- iPhone topik
- Yettel topik
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Mobilhasználat külföldön
- Milyen okostelefont vegyek?
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Samsung Galaxy Watch7 - kötelező kör
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hirdetés
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
Csaba_20_
őstag
Vegyél egy pár új BD249C tramzisztort és cseréld ki a rövidzárast. Bekapcsolásnál a hálózati biztosíték helyett köss be egy 100W-os izzót, ha folyamatosan világít, akkor még mindig rövidzár szeretne kialakulni. Ezzel a módszerrel elkerülheted a folyamatos biztosítékcseréket és az esetleges újabb tranzisztor meghibásodásokat. Ha csak felvillan és aztán halványan világít, akkor minden rendben.
[Szerkesztve] -
ReJim
őstag
szétimádkoztam, kiforrasztottam, megmértem, mégpedig:
BD239C - 90es bétát mértem (bement pici likakba)
BD249C-t viszotn nem tudtam megmérni, mert ez a drótos, csiptetős dolog ott nem kontaktol a pici likakban :S
viszont kimértem rövidzár méréssel a két tranyót:
239 lábai közt egyik irényban szakadás van, másik irányban van valami vezetés...
249nél meg mindenholrövidzár. teljesen..
szóval akkor 249 ugrott?
-
Csaba_20_
őstag
Nem szabad. A 48V a kimenetén azt jelenti, hogy kiült a kimenet valamelyik tápra. Vagyis a végfok tranzisztorpár egyike rövidzárba ment át. Abból lehet következtetni, hogy melyik, hogy pozitív, vagy negatív DC van a kimeneten. Valószínűleg nagyobb baja nincsen. De a lágyindítót újra tervezném, ha ilyen esetben elfüstöl.
-
#96302336
törölt tag
-
ReJim
őstag
nah... valaki most már segíthetne: ha belerakom a biztit, akkor a lágyindító elfüstöl. ha kiveszem a bal oldalból a másik biztit is, akkor protect lekapcsol, és az egyik oldal működik.
szóval valahol a bal oldalon zárlat van.
van egy bd240, egy bd239, és két darab bd249. hogy tudom megmérni, hogy melyik szállt el? -
Rive
veterán
torrois primer ágán rövidzár van...
Izé.
Egy tekercs ugyebár _mindig_ egyenáramú rövidzár. Ha ki akarod mérni, akkor le kell választani az összes szekundert, majd a primerre néhány voltos váltóáramot kell kötni, és áramot mérni. Hasznos segédeszköz egy üvegbiztivel kiegészítet csengőreduktor. -
-
Valszeg a trafód gyenge. Szerintem vegyél nagyobbat. Az általad megadott vasmag méretek, szvsz 0,5-1 A tud leadni ekkora feszültségen. Ezért csökken le a feszültség ennyire, amikor rákötöd terhelést, amúgy kb 1-2V lenne az reális mint fesz csökkenés, mert az üresjárati fesz mindig magasabb mint a terhelés alatti, természetesen ha ilesztést (a trafó belső ellenállása legyen kb egyenlő a terhelés ellenállásával.) használsz hozzá ez a feszcsökkenés korrrigálható.
-
-
ReJim
őstag
szar a trafó
rákötöttem és berreg a trafó (kb 50hz-el). ez még csak semmi, de ha kapcsolom az ic MUTE ágát, akkor a fesz leesik 3-4V-ra. és a trafó szekundere elkezd melegedni.
gondoltam azért mert túl gyenge, de rákötöttem egy 12v/2w-os izzót, és ugyan ez jelenség. az izző vibrál, szar lenne az egyenirányítás?
a trafó régi, és fogalmam sincs hány wattos, lehet dobni kellene a kukába... pákát sem bírja felmelegíteni rendesen. -
And
veterán
Szerintem ne használj 1A -es diódát a tápágban. A TDA1516-os az adatlap alapján 4Ω terhelés mellett csatornánként 5..6W leadására képes 14.4V -os tápfesszel. Nem valószínű, hogy a dióda ezt hosszútávon bírná, hisz a teljes tápáram átfolyik rajta. (Ha bírná is, igencsak határon járna és nagyon melegedne). Legyen inkább a 3A-es verzió
. -
And
veterán
(Bár a kondenzátorokkal kapcsolatos végkövetkeztetésem ugyanaz, mint Xpod-é - mármint hogy nem annyira kritikus az értékük -, a szerepük azonban a DC-leválasztás: nem engedik, hogy egyenfeszültségű komponens kerüljön a hangszórókra. Mivel az erősítő egytápfeszes, a két végfokozat kimenetén (5-ös és 9-es lábon) valamekkora egyenfeszültségre - tipikusan féltápfeszültségre - ültetve jelenik meg a hasznos jel. Ezek a kapacok ennek az egyenfeszültségnek a leválasztását szolgálják, ill. a terhelő hangszóróimpedanciával 1-1 felüláteresztő tagot képeznek. Ezt azt jelenti, hogy az 1000µF -os kapac.érték és a 4Ω -os terhelőimpedancia által megszabott -3dB -es ''töréspont'' (itt már csak feleakkora teljesítmény kerülhet a terhelésre, mint több kHz-en) körülbelül 40Hz-re adódik, ez alatt egyre kevesebb összetevő kerül a hangszóróra. A kapac.érték növelésével ez a töréspont arányosan alacsonyabb frekvenciára kerül, csökkentésével pedig magasabbra. Tehát a kapac értéke nem felülről korlátozza az átviteli sávot, hanem éppen alulról. Ja, és lehetőleg ne annyira alacsony fesz.tűrésű kondenzátort használj, inkább minimum 16V-ost.)
-
-
villamos
őstag
Tökmindegy, a matáv is távközlési cég (vasúton belül is van távközlési részleg), nemigen használnak a telefonok 220-at, max 48 V-ot. Egy szónak is száz a vége, az a csatlakozó, ami rajta van, nem 220-ra lett tervezve.
Talán valami öreg telefonközpont egy darabja lehet akkor...
Viszont a kondik elég arik benne, valami erölködőhöz biztosan jók lesznek tápszűrésre...
[Szerkesztve] -
mezis
félisten
Bármit, csak a végfokját ne használd ! (Sok-sok évvel ezelőtt egy szilveszteri bulira egy ilyen
erősítő volt beállítva, és akkor próbaképpen kicseréltük az éppen elkészült QUAD-405-ömre.
Óriási volt a különbség, innentől már azt is hallottuk, hogy milyen hangszer szól.)
Üdv.: István
van nekem egy beag AET-453 tip. 50w-os erőstőm. működik, szól - csak nem a legszebb a hangja, pedig mindenki dícsérte eddig...
szóval olyan sercegős, olyan gyenge minőségű jelet ad ki. (nincs szkópom nem tudom kimérni.)
a nagyok azt mondták, hogy cseréljek benne elkót, mert az már biztos kiszáradt. itt most a pufferkondira értette? vagy az összes elkóra, ami benne van?
vagy ebben a formában nem is érné meg felújítani? esetleg építsem át? vagy használjam belőle a végfokot, trafót? valaki tudna valamit tanácsolni? -
villamos
őstag
A beag, egy mono 50W -os 4 csatornás keverőerősítő. Hangosításra, ill iskolarádiókban használták. Van kisszinű kimenete, ez sima hangszóróra köthető, ill van egy 100V-os nagyszintű kimenete, amit a hangosításhoz használnak (ezt úgy lehet felhasználni, ha pl. a kert végében szeretnéd hallani a zenét, ami a szobába megy. Fogod az erölködőt, és a nagyszintű kimenetre teszel jó hosszú kábelt, amennyire szükség van, pl 220-as ikerPVC-t. A végén ráteszel egy trafót ami a 100V -ról visszateszi kisszintre a jelet -tipikusan Tesla hangszórókban szokott ilyen lenni a sulikban, vagy vasúti várótermekben. A trafó kimenetére ráteheted a hangszórót) Ezek közül kapcsolóval lehet választani. Az 1979 es Rádiótechnika évkönyvben a van kapcsolási rajza. Kell? Mert talán elő tudom valahogy bányászni... Hogy miért recseg, azt nem tudom.
Nekem is van egy ilyenem, de én a dobozon, a trafón, és talán a potikon kívűl hajintom kifelé az egészet, mivel egy egyedi erölködőt szeretnék összerakni belőle magamnak.
A másik erősen valamiféle vasúti cuccnak tűnik (a vasúton használnak ilyen csatikat), talán valami hangos, rendszer egy darabja lehetett.
Semmiképp se tegyél rá 220-at, a vasúti hangos rendszer 24V-ról működik...
[Szerkesztve] -
Rive
veterán
Az egyes verzió nem javasolt. Azzal ugyanis, hogy letekersz néhány menetet, csak a kapocsfeszültséget változtatod meg, a trafó maximális áramerősségét nem. Azt ugyanis a huzal vastagsága korlátozza ebben az esetben. Azaz a kapocsfeszültséggel egyenes arányban csökkented a VA-t. Mire lemégy 24V-ra, lesz egy cirka 10VA-s trafód.
Ha nagyon olcsón akarod megúszni, akkor valamelyik hétvégén menj ki a PeCsába, vagy a Dózsa Gy. uti bolhára.
[Szerkesztve] -
Ja no
aktív tag
hát biztos van még drágábban is...
Ezért mindtam ''B'' verzióként a lomexben kapható vonalillesztő trafókat.
az 55-00-49 cikkszámtól kezdődően találsz néhányat, de nézd meg, hogy impedanciában mi illeszkedik a gittyódhoz meg a fejhez.
BTW a ''gyári'' DI boxokban nem közönséges vasmagú tekercsek vannak, hanem asszem nikkel ötvözetűek, amik jobbak hangfrekire. De gondolom egy párszáz forintos tétel megér egy próbát, mert még egy rozsdás húru, görbenyakú jolana is nagyságrendekkel többe kerül
-
Batman2
őstag
Hi
#1 Én arra értettem, amit írtam, ami eleve fölldelt ! azt nem szabad többségében a gyakorlatban sem földelés nélkül csatlakoztatni.
#2 Szerintem nem lehet belőle probléma, ha a burkolatát földeled, de azért nem ártana belenézni - persze üzemen kívül -, hogy nincs e valami a burkolatra kötve. Ha van, akkor inkább nem javaslom a földelést, illetve meg kell nézni, hogy mi kapcsolódik oda (netán egy kondi, akkor mehet).
Üdv.: -
-
-
X Sügi X
tag
Gondoltam, hogy a csöves bonyinak tünik, én se sürven építek ezért ilyet..
Van egy kapcsrajzom, majd előtúrom vhonnan holnap, felteszem vhová, még haverral vagy 3 éve építettük meg, kisebb-nagyobb átalakításokkal, nagyobb tranyókkal, és hát kaptunk egy olyan csodát, ami felér néhány diszkós erősítővel..
Nem tuom, ismered a Siva 1200 PPA-t? Nah, valami olyasmit szólt..
Esetleg másik megközelítés: Mega mélyláda, 4 Db 2-2 párhuzamosan, koli ebédlője (280m2), ablakzörgések.. erőteljesebb basszusoknál ablakkinyílások.. és hát egy üvegajtó bánta a Chemical Brothers - Bass című száma után az egészet..
Jah, tápja egy 1200W-os toroid volt, hát mondhatni, bivaly egy dög!
A Tesla az tuti! Annál jobb nincs.. Sajna az enyém meghalt már vagy 5 éve..
[Szerkesztve] -
-
kisninja
őstag
Szia én is épp építek ajánlom azt amit én. kicsit olvass vissza ott egy link RMS 310w 4 ohm 200w 8ohm Ha szép mélyhangokat akarsz akkor mindenképp tranyo. az ic-sek hidalva nem szeretik a mély hangokat.
Az 24volt ugy jön ki hogy az egyik tekercset vissza fele tekertem valószinüleg
érdeks amugy
-
X Sügi X
tag
Elektroncsöves...
Amugy tényleg.. Azoktól szebb hangzásúerősítők nincsenek.. Az uncsim gyakran épít ilyeneket, bár inkább gitárokhoz, de volt már kivétel..
Na mikor épített egy 100w-osat, és meghallgattam egy fasza basszusgitárral, vazze gatyát leszaggatta rólam...
Tranyós 600w = Csöves 100w
Na de ne menjünk bele, sztem neked a tranyós lesz a legmegfelelőbb..
Milyen célra építed? Mert ha otthoni felhasználásra, akkor én felezném a teljesítményt.. Már csak azért is, ha nem akarod ujraépíteni a házadat...
200w az eszméletlen sok, nekem igazi 50w van itt a szobámban, (5.1) és hát nem igazán lehet megmaradni mellette..
Piás díszdobozaim már egy párszor megborultak eme hangzás előtt... -
-
LukE
veterán
nem a stabilitasaval van gond, hanem hogy egy kapcsolo uzemu PC tap nem epp tokeletes feszultseget ad ki. [link] <<- hanem valami ilyet. Ez a gepben levo cuccokat nem nagyon zavarja, mert ugyis tovabb alakitjak maguknak, de egy audio cucc lehet, hogy nem tolerans ennyire. Egy kisebb kondenzator halom valszeg nem artana neki. De proba cseresznye.
-
LukE
veterán
[link]
(google dobta ki...)
adatlap 9. oldalan van egymas alatt egy ''Fig.3 Stereo application circuit diagram.'' es az altalad linkelt kep, csak kicsivel jobb minosegben. A ketto kozotti kulonbseg alapjan en arra tippelnek, masodik esetben hidba van kotve. Hogy mi az a bootstrap, fogalmam nincs.
Az a kondenzator a hang-bemeneten van, szoval jo lenne egy 220nF-hoz minel kozelebbi kondenzatort talalni.
Pc tap hataresetes. Feszultseg meg eleg neki (szinten adatlapja, 6-18V adhatsz neki), csak kisebb lesz a kiveheto telejsitmeny. De azt hiszem elegge meg kell szurni a 12V-ot ahoz, hogy normalis kozeli hangminoseget kapj.
Ja, persze lehet hogy qrva nagyot tevedek, erosito IC-k valahogy kimaradtak az eddigi eletembol
másik-> Hát. Tuti jól forrasztottad be a megvásárolt alacson-ESR-ű kondit? nem olvasztottál véletlenül ki valamit? MM-er merd meg, hogy tenyleg annyi-e. (ovatosan. Ha hozzafersz a kondi labaihoz, akkor ott merd meg)
Jah, ha valami IC-vel kezdesz, szedd le az adatlapját. Mindíg. (szvsz).
szerk: #1800-1801-> akkor mellé...
[Szerkesztve] -
sasa311
veterán
-
LukE
veterán
inkabb vegyel egy kulso rekket.
Vagy vannak ''minimal'' USB-IDE atalakitok, csak az elektronika es a csatlakozok.
Vagy 2.5''-os vinyohoz keszitett rekk, ehez tenyleg csak egy darab nyak es 5/12V kell, es mukodik rendes meretu vinyokkal is.
(raadasul szerintem nem olyan egyszeru CF foglalat meretu dolgokkal dolgozni) -
-
Batman2
őstag
Hi
Egy kettős tápforrást (+, GND, -) jól fel lehet például használni inverterben, egyszerűen csak kapcsolgatni kell egy megfelelő három kivezetéses trafóra hol a + -t, hol a negatívot, a középkivezetésre meg a GND-t kell kötni és kész is a váltó négyszögjel, ami már transzformálható. És sok olyan áramkörben használható ahol egyébként pozitív és negatív áramfolyásra is szükség van, amit kettős táplálás hiányában kondenzátor hoz létre, de kettős táplálással könnyebb és jobb. Az erőstíőkről nem is beszélve, amik mindenesetben ilyenek, és alapban a kimeneti kondenzátor valósítja meg a negatív ágat, de kettős táplálásnál arra nincsen szükség. Stb. . .
De ha csak szimplán dupla feszültségre van szükséged, arra is jó (pl.: -12V és +12V-os ág használata (GND nélkül)= +24V
Üdv.: -
-
And
veterán
LukE -ból Ohm bácsi szelleme szólt hozzád
. Olyan nincs, hogy ugyanakkora terhelésre nagyobb tápfeszt kapcsolva kisebb lesz az áram. Az könnyen elképzelhető, hogy 5V-os tápról azért világított tompábban a led, mert éppen szállt belőle kifelé a lélek (szépen tönkretette a túláram, mint bármelyik ledet, melyre közvetlenül kötünk egy 5V-os, igen kicsiny belső ellenállású tápot). A 3V-os gombelemnél meg még jó volt. Persze a közvetlen 3V is sok egy alacsonyabb nyitófeszültségű lednek, de a kisméretű elem - nagyobb belső ellenállásának köszönhetően - nem bírt végzetes nagyságú áramot áthajtani a leden (azaz a gombelem kapocsfeszültsége kissé leesett, amikor leterhelték a leddel).
Az viszont tényleg érdekes lenne, ha a +5V -os ''tompább fényt'' eredményező táp után ismét jól világítana a 3V-os gombelemről.. -
-
golyani
őstag
nem enyém anyámé
nekme 8 éves hifim vna netensemi csak ebayen osztogatják 5-10 fontér a hangfalpárt.
most kipróbáltam MP3 lejáccóról az én 80-asom maxon nagyobbat szól a 100-as panánál.<-- most ilyen fejem van. cask ne állna ahifi könyvében h 10% THD amit tulajképp nme vettem észre.
na mindegy.
STK4142-vel nem tud vki vmi 35/45/80(DIN kimenő/tartós kimenő/zenei)W-os erősítő rajzot. mert ilyen a hifim(a sony) de csak 2*25-ös rajz van az ICk-ről.
vagy hogy tunnám megoldni a nagyobb teljesítményt? -
golyani
őstag
mer hogy unokatesómnak kocsiban úgy van h 2*100+200W ahhopz aszondtak ell egy 460-as erősítő de 400-asnál egy kicsivel nagyobb.
én nem tom.
de ez még ráér mer még műkszik a hifim.
ja meg a panasonic hifibe 2 pár vezeték megy
de az meg 3 utas.
mindeyg az én 8 éves sony hifim mindenbe veri. szerintem még a 80W-jával jobban is szól mint az a 100-as pana.
[Szerkesztve] -
neduddki
nagyúr
HI!
Igen es nem csak en kerdeztem veggi nehanyaty, amugy nem tom mi a rendes nev, de mindenhol tuttak mirol beszelek, es mindenhol csak vallukat huzzogattak...
Igen csak csati kell szep vastag dvi kebelm van vagy 10 db /meg vekonynyak/, ga mas nem lesz aszt vagom szet...
Koszi
udv
neduddki -
Batman2
őstag
Hi
Infra ADÓ LEDek között van kékes és lilás szürke is, de nagyobb teljesítményüekben van víztiszta, átlátszó is. A VEVŐK általában víztiszta, átlátszóak, de van kifejezetten sötété szürke szürővel egybe épített is, ennek az az előnye, hogy a látható fényre sokkal kevésbé érzékeny, mint a víztiszta. Bár ez alkalmatos áramkörben általában nem probléma.
Üdv.: -
-
LukE
veterán
szerintem max 4 mukodik egy 9v-os elemrol.
Ha van elemed, multimetered, 100 ohm kornyeki potmetered, akkor szerintem koss sorba 4 ledet, a potit legnagyobb ellenallasu allapotban, es a MM-t aram meresre allitva, aztan tekergesd ki amig kb 20mA-t nem mersz.
De nezd meg a led adatlapjat, mert lehet, hogy birnak sokkal tobbet is. Es ne nezz bele, mert attol hogy nem latod, sugaroznak rendesen...
syerk: 1íí=100, bassya meg ay, aki ilzen elbsyott bill. kiosytast allitott ide be
[Szerkesztve] -
LukE
veterán
nyah, minden lednek van ket fontos parameter: nyitofeszultseg, es (max.) uzemi aram.
A max aram atlag nagy fenyu ledeknel 20mA folyamatos (atlag ertek...), infra ledek alt. tobber is kibirnak, Meg vannak meg luxeonok meg hasonlo allatsagok (1 meg 5W-os ledek).
Az áram korlátozására leg egyszerűbb megoldás egy ellenállat.
A nyitofesz meg hullamhossztol (szintol) fugg elsosorban. (U_táp-n*U_nyitó)/I_uzemi=R
sacc/kb. R erteku ellenallat kell. infra led nyito feszultseget max tippelni tudom a piros ledekenel kisebbnek, ugyhogy inkabb nem irom le, mennyinek gondolom.
woot Luxeonok itthon? qúúl
áruk sajna mar nem annyira, de az kulfoldon sem eppen olcso...
[Szerkesztve] -
And
veterán
A pdf 2. oldalán írtak szerint lehet 4 és 8 Ohmos hangszóróval (RL) is terhelni, de hídkapcsolásban csak 8 Ohmost említ.
#915: Akkora helyre aztán elég nagy művészet lehet bármilyen tápot is betuszkolni. A kapcsolóüzemű táp sem csak trafóból áll, az egyenirányító- és kapcsoló félvezetők is helyet foglalnak, esetleg hűteni is kell őket, így a méreteket e megoldásnál sem tudod a végletekig csökkenteni.
#920: Az is egy megoldás, de annak nehezebb megoldani a fordulatszám-vezérlését. A 230-as ventik meg eleve drágábbak, és sajnos a választék sem olyan nagy belőlük. -
LukE
veterán
A notivinyo nem hasznal 12V-ot, es meg kisebb osztasu tuskesor kell neki, mint a rendes vinyonak, ezert var az asztalomon ket olyan tuskesor
CF foglalatot lehet kapni (mscbp.hu), de draga, majdnem annyi, mint egy 26-in-1 kartya olvaso(ami ~3kHUF).
Kepek:
papiron HP Laserjet 1012 (bal), Laserjet IIIP (jobb) (ez csak random nyak volt, megis mit lehet megcsinalni alapon): Bővebben: link
festek (balra SOIC, jobbra QSOP a legkisebb: Bővebben: link (jo szar, de legalabb kontrasztos a kep)
kimarva (vasalot nagyon ranyomtam, es kapirgalnom kellett): Bővebben: link
beforrasztva (az az IC ~5mm szeles):Bővebben: link
nyomdabol? nem, a ket link, amit irtam ''papir'' bolt, ahol arulnak nagy ivben, es fel is szeletelik pontosan A/4 mereture a munyomot.
UV-> nemtom, nalam okosabb szerint: ''harom-negy kis PHILIPS UV fenycso
pluszz gyujtok, fojtok, vezetek, biztositek
plussz fadoboz, fenyveto alufolival belelve,
pluszz ez+az.......
Anyagban 6-8 eFt lehet kb.'' -
And
veterán
Nemtom', hogy szebb lesz-e (ha jól csinálják, szerintem mindkét módszerrel lehet szépet készíteni), én mindig csak levilágítással csináltam a nyákokat. Persze a lakkfilces korszak után
. Majdnem letettem már róla, mert iszonyú sok görcsölés volt vele az első időszakban. Mondjuk azóta se túl gyakran csinálok nyákokat, de ez a módszer már nekem bevált. Előnye: a hordozó (fólia, pausz, vagy akár Transparent-21 vegyszerrel áttetszővé varázsolt sima géppapír) elvileg akárhányszor felhasználható, nem károsodik az eljárásnál. A sima pausz (de még a hőálló fólia sem) meg nem egy méregdrága valami. Volt régebben olyan fólia is, amelyet tintasugaras nyomtatóhoz lehetett használni, na az sokkal drágább volt. A fotolakk meglepően nagy felületre elég, ha már biztosan bánsz vele, hűtőben pedig elég sokáig eltartható. Hátrány: a komplett levilágító drága (szintén a C*nradban látni, bicskanyitogató áron), viszont asztalos/üveges ismerős szaki segítségével elkészíthető egy egyszerű darab, vagy egyszerűen csak a lámpát meg a leszorító üveglapot veted be a cél érdekében. Aztán ki kell kísérletezni a megfelelő módszert (fotolakk szárítása a nyákra pl. sütőben, lámpa távolsága, expozíciós idő, előhívó töménysége), szóval elsőre macerás. Régebben - elég drágán - kapható volt fényérzékenyített (lakkal előre kezelt) nyák is, ma már egyáltalán nem látni ilyet. -
And
veterán
Az UV-s levilágításhoz: többféle lámpa is szóbajöhet, pl. UV(A)-fénycső, higanygőz (Hgli), vagy speckó, nagy UV-tartalmú izzóval (C*nradban kapható ilyesmi) is lehet kísérletezni. Én először 3db. 6W-os csővel próbáltam levilágítani a filmet, de aztán átlátszó fólia után áttértem a sima pauszra (erre szebb nyomat készíthető, a hőálló fólián a lézernyomtatók nem tudnak nagyobb, egybefüggő fekete rajzolatot csinálni, a vonalak között néha apró kihagyások, szakadások léphetnek fel), ahhoz ez gyenge volt. Azóta higanygőz lámpát használok (80W), ehhez is kell viszont előtét fojtótekercs. A lámpa buráját leszedtem, ami nem kötelező, de az én levilágító dobozomba csak így fért bele. Így viszont veszélyes, mert elég nagy a fényének az UV-C tartalma, ami sterilizáló (germicid) hatású, veszélyes a szemre, bőrre, de a szobanövények se nagyon szeretik
. Ezért jól zárható dobozt kell használni. Fotolakk: kapható magyar gyártmány is (TN-valami), de én csak szívtam vele, ezért maradt a Positiv20. A lakkot felhordás után kb 75 °C-on 15 percig kell szárítani, vagy szobahőmérsékleten egy napig. Utána jöhet a tényleges levilágítás, a hordozó (pausz, fólia) azon oldalával a lakkal kezelt nyák felé, amelyiken a rajzolat van. A levilágítás először körülményes lehet, többször kell eljátszani, hogy a megfelelő világítási időt megtaláld. Utána ugyanolyan körülmények között már könnyen ismételhető. Előhívás: kell hozzá Na-hidroxid (NaOH, szilárd formában szerezhető be), ebből 7g/l vizes oldatot kell csinálni. Lehet kicsit töményebb is az oldat, ha a lakk régi, vagy a megvilágítási idő kicsit alacsonyra sikeredett. Ez az oldat jó expozíció után max. egy perc alatt leszedi a megvilágított fotolakkréteget, a fényt nem kapott részeket viszont meghagyja a nyákon. Utána a nyákot a szokásos módszerekkel lehet maratni (vasklorid-III, sósav / hidrogén-peroxid). Kis gyakorlattal nagyon szép, finom rajzolatú nyákokat lehet így gyártani, akár smd-szereléshez is.
Csak végre sikerülne végleges formába önteni a levilágítómat: hűtőventi (ez azért 80W-os HgLI-lámpához már kell), időzítő, üveg rögzítése a dobozban, úgy már full extrás lenne.. -
LukE
veterán
munyomo nyak-vasalasra? Jo. Kellett nehany proba, de 16 labu QSOP tokot is sikerult beultetnem (0.65mm labtavolsag). Ugyan nehany helyen kellett karcolgatni a kesz nyakot, mert nagyon ranyomtam a vasalot.
A nagyobb egybefuggo feluleteknel, es a szeleken neha feljon a festek, de lakkfilccel javithato. (HPLaserjet 1012-t hasznalok, de kiprobaltam egy IIIP-vel is (300dpi, es kb. ezer eves). Nem tokeletes, de 0.8mm-es osztasu TQFP-nek meg azzal is lehetne nyakot nyomtatni, de nagyon at kellene nezni, hogy hol van festek. (ha erdekel, tudok felrakni kepeket.)
Beszerzes: Bővebben: link En pantonnal szeleteltettem kb ketszaz valahany A/4-es lapot, a vege tobb lett/lap, de valszeg a csaj b**** el valamit, mert A/0-s lapot vagott, es kaptam egy adag sallangot is...
vagy Bővebben: link ez utobbit mas ajanlotta:
''Fuvar költséget nem számoltak, és az előszobába hozták másnap reggel 8h-ra a 125 ív 80g-os ALPANOVA FÉNYES műnyomó papírt. Fontos, hogy 80g-os legyen, ha vasalod. Sajnos a leg több helyen csak 90g tól árusitják, ill. mivel ez nyomdai méretű papír nem árulják boltban. A nagykerek közzül pedig kevesen szolgálnak ki
kis tételben, ezért említem ezt a céget. Velem nagyon korrektek voltak pedig én a világ végén lakom. Egyébként 1125db A4-es lap lett belőlle 2.23ft/lap vágás után.''
Ha sorozatban gyartasz nagy nyakokat, akkor UV valszeg gazdasagosabb es/vagy gyorsabb.
ja, kulso noti-hdd ''rekk''-> a 44 pinbol 40 ugyan az, van plusszban ket GND, es ket+5V, egy-egy az elektronikanak es a motornak, google megmondja, hogy pontosan melyik oldal. Pici osztasu tuskesor kaphato, itt van az asztalomon 2 mar nehany honapja ilyen celbol
-
And
veterán
Egy linket azért dobhattál volna.. Szoktunk mi olyat mondani, hogy ez nem működik?
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Manapság szinte minden megépíthető, amihez nem kell új Si-lapkát tervezni. Csak az az igazság, hogy ha valami tömegtermék, akkor egyszerűen nem éri meg annyi energiát és pénzt belefektetni a dologba. Ha egy áramkör nagyon egyszerű, de pofátlanul drágán adják (a'la C*nrad), vagy valami teljesen egyedi, amit nem tudsz leemelni a boltban a polcról, egy bizonyos gyakorlat után már csak akkor érdemes szöszmötölni vele. Én könnyen beszélek, mert van egy megmentett 2x-es külső (egyébként IDE) cd-íróhoz való ilyen áramköröm dobozzal, táppal, még csak 1-2 dolgot szedtem ki belőle. Azt a lassú cd-sebességet még bírta ECP/EPP-módú printerporttal , ezért a gyakorlati haszna - a mai USB- meg Firewire-portos külső v. rackhez való illesztők mellett - igencsak kérdéses. Kicsit körülnéztem, az ilyen áramkörökhöz szinte csak DOS-hoz vagy Win9x-hez való driver van. Mire kellene? Az enyémen van összvissz. egy 100-lábú - szó szerint - smd-ic (Shuttle EPAT PLUS), néhány passzív R-C elem, egy-egy 25-pólusú D-Sub papa ill. mama csatlakozó, egy IDE-tüskesor, egy betáp és egy led kivezetés, és kész. A neten lévők sem túl bonyolultak (pl. Bővebben: link), csak azt a bizonyos IC-t kell beszerezni.. -
And
veterán
Igen, a pinout (és a vezetékek értelmezése) az egyik legfontosabb. Az állítható pontos órajelgenerátor tervezése (PLL-jellegű áramkör) meg az egyik legnehezebb. A fizikai képfelbontást és az elérhető színmélységet az lcd-modul határozza meg. A linken ''1-bites'', azaz sima komparált RGB-szintekkel dolgozó illesztő rajza van (éppen a gyors komparálásra kell bele a 74HC04), viszont a modul maga az adatlapja szerint színcsatornánként 3 bites. Így összesen 512 szín megjelenítésére lenne alkalmas, ennek kihasználásához pedig 3 darab 3-bites A/D-átalakítóra (vagy 3x 8db. komparátorra) lenne szükség. Itt a színcsatornák három jelvezetékét egyszerűen összekötötték, így jött ki a 3-bites színmélység (1-bites színcsatorna: az adott RGB-alapszín vagy teljes értékű, vagy egyszerűen hiányzik). Sokbites színcsatornákhoz gyors, drága A/D-konverterek kellenének, és még mindig nem esett szó a geometriai hibák rendbehozásáról (amit a linken is említenek).
Ha olyan alkalmazásra szeretnéd használni, amelynél a fenti problémák nem jönnek szóba, használhatod ezt a fajta megoldást egy kétkimenetes (vagy külön, ha ez egyáltalán lehetséges) VGA-vezérlővel, esetleg saját régi pc-vel. De a használhatósága mindenképp elég korlátozott lesz. Manapság meg néhány tízezerért egyszerű feladatokra ugyanannyira megfelelő használt komplett P1-es notit, vagy kisképernyős új lcd-monitort is kaphatsz. -
And
veterán
A frissítés sok más paraméterrel együtt - ezzel a módszerrel - nagyon nehezen változtatható. Láthatod, hogy itt fix frekvenciájú órajelgenerátort használtak, ami eléggé behatárolja a felbontást/frissítést. Ennél lényegesen komolyabb áramkör kéne egy komolyabb lcd-modulhoz. Meg olyan modult is kellene szerezned, ami az oldalon említetthez hasonlóan jól van dokumentálva, elérhető az adatlapja.
de az meg 3 utas.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Manapság szinte minden megépíthető, amihez nem kell új Si-lapkát tervezni. Csak az az igazság, hogy ha valami tömegtermék, akkor egyszerűen nem éri meg annyi energiát és pénzt belefektetni a dologba. Ha egy áramkör nagyon egyszerű, de pofátlanul drágán adják (a'la C*nrad), vagy valami teljesen egyedi, amit nem tudsz leemelni a boltban a polcról, egy bizonyos gyakorlat után már csak akkor érdemes szöszmötölni vele. Én könnyen beszélek, mert van egy megmentett 2x-es külső (egyébként IDE) cd-íróhoz való ilyen áramköröm dobozzal, táppal, még csak 1-2 dolgot szedtem ki belőle. Azt a lassú cd-sebességet még bírta ECP/EPP-módú printerporttal 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- Eladó GAMER Konfig Ryzen 7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX3070 8GB!
- Ryzen 5 PC //Ryzen 5 5600X -- B550 -- 16GB 3200MHz -- RTX 2060 6GB // CSERE IS!
- Synology DS118 Seagate Iron Wolf (14TB)
- PlayStation 5 (PS5.) SLIM 1TB. (VAGY 2TB.) SSD. Digital Edition Kiváló Esztétikai állapot.
- Teljesen új 6,4TB Samsung SSD-k
- 8 GB GeForce RTX 3070 Ti - garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3070
- Felújított számítógépek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest