- Milyen okostelefont vegyek?
- A sógorokhoz érkezik a kompakt Vivo X200 FE
- CMF Buds Pro 2 - feltekerheted a hangerőt
- Apple iPhone 15 Pro Max - Attack on Titan
- Motorola Moto Tag - nyomom, követ
- One mobilszolgáltatások
- Garmin Forerunner 970 - fogd a pénzt, és fuss!
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Az Oppo Find X8 Ultra lett a legvékonyabb kameramobil
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
atesss
#18260
üzenetére
Csak egy kis részére válaszolva:
Ha jó értékeket találtam meg [link], akkor a párhuzamos port logikai kimenetei nagyon kicsi, 2mA körüli árammal terhelhetőek csak. Oda szükség van egy tranzisztorra, ami egy külső, mondjuk 12V-t kapcsol a reléidre.
A relék táp lábaira pedig tegyél egy akármilyen általános diódát, anódjával a + feszültség felé nézve, hogy a kikapcsoláskori önindukció ne rúgjon vissza a relétől a mögöttes hálózatnak. (ez minden körülmények között szükséges, ha reléket használsz valamire) -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#18191
üzenetére
Elsősorban akkor szokták őket használni, ha az antennától távol (leginkább több 10 méterre) van a tuner, nem ?
Nem csak. A hosszú kábel csillapít, amit nem árt erősítéssel kompenzálni, de akkor is kicsi a vett jel, ha az adó messzebb van. Az antennába szerelt erősítő egyrészt a jel növelését biztosítja még mielőtt a kábel azt csillapítaná. Másrészt a jel/zaj arányt is javítja, mert mindjárt az antennánál erősít, mielőtt a kábel által összegyűjtött zajok rátevődnének a jelre. Csak szemléltetésnek, ha az erősítő 10dB-t erősít, ugyanennyivel nő a jel/zaj arány is. Ha az erősítő a kábel alső végére lenne szerelve, akkor a 10dB erősítés ugyan megmarad, de ezúttal a zajra is ugyanolyan arányban hat.
200-300mA-nél nem több, jól sejtem ?
Egy talált dokumentáció szerint 100mA.
Arra gondoltam, ha már úgyis PC-ről megy, ne kelljen már még egy külön tápot bedugni hozzá, vagyis egy USB csatlakozóról oldanám meg a tápellátást.
Én azért nem vinném ki a tetőre (vagy akárhová, ahol nincs szem előtt) a gépem USB-jét porba-esőbe-szélbe-hóba-madárszarba, ha meg tudom úszni a dolgot egy kis adapterrel.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17997
üzenetére
A TS - legalábbis az adatlapja szerint 12V-ot tűr el a bemenetén. Az LM ellenben sokkal elfogadóbb: LM1084-ADJ 29V, LM1084-12 18V, LM1084-3.3 27V, LM1084-5.0 25V.
Ebből kiindulva LM-et választanék, még akkor is, ha a csúcsokat a szűrőkondik felzabálják. Az ADJ verzió ver mindent!
-
atesss
addikt
válasz
atesss
#17927
üzenetére
Utánanéztem ennek a TS-1084-nek.
Ez az 5A-es, van 1085 néven 3A-es, és 1086 néven 1,5A-es változata is.
Csak sajnos a drop feszültségben nem igazán van különbség (nem jobbak a kisebb áramot tudók sem).
TS1084 (TSC): [link]
És az (elvileg ekvivalens) Natinal Semic. változat, az LM1084: [link]
Most pontosan mekkora bemeneti feszültséget is viselnek el ezek ?
TS1084:
Input Supply Voltage Vin 12 V
Operation Input Supply Voltage Vin (operate) 7 V
LM1084:
Maximum Input to Output Voltage Differential
LM1084-ADJ 29VMagyarul ha ilyen 11V-11,5V körüli max. bemenő fesz van (ha rárakok a trafóra akár nem is 1k Ohm-ot, hanem pár 100 Ohm-ot fixen; akkor szerintem ez még Worst Case, vagyis 250-255V-os hálózati fesz esetén is megoldható), akkor használhatom ?
És mi van a trafó bekapcsolásakor fellépő tranziensekkel ? Elvileg úgy tanultam, hogy Lenz törvény alapján trafós táp bekapcsolásakor egy akár 2x feszültségű tüske is megjelenhet.
Vagy ezt lenyeli a pufferkondi ? -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17970
üzenetére
Az életkorával kapcsolatban eléggé mellé lőttél, ugyanis a nyákon lévő felirat tanulsága szerint 2005-ös gyártású.
Ha azt írja, akkor úgy van. Ellenben a felépítási az általam említett kort idézi.
csak kispórolták az ónt, a hűtést, meg szerintem jó pár alkatrészt (pl. szűrő tagok) is...
Én mindig azon a véleményen voltam, hogy ónból csak annyi kell, amennyi elég oda. Több ón nem jelent jobb kontaktust. Csak vezető-kötő anyag a NYÁK és terminál között. A hűtés az kötelező. Az alkatrészspórlás kérdéses. Egy TVnek működnie és a specifikációkat betartani kell. Onnan tovább pazarlás.
Én ezt az alakja és a vastagsága miatt induktivitásnak gondoltam inkább.
Próbálj egy kapcsolási rajzot szerezni és utánanézni. Induktivitásnak nincs oka melegedni.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17966
üzenetére
Megpróbálok kommentárokat fűzni e néhány fotóhoz, háha lesz hasznos is közte:
Ez egy tizenjónéhány éves TV, ahogy elnézem. Sajnos ezek még a bakelit(?)alapú NYÁKokra épültek. Nálunk ezt pertinax-nak hívják/hívták. Egyik rossz tulajdonsága a gyengébb hőbírása, ami öregíti, lassan megpörköli majd lassan elszenesíti az alapanyagot. Több képen látszik a sötétbarnába hajló színeződés, ami pont ezt jelenti. Ott pedig már ez az átalakult anyag nem nagyon szigetel. Vezeti az áramot és ez a folyamatot még gyorsítja.
Olyan esetben, amikor a pörkölést egy forró alkatrész kis területen okozza és felületi karcol(gat)ással nem jelenik meg világosabb anyagszerkezet megoldás szokott lenni az környék alkatrészeit kiszedni, a zónát esetleg kivágni, majd az áramkört rekonstruálni egy "térkonstrukcióban" a lap fölött. Az esélyek kicsik.
Több forrasztáson látszik egy kis túrósodás, a felületek nem fényesek, oxidáltak. Ezek már jelenthetnek rossz kontaktust. Esetleg újraforraszthatók. Ilyen látszik például a képcső foglalata körül. Legvalószínűbb a fűtőszál lábainál (ezek nagyobb áramot szállítanak, ugyanakkor a csőből is szállíthatnak valamicske hőt kifelé.
A legtöbb baj úgy néz ki, hogy a katódmodulon látható (a képcső nyakára feltűzött kártya). Itt elég nagy melegedések lehetnek. Látszik, hogy (legalább) a 2 meghajtó tranzisztorra (lapos SOT32-es tok) elkelt volna egy kicsi borda. Itt esetleg megreszkírozhatsz egy légkonstrukciót (V931, V933).
A nagy lap aránylag jól néz ki. Kivétel ezalól a függűleges borda melletti zóna, ahol a Pentawatt tokos IC (audió végfok?) van. Ott az ellenállás nem biztos, hogy még ép, vagy nominális értékén van-e. Azért cserélném (ha tudod mekkora) és hosszabb lábakkal tenném be, valamivel távolabb a NYÁKtól. Ezen a környéken a forr-oldalon megpróbálnék akár kapirgálni is a forrpontok között. Vagy alaposan átgondolva lehet levegőbe emelhetnél itt is alkatrészeket, hogy elkerüld a pirított zónát.Lényegében a fotókból ez a 2 zóna néz ki problémásnak.
Ahol a "színvilág" látszik, az eredetileg kék képernyő lenne.
Egyértelműen a katódmodulra utal minden, beleértve a bizonyító fotókat is.
Lehet kicsit rásütött a nap, és az felmelegítette ?
Semmiképp!
Antennának pedig semmi köze a jelenséghez. Rossz, szemcsés, esetleg hullámzó képet okozhat, de színtorzulást nem. Max. teljes színkiesést.Ha még eszembe jut valami megírom. Egyelőre sikert és jó munkát!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17927
üzenetére
Legalábbis effektív értékben.
Bár ha meg azt nézzük hogy a szinusz hullám csúcsán mennyi, akkor az végképp több.Félreértettél. Amikor a 2 ágban folyó egyforma áramot írtam, akkor a fotón 1 és 2-vel jelölt ágakat magyaráztam, mert a híd úgy kötve, ahogy vázoltam az részletesen ábrázolva ezt jelenti:
Kíváncsi lennék mennyi feszt ad az adapter kis terheléssel.
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#17912
üzenetére
Tegyél a 12V-os trafó után egy kapcs. üzemű tápegységet, és máris megvan oldva a melegedés probléma, ekkora különbségnél, a jó hatásfok miatt alig fog melegdeni !
Pl. LM2678-ADJbemenet: 8-40V között
Kimenet: 1,25-38V között állítható és max, 5A tud elvileg, tehát az 1-1,5-öt röhögver és minimális melegedéssel teljesíti (hatásfok 86-90% körül)
Adatlap: [link]De van ennek 3A -es változata is, valami hasonló számon (LM267x)
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17912
üzenetére
A kimeneti fesz. magas értéke lehet csak üresben olyan nagy. Nézd meg mekkora leterhelve plé 1k-val. Azt akár bele is lehetne szerelni, mert nem melegedne.
Bár abban nem vagyok biztos hogy ilyen simán eldisszipálna 0,6W-ot (1A-es terhelésnél)
Az 1N4007-es dióda adatlapja szerint 1A-es. Tehát bírja. Ha meghagyod a lábait "feltekerve" gyűrűbe, akkol plusz sugárzó felülete lesz. Tehát annál inkább. Ezért írtam a 99%-ot.
A híd esetében, ha úgy kötöd be, ahogy rajzoltam ez még feleződik, mert mindkét ágában ugyanúgy/-annyi áram fog folyni. Tehát egy 1A-es híd szerintem biztos. Ha kételyeid vannak szimuláld le egy egyéb összedobott fogyasztóval, hogy ne veszélyeztesd a routert.
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#17912
üzenetére
Ez a problémája pont az ilyen tápoknak, hogy szabályozatlan a feszültségük !
Üresjáratban, pláne puffer kondival együtt jóval magasabb feszültséget adnak le, mint kellene, és a terheléstől függően ingadozik a feszültségük, ami direktben nem hiszem hogy jót tegyen az érzékeny áramköröknek, feltéve, hogy a készülék bemenetén nincsen valami stabilizátor !
De ha stabil 7,5V-ot igényel a kapcsolás, akkor feltételezem hogy nincsen, ezért kell neki stabil érték.
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17909
üzenetére
Gyors megoldásként akár 2 mezei szilíciumdióda sorbakötésével is meg tudod oldani a dolgot. 99%-ban megfelel az 1N4007 is, ha meghagyod a lábakat (mondjuk feltekerve, hogy ne foglaljanak helyet), mert valaminek kell disszipálni azt a teljesítmény-különbséget. Ha 100%-ot akarsz, akkor lehet illene 2A-es diódákat keresni, vagy - és miért ne - egy egyenirányítóhídat használni. Ha rajz kellene, csinálhatok egyet.
-
moha21
veterán
válasz
atesss
#17907
üzenetére
Elég igénytelen a routerek sé a hozzájuk adott adapterek is általában. A hozzájuk adott adapterek levő értékeket elég távolról közelítik.
Semmi gond nincs abból, ha mezei trafóval adsz neki áramot, sőt hoztak egy D-link wifi routert a múlt héten, első körben megnéztem az adapter ami 0 V-ot mutatott. Nagysokára rájöttem, hogy egy mezei trafó és nem DC-t kellene mérjek... Tehát az egyenirányítás az magában a routerben volt 2 nagyon kínai sovány elko kíséretében.
Persze, ha a 9V-ot egyenirányítod még és tényleg 7,5 V kell a cuccnak, akkor megint lesz fűtés valahol.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17779
üzenetére
Ha úgy kapcsolom ki, hogy működés közben kihúzom a hálózatból, akkor mekkora esélye van, hogy a törpefeszültség fölé töltődő kondenzátorok kisülnek, vagy legalábbis ez alá csökken a feszültségük ?
Nagyjából. De ha kis tapasztalatod van - és feltételezem, hogy igen, ha szét merted dobni a TVt - akkor kerülve az említett nagyfesz. részeket, egyetlen ujjal lehet tapogatni. Második egyidejű kontaktust kell kerülni. Ha nem a nedves fürdőben csinálod
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, akkor a veszély kerülhető. Szőnyeg, faszék, parketta stb mind szigetel.Csak oda ne égjen a kezem
Nem fogni, hanem csak érinteni kell. Akár megnedvesített ujjal. Ha serceg, az rég rossz, mert az már az alkatrészben valószínűleg irreverzibilis kárt okozott.
Az igazi persze egy infrás hőmérő lehetne... Igen bizony.
Na de csinálok majd fényképet
Az lehet hasznos lesz.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17773
üzenetére
Nem sok értelme van használatának, ha nincs tapintható meleg alkatrész.
Szűk tűrésű munkadarabok egymásba illesztéséhez (pl. csapágy, csapágypersely tengelyre helyezése)
Végülis kontrakció/dilatáció hideg/meleg-re. Miért ne? A szükséges mennyiség pedig a munkadarabok tömegétől függ.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#17761
üzenetére
Azt hiszem mindkettő ugyanaz. Freeze = fagyaszt angolul, Kälte = hideg németül.
A lényege annyi, hogy vannak alkatrészek, amik, ha túlhevülnek olyan mértékű paraméter-elcsúszásokat produkálnak, ami hibás működést vagy leállást okoznak. Egy ilyen alkatrészt befújva zuhan a hőmérséklete, visszatér a normális értékekhez, működése egyenesbe áll. Ebből lehet következteni a termikus "megfutás" jelenlétére.
Nem ér semmit, ha az alkatrész már károsult és paramétere nem helyrepofozható hűtéssel.Elővigyázatosan kell használni, képes kemény fagyasztásra lokálisan, járt a kezemben olyan, amire rá volt írva a -40C fok. Kézen sebet okozhat (ellenben használható akár szemölcs fagyasztásos irtására
- kipróbálva). Működésben levő készülékben a gyors hűtés egyenesen hóréteget generál, ami zárlatot is okozhat. Tehát használat előtt alaposan átgondolandó a "kezelés"! De néha látványos erdeményeket lehet elérni vele, következtetve egy alkatrész hűtésének szükségességére. -
sörösló
aktív tag
válasz
atesss
#17761
üzenetére
Én régen javítottam orvosi műszereket, többek között EKG készülékeket. Szép technika, 8-10 fokozat DC csatolás. A bemeneten 1-2 miliVolt változás a kimeneten már kopptól kopp jelenséget produkált. Ha elkezdett mászkálni a görbe közepe (aminek normál esetben egyenesnek kellett lennie), akkor került elő a fagyasztó spray. A jól működő félvezetőkön nem okozott nagy változást a fagyasztás, a hibásakat viszont "megjavította". Persze csak addig, amíg tartott a hideg. Szóval a termikusan instabil alkatrészek kiszűrésére alkalmas. Vannak persze korlátai, megnyúló nagyértékű ellenállásokhoz nem alkalmas. Van ugyanis egy kellemetlen mellékhatása: a lehűtött alkatrészekre kicsapódik a légköri nedvesség, ami elvileg desztillált víz, de gyakorlatilag a szennyeződések miatt valamilyen mértékben vezet. Innen aztán már semi sem biztos.
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#16571
üzenetére
14,1V a vízbontás határfeszültsége az ólom-savas akkuknál, e felett erősteljesen megindul a vízbomlás, melegedés, gázképződés, szóval, minden ami káros, ami tönkre teszi az akkut !
A gondozás mentes akku, különösen az ólom-kálcium vegyületesek, kicsi vízbontással jellemezhetőek normál körülmények között, kicsi az önkisülésük, gyorsan veszik fel az áramot, azért nem kell vízutánpótlás, ritkább töltéssel is megelégszenek és a normál módon keletkező gáz jórészt vagy teljesen gázrekombináció útján visszaalakul vízzé.Üdv.
-
mezis
félisten
válasz
atesss
#16614
üzenetére
Egyszerre azért nem állítanék be egyik áruházba sem egy utánfutónnyi elektronikai hulladékkal. Debrecenben a szemét szállítókkal (AKSD) meg lehet beszélni, szinte házhoz mennek (ki lehet tenni a megbeszélt időpontra az utcára). Így legalább nem szemetelik tele az egész utcát a guberálók mindenféle üvegtörmelékkel, szögekkel,...
-
malwy
senior tag
válasz
atesss
#16608
üzenetére
Adatlapnál sajna csak fritz, meg slo van még.
Na akkor a belsejéről kép:
[link1]
[link2]Nem a megfelelő helyen vannak a bitek, mert csak gyorsan visszarakosgattam, miután sikerült kiborítanom.
(Gondolom nem helyes az a szó, hogy kiburít, mert ha nem, akkor köszönöm szépen, hogy ezt is rögzítettem a memóriámban. Csak hozzon egy pontot érettségin.)
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#16614
üzenetére
Általában a standby üzemmődból melóba lépve a monitorok kattannak egyet, azt egy relé okozza.
Érdemes Schottky diódákat, nagyfeszültségű tranzisztorokat, hálózati rész alkatrészeit "begyűjteni". Mindez annak fügvénye, hogy javítasz-e cuccokat vagy szoktál-e barkácsolni..Esetleg, ha van helyed, akkor lehet megéri kivenni és félretenni az elektronikáját, ami ugye csak egy NYÁK, a nagy ládához mérve elenyésző mint térfogat és súly is.
-
bandi94
tag
válasz
atesss
#16564
üzenetére
Hát ezzel ilyen műanyag dobozos izéket szét lehet szedni, de egyszer találj egy izmosabb torx csavart, el is nyírja...igazából ez arra való hogy kéthavonta szétszedsz egy valamit...de ha erre kell akkor no problem
Egyszer találoztam egy olyan csavarral ami úgy nézett ki mint a sima egyszerű nútos csavar, csak a két élnek fele el volt csiszolva srégan, így nem lehetett kicsavarni, mert a csavarhúzó felszaladt a "rampán"...aztán végül fúrógép lett a megoldása
Fredeszeműek mit ki nem találnak -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#16593
üzenetére
És mennyire lehet gond a 14,2V helyett a 14,5V ?
Az még nem gond. Tavaly (jó néhány hónappal korábban) már ment egy csörte totya694 meg közöttem, hogy a max. feszültség az akkun 14.2V (ez ő) vagy 14.4V (én). Lehet, hogy a mestere ezt tanította neki, amikor az autóvillamosság közelébe került.
Nekem az okosok a másik értéket sulykolták. Ezért maradtunk így, különbözőek. De az internet is az én értékemet idézgezti. 
...
A 16+ V ellenben nem jó, ha az akku sarujain méred töltés közben. Azt is jó lenne tudni, hogy ez milyen áramon történik. -
válasz
atesss
#16593
üzenetére
Ha egy autónál amikor jár a motor és (leesik,leveszik az akku sarut) és felvan kapcsolva mondjuk a tompított akkor képes kicsapni mind 2 első izzót 18V környékére is fel mehet a feszültség.Ha sűrűbb a sav akkor nagyobb az aksi belső ellenállása ezért tud fentebb menni a feszültség.A feszültség szabályzó annyit tud amennyit tudnia kell.
Igen A osztályú de nem estem hanyatt a hangjától
-
malwy
senior tag
válasz
atesss
#16578
üzenetére
Vettem egy olyan aldisat. Hát meg nem mondom neked a tartósságát. Mindenesetre szét tudtam vele szedni az egeremet, amihez 3 boltban nem tudtak adni megfelelő hegyet, szóval nekem megérte.
Utalvánnyal amúgy is 2500Ft-ba került.A mágnesessége viszont nem megy át a hegyen át, tehát ahogy próbálkozok vele, a csavar leesik róla. Így ha ilyenre használnám, akkor majd átrakom másik csavarhúzóba a bitet. De sok elektronikai cucc nem szereti a mágnesességet, szóval ez egy előny is lehet.
A csavarhúzó több fokozatba állítható: tehát van kicsavaró, becsavaró és a feles állapot, amikor becsavarhatom, de nem húzhatom meg, mint az atom, hanem pont "kényelmes"re.Ha elárulod, mivel tesztelhetem a tartósságát, akkor esetleg kipróbálom, de ráharapni nem fogok
Szerk: Lefényképezhetem a doboz hátulját, egyébként anyagra S2 acélt ír. Adapter króm-vanádium acél.
Mágneses bittartó karbonacél / cink présöntvény.
Y adapter szinterezett fém.
Hordtáska: PP+TPR műanyag -
válasz
atesss
#16573
üzenetére
1986 óta vagyok autóvillamossági szerelő és azt is sajnos tapasztaltam,hogy hogyan kezdett el a Bosch,Marelli,Lucas stb. is egyre hitványabb termékeket gyártani.
Elhiszem,hogy vannak jobb savas aksik de ha bemégy az akkumulátoroshoz aki új aksikat árul(felsavazva feltöltve ami régen büntetendő volt) és a Bosch felíratú aksi is lehet ugyan azt a belsőt tartalmazza mint a legolcsóbb ugyan akkora kapacitású aksi. -
válasz
atesss
#16571
üzenetére
Azt tudomásul kell venni,hogy túl termelés van mindenből és úgy csinálnak meg ""mindent"" aksik,porszívót,mosógépet,hogy minél hamarabb bedögöljön.A savas aksi több évtizedes alapműködésén nem tudnak változtatni.A kémiai folyamatok ugyan úgy jelen vannak max.egy bolha ....nyit tudnak csökkenteni pl. a hidrogén gáz fejlődésén de azt meg ki kell engedni a cellából.Ha a töltés során Hidrogén termelődik akkor a sav sűrűsödik és az aksi belső ellenállása nőni fog ami kapacitás vesztést eredményez és tönkre menetelt is mert a sűrű sav felgyorsítja szulfátok lerakodását a lemezeken.
Direkt azért vezetik félre a sok embert,hogy mi hamarabb vegyenek új aksit.A gondozás mentes újonnan is 12000Ft-os Tesco-s aksi szerinted tényleg gondozás mentes? Nem nem az csak egy matricával leragasszák a közös(egyben van a 6db cellának a dugója)siltet ami szépen illeszkedik az aksi tetejéhez és olyan mint ha tényleg 1db-ból állna.
Persze vannak kivételek de azok nem savas aksik és a NASA jól elzárja a receptjét...A gondozás mentes aksiknak a tetejét is sok esetben le lehet szedni és egy folyadék szint pótlás után akár rendbe is "jöhet"az aksi.
-
válasz
atesss
#16566
üzenetére
Elektromechanikus van rajta csak az a baj velük,hogy a lágy vas tengelyen van egy csavart borda és azon "tekeredik" le és fel a fék de ezt a csavart bordát amikor megszüki az áram ellátása a motornak akkor egy rugó ellenében oda nyamja a féktárcsát az álló vashoz és így fékez le.De ezen a ponton ahol a legnagyobb feszítő erő éri berágódik és indításkor sem tudja a féktárcsát eltávolítani az álló résztől és így srlódik,fékez(többlet fogyasztás,melegedés,lefüstölés stb)
Ezt is csak azért kellett bevezetni mert volt már sajnos több olyan ember aki alá nyúlt a fűnyírónak amikor még lendületbe volt a penge.Ha az aksinak is adott valaki egy Calcium Sandos pezsgő tablettát akkor tuti van benne kálcium
(viccet félre téve szerintem csak valami reklám blöff lehet)
A savas aksi olyan amilyen már sok év tizede,egyéb vegyi anyagok nem tudnak javítani rajta.
De lehet,hogy én tudom rosszul.Ha 5 évet kibírt akkor a mai aksik közt már veterán király császárnak számít
-
Latency
senior tag
válasz
atesss
#16488
üzenetére
Én ebay-ről rendeltem led kijelzőket. Keress rá a led dot matrix vagy led dot matrix bicolor szavakra és kapsz egy csomó találatot. Magyar boltokban piszok drágák, ha nem muszáj én nem innen rendelnék.
A vezérlést én 74HC595 shift regiszterekkel oldottam meg. Piszok egyszerű a kezelésük, SPI-vel elküldhető az adat, sorbaköthetőek és csak 3 lábat foglal az egész vezérlés (adat,órajel,latch). Tranyók helyett pedig használhatod pl. az ULN2803 vagy az UDN2981 IC-ket nyilván a kijelzőtől függ melyiket.
A ledenkénti vezérlést felejtsd el, úgy lófütyi lesz csak a fényerő, mindenképpen oszloponként kell lépkedni, már az 1/8-as kitöltési tényező sem túl sok, de még beltérben elég.
Ha csak demó célra akarod használni a kijelzőt, szerintem maradj az üzemi áramnál, mert ha valamiért leáll a multiplexelés tönkremehetnek a led-ek és hát ki tudja mi történik amikor az ember éppen kísérletez -
válasz
atesss
#15616
üzenetére
Az "olcsóbb" műszereknél én azt tapasztaltam,hogy sok használat/kapcsolgatás elkoptatja a forgókapcsolót ami a NYÁK-on van kialakítva és már lehet is venni a másikat.
Arról nem beszélve,hogy sok olcsó digitális multiméterrel egyszerűen nem lehet pl. autónál töltést mérni mert a gyújtás okozta jelektől behülyül a műszer.Lompos48: Amcsi dobozba majd Nelson Pass-t építek
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#15610
üzenetére
A dBm mérés egy illesztett tehelésen történik. Nem tudom a Maxwell műszeren melyik értéket választották. Az egyik ilyen szokványos impedanciaérték például a 600Ω. Ebben az esetben a mért jel a műszer bemenetén már eleve 600Ω-ot "lát", így a mérés egyértelmű.
Ami a PC-kapcsolatot illeti kissé szkeptikusabb vagyok. Erről se találtam leírást. Sajnos van egy nem túl kielégítő tapasztalatom hasonló műszerrel. Igen, rendelkezik egy soros porttal, adnak hozzá szoftvert (én floppin kaptam), amivel tényleg a mért értékek a PC-re jutnak, sőt grafikont is rajzol belőle olyan DOS 6.0 szintű grafikával. Másra képtelenség használni az adatokat, nem lehet a műszert utasítani/vezérelni. Kellene ismerni hozzá, a műszerben használt protokollt, de a vezérlés akkor se lehetséges. Protokoll ismeretében talán az adatokkal több mindent lehetne kezdeni.
Tehát nézegesd meg alaposan az igényeid függvényében.Viszont akkor már olyan kellene, ami tényleg tud mindent amit ebben a kategóriában lehet: frekvencia min. 1Mhz-ig, kitöltési tényező, hőmérséklet, Min - Max data hold.
Ez már a Fluke kategória.
-
moha21
veterán
válasz
atesss
#15438
üzenetére
Üdv!
Univerzális motor az megy egyenáramról is és váltóáramról is. Fúrógépbe, porszívóba soros gerjesztésű motort szoktak tenni. /AC miatt megvan az oka /. Nagy indítónyomatékuk van és 10-20- szoros áramfelvételre képesek indításkor.
"Az univerzális motor forgásiránya a gerjesztőtekercs és az armatúratekercs
kapcsainak egymáshoz képesti felcserélésével oldható meg. A motor fordulatszámát
a motorra jutó feszültség módosításával, ellenpárhuzamos tirisztorpáros (triac-os)
egyfázisú szaggató kapcsolással szokták változtatni"úgyhogy a c megoldás a legjobb.
Mosógép : vagy 1 fázisú asszinkron motor lesz benne vagy szintén univerzális motor.
Ha az előbbi akkor kellene ott lenni egy nagy segédkondenzátornak is.
Asszinkron motornál :1. Forgórész ellenállás változtatás
2. Tápfeszültség változtatás / tirisztor / ennél tudom, hogy a nyomaték drámaian csökken
3. Kaszkád kapcsolások
4. Pólusszám változtatás.Frekvenciaváltóról [link] őt próbáld meg az övé a honlap is.
-
moha21
veterán
válasz
atesss
#15381
üzenetére
Mosógépben szerintem asszinkron motor van a ráírt áramfelvétel sokszorosára kell méretezni akármit is. ezt érdemes elolvasni, bár magáról a fordulatszabályozásról nincs szó benne, de minimális képet ad. / itt a képeket azért fenntartással kell kezelni /
Mosógépbe lehet ugyan frekvenciaváltóval manipulálni, de nem túl egyszerű [link]
itt van kapcsolás is, az, hogy 3 fázisú, azt az előző linkben leírtak szerint lehet kalkulálni.
Ismerősöm ezzel foglalkozik majd megkérdezem tőle, ha beszélünk mennyi is az annyi, de
Fázishasítás fúrógéphez.:
Majd kicsit jobban leírom, ha nem leszek hullafáradt.
-
Lompos48
nagyúr
-
-
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#14577
üzenetére
Szevasz
Az időket pontosan nem mértem, hoyg mennyi idő alatt tölti fel az akkut, rendszerint este ráteszem a töltőt az akkura és reggelre készen van !
A kis akkukat 0,8A-rel tölti, szerintem 5-6 órát tölthette, bár egy 12Ah-ásnál ez bőven több mint 10 óra lenne levileg, a lényeg az, hogy a készülék feszültség kijelzése és multiméteres mérés, próba terhelés alapján is feltöltötte az akkut !A kézi töltés nálam azt jelenti, hogy fogo egy trafót, aminek a kimenetére egynirányító híd is van kötve, és 1-2A-t ad, ezzel töltöm egy-két percig a nagyon lemerült akkut, hogy emelkedjen a feszültsége, majd utána ezt levettem róla, és rátettem a hivatalos töltőt.
Ha az akku feszültsége az "injekció" által már meghaladta a töltő 12V-os programjának minimum észlelési feszültség küszöbét, akkor gond nélkül 12V-osként azonosítja és elindul a 12V-os töltő program.Igen, a 3,6A a maximum.
A töltő leírásában minden műszaki paraméter benne van, a töltőfeszültség, a töltőáram, az is hogy milyen feszültség tartományokban azonosítja az akkukat 6 illetve 12V-osnak, stb.
E szerint az "autó" akku töltőprogramban (ami csak 12V-os módban van) konstatns, tehát folyamatos 3,6A a töltőáram, a motor akku üzemmódban 0,8A, ha jól emlékszem.
6V-os programban csak "motor" akku töltőprogram van, gondolom, az is 0,8A-res.
A töltőáram az a megadott érték minden programban, a feszültség az a "hideg" akku programban magasabb, mint a többiben.
Saját magam nem mértem a töltőáramot, hogy valóban annyi, amennyit megad. -
Lompos48
nagyúr
-
Batman2
őstag
válasz
atesss
#14557
üzenetére
Ugyanez van nekünk is, mi is az Aldiban vettük, csak akkor még 4990-ért adták !
Már többszőr hazsnáltam, nagyon jól működik, töltöttem vele 44Ah-ás autó akkut és 12Ah-ás kötött elektrolitos akkut is, egyiket "autó", másikat "motor" módban és remekül tette a dolgát, sőt az ezzel feltöltött autó akku, azóta mgé jobban is bírja a kiképzést, mint előtte, pedig már ott voltunk, hogy cserélni kell !A kis akkut is kifogástalanul tölti, nincs vele gond.
Az egyetlen gond akkor van, mikor jól lemerül egy 12V-os akku és nem tudja felismerni, illetve rosszul ismeri fel és 6V-osként kezdi tölteni !
A múltkorában ezzel szembesültem, mivel elfelejtettem figyelni a kis akkut és lemerült egészen 6V-ig !!
Akkor tettem fel, de 6V-osként azonosította, ami így nem volt jó.
Ekkor kicsit nyomta az akkuba áramot egy trafóról, amivel még mindíg csak a köztes 8-9V-os tartományban ment fel, akkor pedig elkezdte az 1,5 perces próba töltést, amikor kevés áramot csorgat és ha a döntetlen állapot fölé emelkedik az akku feszültsége (talán 10,5V), akkor 12V-osként tölti tovább, ha pedig azt nem éri el, akkor a 6V-os program indul el.
Mivel ez nagyon le volt merülve, így nem csak csökkent a feszültsége és nem sikerült rávennem a 12V-os programra, még tovább kellett "kézileg" töltenem az akkut, és utána már rendben elindult és le is futott a 12V-os "motor" akku program.
Az akkura azóta jobban figyelek, egyébként nem lett cellazárlatos, tartja a feszültségét, rendben műúködik.Nagy akkut még nem töltöttem vele, de majd lesz mit, mert van egy 95Ah-ás indító akksink is, remélem, azt is gond nélkül fogja tölteni, bár ahhoz kicsit kevésnek tűnik a 3,6A töltőárama, mivel a kapacitás tizedével kellene töoteni, az pedig 9,5A !
De ettől eltekintve tudom ajánlani !
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#14557
üzenetére
Első látásra nagyon ok-nek néz ki. Két, valószínűleg összefüggő dolgot nem értek:
teljesen automata terhelésszabályozás
1,2 Ah-tól 120 AhHonnan tudja, hogy mekkora kapacitású akkut tölt, hogy azt a szokásos tizedkapacitás-nyi árammal tegye? Mert azért ez nem mindegy. És hogy kapcsolhatóát 6 vagy 12V-os üzemmódra. Ha teljesen automatikus, akkor esetleg egy nagyon lemerült (tulképp halott) 12V-os akkut 6V-osnak "nézhet"?
Pedig nagyon hajlanék bizalmat szavazni neki.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#13661
üzenetére
Ez azért elég messze van a 2,7V-os min. fesztől. Sajnos, mivel úgy azért nagyobb kapacitást lehetne belőle kinyerni.
Valószínű. De az is, hogy lehet tovább él. A lekapcsolást az elektronika végzi. Gondolom ott már gyorsabb a feszültség csökkenése, nem biztos, hogy sok időt "lop el" tőled.
Vagyis kb. 3,5 órát ment.
Hol van ez a minimális igényedhez viszonyítva? Ha fedezi, akkor ne légy telhetetlen (mint egy rossz akku)!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#13581
üzenetére
Nincs ilyen első/formázó töltés. Első alkalommal is csak meg kell tölteni. Ezt lehet társítani azért feszültségméréssel. Szégyellem, de nem tudom, hogy a polcról levett vadiúj Li-ion akkuban van-e töltés.
A túláramon kívül más gond nem lehet azzal, ha a gyári (700mAh)-s védelmi elektronikát rakom be a 250mAh-s akksihoz ?
Pl. valami lekapcsolná állandóan a töltést (persze most nem a hővédelemre gondolok), vagy sokkal lassabban töltene, vagy valami egyéb gond.Itt nem tudok biztosat mondani. Elképzelhetü, hogy akkutól függően van méretezve az elektronikában áramkorlátozás. Ez a nagyobb értéknél valószínű magasabbra van állítva. Ugyanakkor az is fontos, hogy a töltő mekkora áramot képes leadni. Azért tartom hasznosnal az első töltést monitorizálni.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#13550
üzenetére
Nem kellene a feszültséget is mérni közben ?
Jó lenne. De van egy olyan, hogy amikor meléri a nominális (töltött) állapotát kezd melegedni. Ez már így is egy információ.
...van egy olyan multimétere, amivel lehet mérni hőmérsékletet is...
Nem bízok az ilyenekben. Nem olyan a mérőfej, ami a teljes felületén érintkezzen a mérendő tárggyal, ezért csal. Mindig kevesebbet mér. Szerintem a tapogatás is megteszi. 60 fok körül már kezd nagyon meleg lenni az ujjadnak és azt is észreveszed ha túl gyorsan melegszik. Jobb látni az áramot. Nem tudom ez a típus milyen gyorsan tölthető, nekem akkor lenne gyanús, ha egy 250 mAh-s akkut (mondjuk) 150 mA fölött töltene.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#13548
üzenetére
Okosabbak ezt írják a neten:
Safety circuits inside a Li-Ion battery pack
Inside a Li-Ion pack there is always a safety circuit that consists of four main sections:
1. The controller IC that monitors each cell (or parallel cells) voltage and prevents the cells to overcharge or overdischarge controlling accordingly the cutoff switches. Also the voltage across the switches is monitors in order to prevent over current.
2. The control switches that usually comprises FET structures that cutoff the charge or discharge depending on the control signals of the controller IC.
3. The temperature fuse that cutoff the current if the control switches experience abnormal heating. This fuse is not recoverable.
4. The thermistor (usually PTC) that measure the battery temperature inside the pack. It's terminals are connected to the charger so it can sense the temperature of the pack and control the charge current until the battery it's full charged.A typical structure of Li-Ion battery pack (block diagramm)
Battery packs made from Li-Ion cells always have protective circuits and PTC elements to monitor battery status any time. Never remove this circuitry as this will cause ignition.
Ami veszélyt látok az egy esetleges nagyobb töltőáram, ami túlhevítheti az akkut. Én elvégeznék egy teljes monitorizálással egy töltést: mérném a töltőáramot, tapogatnám az akkut, hogy melegszik-e. Az elektronika elméletileg le kellene vágja a töltést melegedéskor. A kérdés a 3. pont, annak a bizonyos termikus biztosítéknak a viselkedése, ha van benne olyan. A táplált kütyü véleményem szerint nincs veszélynek kitéve egy ilyen próba alatt.
-
atesss
addikt
válasz
atesss
#13538
üzenetére
Megvettem az akksit, sajnos csak a sejtett 250mAh-s volt, ami belefért méretben.
Nem volt drága, 800 ft.
Viszont mint kiderült nincs rajta védelmi elektronika.
Átrakhatom a gyári (700mAh-s) akksiból ? (A boltos ezt mondta.)
Mivel ez ugye a 700mAh-sra van méretezve, pl. max. áramban, ami azért nem mindegy, közel 3x az eltérés kapacitásban. -
-
PHM
addikt
válasz
atesss
#13461
üzenetére
Mi az eredeti akku pontos mérete?
Csak mert tényleg érdemes lenne kipróbálni bele valamelyik telefon akkut.
Ezek többnyire Li-ion akkuk, saját töltő-kisütő elektronikával.
A használtak ugyan már nem biztos, hogy tudják a ráírt értréket,
de a 240 mAh-t bőven túlteljesítik.
Nekem is van pár, ha gondolod, feláldozok egyet a cél érdekében. -
-
válasz
atesss
#13459
üzenetére
Hali
Nem hinném,hogy túlzott előnyt jelentene a gyártástechnológiai előny ha a kapacitás lényegesen kisebb.A dátumot figyeld az új aksin mert ha már 1 éve a boltba van töltetlenül akkor már rég rossz.
1x kaptam egy Mp3 lejátszót rossz aksival(se hol nem kaptak bele és ki akarták dobni) mivel nem a mütyűrök közül volt így kapott egy Nokia telefon aksit és a mai napig működik kb 2 év óta... -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#13357
üzenetére
Nem az égő a hibás, hanem a hálózati kábelezés. Lekapcsolva a fázis nem szabad eljusson az égőig, mert megszakítja a kapcsoló. Ha fordítva van kábelezve és a fázis megy az égőhöz a és a nullát szakítja meg a kapcsoló, akkor jelentkezik ez a dolog. Leellenőrizheted fázisceruzával, lekapcsolva is fogsz fázist találni a foglalatban. Vannak égők, amik erre érzékenyebbek.
-
válasz
atesss
#13184
üzenetére
Hali
A kijelzők oldható csatlakozókkal csatlakoznak az őket vezérlő elektronikához.Viszont a kijelzőkön is látható egy panel(amire csatlakozik a vezérlő elektronika) és annak viszont a szalag kábele ragasztva van a kijelzőre.Ha esetleg az ilyen ragasztásnál történik valami akkor szoktak kialakulni a pixel csíkok.(sajnos ez is javíthatatlan)
A 4kV-ot is sokallom.Az inverterek kistrafójára szoktak kötni néhány pF-os kondit és azok szoktak 2-3kV-osak lenni(asztali LCD monitoroknál) -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#13180
üzenetére
Egyesek szerint: The output of the inverter is an AC voltage values from 1200 to 4000 volts.
Egyszóval a 40kV "kissé" túlzás. Arról nem is beszélve, hogy milyen vastag szigetelésű kábel kellene ezt a feszültséget szállítani és mennyire kellene elszigetelni az invertert a környezetétől.
Gondolom, hogy a noti-kijelző hiba azt jelentheti, hogy semmi fénye nincs a panelnek, de egy bizonyos szögből azért sejthető, hogy minden ott van a képernyőn, csak a háttérfény hiányzik.
Egyetlen ilyen játszmában volt részem (IBM ThinkPad), amit megnyertem. A kiszerelt inverterrel beállítottam egy mobiltelefon szervízbe haverhoz, aki újraforrasztotta az egészet. Újjászületett.
Ami a 3 év élettertamot illeti, arról csak annyit, hogy nem ártana néha azt a zónát tisztítgatni, mert a magasfeszültség azért vonzza oda a koszt, ami idővel átütésekhet vezet.Szalagkábelt nem nagyon lehet a panelhez forrasztani, itt valami hanta ténye áll fenn.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#12747
üzenetére
Nem a kevés forrasztóón a probléma - valószínű - hanem a forrasztások minősége. Ha melegednek az alkatrészek, az a komponensek lábáin további oxidálásához vezet és ez megy láncreakcióban. Erre utalnak a barnulások. Gondolom a baj továbbra is a CRT nyakán található kis NYÁK-ban rejtőzik. Újra kell forrasztgatni, nem a sok ón a fontos, hanem inkább a gyanta jelenléte, ami tisztítja a felületeket, És arra kell figyelni, hogy a forrasztás szépen végigfusson, "nedvesítse" a lábakat.
-
#12712
fenergie84
addikt
atesss
#12711
fenergie84
addikt
válasz
atesss
#12711
üzenetére
Ekkora méretben csak 30gb-os van...a 64gb már nagyobb, annak helyett találni nehéz lenne, de nem lehetetlen.
Az a baj, h más lehetőség, a bővítésre szerintem nincs, mivel pluszban sata adat csatlakozó nincs...a meglévőket eszközöket meg nem szeretném nélkülözni.
Ahogy olvasgattam külföldi fórumokon, maga a Mini PCI-e kártya nem igényel drivert, tehát, ha bios támogatja (remélhetőleg), akkor lehet róla bootolni.
Az SSD-t itt vettem az apróban 10e+posta (10,5e-ért), a kártya 690Ft...szóval, ha működik egy igen jó ár/érték arányú upgrade lesz.
Maga az SSD nem egy erősen belépőszint, tehát csodát nem kell elvárnom tőle, főleg úgy, h a mostani asztali gépemben használt 64gb előtt egy ilyen kicsi volt a gépben, de sokat dobott így is rajta.
Egyébként ezt hozza az asztaliban: [link] -
#12710
fenergie84
addikt
atesss
#12709
fenergie84
addikt
válasz
atesss
#12709
üzenetére
Én egy ilyet vettem Kingston 30 gb SSD...win7-nek bőven elég, ha kiveszem a tokozásból, akkor épp elfér a Mini PCI-e feletti helyen, a wifi adapter felett...
Maga a Mini PCI-e to Sata kártya meg az e-bay-ről lett megrendelve, míg ideér 690 Ft lesz... -
#12708
fenergie84
addikt
atesss
#12707
fenergie84
addikt
válasz
atesss
#12707
üzenetére
Szia!
De satás a jelenlegi vinyó is (ebbe lesz: FS Amilo Pi2540). Viszont nem akarom kivenni, mert kell a tárhely is. Az SSD egy Mini PCI-e to Sata kártyán keresztül kapcsolódna a géppel.
Remélhetőleg működik is majd...Mod: a linkelt megoldáshoz képest én az USB-ről fogom meghajtani az SSD-t (táp ügyileg), tehát nem lesz drasztikus ráforrasztás és egyebek, ha meg működik akkor meg megy a Logout-ra...
-
mezis
félisten
válasz
atesss
#12300
üzenetére
Nekem eddig csak az "első generációs" szovjet gyártmányú (1978) mikróm romlott el. Kétszer is.
Először a magnetron fűtés szűrőkondenzátora vált kb 100 ohmos ellánállássá. Kiiktatása után még sokáig működött, majd a nagyfesz. szűrőkondenzátora lett testzárlatos. Ezt már nem javítottam.(A magnetron fűtése kb 40 V 1 A lehetett, a nagyfesz kb 2500 V. A mikrohullám elindulásához két biztonsági mikrokapcsolónak is zártnak kellett lennie.)
-
válasz
atesss
#12300
üzenetére
A magnetron egy nagy teljesítményű cső kell neki fűtés és anód.
Itt láthatod,hogy azért van ott egy dióda is az anód egyenirányításnak.
Bekapcsolva nem szabad belenyúlni mert a 2000V csúnya munkát végez(het)!!!
A nagy fesz kondin van egy kisütő ellenállás,de mint ahogy szokták is mondani "azért karikás az ördög szemem mert sosem alszik" -
moha21
veterán
válasz
atesss
#12300
üzenetére
Ha magnetron rossz akkor kuka, amit érdemes megnézned szoktak belerakni nagyfeszültségű biztosítékot, azt lehet könnyen cserélni ( elég soknál volt már ilyen nálam )
Pont tegnap szereltem egy mikrót abba mondjuk egy ellenállás adta meg magát.
Trafó nagyon ritkán megy tönkre ( ez csak saját tapasztalat )0,2 cos fi trafónál miért lenne tipikus vagy jó? Egyik legjobb hatásfokú elektromos eszköz.
-
mezis
félisten
válasz
atesss
#11800
üzenetére
Üdv.!
Talán még USB kártyára sem kell költened, az alaplapon a SATA csatlakozók mellett van két USB csatlakozó és létezik ehhez hátlapi kivezetéssel ellátott szerelt kábel. Egyes cégek az alaphoz eleve adtak ilyet hajdanában. Néha egy kicsit macerás a bekötése, mert szálanként kell csatlakozni. (Vigyázat, az 5 V-os kivezetést mindenképp a helyére, mert az tönkreteheti a csatlakoztatott készüléket !)
Bár lehet, hogy egy kártya sem drágább....
-
válasz
atesss
#11800
üzenetére
Hali!
Az alaplapok javítása mint mondotta is előttem már valaki komoly felszerelést igényel és még nagyobb tudást.
-Ha az alaplap jó és "csak" annyi a baja,hogy letörtek a SATA kivezetések akkor én nem foglalkoznék vele.Rakni bele pár 1000Ft-ért SATA 2-es vezérlő kártyát azt had szaladjon(azt tovább tudod vinni ha meghal az alaplap)
Egyéb ként azon az alaplapon még SATA 1 vezérlő chip van(hiába teszel bele 3GHz-es HT-s procit akkor sem tudja a lap kihasználni a SATA 2-es vinyót)
Az a baj,hogy az alaplapok nem csak síma 2 rétegű panelek ha nem sok esetben több emeletesek(akár 5-7) és ez miatt hatalmas a hőelvonásuk.Olyasmi mint ha egy 1-1,5mm-es vörösréz lapot próbálnál forrasztani(lehet csak nem kis pákával)
Egy feszültség szabályzó chipet kicserélni nem gond mert a legfelső rétegre van forrasztva de egy olyan alkatrész aminek átmegy a lába az alaplapot az már nehezebb művelet... -
Batman2
őstag
válasz
atesss
#11700
üzenetére
Ólom akkuknál a töltött cella feszültség 2,2V a minimum pedig 1,8V.
A zselés akkukat nem csak 0,1C-vel, hanem 0,3C-vel is lehet tölteni, no persze nem állandóan, mint esetleg egy szünetmentesben (tehát nem "cycle use").A standard töltés 0,1C - 16óra.
Kaphat a 6V-os akku 9V-ot is, ha csak 0,1C áramot tud szolgáltatni a táp, mert az akku a szükséges feszültségesést létrehozza, tehát szépen lassan fog csak emelkedni a feszültsége, ahogy töltődik és egyre kevesebb áramot fog felvenni, ahogy nő a feszültsége és csökken a táp és az akku közötti feszültség külömbség !
Üdv.
-
erikke17
őstag
válasz
atesss
#11700
üzenetére
Akkor majd rá mérek multiméterrel a saruknál mennyi lehet a fesz mert van valami ellenállás. Gondoltam rá hogy azért lehet 4-5 óra mert 9V-al tölti de ha 6-7V között van akkor megkapja a 10 óra töltést.
45W izzó van benne elég komoly távolságig világit. Ezelőtt volt egy másik abban már kifulladt az akku. Ezek azok a fajták ahol abba a vatta szerűségbe van az elektrolit fel itatva. -
Lompos48
nagyúr
válasz
atesss
#11696
üzenetére
Kicsit utánaszámolva a nyerhető megtakarítás olyan 12kWh havonta. Ez kevesebb mint 5%-a az otthoni fogyasztásomnak. De - ugye - sok kicsi sokra megy. Nem beszélve a zöldek tapsáról.
Gondolom csak úgy érdemes nekifogni, ha komoly tapasztalatod van az alaplap típusú/sűrítettségű lapokban boldogulással. Ugyanakkor legalább bizonyos részek alkatrész-szintű ismeretére nagyon szükséged van/lesz.
Bátor ember, aki ilyennek nekifog, de ha más nem, akkor a kihívás és adrenalin lehet megéri....az első lenne hogy legyen nem hogy egy, hanem három komolyabb multiméterem hozzá...
Három Fluke műszer árából nagyon sokáig tudnád fizetni a villanyszámláidat.
-
PHM
addikt
válasz
atesss
#11674
üzenetére
Az egyik krokodilcsipesz használata akkor megoldott.
A csatlakozót fogod az egyik kezedben, a tűt a másik csipeszben pedig
a másik kezedben.
Nincs más dolgod, mint a tű hegyét hozzá érinteni a csatlakozó
érintkező felületéhez. (Óvatosan, hogy ne érjen közben a fémházhoz.)
Az egyszerűség kedvéért a műszert kapcsold csipogó állásba,
így nem kell közben a kijelzőt figyelni.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, akkor a veszély kerülhető. Szőnyeg, faszék, parketta stb mind szigetel.
- kipróbálva). Működésben levő készülékben a gyors hűtés egyenesen hóréteget generál, ami zárlatot is okozhat. Tehát használat előtt alaposan átgondolandó a "kezelés"! De néha látványos erdeményeket lehet elérni vele, következtetve egy alkatrész hűtésének szükségességére.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xbox Classic / Xbox 360
- Azonnali processzoros kérdések órája
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Xbox Series X|S
- Fejlesztői videón a Destiny 2 - The Edge of Fate
- A sógorokhoz érkezik a kompakt Vivo X200 FE
- Javít a szinkronizációs modelljén a Vulkan
- Házimozi belépő szinten
- További aktív témák...
- Iphone 13 128GB Zöld Nagyon Szép Állapotban, Üzletből Garanciával
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Nagyon jó akku, Garancia, üzletből
- ASUS DUAL GeForce RTX 4060 Ti O8G OC Edition
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- AKCIÓ! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Update 06.27. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged