A mikrométert soha nem fogja verni.Nomeg állandóan véletlenül lenullázom....ááá..egy f*s).A mutatóst nagyon szeretem,de a síma skálással sincs semmi gond.Ezt már a te pénztárcád fogja eldönteni,hogy melyik legyen.1500ft-tól a csillagos ég a határ.(ilyen célokra azért ne egy mitutoyot vegyél , elég lesz vmi olcsó kategória.Persze a műanyag és egyébb sz*rokat kerüld.Használtat is érdemes venni,ha jó állapotú. -
pohár
félisten
ez egy kb 10 éves Philips, nem síkképcsöves 55cm-s TV lenne
hááát régen a nappaliban volt a TV, jópár éve anyáméknál trónolt, utóbbi helyzetben olyan napi 2-3 órát tuti ment, összességében volt hajtva rendesenszétszedni szét tudnám, csak se pákám, se kondim vagy bármi más alkatrészem (bár holnap gyakról tudok hozni ami kellhet
), csak egy páka kellene, amit nem tudok sajna kölcsönkérni senkitől 
ja és azért gondoltam a trafóra, mert ofőm TV szerelő, és osztálytársam behozta gyakszira a monitorját, azzal a bajjal hogy nem ad képet és zúg-búg, pár helyen mért ofő feszt a TV-ben és mondta hogy ez trafós lesz, hívja a providentet ha kell új monitor
de lehet az lesz hogy megnézem a TV-nket és majd alkotok vele valamit...
-
szeva000
addikt
nah,azt a motort felejtsd el köszörűnek
Ott ugyebár nem lenne elég csak a fordulatot tartani üresjáratban...a másik gond,hogy a mosógép elektronikát nehéz lesz elindítanod csak magában egy motorral.
a siemens porszívónál a gumitömítéseknél kellene szétnézned,talán egy csapágyazást is megérne már.Igazából szétszedve látni mindig,hogy mit érdemes cserélni.
Abban igazad van,hoyg egy jobb hűtéssel az élettartam növelhető...de...sajna a qrva szar kínai vajkrém anyagokból készült gépeknél tök mindegy,mivel a melegedés nagyobb,mint a leadott teljesítmény
szerszámgépekből csakis az ipari kategória javasolt...(kék bosch,würth-ami nagy része bosch,hilti,metabo,régebbi impex,spit gépek.)..hirtelen ennyi.
De már javítottam 1éves ipari bosch-t is sz*rrá égetten...
Ami igazából még kitartó és agyonüthetetlen kategória ezekből a márkákból a 5-10 éves gépek!nah azok garantáltan túlélik az újakat.
Mosógép????ááááááá...OLASZ,FRANCIA szemetet semmi pénzért!!!(indesit,candy,ariston,whirlpool...stb .
Gyakorlatilag ami még kis hibaszázalékkal működik és megfizethető az talán a gorenje.
Nekünk azért elmondanám,hogy egy 25éves energomat van...eddig kb 8000ft volt a javítása 15év alatt,mert már 10évesen vettem meg..akkor felújítottam,azóta egy szivattyút cseréltam csak benne.
Bezzeg a 250000-es AEG-et a szomszédban már 2szer csináltam 4év alatt és már majd 60000-be van nekik csak az anyag
Én sajna sok csili-vili szart látok(ez főleg az olaszok műve),amiket nem is értem hogyan engednek forgalomba!(és még a kínai a sz*r....nah ez nem igaz.Párszor látnál egy ilyen olasz szemetet és nem hinnél a szemednek,milyen életveszélyes megoldások vannak bennük.Indesitnél volt olyan,hogy lerepült a súly csak úgy és kiszaladt a tetején...)
természetesen a koreai csodákkal is vannak bajok...pl lg,samsung b*zi direct drive motorjaik.Elektronika alulméretezve.gyakorlatilag minden beszerezhetetlen vagy csakis horror áron.(a csapácsazásokról nem beszélve..tized mm-es(pl.42,7mm) tengelynéret és szimering...itthon ez is kapható )
vicc az egész...ez a föld szeméttelep lesz pár év múlva.jah..nem jársz arra a mérőfjes bolt felé??kellene 2kábel..de ki kelelne próbálni,mert mostmár van egy fél hamegem
-
szeva000
addikt
Ugy,sejtem,hogy van mögöttem pl. 15év tekercselői tapasztalat
ezek a szegélynyírók 99%-ban gyakorlatilag nem érik meg a kefecserét,hamarabb megégnek az alultervezés miatt.(de már tök mindegy mit veszünk alapul...porszívó....háztartási gépek,ebben már a drága és minőséginek mondott gépek is benne vannak sajna,mert azok sem érnek annyit.Sokkal többet érnek a komoly tervezéssel bíró-5-10év körüli dolgok,amikben kb.mostanra cserélned kell szénkefét,talán csapágyat és ismét éveket megy)
Majd annyit nézz meg,hogy 1kefe kopott e vagy mindkettő.Igazából ellenállás mérés nem bizta,hoyg igazat mond,talán vmi indukciós.De ha ránézel a kummutátor szeletekre és elszíneződés lesz a szeletek között,talán hiányzik is...az forgórész menetzárlat.(ha a tekercsszigetelés is agyonmelegedett,az is az lesz,mert lehet a perselyezés sz*r és összeért a forgó és az állórész)
A szénkefekopást ilyen esetben jól sejted..nagy áramfelvétel miatt elég egyszerűen..de látni fogod rajta.
Ha végképp semmi baját nem látni(ami kizárt ),akkor talán megér egy kefecserét.De előtte nézd meg a perselyeket mindig.Ha lóg a tengely benne...nem ér annyit a javítgatás...csakis ívesenjajjjj...ma... a hameg 200MHz-es kábelemnek letörtem a végét
...uh mostmár vennem kell akármilyen is (kalibráltam éppen és bedugva hagytam az előlepban...egyszer csak fordultam egyet és reccs ...azóta a sírógörcs kerülget.
Jah,egyébként értekeztem azóta 1-2 emberkével.És az a gond,alacsonx frekin még működnek is a házilag gyártott mérőfejek,de szinte pár KHz után annyi. -
DuplaZso
aktív tag
-
szeva000
addikt
Hi!
Nah..úgynéz ki,hogy nyugodtan használhatod ezeket a mérőfejeket..mármint az 1:10-est
hálózati váltófeszre.Ma beszéltem a HE-e egy fórumozóval,mérte is 10ns-os tüskékkel..szinte semmi különbség.
Ma még elődúrtam egy eredeti hameg 1:10-es kábelt,ki is próbáltam(arra éppen 400V DC volt írva,de 600-on is néztem,nomeg ups szinuszjelét is.Minden rendben volt.
Csak az a kérdés,ha rendelek tőlük 2fejet legalább,akkor mi a biztosíték,hogy jó lesz
Én nem tudom visszavinni,mert kissé messze lakok. -
-
PH-User
addikt
Nem tudom mitől lett, így kaptam kölcsön, mikor elkértem.
Azt mondták tökéletesen működik.
Bekapcsoltam, beindítottam, kerregés, motor forog, tokmány nem.A fúró márkája Extol, több információ nincs rajta.
mezis
Nem mostani már a szerkezet, nem tudok ilyennel próbálkozni.
Szerintem minden fúró szét tud így menni, ha nem megfelelően használják.
Nekem egy Extol forrasztópákám van, de az amit már kapott, azt nem tartanám normálisnak, mégis mai napig működik gond nélkül.
-
szeva000
addikt
nah,akkor csinálj egy próbát
sztem ez nem annyi fesz amit ráírnak,hanem többnek kellene lennie...(igazából,ha bírná a hálózati feszt,akkor tényleg nem lenne nagy összeg érte,bár a 1:100-as már húzós )
a szkópod bemenete milyen?(impedancia,feszültség)
honnan szedj? ups-ből -
szeva000
addikt
jaja,én is ezt a kábelt megtaláltam.De a mostanin is 600V DC volt írva...nekem gyanús ez a 300V,ezért nem mertem még kockáztatni(te meddig mértél vele?)mert ha megy akkor tényleg nem pénz érte).De 1:100-at venenm kell(vagy olcsóbb osztót csinálni
),nekem pont hálózati feszre kell főleg.(azért ha jársz arra rákérdezhetnél miért 300V DC és mi az a kcsb meg miért +peak ac???... )
Nem dond az,ha 20éves egy szkóp...(az enyém egy Hameg HM605(60MHz kétcsatornás) mostmár...ma vettem használtan,a másik régi 20MHz-es eladtam a kábelekkel együtt.) -
gefffry
aktív tag
ITT megtalálod a leírását. Én is ez alapján csináltam, bár pár értéket kellet módosítanom, mert nekem 12V-os és 24V-os akkupackhoz kell.
Viszont szerintem ez ebben a formájában nem lesz jó zselés akksihoz, ahhoz az általad linkelt a legtökéletesebb. Vani itthon egy félkész állapotban, ha gondolod.
Legyártva a panel, és minden alkatrész hozzá, kivéve a trafó. Annak hiányában hagytam abba a készítését, ill. időközben már szükség se volt rá.
-
-
Ebit
addikt
-
-
And
veterán
"A PC tápnál pl. maga a ház a szekunder oldalról a (12V, 5V, stb.) földje, primer oldalról meg a hálózat földje egyben. Erre gondolsz ?"
Igen.
"Viszont ha nincs földelő csatlakozó a notitáp bemenetén, csak nulla és fázis, az mit jelent ebből a szempontból ?"
Nem annyira a védővezető megléte a fontos, hanem a galvanikus elválasztás. Az nem jó megoldás, hogy 'földelés' nélküli elosztóba csatlakoztatunk két ilyen tápot, mivel akkor meg az érintésvédelem nem lesz megfelelő, hisz mégis csak fémházas eszközökről van szó.
"Az eleve elég hülyeség, hogy a magyar földelt hálózati dugó két irányban dugható bele az aljzatba, így nincsen fixen meg, hogy melyik csatlakozás lesz a fázis a kettő közül."
Ennek semmi jelentősége nincs (pontosabban: nem szabad, hogy legyen) a hálózati konnektorról működtethető eszközöknél. Egyrészt senki sem garantálhatja, hogy az aljzatot 'megfelelő' sorrendben vezetékezték, másrészt a nulla nem védővezető, nem köthető a burkolatra. Nem véletlenül találták ki a védővezetőt, meg azt, hogy a konnektor csatlakoztatásakor az érintkezzen elsőre, a fázis-nulla meg csak azután. -
And
veterán
-
And
veterán
A zselés ólomakkuk az egyik legegyszerűbb töltési módszert igénylő fajták, lásd #8115. A túltöltésvédelmi 'intelligencia' egy feszültséggenerátoros (de áramlimitált) töltőnél automatikusan teljesül, mivel az akku a végfeszültség elérése után gyakorlatilag nem vesz fel több áramot. A különböző kapacitású 12V-os példányok a töltés szempontjából csupán egyetlen jellemzőjükben térnek el egymástól, ez pedig a töltés kezdeti állapotában fellépő áram megengedett határértéke. Utóbbi limit az adatlapokból kiderül, jó esetben rá is van írva az akkura, de ha a 2Ah-s fajtához állítod be (annál lesz a legalacsonyabb), azzal nagy bajt nem csinálsz.
-
mezis
félisten
Nem kell ezen sokat gondolkodni. Megnézed a tápcsatlakozót, hány db milyen átmérőjű, azonos színű volt az eredeti, innen saccolhatod a szükséges keresztmetszetet.
Szellős lesz a ház: helyezd igen magasra, mert ha leejtesz egy 5 Ft-ost (gombostűt), az a lehető legrosszabb helyre fog pottyanni. (Nem a megtalálás lesz nehéz, az könnyű lesz, ott kell keresned, ahonnan a füst száll föl...
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)Elkókat csak akkor cseréld, ha már púposodnak, vagy biztosan "Low ESR"-re tudod cserélni. (Én kényszerből elkóztam újra egy alaplapot, nem kaptam "Low ESR"-eseket -alkatrészboltban még csak most ismerkednek a fogalommal- és talán két év sem telt el, ismét púposodtak. Pontosan ezt olvastam valahol, hogy rosszul viselik az 50-100 kHz-et. Az is igaz, hogy az a PC talán éjjel-nappal ment.)
-
-
mezis
félisten
Az RO55 rozsdaoldó néven ismert. Festékboltokban árulják. Evipass is valami hasonló lehet, én nem próbáltam forrasztáshoz egyiket sem. (Talán valami foszforsav lehet a fő hatóanyaga.)
Miért kellett annyit csiszolgatni a rézfóliát ? (Én horganyzott lemezt használtam a biquad antennámhoz, megfelelő forrasztóvízzel az is jól forrasztható. Lehet, hogy RO55-el is ?)
-
And
veterán
Panelműszereket pl. itt tudsz beszerezni: [link], de érdemes körülnézni az ismertebb bp-i alkatrészboltok honlapján is.
"Ez egyébként AVR lenne, vagy még PIC ?"
Hát ezt innen nem igazán lehet megmondani, de nem is jelent sokat. Mindkét gyártó (Atmel és Microchip) elég széles palettával rendelkezik az apró, kevés lábszámú 8-bites kontrollerektől a rengeteg perifériát magában foglaló komolyabbakig. Hobbi szinten a gyártók közötti választás inkább a megszokás, esetleg a korábbi tanulmányok függvénye.
"Meg van egy fordulatszámmérője is, bár ez úgy tűnik nem mikrokontrolleres"
Pedig a nyák alapján simán kontrolleresnek néz ki (egyetlen komolyabb SMD tok + kvarc), meg az önköltsége így valószínűleg jóval alacsonyabb.
"Egy fúróba fixen beépített fordulatszámmérőre mi lehetne a legolcsóbb megoldás?"
Szerintem ez sokmindentől függ: milyen a fordulatvezérlés módja, a motor típusa, kell-e pontos (szenzoros) mérés, vagy csak saccperkábé indikálás, stb.
"De mennyibe kerülhet összerakni egy ehhez megfelelő, kis teljesítményű stroboszkópot (alkatrészárban) ?"
Jó kérdéseid vannak
, ilyet még nem raktam össze. Valszeg. megint csak a beszerzési lehetőségek függvénye, annyira nem vagyok ismerős az ehhez szükséges alkatrészek árainak témájában.. Rossz vakuból talán egyedül a villanócső (ha egyáltalán) és annak a nagyfeszültségű gyújtója lehet használható, más nem nagyon. Egy stroboszkóp ugye nagyon sűrű, cserébe kisebb energiájú villanásokra van kihegyezve, egy egyszerű vaku meg éppen ellenkezőleg (bár a mai drága rendszervakuk már egész sokmindent tudnak, csak azok megint nem olcsók, és nem kompakt fényképezőbe építve léteznek).
"És hálózati fesz nem lenne elég ehhez ?"
De, bizonyára igen, a maga hátrányaival: a végeredmény nem lesz mobil / hordozható, és némileg veszélyesebb vele dolgozni (főleg kifejleszteni), mint egy telepes készülékkel. -
PLaci58
addikt
Könnyen felismerhető.
Ha külön gyújtótrafó és elosztó van, akkor a gyertyákhoz "vastag", nagyfeszültségű kábel megy, ha a gyertyán van a trafó, akkor 2 kis vékony (12V) vezeték megy gyertyánként, amit a "computer" vezérel. Azokról le lehet venni a jelet.Kivéve, ha az érzékelő elemet (ha kéne hozzá ilyen)
Annak is kell lennie. Azt a lendkerék környékén keresd! Ez szükséges a vezérlő elektronikának (nullpont jeladó).A "jobb" autókban van fordulatszám mérő is
Egyébként a csicsán kívül nem sok gyakorlati értéke van.A stroboszkópos fordulatszámmérő úgy működik, hogy a villanások gyakoriságát szabályozzuk, amíg állni nem látjuk a mérendő dolgot.
pl. 600-as fordulat= 600/60=10 fordulat/sec, tehár 10 Hz-es felvillanások kellenek. Ez alapján a 100 Hz már 6 ezres fordulat. A frekvencia szabályozó már fordulat/perc-ben van kalibrálva. A DJ strobi nem hiszem, hogy bír 10 Hz-et is. -
And
veterán
"De amit linkeltél 555-el, az sem tűnik bonyolultnak. Bár ehhez úgylátom árammérő kell."
Szerencsére a kisméretű analóg panel- (Deprez-) műszerek éppúgy használhatók áram, mint feszültség mérésére. Csak megfelelő értékű előtét- vagy épp söntellenállás kérdése az egész.
"És az viszont biztos, hogy géppel kb. bármilyen vezérlést meg tudok csinálni. Míg egy külön kontroller egyrész túl bonyolult egyenlőre nekem, hogy megvalósítsam, másrészt meg annak vannak korlátai."
Erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy egy kontroller elsőre 'bonyolult', de ha az ember egy-két alapfogást megtanul egy egyszerűbb fajta egychipes kontrolleren, akkor hamar rájön, hogy bizony egyszerű feladatokat sokkal célszerűbb (meg olcsóbb, kisebb, tisztább-szárazabb, stb.) kivitelezni vele, mint egy PC-vel. Meg aztán nem is igazán ellenfelek, szvsz. inkább jól kiegészítik egymást. De egy tápvezérlés vagy fordulatszámmérés aztán tényleg tipikusan µC-s téma. Az általad linkelt kapcsolásban például az összes IC, de még a körülépítés egy része is kiváltható egyetlen pici kontrollerrel. Hidd el, én is épp eleget idegenkedtem ettől a dologtól, de aztán rájöttem, hogy célszerűbb megismerni legalább alapszinten egy kisebb vezérlőt, mert roppant sok egyéb allkatrészt (részben analógot is) kiválthat, és ha a működés jó része a szoftverre van bízva, akkor a módosítás és javítás is a szoftver faragására korlátozódik a kapcsolás egyébként állandó átforrasztgatása helyett. Ja, és nem vagyok az a programozó alkat, hogy finoman fejezzem ki magam
.
"Nem néztem pontosan utána, de szerintem 2000ft alatt lehet kapni "megjelenítőt"."
Ja, hasonló nagyságrendben meg akár egy pici alfanumerikus LCD-t is, ami jóval több / sokrétűbb információ megjelenítésére alkalmas.
"Pl. ha a sweep-et nem lineárisan, és nem is logaritmikusan akarom, vagy pl. 1,5x ugrásokat akarok; PC-vel azt is meg lehetne csinálni."
Hát, ez nagyon gyenge érv. Pontosan a kontroller (+ DAC, vagy az RF-tartományban VCO) az, amivel szinte olyan jelalakot csinálsz, amilyet akarsz. Ha generáltál már PC-vel mérőjelet, akkor pontosan tudod, hogy bizony a hangvezérlők kimenetén a jel - egyértelmű okokból - erősen sávkorlátolt. Nehezen fogsz pl. 10 kHz-es négyszöget gyártani egy 44,1 vagy 48 kHz-es mintavételezéssel dolgozó hangkártyával, főleg, ha a kívánt kitöltési tényező nem 50%.
"Amellett, ha egy nem feltétlenül túl pontos, de olcsó megoldást össze tudok rakni.."
Ugye épp az idő az, amit házilagos körülmények között is meglehetősen pontosan lehet mérni, ennek megfelelően adott szélességű / frekvenciájú jelek pontos előállítása sem nehéz. A mérés pontossága vagy az időzítések mértéke gyakorlatilag a vezérlő kvarcoszcillátor pontosságával egyezik, márpedig a leggagyibb rezgőkvarc hibája is bőven a 10 ppm-es nagyságrendbe esik.
"Ezek vajon miben tudnak többet ?
Persze egy része más elven mér, de ahogy nézem van ami ugyanilyen lehet - sokkal drágábban."
A legdrágább azon az oldalon például IR-es hőmérő is egyben. A többi pedig vagy lézeres (ettől persze nem kellene sokkal drágábbnak lenniük, hisz egy kisteljesítményű LD manapság szintén filléres árkategória), stroboszkópos, vagy épp kontakt mérésre is képes. Az optikaiak működési elve pedig tökugyanaz, mint a legolcsóbb típusé. Mindenesetre a mérési pontosságban (az idő / frekvenciamérésre írt okok miatt) messze nem lehet akkora különbség közöttük, mint multimétereknél a drágábbak javára.
A stroboszkópos megvalósításnak a vakuknál megszokott tipikus hátrányai vannak: nagyfeszültségű táplálás (DC-konvertálás) a csövet működtető kondenzátor számára, gyújtótrafó, speciális villanócső, ezek meg nem nagyon férnek el kicsiben, és beszerezni sem lehet olyan nagy választékban. -
And
veterán
Ez egy kissé keressünk kabátot a gombhoz ötletelésnek tűnik
. Autós fordulatszámmérést, vagyis frekvencia -> feszültség / áram konverziót akár egy filléres 555-ös IC-vel is meg lehet valósítani (pl.: [link], 11. oldal).
"A PC-n legenerálok különböző frekvenciájú hullámokat (gondolom megfelelő programmal nem csak szinuszt lehetne, mert ahogy néztem ez az IC elvileg négyszögjellel működik optimálisan)"
Ez meg bonyolítás. A "vezéreljünk hangszerkesztővel labortápot" project (ami rögtön egy komplett PC-t és hozzá célszoftver fejlesztését is jelenti, ha nem szeretnénk általános audio editorokkal szórakozni) helyett erre azért sokkal célszerűbb megoldások is léteznek. Az LM2917 Tachometer bemenetén meg ahogy elnézem, teljesen lényegtelen a jelalak, mivel azt egy hiszterézises komparátor fogadja.
"- Speedometers, - Hand-held tachometer"
Erre én egyetlen szavas ötletet tudnék írni: kontroller. Minden részegységet képes lekezelni egy szinte akármilyen, párszáz forintos µC, az érzékelőtől a jelfeldolgozáson (komparálás és periódusidő mérése) át egészen a kijelzőig, minimális fogyasztás mellett. Extraként még felvethető az adatok valósidejű tárolásának, PC-re áttöltésének lehetősége is, de ez az alap méréshez természetesen nem szükséges. Persze ehhez is kell némi szoftveres bűvészkedés, de az eredmény egy olcsó, kicsi, kézi céleszköz lehet, amely mellé nem kell PC, vagy kijelzéshez egy külön DMM.
"Milyen elven működnek az ilyen fordulatszámmérők optikai érzékelői ?"
Mármint miféle fordulasztámmérők, konkrétan valami autós / szervizes célberendezésre gondolsz? Nálunk melóba' pl. olyan optikai fordulatszámmérőt szoktak használni mindenféle forgó géphez (keverő, szárító, forgó dob, de akár közvetlenül motorok tengelye), amely egy szimpla erősfényű és kis sugárzási szögű látható vörös ledet és egy lencsével ellátott fotodetektort tartalmaz. A mérés kulcsa az a kis darab fényes matrica, amelyet előzőleg a forgó alkatrészre kell ragasztani, ha az épp nem tartalmaz egy határozott fényvisszaverő (akár kellően világos színű) pontot. Egyszerűen meg kell nyomni a mérőeszköz egyetlen gombját, becélozni a matricát, és a mérés másodpercces periódussal folyamatosan megtörténik, az eredmény az LCD-n megjelenik RPM-ben. Ha a gombot felengedjük, a led kialszik és az utolsó mért adat marad a kijelzőn néhány mp-ig, majd a műszer kikapcsol. Egyébként baromi egyszerű cucc lehet, nem hiszem, hogy méregdrága volna. Bár a nagy cégekkel mindent meg lehet vetetni irreális áron.. -
And
veterán
"Hát ahogy az előbb írtam, a vaterán mégis van ahol megadták"
Lehet, hogy az eladó így adta meg, de az már korántsem biztos, hogy a gyártó is. Egy nulla középértékű jelnél még csak értelmezhető az AC Vpp-érték, de ha teszem azt az egész jelalak 400V-os DC-szinten ül, akkor ugye semmit sem jelent, hogy mondjuk 20Vpp a csúcstól-csúcsig értéke, a fej meg 300V tűrőképességű a GND-hez képest..
"A te szkópod amúgy hány V/div-et tud max. ?"
Az EMG-m 100MHz-es bemeneti modulja 20V /div legkisebb érzékenységű, de van egy kisfrekvenciás fiókom is hozzá, annak differenciális bemenetei vannak (két csatornával, csatornánként két BNC-vel), az 10V / osztás érzékenységű. A 150MHz-es céges Iwatsu szintén 10V / osztásig megy, az 1:10-es mérőfejjel pedig 100V / osztásig. -
And
veterán
5V /div elég kevésnek tűnik, de ugye 1:10-es osztással az már 50V /div, 1:100-assal pedig már 500V /div. (9MΩ / 1MΩ ad 1:10 osztásarányt.)
"Azaz akkor ez max. 20V lehetne csak (vagyis peak to peak 40V - ?)"
Hát, ha 8 osztás magasságú a képernyő, akkor osztás nélkül tényleg annyi.
300V-os mérőfejjel (DC + AC csúcs) nem kísérleteznék, ha egyszer az AC csúcs > 300V. Igaz, nem sokkal, de mégis nagyobb. Vagy kibírja a fej sokáig, vagy nem, de akkor párezer forintot kihajítottál az ablakon.
Hogy a két csatorna kábele más, az nem sok vizet zavar, de neked kell követned az osztásarányokat. Az meg, hogy esetleg ugyanakkora az osztásviszonyuk, de különböző gyártmányúak (ellenben megfelelően kompenzáltak), nos az kit zavar? Írtam, hogy az általam használt is 1:10-es (fixen, nem lehet 1:1-be kapcsolni), és mégis 600V-os.
Mod. #7658: A maximális peak-to-peak értéket értelmetlen lenne mérőfejnél megadni. Csak az számít, hogy a GND-hez képest mennyi az alkatrészek (kábel, kapacitás) biztos tűrőképessége, azt meg az abszolút csúcsérték (DC + AC peak) határozza meg. -
atesss
addikt
Viszont az egyik vaterásnál ezt írják:[link]
Oszcilloszkóp Mérőfej 60 MHz Peaktech TK 60
-Maximális mérhető feszültség: 600 V DC
Ez ugye nem peak to peak akar lenni ?Üzletünk megtalálható a 7. kerületben, az Almássy tér közelében.
H-Cs: 9-17.00, P: 9-14.30
Megpróbálom őket a vaterán kívül megtalálni.
Meg is vannak, elkezdtem keresni erre a Peaktech-re, de nem is kellett volna, ugyanaz a nevük, mint a vaterán: Commed
És erről a mérőfejről még itt van infó : [link]
És itt: [link] -
And
veterán
A soros áramfigyelő ellenállás helyét és a feszültséget vizsgáló csatorna bekötését én is hasonlóan gondoltam. Utóbbin a soros ellenállás lehet maga a mérőfej is, hiszen az 1:10 osztású fej soros ellenállása épp 9 MΩ, csak hát a fejnek tényleg el kellene viselnie a magas bemeneti feszültséget. Ennél nagyobb osztásaránnyal már gondok lehetnek, mert nem nagyon kapni 22 MΩ-nál nagyobb ellenállást, de ekkora feszültségeknél az átütés veszélye miatt amúgy sem javasolt koncentrált ellenállás használata (ezért is 'elosztott paraméterű' a szokásos mérőfejek kábele, vagyis magának a kábelnek a belső ere nagy fajlagos ellenállású vezetékből van kiképezve).
A transzformátoros megoldás elvileg jó lenne, hiszen azzal a földpotenciáltól is meg lehetne szabadulni, és a törpefeszültség miatt osztásra sem volna szükség. Az egyetlen baj az, hogy bármennyire is szép az az elméleti 0°-os (vagy bekötéstől, szekunder menetiránytól függően épp 180°-os) fázistolás, a gyakorlatban a vasmagos trafó nemlineáris átvitele, vesztesége, és a hálózati jel torzítása (meg a franc se tudja, még mi) miatt ez nem teljesül. Próbaképp végeztem egy ilyen szimpla mérést, és a szkóp CH1 és CH2 bemeneti csatornáinak csatolásától (AC vagy DC) függően 6..15° eltérést mértem a hálózati- és a trafó terheletlen szekunder feszültségének fázisa között.. -
And
veterán
A fejkompatibilitást azért nem úgy kell elképzelni, hogy minden gyártmányhoz külön fej kell. Ez az "észrevettem, hogy osztós fej van a bemeneten" trükk persze más kérdés, ehhez nem árt az adott gyártmányhoz valót használni (az Iwatsu-n pl. úgy van megoldva, hogy a BNC-bemenet alatt van egy plusz kontaktusgyűrű, a fej csatlakozása pedig a BNC mellett egy rugalmas érintkezőt tartalmaz. Ez az éritkező a GND-hez képest egy pár kΩ-os ellenállással jelzi a szkóp felé, hogy mekkora osztásviszonyú az adott fej. Hogy ez mennyire kompatibilis más gyártmányokkal, arról fogalmam sincs.) De ha a fejjel az adott szkóp szokásosan 1MΩ II 10..20pF körüli bemenete kompenzálható, akkor használhatóak együtt. A bemeneti ellenállás mai szkópoknál szinte mindig ekkora, a párhozamos parazita kapacitás értékeviszont kicsit szórhat. Az általad linkelt listán még azt a bemeneti kapac-tartományt is megadták, ami az adott mérőfejjel kikompenzálható (15..35pF, 25..45pF).
Egy jó szélessávú oszcilloszkóphoz 'sajnos' megfelelő mérőfej is dukál, függetlenül attól, hogy a szkóphoz mennyiért jut hozzá az ember.
"A fogyasztón folyó áram fázisát figyelném a CH2-n egy a fogyasztóval sorba kötött, kis ellenálláson (max. 1-2V veszteség). Viszont (az áram fázisához képesti eltolás figyeléséhez) a hálózati áram fázisát is figyelni kellene valamivel a CH1-en."
Ezt nem teljesen értem. Ugye a fázisszög egyetlen bemeneten nem vizsgálható, csak valamihez (a másik bemenethez) képest. A terhelés árama és a hálózat árama között meg nem lehet fáziseltérés, hiszen a terhelés a hálózatból veszi fel az áramot. Vagy a második mondatodban a hálózati áram helyett hálózati feszültséget akartál írni?
"Erre esetleg valamilyen feszültségosztó megoldás jó lenne, ha tudom a szkóp (+a kábele) bemenő impedanciáját, nem ?"
Jobban belegondolva problémás ez a fajta fázisszögmérés. A szkópok két v. több bemenetének GND-ága (a BNC-csatlakozók árnyékolása) szokásosan közösített, és földelt is, vagyis galvanikusan össze van kötve a szkóp hálózati csatlakozójának védővezetőjével, szokásos érintésvédelmi rendszereknél (pl. NEFH) pedig működés közben a hálózat nullapontjával is. Így nagyon nem mindegy, hogy melyik tápágba kötöd be az áramfigyelő soros ellenállást, és hova csatlakozol a mérővezetékekkel. -
And
veterán
Sajnos olcsón (ez mondjuk elég relatív) tényleg nem fogsz kapni, az ilyen nagyfrekvenciás mérőfejeknek megkérik az árát, és ezek még csak szimpla passzív fejek. Ajánlani nem nagyon tudok ehhez boltot, mivel sosem vettem ilyesmit. De házi készítésű, sima árnyékolt- v. koaxkábeles mérés (a jelforrás impedanciájától függően) esetenként csak nagyon alacsony frekvenciákon ad kielégítő eredményt, mivel a kábel kapacitása párhozamosan kapcsolódik a szkóp bemenetével.
"És akkor már olyan legyen, ami 100Mhz-es, mert lehet, hogy olyan a szkóp (legalábbis bízom benne )"
Bízhatsz benne, azt szabad, de készülj fel rá, hogy ez esetben vagy iszonyú nagy mázlid van, hogy ennyire olcsón hozzájuthaszt egy 'százmegás'-hoz, vagy valami ócska húszkilós böszme nagy és régi szkópod lesz, amelyet macerás használni. Nekem is van egy EMG-gyártmányú cserélhető fiókos szkópom, van hozzá 100 MHz-es szélessávú Y-erősítő is, de a cucc sajnos velem egyidős (>30 éves, ami egy szkópnál már nem sok jót jelent), és legalább 15 kilós. Full szerviz gépkönyve is van. Használni inkább egy céges pici Iwatsu-t szoktam, az 150 MHz-es, digitális / LCD-s, nem is a legmodernebb, de nyilván nem itthoni pénztárcához szabott az ára.
Ja, 230V AC méréséhez illene egy minimum 4..500V-ot elviselő fej, az árlistádon 2kV-ost is látni, de az már 1:100 osztásviszonyú. Ami nálam van, arra 600V (DC+ACpeak) van írva, és 1:10-es. Egyébként a hálózat oszcilloszkópos vizsgálatának szvsz. csak nagyon speciális esetben van értelme, olyan berendezésnél, amely maga állít elő nagyfeszültségű tápot (pl. UPS, frekvenciaváltó), vagy olyan digitális mintavevős szkóp kell hozzá, amely rendelkezik beépített matematikai (FFT-) modullal és tud spektrumot ábrázolni. Egyéb esetre inkább valamilyen analizátor javasolt, amely legalább a felharmonikusok szintjét képes mutatni, mert kis torzításnál szemre nem sok eltérést látsz az ideális szinuszhoz képest. Ha meg csak a pontos feszültségszint kell, arra elegendő egy true RMS multiméter is.
"Azt jól sejtem, hogy a 10-es osztót használva a kábelen (ha az bírja a 325V peak-et ! ) akkor is tudnék mérni ekkora feszültséget, ha maga a szkóp nem támogatja, mert egyszerűen a tizedét (32,5V peak) jelezné ki ?"
Jól sejted. Intelligensebb szkópok képesek arra, hogy ha osztós mérőfejet csatlakoztatsz hozzájuk, akkor átskálázzák magukat, pl. az 100mV /div helyett rögtön 1V /div érzékenységgel számolnak, a mért értékeket is ennek megfelelően jelenítik meg. Így nem kell fejben mindent átszámolni, ami persze nem nehéz, csak könnyen elfelejthető. Ehhez persze nem árt az adott gyártmánnyal kompatibilis fejet használni. -
atesss
addikt
No közben utánanéztem, bolti újat pl. itt találtam: [link] - oldal közepe felé:
Profiltech T5040 - 40Mhz - 2625Ft bruttóban
• Osztás:1 : 1 és 1: 10
• Bemenő ellenállás: 1MΩ és 10MΩ
• Bemenő kapacitás:1:1 osztásnál: 85pF – 115pF
1:10 osztásnál: 14,5pF – 17,5pF
• Kompenzációs tartomány: 25pF – 45pF
• Sávszélesség:1:1 osztásnál: 4MHz
1:10 osztásnál: 40MHz
• Max. működési feszültség:1:1 osztásnál: kcsb 150V DC + peak AC
1:10 osztásnál: kcsb 300V DC + peak AC
• Súly: 55 gr
• Kábel hossza: 1200mm
• Működési hőmérséklet: - 10° - 50°C (RH kcsb 85%)Profiltech T5100 - 100Mhz - 3500Ft bruttóban
Osztás:1 : 1 és 1: 10
• Bemenő ellenállás: 1MΩ és 10MΩ
• Bemenő kapacitás:1:1 osztásnál: 85pF – 115pF
1:10 osztásnál: 14,5pF – 17,5pF
• Kompenzációs tartomány: 15pF – 35pF
• Sávszélesség:1:1 osztásnál: DC – 6MHz
1:10 osztásnál: DC – 100MHz
• Max. működési feszültség:1:1 osztásnál: kcsb 150V DC + peak AC
1:10 osztásnál: kcsb 300V DC + peak AC
• Súly: 55 gr
• Kábel hossza: 1200mm
• Működési hőmérséklet: - 10° - 50°C (RH kcsb 85%)És ez a bolt még viszonylag közel is van.
Úgyhogy a vaterás cuccok [link] ezzel versenyeznek, és úgytűnik sajnos nincs olyan, ami sokkal olcsóbb lenne. De ugyanennyiért jobb lehetséges, ehhez meg kellene nézni a részletes specifikációkat.
Ár szerint rendezve:
- Több kábel - 5000Ft (de hogy az hány db-ért ?) - [link]
- Oszcilloszkóp kábel 1/10-osztóval, hossza: 150cm - Fix 2500Ft [link]
- Oszcilloszkóp mérőkábel, 1:1, 1:10 osztás 100MHz - 1,2m - 2600Ft-n áll - [link]
- ÚJ Oszcilloszkóp mérőfej 2 db - Oszcilloszkóp mérőfej, BNC,1/1, 1/10, DC- 40 MHz, max 300V - Fix 4110Ft/db - [link]
- 1 PÁR (2db) OSZCILLOSZKÓP mérőfej, 100MHZ !!! - 4450FT/db - [link]
- Oszcilloszkóp Mérőfej 60 MHz Peaktech TK 60 - 1,2m - Fix 4965 - [link]
- Oszcilloszkóp mérőfej,számlával,51 - 100MHz 1,2m - Fix 5035Ft - [link]Szerinted melyiket lenne érdemes ?
Ha a szokásos 1,2m-nél hosszabb lenne, esetleg az is jól jönne.
És az 1:10 osztó pontosan hogyan is működik (elvileg tudnom kéne méréstechnikából, de már nem emlékszem rá ) ? -
biker
nagyúr
szerintem lebontom a biztosíték táblát, és egyesével kiszedem a betétet, majd mérek, így derül ki.
ahol most mértem, az a villamos főbizti, ahova bemegy az akksikábel, és van egy 60A bizti a töltőkábel/indító hoz, meg egy 30A nem tudom hova, meg egy kábel alulról, ez gondolom a műszerfalra megy.
én is arra tippelek, hogy néha eszik, néha nem.
-
biker
nagyúr
itt a műszer: [link]
mennyi az indító áram? kérdezed? szerinted miért vannak az akkuk 4-6-800A indító áramra gyártva?
Konkrétan ezt feszültségesés vs belső ellenállás módon lehetne számolni, de tény, hogy akár 2-2,5V is eshet az akkun indításkor, ami 100-200A feletti kivételt jelenthet.
Mikor egyszer tesztert tettek az egyik dízeles kocsira, valami 600A-t mértek csúcsban, mikor holtponton fordított át az indító motor, és átlag is megvolt 100Amost ha ezt átengedem egy sönt ellenálláson, ami mondjuk 50mV / 50A ami 2,5W hőteljesítmény, akkor 500A-nél 0,5V esne, ami 250W hőteljesítmény. ilyet nem szabad csinálni! nem akarom felgyújtani sem a kocsit, sem elvenni még 0,5V-ot a rendszerből.
amit javasolsz, az egy kapcsolós akkucsatlakozó lenne, de azt meg macera kezelni.
-
biker
nagyúr
igen, allandora kellene. csak diagnosztika miatt. most benne van az uj generator, de meg nem tudok nyilatkozni. tegnap oszesen 1 orat jart a motor, az is 5 reszletben, igy se nem toltott sokat, es meg sok inditozas is volt. conradban van jopofa +-50amperes, ez mutatna a toltest es fogyasztast is, de sontos, es kb 5amper osztasos. es nem orulnek,ha az indito aram gyilkolna a sontot. a kis osztas meg a gyanus fogyasztasra lenne jo
-
atesss
addikt
Itt vannak a képek: [link]
Nem lettek a legjobbak, de remélem a lényeg látszik.
Ha kell alulról a "kapcsolási rajz" miatt próbálhatok jobbat csinálni.
De lehethogy jobb, ha inkább lerajzolom.Rá akarok mérni, hogy most hány V-ot is ad le a piros ledeknek, de ami találtam hozzá elemet, az nagyon le van merülve; van egy másik, ami az egérben van, azt feltöltöm nemsokára teljesre, és kipróbálom vele.
-
atesss
addikt
No a mod idő meg lejárt...
Meg is találtam az erről a tápról szóló cikket: [link] (Fig. 1)
Majd megpróbálom elolvasni, és nagyjából megérteni...MOD:
Nem nagyon találom itthon ezeket a IC-ket.
LM8261 megvan a RET-nél (625ft): [link]
De LM5009-et, és LM5032-t nem találtam eddig.
Illetve LM5009mm elvileg van a Farnelnél [link], de az valami külföldről rendelős, nem ?
Van valakinek ötlete, hogy hol nézzek körbe ? -
moha21
veterán
Az autóerősítők is kapcsoló üzemmódúak. Igazából egy jól megépített kapcsolóüzemű táp, jelgörbéje jobban közelíti az egyenáramú, mint a trafó+egyenirányítás. Nincs akkor mágnese szórás stb..hatásfokra is jobb.(lásd inverteres hegesztők). 44V mellett tudja a 4A-ert.
a legtöbb kondi vagy tekercs bontható(vagy tekerhető), IC-k,tranzisztorok-k árairól fogalmam sincs én nem foglalkoztam ezzel a kapcs rajzal, csak kerestem. -
#7403
Aston Deen
tag
atesss
#7401
Aston Deen
tag
Köszönöm a lelkes segítséget!
Igen, rossz a csatlakozó, az alsó sorból hiányzik egy láb. És azóta befutott még egy ilyen készülék aminek ugyan ez a csatlakozója rossz csak egy másik lába tört le.
Eredetileg 26 lába van és napi szinten szét húzzák és újra össze dugják és apránként a lábak elhajlanak és egy óhatatlan pillanatban már nem a megfelelő lyukba csúszik bele hanem mellé és hajlik. Innentől kezdve meg nem nagyon lehet vele mit kezdeni mert merev és törik.Az a gond, hogy ezeket a készülékeket lapátkezű autószerelők használják ezért is fordul elő, hogy egy-egy lábat a nagy hévben félrenyomnak, kitörnek. És pont ezért nem jó megoldás az ideiglenes csatlakozó, nem elég fix (hülyebiztos
, egyébként már nekem is eszembe jutott hasonló ideiglenes megoldás.Ez valóban egy SUB-D csatlakozó de annak a HD (High Density) változata ami három soros mint például a VGA csatlakozók csak ennek több lába van (26).
Most reggel felhívtam egy osztrák céget csak a technikus épp el volt foglalva így később újra vissza kell hívnom, remélem náluk lesz.
Hát most itt tart a dolog
-
#7400
Aston Deen
tag
atesss
#7399
Aston Deen
tag
Közben sikerült találni egy gyártót (FCT) meg egy magyarországi forgalmazót (Farmelco Kft.) csak egy a bibi, hogy jövő hét végén lenne csak mert készleten nincs.
Beszéltem a RET-tel is de náluk sincs olyan ami hajlított nyákba ültethető.
Ez egyébként egy autódiagnosztikai készülék és a rajta lévő többi csatlakozó KYCON típusú de pont ez nincs a cég kínálatában.
Szóval itt tart most
Nem érdekelne az ár csak már lenne valahol, és mondjuk még a héten ... -
PLaci58
addikt
Köszi a segítségeket.
Labortápom és emlegette RF műszereim nincsenek. Multiméterem van.
Azzal mértem egyszer az áramfelvételét új elemmel, de nem vettem észre semmi különöset. 0-át mért, csak a jeladás ideje alatt (LED) mutatott 1,5 mA-t. Szerintem az elemnél mértem egyenáramú állásban, mert ugye az elem azt ad ki
Próbáltam márkás Duracell alkálival és olcsóbb sima elemmel is. 700mAh-s NiMH akksit tettem bele végül.A másik 2 berendezés is ilyen rádiófrekvenciás hőmérő, amik szintén 433 MHz-en mennek. Az autó távvezérlőjét nem tudom.
Elem esetén 1,55 V-ról indult és 1,2 V-ra esett le mire kimerült.
Az akksik 1,3 V-ot adnak le. Szerintem 2x 1,2V-ról már nem megy az áramkör.
Nekem is elsőre a feszültség ugrott be, hogy valamelyik kondi átvezet, de egy 33/35V-os tantál elkó van az elemnél. Azok azért 3V-nál nem szoktak tönkremenni. A nyákon van helye az elkóval párhuzamosan egy SMD kondinak. Nagyon nincs javítási lehetőség, mert le van öntve az IC fekete trutyival, más alkatrész meg nem sok van benne.
Én inkább az elem<->akksi belső ellenállás eltérésre gondolok.
Valahol le kéne hidegíteni, mondjuk az elemnél? Mekkora kondit rakjak bele? 10-100nF körül gondoltam.Az is eszembe jutott, hogy nem csinálom meg, hanem beállok vele egy multi parkolójába és röhögök kicsit.
Ezt azért nem gondoltam komolyan!And!
Másikat nem szeretnék venni (közel 8e volt, merthogy légnyomás páratartalom, meg rádióvezérelt óra is van benne).
Egy olcsóbb már nálam is tönkre ment. Leesett, elhangolódott a beltéri egysége. Hetekig szórakoztam vele, de műszer hiányában nem sikerült beállítani. 1-2 m-ről vette a jeleket, de messzebbről már nem. -
And
veterán
"De egyszerű változtatható feszültségű stabilizátorból otthon megépített kapcsolás nem lehetne elég ehhez ?"
Biztos megoldható, csak kérdéses, hogy van-e gyakorlati értelme. Ha nincs ilyesmivel tapasztalata, talán rengeteg időt és energiát rá kell fordítania, miközben nem túl nagy összegért vehet egy másikat. Pár hónapja hozzámvágtak egy ilyen 433 MHz-es külső hőmérőt (az szenzoros távadót), hogy nézzem már meg, mi baja lehet. Speciel egy szélessávú vevő volt kéznél, így hamar kiderült, hogy az egység tökéleteen működik, félpercenként leadja a hőmérsékleti kódot a rádión, csak épp az adó kb. 90 kHz-cel elmászott a névleges 433,92 MHz-hez képest, így a vevő már nem vette.. SAW-rezonátoros volt, de így (alkatrész hiányában) javíthatatlan. Állítólag le sem ejtették.
#7375: Nem pontosan tiszta, hogy mit szeretnél ezzel elérni. Főleg azért, mert te a PID-lábakat vezérelni szeretnéd (vagy félreértem?), az adatlap szerint pedig a VID[4:0] pin-ek éppenhogy open-draines kimenetek, amelyeket egy-egy (belső vagy külső) ellenállással egy legfeljebb 3,3V-os tápra kell felhúzni. Tehát ha jól értem, a proc ezeken a lábakon keresztül mondja meg az alaplapnak ill. a rajta lévő állítható feszültségstabilizátornak, hogy mekkora az éppen megengedett (egyébként órajeltől függő, lásd a 2-6-os táblázatot pár oldallal később) minimális és maximális feszültség, amelyet a magra adhatsz.
"Milyen alkatrész az, amit ilyesmire szoktak használni ?"
Szintén mosfet, ha jól sejtem. -
mezis
félisten
Közben előkerestem a facér reed relémet. A Zanussi hűtőszekrényem ajtómágnese csak pár mm közelségből kapcsolja és akkor is merőlegesen kellett tartani. Oldalról nem billenti. Így "saját" mágnessel kell kapcsolni.
Kipróbáltam egy fülhallgatóból kioperált apró mágneslencse is csak pár mm távolságból kapcsolja. Így egyszerű a dolgod, kell még valamennyi kétoldalas ragasztószalag, kevés vékony alu lemez (sörös dobozból) és meg is van az ajtó nyitás érzékelő.Az utánfutónál nem volt áramhiány probléma, a helyzetjelzők is 10 W-ot fogyasztanak, vagyis közel 1 A-t, amihez elég volt egy sorban vagy 8-10 menet. (Úgy kísérleteztem ki a menetszámot, hogy ha kiég az egyik égő, akkor már ne kapcsoljon.
-
And
veterán
Legfeljebb párszáz forint alkatrészköltsége lehet, ezen felül a doboz lenne a legdrágább hozzávaló. Ha a szenzort ügyesen tudnád elhelyezni, és a komparálási pont csak pár °C-szal lenne magasabb a belső tér adott pontjának normális hőmérsékleténél, akkor akár relatív gyors is lehet a kapcsolás, de ezt tényleg érdemes lenne kipróbálni. Az alapfogyasztása olyan kicsi lehetne, hogy az elemmel az önkisülése szinte hamarabb végezne, mint az áramkör fogyasztása
. Kábelt nem kellene bevezetni, az egész dobozt mindenestül betehetnéd a hűtőbe, egyedül a zümmert kellene kivezetni, ha belül halknak bizonyulna (ami szinte biztos).
Ha ügyesen van megtervezve, bármely hasonló jelző-időzítő kapcsolás riasztás nélüli alapfogyasztása 10..100 µA-es nagyságrendű lehet. Lehet kapni natúr piezo lapkát is, de a szokásos zümmerekben van elektronika, csak tápot kell rájuk adni, és már fütyülnek. (Ebből fakadhat egy újabb lehetséges hátrány: ha be is csukod az ajtót, még eltart egy ideig, mire elhallgat. Hacsak nem kap egy időzítőt). 3 kHz körül mindegyik elég idegesítő tud lenni, az alsó működési tápfesz a meghatározó. Olyat is linkeltél, amely már 1,5V-ról megy. Lomex keresőkifejezés: "buzzer", és láss csodát.. (-> Egyéb / buzzer.)
Lézermodul: ez most hogy jön ide? Olyan, mint egy sima pointer bele: tápot adsz rá, a kollimátorlencse (jó esetben) és a meghajtóáramkör már bennevan, kész is a félvezetőlézer. -
mezis
félisten
A reed relé egy nagyon kellemes szerkezet: fizikai kontaktus nélkül lehet állandó mágnessel vagy elektromágnessel kontaktust zárni/nyitni. A legelterjedtebb változata pár mm átmérőjű, 15-20mm hosszúságú üvegcsövecskébe "tokozva". (Én az utánfutóm világításának visszajelzését oldottam meg négy ilyennel pár menetes tekercset tekerve köréjük. És ez valóban csak akkor kapcsol be, ha folyik is az utánfutó lámpáján keresztül áram.)
A hűtőszekrény ajtaján körbefutó műanyag tömítésben mágnes van. Ez most vagy megkönnyíti a dolgodat, vagy megnehezíti. Az ajtó meg a ház általában vaslemezből van. -
And
veterán
Én ezt a feladatot lehet, hogy inkább a belső tér hőmérsékletének figyelésével oldanám meg. Egyetlen kisfogyasztású op-amp komparátorként, egy ellenállásosztó, amelynek az egyik tagja pl. egy nagy alapellenállású (pl. 100kΩ @25°C) NTC-szenzor, egy tranzisztor, és egy pár V-os tápról működő kész zümmer. Alapesetben (riasztás nélkül) maximum néhányszor 10 µA-es fogyasztású volna, 1-2 tartós ceruzaelemről akár évekig működhetne. Nem kellene hozzá nyitásérzékelő, meg a hűtőt se kellene hozzá farigcsálni. Teljesen független egységként csak be kellene tenni a hűtőtérbe, az NTC-érzékelőt meg az ajtó közelébe ragasztani. Egyetlen hátránya az lenne, hogy résnyire nyitott ajtónál a hőmérséklet csak lassan emelkedne, így lehet, hogy ha hirtelen mennél el otthonról, akkor lemaradnál a jelzésről.
Reed: semmi extra, általában üvegcső forma, benne egy záróérintkező, amely mágneses térben zár. -
8zabi
őstag
köszi a segítséget
erről a lejátszóról van szó, egy ilyen neves névtelen darab
igen, be volt kapcsolva mikor leesett
igazából semmilyen sérülés nem látható rajta
csak usb-ről tölthető, de nem kapcsol be a kijelző töltés közben, pedig be kénea bekapcsológomb megnyomásakor az lcd felvillanása csak egy pillanat, és elég halvány ahhoz, hogy napfényben ne lehessen látni, ép állapotában nem csinált ilyet
az fm rádió szerintem szinte soha nem volt használva
-
zodo
nagyúr
Vaterán vettem, nem próbáltam ki, de állítolag mükődőképes csak az egyik lejátszó oldal előre játszáskor nem teker vissza felé.
Távirányító nem volt hozzá.
Hátoldalán Rca ill. a távirányítóhoz való aljzatok vannak.Itt az alaplapja az előlapi mechanika és a ledsor.
Nem szedtem még szét teljessen, mert egyenlőre a pc-t építem. ( szóval még nincs kész )
Itt tartok csak az alaplap került a helyére.Akkor szét kellene kapjam a mechanikát, hogy kiderüljön milyen típusú potik, kapcsolók vannak benne ? (mert gondolom így a kép alapján nem fog kiderülni )
" Illetve ha a fő potméter esetleg olyan lenne, amit távirányítóval állítva egy motorral forgatja is a gombot (bár nekem nem olyannak tűnik), az szerintem baromi jól néz ki ! "
Ilyen nincs a deckben csak két db ( jobb, ball ) felvételi szint kalibráló van.
Ezért, sajna elmarad a hangerő szabályzás ill. távirányítás.Kivezérlés jelző, plusz állapot visszajelző ledek, az jó kérdés.
PWM tagtársal már régebben felvettem a kapcsolatot és sokat segített egy analog műszeres kivezérlésjelzőt mükődőképessé varázsolni, témában.
Meg is építettem a magam módján csak az a baj , hogy ez a kapcsolás függ a hangerő mértékétől.
Ebből a műszerből van 2 db és ezeket szeretném beépíteni, majd a pc-be.
Akár egy stereo erősítőről hajtva is jó lenne, mert most ott lesz a pc közelében és be tudnám odáig kábelezni, ha kell ill. megoldható. -
#6840
Csakénvagyok
őstag
atesss
#6837
Csakénvagyok
őstag
Feszültségtől függetlenül ugyanannyi áramot lehet átvezetni.
Amúgy nem értem, miért kellene 3 relé? Egy háromfázisos is megteszi. Siemens Sirius?
-
#65675776
törölt tag
-
biker
nagyúr
És akkor a sütőn és a főzőlapokon kívül a lakás többi része elmenne az egyik fázisról, 16A-ről (3680W) ?
Ez így elég lehetetlennek tűnik.
Nem lehet mégis, hogy a lakás egyes részei másik fázison vannak ?
Illetve az is érdekes, hogy az éjszakai meg erősebb, 20A-es.a lakás ált. min 3 áramkörre van osztva
1: fürdő/wc és ha van még időszakosan nedves helység, erre illik a kolléga által említett FI relét venni
2: világítás
3: dugaljakvagy
2: egy-két szoba
3: nappali+konyhaéjjeli azért "erősebb" mert éjjelire általában nagy fogyasztású technikák kerülnek, hőtárolós kályha, bojler, stb
Megnézem akkor, hogy mennyi volt a fűtőeszközök névleges összteljesítménye, de 6000W minimum megvolt.
tökéletes a párosítás, lévén ezt úgy számolják, hogy "egyidejűségi tényező", vagyis lakásnál kb 0,6-0,7-el számolják az összteljesítményt, 6000*0,7=4200W
ennyi az elképzelhető összteljesítmény egy időpillanatbanképzeld el azt a (bocsi érte) idiótát, aki egyszerre főz 4 körön, süt egy tortát, a mosógép 90fokra állítva épp fűt (bár a fűtés ideje sem konstans), vasal és porszívózik, meg megy a mikró 100%-on+grill
reális? nemnem mellesleg az alkalmazott biztik többsége (cimke szerint) L tipusú, ami vezetékvédő kialakítás, a létező leglomhább. 1,2*Inévlegesre min 2 órán belül old le, vagyis a 16A helyett 19,2A esetén 1-1,5 óráig nem fog leoldani, 20A-en kb 1 órán belül old le, 20A meg már ohmos terhelésen (cos fi=1) 4600W lenne
világításra meg nem kell sok, kivéve ha a fogyasztói társadalom elvárásainak megfelelően mindenhol halogén izzók vannak, esetleg 1-2 álló olvasólámpával, a maga 300W-os vonalizzójával
mennyi a villanyszámlád? nekünk átlag 180-190kWh havonta, ez durván napi 600Wh, láthatod, mikor jön ki matematikai valószínűségre az egyidejű 3-4kW terhelés órákra? soha, bár 2000W a vasaló, de az is 3-5 perc alatt felfűt, onnantól 2perc nem fűt, egy percet fűt. az 1700W-os főzőlap is soha nem 100%-on megy, ha fel is tekerem, kb 2percenként 60%ra veszi a fűtést a túlfűtés érzékelő, és ki-be kapcsol.
sorolhatnám még.... -
mezis
félisten
Én jó néhány évvel ezelőtt kb 10 eFT-ért vettem egy "Érintésvédelmi FI relét". Szerintem érdemes egy ilyet szakszerűen beszerelni, életet menthet ! (Nálam már két esetben lépett üzembe, egyik alkalommal a hűtőgépem 230 V-ja kapott nedvességet és már attól leoldott (gyermekeim voltak csak otthon !), másik alkalommal villanybojler fűtőbetétje lyukadt ki. Volt egy harmadik alkalom is, akkor nagyon közel csapott be a villám.)
Szóval ha egy ilyen be van szerelve jól, akkor már egy 15 W-os próbalámpával meg fogod találni a védőföldelést: fázis - védőföldre kötve a próbalámpát, azonnal áramtalanítani kell a Fi-relének.
-
biker
nagyúr
A relét megnéztem, és jól mértem ki !
A felső és az alsó "sor" egyik csatlakozója között sincs kapcsolat (a 4.-ek közt a tekercsnél persze, ott 305 Ohm van), behúzott, és elengedett állapotban sem. Nem csak a szakadásjelzővel néztem meg, hanem még Ohm állásban is.mert jobbról balra mind közt zár van.
felülről lefelé és oldalról nálad mi?
nézd meg a pdf-ben az LM2 rajzát, 2-2-2 érintkező át van kötve, így a felső kettő, a köz. kettő és az alsó kettő zárlatban van, a legalsó 2 meg a tekercs
-
#6823
kapcs-ford
őstag
atesss
#6820
kapcs-ford
őstag
OK, köszi a figyelmet neked és biker-nek is. Rendeltem beleillő kondikat 2200uF 6,3v (ez a 2 volt csak puklisodva helyükre 1000uF 16V-at találtam) a 0.1uF -osat hagyom békén.
A csatornák nem jöttek be "nincs elég jel" és a hdd tartalma nem volt olvasható és hiába írta, hogy formázta mégse mert a 2 kondicsere után a teljes hdd tartalom elérhető lett csak a csatornák gondja nincs megoldva.. remélem a beleillő kondik majd megoldják azt is !
-
atesss
addikt
Az van bizony, rossz ez az adatlap, ami fent van a Lomexnél.
Itt a gyártó oldalán a jó adatlap: [link]
Az elnevezési metódus is eléggé más, itt a az LM2 -ben a 2 az konkrétan a "2 Polt"-ot jelenti (ugye az az áramkörök száma, mert van "2 Feet" is ?). Míg a másik leírás ha jobban megnézzük ömagának ellentmondó is, mert az alapján csak az LM1H az ami 2 áramkörös, a sima LM1-es csak 1 áramkörös. Pedig a H betű az elvileg csak a 16A-t jelenti.
MOD: igen, az LM2-t cserélhették össze az LM1H-val a 2. oldalon a kapcs. rajzoknál, mert ponthogy a 16A-nél van annak értelme, hogy két lábra vezessék ki az egy áramkört is.
-
biker
nagyúr
"A villanyszerelési munkák befejeztével kérje a megvalósult állapotról a villamos kivitelezés dokumentumait (kapcsolási rajz) és az érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvét!"
Na ez az amit mi eléggé valószinű, hogy nem kaptunk, ezt kéne leverni azon a szerelőn, ha sikerül elérni...elmondásod alapján ez egy 3 lakásos társasház, így ez a dokumentáció a közös képviselőnél lesz, ennek híján egy kinevezett lakónál. nem köteles a tásasház minden egyes lakójának biztosítani ezt!
-
biker
nagyúr
Hát itt sem írnak arról, hogy mit lehet erre kötni, és mit nem. Ezek alapján is azt rakok rá, amit akarok, ha vállalom, hogy ők kapcsolják ki-be.
És ha én vállalom, hogy ha nincsen, akkor jópár fogyasztót nem használok / átkapcsolom a nappalira (akár pl. magamtól, kézzel, ezzel ők nem foglalkozhatnak), akkor nincs miért szólniuk.pontosan. bármit lehet rákötni, és akkor megy, ha ők akarják.
Itt is (meg az E-ON-nál is) írnak mágneskapcsolóról meg hangfrekvenciás vezérlőkészülékről, ezek mire valók ? Az utóbbi való az éjszakai vezérlésére ? Bár hogy mitől pont hangfrekvenciás ?
a vezetéken jön egy hangfrekvenciás jel, ami engedi az "éjjeli" áramot, amit egy mágneskapcsoló kapcsol be
a terheléses teszt nem fog menni, ha a lakás több áramkörre van osztva.
ha csinálsz képet az óráról, és a lakáselosztóról, megmondom az értékeket -
biker
nagyúr
-
biker
nagyúr
De nemsokára beszúrok egy képet a kapcsolószekrényünkről, és az órákról, hogy milyen is pontosan. Az van írva rá, hogy 3x230 / 400, meg van egy háromágú "csillag" jel is.
nem kell, így tutti, hogy három fázisú, a sütőhöz szokott járni.
de a teljesítmény számolásod rossz, mert 10500W, ok, de 3fázison, nem egyen, így nem 45A folyt, hanem fázisonként X áram, és egy fázis lett túlterhelve.
a sütők 4 köre 3 fázisra elosztvaált. 3x25 vagy 2x25+32A szokott lenni.
-
biker
nagyúr
No így már világos a dolog nagyjából.
azért nem ennyi a villanyszerelés
No de azt még mindig nem értem, hogyha pl. van 3 kábelem a falból ami kijön, akkor hogyan tudnám megállapítani (alapvetően egy multiméterrel), hogy melyik a fázis, melyik a nullavezető, és melyik a védőföld.
sehogy nem lehet kimérni, erre vannak a színek
fázis fekete, (3 fázison fekete-szürke-barna), nulla kék, védővezető zöld-sárgaVagy ha már a falon belül vagyok, akkor akár mindegy hogy melyik a védőföld, és melyik az üzeminulla, csak az egész lakásban ugyanaz legyen ?
nem, a védővezető nem vezethet áramot! csak védelmi célból, pl zárlat esetén
ahol áram folyik, ott feszültség is esik, és ezáltal különböző potenciálú pontok alakulhatnak ki, és mondjuk az egyik szobai készülék testje és a másik testje közt lehetne akár 10-20V különbség isDe a fázisnak és az üzeminullának több különböző szinű kábele is van a lakáson belül.
elég baj, mik ezek a színek?
A villanyóra alatt van három kismegszakító, ott akkor külön mindhárom fázisnak van egy ?
felejtsd már el ezt a 3 fázist. lakásban legritkább esetben van 3 fázis, ha van, akkor az órán kell legyen egy ilyen jel: 3~, és egy piros led, ami egy fázis kiesését jelzi
általában 1~ van, vagyis egy fázisIlletve a rajtuk lévő kis matricák leestek, így nem tudom megállapítani, hogy hány A-es (és ebből azt, hogy max. hány A kellene a lakásnak ).
Szürke szinűek, de az mint kiderült semmit sem jelent, mert fölötte a külön biztosítékoknál van 10A-es és 16A-es is szürke kapcsolóval (ez meg 16A-nél biztosan nagyobb).
De asszem inkább csinálok egy "terheléses tesztet" majd.általában színkóddal jelölik őket, és a fekete ami nem jelent semmit. a szürke ritkább, de szokott az is lenni.
terheléses tesztet nem tudsz csinálni, mert nem tudhatod, hogy B16, C16, L16 vagy milyen a kismegszakító, és a lomha és szupergyors kivitelek közt annyi a diffi, hogy az egyik a névleges áram 1,2x-es értékénél min 2óráig nem old le, a másik ugyanennél az 1,2x értéknél kevesebb, mint 2sec alatt le kell oldjon. így megmérni nem lehet.Mi lehet akkor, ha esetleg túl nagy áram menne át egy relén ?
A sima relé az gondolom nem bírja és leég (de ugye nem zár rövidre), de a szilárdtest relékben van túlterhelés védelem, nem ?a síma relé érintkezője összeég, és többet nem mozdul meg, rossz esetben kigyullad
a szilárdtestrelé megszakad, esetleg testzárlatos lesz, és a hűtőbordán, ami testelve kell legyen, zárlatol.Egy számítógép táp (pl. ez: [link] ) HOLD-UP TIME -ját meg lehet úgy növelni, hogy nagyobb bemeneti kondikat rakok bele, vagy ez önmagában nem elég, nem csak ettől függ ?
önmagában nem elég, mert nem megfizethető.
a bemenő ágon egy 400V 100-200uF kondi van, ami már disznó méretű. ha ide vennél ebből még 5-6 darabot, akkor lehetne kb megduplázni. de nincs hova tenni...A bekötés az oké, azt értettem eddig is, ki is lehet mérni multiméterrel, de itt az adatlapjában is benne van: [link]
Egy LM2-12D-m van, aminél szerintem elég furcsán van jelölve a két áramkör (az NO - COM - NC), mintha mégsem lenne két áramkör ?
De kimértem, és mégiscsak két külön áramkörös.bocs, de akkor nagyon nem érted, és mérni is nagyon nem tudsz, mert konkrétan le van rajzolva ÉS le van írva a pdf-ben, hogy az LM2-xxx kivitel mind EGY ÉRINTKEZŐS, csak két lábsorra van kivezetve
mérd meg újra, vagy nézd meg ismét, mi van ráírvaViszont elég gyors darab (a DC és az AC változat is ugyanolyan):
Operation Time: 15ms max.
Release Time: 10ms max.igen, elég gyors lehet. próba, szerencse. bár kicsit féltelek a fentiek miatt
,de közben egy kazánt is hegesztenem kellene...uhogy vmi megint elmarad 
),nekem pont hálózati feszre kell főleg.(azért ha jársz arra rákérdezhetnél miért 300V DC és mi az a kcsb meg miért +peak ac???... 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)
, ilyet még nem raktam össze. Valszeg. megint csak a beszerzési lehetőségek függvénye, annyira nem vagyok ismerős az ehhez szükséges alkatrészek árainak témájában.. Rossz vakuból talán egyedül a villanócső (ha egyáltalán) és annak a nagyfeszültségű gyújtója lehet használható, más nem nagyon. Egy stroboszkóp ugye nagyon sűrű, cserébe kisebb energiájú villanásokra van kihegyezve, egy egyszerű vaku meg éppen ellenkezőleg (bár a mai drága rendszervakuk már egész sokmindent tudnak, csak azok megint nem olcsók, és nem kompakt fényképezőbe építve léteznek).
.
, egyébként már nekem is eszembe jutott hasonló ideiglenes megoldás.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- VR topik
- M0ng00se: Hardvert áruhitelre?
- Beperelték az Apple-t a részvényesei, mert túlzott az AI-fejlesztések kapcsán
- Milyen egeret válasszak?
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Építő/felújító topik
- További aktív témák...
- Beats Studio Pro (Beats by Dre)
- Honor 400 Lite Fekete + fülhallgató
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C ( Canon ) -Újszerű-
- Dell Latitude 7410 Strapabíró Ütésálló Profi Ultrabook Laptop 14" -80% i7-10610U 16/512 FHD IPS MATT
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Turbózd fel géped a jövő RAM-jával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest