- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Telekom mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Yettel topik
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Erős specifikáció, kompakt formában
- Fotók, videók mobillal
Új hozzászólás Aktív témák
-
#15118
Bari
Modder
superecneB
#15117
Bari
Modder
válasz
superecneB
#15117
üzenetére
Szia
Szerintem barkácsolással megoldható. Ha az USB 3-as csatikról azok sérülése nélkül le tudod bontani a műanyag házat, és az eredeti csatlakozók nem egy közös nyákon vannak akkor kis kreativitás csak a helyükre betenni.
Ha az eredeti előlapi panel egy nyákon van bonyolultabb a dolog, mert abba az usb3-as csatlakozókat nem tudod beültetni, azt a részt ahol a csatlakozók lennének ki kell vágni belőle. Az usb3-as csatikat pl meleg-ragasztóval lehet a helyükön rögzíteni a műanyag burkolatban. -
#14574
Bari
Modder
Ł-IceRocK-Ł
#14573
Bari
Modder
válasz
Ł-IceRocK-Ł
#14573
üzenetére
Egy éles közeli képen a blakolt végekről elég sok minden kiderül. Főleg annak aki már találkozott az adott fajta kábellal ami Neked is van.
Multimétered van? -
#14572
Bari
Modder
Ł-IceRocK-Ł
#14571
Bari
Modder
válasz
Ł-IceRocK-Ł
#14571
üzenetére
Ezért lenne jó egy éles kép a kábeledről. Az alapján talán tudnunk segíteni.
-
#14570
Bari
Modder
Ł-IceRocK-Ł
#14569
Bari
Modder
válasz
Ł-IceRocK-Ł
#14569
üzenetére
Tudsz csinálni a blankolt kábel végéről egy közeli éles makró képet?
-
#14493
Bari
Modder
Wind-Storm
#14492
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#14492
üzenetére
A hőérzékelő DS1821 a legdrágább tétel a kapcsolási rajzban, alkatrészbolttól függően 1900-2100ft/db körül van az ára.
-
#14491
Bari
Modder
Wind-Storm
#14490
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#14490
üzenetére
Sajnos az oldalon én sem találtam pontosabb adatlapot.
A neten rengeteg egyszerű termosztát kapcsolás kering, könnyen át lehet alakítani az egyiket, hogy 5°C-on kapcsoljon. Pl ez, minimális mennyiségű alkatrész, bár itt az érzékelő ami drágább tétel, és számítógép kell az érzékelő felprogramozásához, vagy ez, itt minimális módosítás szükséges, mert alapból magasabb hőmérsékletre vannak az alkatrészek kiszámolva. -
Bari
Modder
válasz
F e Z o
#14488
üzenetére
Szia
Pcgear-ben van készlet bár nem olcsó. A használhatóságáról nem tudok nyilatkozni, mert nem használtam még, amikor kellett tűzőgépkapoccsal operáltam
#14487 Wind-Storm: Sajnos nem találtam adatlapot a termosztátodhoz, így a helyettesítése is elég nehéz lesz, a második sorban lévő karakterek jelölik a kapcsoló hőmérsékletet egy hasonló típus adatlapja alapján, de a képen lévőkről sajnos nem találtam ilyen adatlapot.
-
Bari
Modder
A bekapcsoló és reset gombhoz nyomógombra lesz szükséged. A linkelt nyomógomb tökéletesen megfelel. Arra figyelj oda, hogy a nyomógombban található led működéséhez 12V-os feszültség szükséges, így az alaplapra az eredeti pwr led helyére nem tudod bekötni. Az egyik molex tápcsatlakozóról tudsz neki 12V-ot levenni (sárga és fekete vezetékekről)
-
#14301
Bari
Modder
energy4ever
#14300
Bari
Modder
válasz
energy4ever
#14300
üzenetére
Hogy milyen mintát vágjál ki azt sajnos neked kell eldönteni, mivel Neked kell, hogy tetsszen
Én flexel vágnám ki 1mm-es vágókoronggal, igaz ez csak egyenes vágású minta esetén jó szerszám.
Íves minta esetén a fogorvosi fúród is jó lehet ha veszel hozzá egy befogószárat és ahhoz való vágókorongokat, ha a szerszámod meg tudja fogni a 3-3,2mm-es szárakat. Gondolom ennek a szerszámnak is megvan a minimum 15e-es fordulatszáma, alatta nem érdemes a vágókorongokat használni mert gyorsabban kopnak.
-
#14299
Bari
Modder
energy4ever
#14298
Bari
Modder
válasz
energy4ever
#14298
üzenetére
Szia
Milyen szerszámaid vannak?
Az oldallapon a megfelelő részt többféleképpen is ki tudod vágni.
-Multifunkciós kisgép + vágókorong, vastagabb keményebb lemez esetén eszi a korongot, de akár íves vágási vonalat is tudsz követni vele a kisméretű korong miatt.
-110-125mm-es vágókorongot fogadó sarokcsiszoló 1mm-es vágókoronggal ezzel főleg hosszabb egyenes vágásokat jó készíteni.
-Dekopírfűrész fémvágó lappal. A fűrész talpára érdemes valamilyen piha anyagot ragasztani, hogy a fém talp ne csikarja össze a festett felületet.Vágás közben az éppen vágandó felületet alá kell támasztani és a fűrészt jól rányomni, különben könnyen meghajtogatja vékonyabb lemezt. A fűrészlap kenése vágó/üregelő spray-el ajánlott (wd40 és társai)
-Kisméretű fúróval (3-6mm) a vágási vonaltól beljebb végigfurkálni, a furatok közötti anyagmaradványokat csípőfogóval elcsípni és reszelővel a vágási vonalig reszelni az anyagot. Időigényes és papírvékony lemez esetén könnyen tud deformálódni a lemez. Furkáláshoz mindenképp alá kell támasztani a vetemedést elkerülendő.Akár melyik módot választod védőszemüveg mindenképp ajánlott, hogy szikra/fémforgács ne kerülhessen a szemedbe, munkáskesztyű is ajánlott.
A megmunkálandó anyagot célszerű maszkoló ragasztószalaggal bevonni, egyrészt könnyebben rá tudod rajzolni a vágási vonalat, a munka végeztével könnyen eltávolítható és a festést is megvédi a karcolódástól. -
Bari
Modder
válasz
skilled88
#14236
üzenetére
Üdv
Ha megvan a nyílásba való műanyag előlap akkor a helyére teszed, belülről beragasztod ragasztópisztollyal vagy más ragasztóval, kívülről az illesztési réseket kétkomponensű javítókittel lekened, száradás után lecsiszolod alapozod és átfested. Ha nincs meg a nyílásba illeszkedő előlapi darab valamilyen műanyagból vágni kell bele egy darabot és a fentebb leírt módon el tudod tüntetni a nyomokat.
Kétkomponensű javítókittet festékboltokban tudsz beszerezni műanyagra való alapozót és festéket szintén.
A nyílásba bármiből vághatsz takarót a végeredménynél úgy sem látszik majd, akár cd tok műanyag részét is felhasználhatod vagy plexi darabot vagy amit éppen sikerül otthon találni. -
#13944
Bari
Modder
Wind-Storm
#13943
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#13943
üzenetére
Szia
Ha a fekete kis csatlakozóházra gondolsz, a hestore-ban kapható.
Az egyes és a kettes csatihoz ne felejts el venni érintkezőt mert nem jár egyikhez sem, külön kell megvenni. érdemes mindig többet, főleg ha nem a hozzá való roppantó fogóval rakod fel a vezeték végére. -
Bari
Modder
válasz
Kvazár
#13681
üzenetére
Használd egészséggel.
Ha töltésnkor kifúj a szelepnél akkor már tele van, 1-2 töltés után már rutinból fog menni a töltés, meg lehet érezni is ahogy megy bele a gáz, hogy áthűl a tartály fala.
A gázt megtartja, nem szökik el belőle, szép is lenne
. Sosem mértem, nem szoktam órahosszakat használni, de egy biztos, legalább 4-5 alkalommal 15-20 perces használatot tuti kibír, bár függ a gáz adagoló állásától is mennyi gázt használsz.Nekem eddig nem volt gond a gázzal, sárga flakonos öngyújtógáz utántöltőt használok hozzá.
-
Bari
Modder
válasz
kmisi99
#13644
üzenetére
A led a világítós kép alapján jónak tűnik, akkor már csak az ellenállás vagy a tápfeszültség nem az ami. A forrasztásokon is lehetne javítani, nem e az oxidos érintkezési pontok okozzák a problémát. Nincs multimétered?
Szerk: Sorba kötve a bicikli lámpában azért nem világítanak, mert a lámpa 1 led helyén nem tud a két lednek megfelelő feszültséget szolgáltatni, nem úgy van kialakítva az áramkör.
-
Bari
Modder
válasz
kmisi99
#13642
üzenetére
A ledhez egy adatlapot tudsz esetleg linkelni? a 120 ohm-al nagyon kéne világítania ha valóban 2V-os a led nyitóirányú feszültsége (legalább 70mA folyna a ledeken keresztül). A kép alapján barna-piros-barna-arany-nak nézem az ellenállást, az 120ohmos kéne hogy legyen, de a legjobb lenne egy multiméterrel ellenállás mérési módban rámérni valóban annyi e. A forrasztások minősége is okozhat gondot. Valami nem stimmel az biztos, ha tudsz keríts egy egyszerű multimétert, meg kellene mérni valóban 12V-ot kap e, mekkora áram folyik és az ellenállás értékét.
-
Bari
Modder
válasz
Kvazár
#13616
üzenetére
Szia
Nekem van Dremel VersaTip, nagyon jól használható, mind forrasztásra mint barkács melóhoz (mint a égetés, fólia vágás a meleg késsel, mint hőlégfúvó). Én meg vagyok vele elégedve, ugyan nem olcsó de hasznos szerkezet. Hogy a két link között lévőn mi a különbség nem bírtam felfedezni, mert a tartozékok listája is megegyezik, bár ennél a doboz mint tartozék sem a képeken sem a szövegben nincs feltüntetve. Én vásárlás előtt rákérdeznék a forgalmazótól.
-
#13492
Bari
Modder
Wind-Storm
#13491
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#13491
üzenetére
Akkor a kiforrasztás nemgond. A többit pü-ben ha találok megfelelőt.
-
#13490
Bari
Modder
Wind-Storm
#13488
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#13488
üzenetére
Megnézem a nálam lévő döglött alaplapokon ilyen van e.
-
#13487
Bari
Modder
Wind-Storm
#13486
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#13486
üzenetére
Legolcsóbban döglött alaplapból tudod kitermelni. Csak találni kell egyet amin a megfelelő csatlakozó található.
-
Bari
Modder
A vezeték végén egy ehhez hasonló kábelsarú lehet, csak le van szigetelve zsugorcsővel. A tövében fogóval megfogod és jobbra-balra mozgatva le lehet zúzni, ezek elég szorosak szoktak lenni. Ha netalántán kilazulna fogóval összébb lehet nyomni, hogy visszatéve ismét szorosabb legyen.
Szerk:
A másik lehetőség hogy forrasztva vannak a vezetékek a kapcsolóra. Ezt a zsugorcső levágásával tudod megnézni. A képet jobban megnézve ez lesz a valószínűbb. -
Bari
Modder
válasz
atesss
#13234
üzenetére
Szerintem első multi gépnek megteszi, az ára sem vészes főleg, hogy flexi szárat is adnak hozzá, az állvány meg csak arra jó hogy felakassza rá az ember ha a flexi szárral dolgozik. A hozzá adott tartozékokkal szerintem nem lenne gond. Nekem máig jók még a majd 10 éve vásárolt azóta már meghalt géphez adott gravírozó szárak.
A flexi szár pontossága lehet még kérdéses, nekem annak idején sikerült egy rosszba belefutni, így ha teheted mindenképp ott vedd meg ahol ki tudod próbálni, vagy három napon belül vissza tudod vinni ha ilyen problémája lenne. -
Bari
Modder
Gugli keresés adott találatot.
Vágni bármilyen vágószerszámmal tudod, hajlítani hő hatására lehet, hőlégfúvó segítségével, esetleg gázláng felett melegítve. A vágási végeket csiszolópapírral meg kell csiszolni, esetleg felpolírozni. A fototranzisztoros megoldás már ilyen ágyúval verébre kategória.
Esetleg megoldás lehet még az eredeti panelról a ledeket leforrasztani és normál ledeket vezetékkel bekötni a helyükre. -
Bari
Modder
Másik lehetőség, hogy fototranzisztorral érzékeled, hogy világít e a led és a tranyó kapcsolja a burkolatba épített ledet. Fotótranzisztorból valami kis méretű kellene, esetleg smd és csak kis panel rögzítését kellene megoldani, azt meg már lehet csavarosan is a dobozhoz.
-
Bari
Modder
válasz
atesss
#12988
üzenetére
Szívesen
A gépekkel nem szokott gond lenni, legalábbis saját tapasztalat alapján. Inkább csak a gyengébb anyag használata a váznál okozhat használat során csapágyház kikopást, csapágy tönkremenetelét. Ha nem napi használatra kell, hanem időnként csak jól jönne, akkor bármelyik olcsóbb multigép megteszi. Az olcsó dremel-től sem kell hasra esni.
Nekem most egy 4000-es dremel van, meg korábban kaptam egy 7700-ast (de azt nem használom, mert pont akkor van az aksi lemerülve mikor kellene), a kinzo után elhatároztam hogy inkább gyűjtök rá, eddig nem bántam meg.
A spec spedclick-es tartozékokat kivéve nagyon jól használhatóak az olcsóak is, annak idején még a ferm-hez vettem ilyen mindent bele készletet valami 3e volt akciósan a hódos boltban, a gravír szárak máig használhatóak, pedig elég sokat használtam őket üvegen gravírozásra csempében kapcsoló/konnektor helyének kicsiszolására. A csiszoló szalagok használhatóak, talán kicsit hamarabb kopnak mint a dremelesek, de ha saját magadnak készítesz az még olcsóbbra jön ki.
Az olcsó vágókoronghoz képest a dremel-es nekem kb dupla akkora vágási hosszt bírt ugyan abban vas lemezben, árban összehasonlítási alapom nincs, a 4000-eshez adtak egy 25-ös dobozzal, még nem használtam el mind, meg a korábbi beszerzésből van még az olcsóból is másfél dobozzal (25/dob). A legjobb a gyémántos/wolframkarbid vágótárcsák, de azoknak elég horror ára van a simához képest (3-4000/db) viszont azok nagyon sokáig bírják, még nem vettem rá magam, hogy beszerezzek ilyet.A 160W-os tökéletes lehet első gépnek talán a garancia miatt érdemes máshol is körülnézni, barkács multikba benézni, sokszor vannak ilyen olcsóbb kis gépek, nem feltétlenül ferm, csak a kinzo-t kerüld, azzal rossz tapasztalataim vannak ( kisgép, flex, dekopir) szó szerint kínzó volt használni őket
Anno én talán praktikerben vettem a ferm-et, de annak már lassan 6-7 éve is lehet. A kinzo meg talán bricostore vagy baumax beszerzés volt.
-
Bari
Modder
válasz
atesss
#12983
üzenetére
Szia
Nekem volt ferm gépem, sajnos nem húzta sokáig (bár mihez képest, kb 4 évet bírt ki). A csapágyazása szált el elsőnek. A csapágyak szerencsére olcsóak, csak rohadt nehéz volt kicserélni. A csapágycsere után még ment kb másfél évet aztán szétment a kommutátora. A felxi szár sajnos elég gagyi, gravírozni szinte lehetetlen volt vele, annyira ütött a tokmánya. Maga a gép használható volt kompromisszumokkal. A flexi szárból lehet kifogtam egy rosszat, de vásárlás előtt érdemes kipróbálni, hogy nem e üt, mert a finom munkát lehetetlenné teszi, másrészt meg nagy fordulatnál a befogott szerszám is sérülhet. Nekem elhajtotta a hozzá adott csiszolószalagos cuccot (ilyet csak nem dremel)). Másik hibája volt, hogy ha nagyon beszorult a tokmány, akkor csak a gép szétszedésével és a tengelyt satuba befogva tudtam csak kilazítani, mert a gyári tengely megfogó csak széthajtotta a gép műanyag burkolatát. Egyébként nem rossz gép, elsőre megteszi. Amíg jó volt rengeteget használtam. Kitapasztalod a hiányosságait, aztán ha elpusztul eldöntöd mit veszel helyette.
A hozzá adott gravírozó szárakat máig használom a dremel géphez, a csiszolószalagok is használhatóak. A vágókorong gyorsan kopik, abból érdemes minőségit venni. Érdemesebb a nagyobb teljesítményűt venni, illetve ahhoz van alapból flexi szár, de külön is megvásárolható.
Kinzo-tól meg biztosan jobb vétel, az az 1 éves gari lejárta után kb 2 héttel adta fel a harcot, kommutátor ment szét benne és ledarálta a szénkefe felfogatást. -
Bari
Modder
válasz
szab.tam
#12855
üzenetére
Ahogy andrade írta legegyszerűbb terhelés egy 12V-os nagy teljesítményű autó izzó.
Neked hozzá ez a késleltető áramkör lehet a megoldás, a tápfeszültség megjelenése után a beállított ideig még nem húz meg a relé. Az izzót, vagy nagy teljesítményű huzalellenállásokat vagy más terhelést pedig a relé bontó érintkezőire kell kötni. Egyedüli hátránya, hogy a relé a gép bekapcsolt állapotában állandóan meg van húzva (az időzítés letelte után), ez ugyan minimális terhelést jelent, főleg a "100W"-os izzóhoz képest, de olyan relét kell választani, ami bírja a hosszú idejű terhelést is, erről infó a relé adatlapján. -
#12639
Bari
Modder
oroszbence
#12637
Bari
Modder
válasz
oroszbence
#12637
üzenetére
Az adatlap 6 oldalán található a kapcsolási rajz, alatta meg az ellenállás értékek kiszámításához használatos képletek. Az alapján ki tudod számolni adott feszültséghez milyen ellenállás értékek kellenének.
A kondenzátorok értéke a rajzon is megtalálható. A referencia feszültség az adatlap harmadik oldalán megtalálható, ami tipikusan 1,275V. R1 értékére az adatlap 1K-t ajánl, a képletből a kívánt Vout feszültség alapján már kiszámítható az R2 értéke (R2=Vout*R1/Vref-R1), az R2 helyére egy ellenállás és potit sorba kötve betéve a két kívánt érték között szabályozható lesz a kimeneti feszültség. Azt hogy mi az alsó érték amivel a ledek még világítanak, ki kell tapasztalni.
Szerk: úgy látom PHM gyorsabb volt, az Ő általa írt értékek is jók.
-
#12552
Bari
Modder
gyenesmartin
#12550
Bari
Modder
válasz
gyenesmartin
#12550
üzenetére
Jó lett.
Legalább lesz indok a felújításra -
#12491
Bari
Modder
Wind-Storm
#12489
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12489
üzenetére
A venti sárga vezetékében négyszögjel van, melynek a frekije jelzi az alaplap felé, hogy milyen fordulatszámon megy a venti, a piros és a fekete vezetékre kötöd a tápfeszültséget jelen esetben 12V-ot, piros a +
-
Bari
Modder
válasz
szente
#12488
üzenetére
A potit levágod az eredeti ventiről, a poti fekete vezetékét összekötöd a venti piros vezetékével, a poti piros vezetékére adod a +12V-ot (számítógép tápon a sárga vezeték) a venti fekete vezetékére meg a testet (a számítógép tápon a fekete vezeték).
Ha nem tiszta otthonról rajzolok Neked. -
Bari
Modder
válasz
szente
#12481
üzenetére
De megoldható a dolog, ha teszel fel képet a potiról ami van, akkor könnyebben tudunk segíteni mit hova kell kötni.
Amennyiben az ellenállás sorba kötését választod, legalább 1W-os ellenállás kell, 15ohm-al kb 10V, 22ohm-al kb 9V, 27ohm-al 8,6V fog a ventire jutni a 12V helyett, a 10k poti szerintem túl nagy értékű. -
Bari
Modder
válasz
szente
#12479
üzenetére
Szia
Minden bizonnyal, a ventik harmadik sárga vezetéke az alaplap felé jelzi vissza a fordulatszámot. A piros és a fekete vezetékek színhelyesen legyenek bekötve. Legegyszerűbben egy megfelelő méretű és teljesítményű ellenállás piros vezetékbe történő beiktatásával tudod lassítani a ventit, de ahhoz ismerni kell a motor áramát, ez rajta van a rotoron található címkén, vagy típusszám alapján a netről kideríthető.
-
Bari
Modder
válasz
jozsi252
#12435
üzenetére
Szia
A linkelt átalakítóra dugott venti az alacsonyabb feszültség miatt lassabban fog forogni.
Az átlag ventik 1A alatti áramfelvétellel rendelkeznek, ami a molex csati terhelhetőségéhez képest nem sok, (egy 8cm-es normál venti kb 180-300mA-t eszik), így akár 10db-ot is egy molex ágra köthetsz. -
Bari
Modder
válasz
kmisi99
#12433
üzenetére
Így ebben a formában nem az igazi, hosszabb távon a ledek kis különbségei miatt amelyik ledre több áram jut hamarabb tönkremegy utána meg a megnövekedett áram miatt a többi is kimúlik, ha párhuzamosan kötöd a ledeket, mind elé kell ellenállás, ha csak 1 ellenállást szeretnél led csoportonként, a ledeket sorba kell kötni. A he-n van egy segédlet az ellenállás értékének meghatározásához, szükséges a tápfeszültség , a led nyitófeszültsége és a led áramának ismerete, és hogy hány ledet szeretnél üzemeltetni, a piros ledeknek átlag 1,8-2V a nyitófeszültsége, nyugodtan számolhatsz 2V-al, az átlag ledeket 20mA-es áramról lehet üzemeltetni. Ellenállást mindenképp sorba kell kötni a ledekkel, mert az korlátozza a rajtuk kialakuló áramot, a ledek ellenállása a hőmérséklet emelkedésével csökken így nő az áramuk, ami áramkorlátozó ellenállás hiányában azt fogja eredményezni hogy tönkremennek.
-
#12396
Bari
Modder
Silentfrog
#12394
Bari
Modder
válasz
Silentfrog
#12394
üzenetére
A paneltápos megoldáshoz nem lesz jó a 20V-os noti töltőd, mivel ezeknek a paneltápoknak nincs külön 12V-ot előállító áramkörük, szimplán átengedik azt magukon.
Szükséged lesz egy 12V-os 60-120W-os külső adapterre és egy paneltápra ami az adapter 12V-ból előállítja a többi szükséges feszültséget. Amennyiben a noti töltőd univerzális és állítható a kimeneti feszültsége 12V-ra akkor az is megfelel. -
#12358
Bari
Modder
Wind-Storm
#12356
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12356
üzenetére
Ha az adapterednek van súlya, akkor nagy valószínűséggel vasmagos trafó van benne. Amiből ha nagyobb áramot próbálsz kivenni, mint amire képes, akkor a terhelő áramkör függvényében kialakul majd egy egyensúlyi állapot, mivel a trafó nagyobb teljesítményt nem tud leadni, azonos teljesítmény esetén nagyobb áramhoz alacsonyabb feszültség tartozik, esni fog a trafó feszültsége. A legtöbb esetben ezeket a kis dugasz tápokat éppen határra tervezik, jó ha a ráírt 1A-t le tudja adni. Leégni jó eséllyel nem fog, max ha rövidre zárod.
Ha kapcsolóüzemű az adapter (alig van súlya) akkor a védelem 1A-nél nagyobb áram esetén le fog kapcsolni.A kép alapján jumpernak néz ki.
-
#12350
Bari
Modder
Wind-Storm
#12349
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12349
üzenetére
Magyarul DIP kapcsolónak hívják, ilyen néven találod meg az elektronikai boltokban is.
-
Bari
Modder
válasz
klambi
#12334
üzenetére
Szia
Egy biztos elsősorban nem az ellenállások alatt megégett panel okozza a nem működést, bármi lehet a baja.. Az a két ellenállás a táp részen van, a melegedése üzemszerű az, hogy megégett alatta a panel, az alul méretezésnek köszönhető, felesleges kicserélned, valami más lesz a baja, hogy ha csak a front hangszórókon nincs hang, így látatlanba nem tudok rá mit mondani, végig kellene méregetni az alkatrészeket a front kimenetektől visszafelé és megnézni nincs e valamilyen félvezető elszállva. Tegyél fel képet a teljes panelról, ha lehet felülnézetben.
-
Bari
Modder
válasz
klambi
#12332
üzenetére
Szia
A linkelt képen van dióda és ellenállás is. A két elektrolit kondi között középen elhelyezkedő alkatrészek, amik csíkosak, ellenállások, alattuk eléggé meg van égve a panel, ez a hőmérséklete miatt lehet, sajnos alul vannak méretezve (legalább megemelve forraszthatta volna be a gyártó). A jobb oldali elektrolit kondi tövében diódák vannak. Egy biztos elsősorban nem az ellenállások alatt megégett panel okozza a nem működést, bármi lehet a baja. Elektronikai tudás nélkül nagyon nehezen fogod tudni megjavítani, inkább vidd el egy hozzáértő emberkéhez.
A javításhoz minimum egy multiméter szükséges. Első körben nézd meg van e púpos tetejű vagy kifolyt elektrolitos kondi, főleg a melegedő alkatrészek közelében (hűtőborda, folytó tekercsek). Készíts képet a panelról hogy minden alkatrész látható legyen, akkor könnyebben tudunk segíteni. -
#12276
Bari
Modder
Wind-Storm
#12274
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12274
üzenetére
A conrad egy nagyon drága hely, a hestoreban azért olcsóbb, lomexben nem tudom mennyi lehet. A hestore-ban a legolcsóbb 635Ft, nekem ilyenek vannak.
A banándugós verzióban a banándugókhoz csatlakoztathatod a tápfeszültséget pl labortápból, de irreálisan drága, máskülönben ha komolyabban akarod használni, magad is meg tudod azt csinálni. -
Bari
Modder
válasz
Retekegér
#12266
üzenetére
Szia
Ezt a ventit fel tudod rögzíteni közvetlenül a winyódra, adnak hozzá ehhez való rögzítőfület.
Nem ismerem az adott házat, így a benne lévő hdd keretet sem, ha nem tudod fordítva beletenni a winyót, (hogy a két oldalt összekötő rész a winyó tetején legyen) akkor ha van egy kis kézügyességed magad is ki tudod alakítani a kivágást rajta.
A lemezre feljelölöd a kivágás helyét, ha van valamilyen kis multigéped, vágókoronggal kivágod a felesleges anyagot, a ventit meg a lemezen keresztül rögzíted a winyhoz. Ha nincs ilyen szerszámod, de van fúrógép és 2-3mm-es fúrószár akkor a jelölés mentén kifúrkálni a lemezt csípőfogóval elcsipkedni a köztes darabokat és méretre reszelni. Ha egyáltalán nincs semmilyen szerszámod, biztos akad valaki aki a közeledben meg tudja neked csinálni.
-
#12262
Bari
Modder
Wind-Storm
#12261
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12261
üzenetére
Szia
Az ic akár itt is beszerezhető. Kábellal összeszerelve nem hiszem, hogy meg tudnád venni, azt magadnak kell elkészítened.
-
#12238
Bari
Modder
Wind-Storm
#12237
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12237
üzenetére
Rövidzár esetén a kondi összes töltése egy nagy csattanás kíséretében fog eltűnni, megolvasztva pl a csavarhúzó hegyét, nem szerencsés, a kondit is károsíthatja.
Egy 10kohmos ellenállás már megteszi a kisütéshez. Vagy két izzót sorba kötsz az is megoldás lehet.
-
#12236
Bari
Modder
Wind-Storm
#12235
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12235
üzenetére
Ok, kíváncsian várom a fejleményeket, remélem sikerül megjavítanod. A 2 nagyfesz. kondira vigyázz, ellenállással süsd ki őket mielőtt nekiállsz taperolni a panelt.
-
#12234
Bari
Modder
Wind-Storm
#12233
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12233
üzenetére
Első körben a kisfeszültségűeket cseréld, hogy konkrétan ebben a tápban milyen értékűek és mennyibe kerülnek a kondik nem tudom, meg kell nézegetni az alkatrészeken az értékeket, és a pl a hestore-ban tudsz árat nézni hozzájuk.
Szerintem párszáz ft-ból kijön. A bemeneti nagyfeszültségű elkókat felesleges elsőre cserélni, azokkal nem szokott gond lenni, azok csak az egyenirányított hálózati feszültséget simítják. Ahhoz hogy kiderüljön a tápnak van e más baja, sima legolcsóbb kondikat is betehetsz a helyükre, a kapacitás ha lehet egyezzen meg, a feszültségük lehet nagyobb, bár azok meg kevésbé férnek el. Ha ezek után jól működik érdemes keresni low esr kondikat és azokra cserélni, ha csak teszt tápnak kell, a sima is megteszi egy ideig, annyit nem fogod használni hogy hamar megnyúvadjon.A linkelt videót ismerem, mostanság ez megy sajnos
-
#12232
Bari
Modder
Wind-Storm
#12231
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12231
üzenetére
A low esr kondiknak a kivezetéseik és fegyverzetük úgy és olyan anyagból vannak kialakítva amik alacsony soros ellenállás eredményeznek (létezik kondenzátorok esr értékét mérő műszer, aki tápot javít érdemes beszereznie vagy megépítenie), a kapcsolóüzemű tápokban a nagyfrekvenciás áramok komoly melegedést képesek okozni a normál nem kapcsolóüzemre készült kondenzátorokban, így azok hamarabb fognak tönkremenni, kiszáradni mivel saját magukat melegítik. Az olcsó tápokban ezeket szokták kispórolni, meg alacsony hőtűrésű kondikat választanak, amiket a melegedő alkatrészek közelébe sokszor a hűtőbordához valamilyen ragasztóval odaragasztva helyeznek el
éljen a tervezett élettartam , persze ezek jó eséllyel kihúzzák átlagos használat mellett a gari idő lejártáig és ha szerencsések vagyunk nem visznek magukkal más alkatrészt a meghibásodásukkor. -
#12230
Bari
Modder
Wind-Storm
#12229
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12229
üzenetére
Szia
A tápegységben lévő elektrolit kondik több mint valószínű, hogy a végüket járják/járták. Az esetek 90%-ban a bekapcsolási tranziens végez velük. A mostani ATX tápok kimenete már alapból tartalmaz egy kisebb terhelést, a hűtő ventilátor is ide van bekötve, így terhelés nélkül sem kellene tönkremenniük. A tápodat a bekapcsolási tranziens végezhette ki, ha kötöttél volna rá egy optikai meghajtót vagy alaplapot , akkor is ugyan ez történt volna.
Ha kicseréled a kisfeszültségű körben az elektrolit kondikat (jó minőségű ha lehet low esr kodit válassz legalább 105°C -at) nagy valószínűséggel életre kelthető, pár ilyet megjavítottam már. A bordához közeli kondikat ha tudod úgy forraszd be, hogy kicsit távolabb kerüljenek a bordáktól.
Szerelésnél óvatosan a 400V-os kodikkal,mert még áramtalanítás után is megrázó élményben lehet részed. Ha teheted inkább vidd el hozzáértő emberkéhez. -
Bari
Modder
válasz
madd dogg
#12226
üzenetére
Szia
Az 5W-os ellenállás kicsit sok ide, a megadott adatokkal, kb 0,8W os ellenállás kellene de a legközelebbi az 1W-os, hogy ne nagyon melegedjen a 2W-os bőven megteszi, ez még nem kerámia tokban van hanem sima hengeres, csak kicsit vastagabb.
A 2W-os ellenállás bőven elég.
-
Bari
Modder
válasz
DemonDani
#12212
üzenetére
Szia
Arra figyelj hogy amit beleraksz ventit legalább ugyan akkora vagy nagyobb legyen a légszállítása mint az eredetinek. A légszállítási mennyiséget a neten a venti címkéjén írt típusszámra rákeresve megtalálod, az új ventiről meg szintén megtudható ez az adat, mert a dobozán szerepel. A venti vezetékét ugyan oda kösd ahol az eredeti venti vezetéke volt kötve, ez lehet hogy forrasztást igényel.
-
Bari
Modder
válasz
blasko92
#12208
üzenetére
Szia
Ha magad szeretnéd elkészíteni, akkor menj be egy számtech szervizbe, és kérj döglött tápegységet és egy hibás alaplapot, amiken 24tűs a csatlakozó.
Az alaplapból kiforrasztod az aljzatot, a tápról meg levágod a megfelelő hosszban a vezetéket és ráforrasztod az alaplapból kiforrasztod aljzatot, a forrasztásokat zsugorcsővel szigeteld, a legtöbb villamossági boltban beszerezhető, vagy hestore.hu. -
#12187
Bari
Modder
gordonfreemN
#12185
Bari
Modder
válasz
gordonfreemN
#12185
üzenetére
Szia
Ha most kezdesz elektronikával foglalkozni komolyabban, szerintem felesleges akár egy weller vagy ersa állomást venned hobby célra, ettől sokkal olcsóbban tudsz építeni magadnak hőfokszabályzós akár hőmérséklet kijelzéses forrasztóállomást.
A hobby elektronika.hu oldalon Attila86 által tervezett forrasztóállomás 2-t nézd meg, megépíthető kijelző nélkül is, amit később pótolhatsz, a hozzávaló páka is olcsó és van hozzá mindenféle hegy.
Az építésben ha elakadnál a fórumban sok segítőkész emberke van. -
Bari
Modder
válasz
Viktoár
#12183
üzenetére
Szia
Az egér darabjait szépen letisztogatod szintetikus/lakkbenzin hígítóval, veszel egy flakon fillert (szórokitt) ez alapozónak a festék alá, erre jobban tapadnak a festékek, erre bármilyen akrill alapú színes festék megfelelő, ezek flakonosak, viszonylag olcsóak (800-1200ft/flakon és boltfüggő, én a prismacolort használom), erre még kell valamilyen strapabíróbb lakkréteg, mert ezek anyaguknál fogva könnyebben kopnak. Én ilyenre vizes bázisú bútor és parkettalakot használok, ezek dobozos kiszerelésűek, ecsettel nem olyan szép felkenni őket, de nem lehetetlen, kis gyakorlással több rétegben vékonyan kenve, és a rétegek között vizes csiszoló szivaccsal megcsiszolva, nagyon szép felületet lehet elérni, vagy alapozós airbrush pisztollyal szépen egyenletesen felhordhatóak.
-
#12123
Bari
Modder
gordonfreemN
#12122
Bari
Modder
válasz
gordonfreemN
#12122
üzenetére
Igen, ha csak 1 fekete vezeték lenne, az 5 és a 12V-os vezetékeken folyó áram a feketén összeadódna, növelni kellene a fekete vezeték keresztmetszetét, ami nem mindig járható út, ezért van inkább két fekete a csatlakozóba bekötve. Ha megnézel egy winyó panelját a táp csatlakozásnál látszik, hogy a csatlakozó után rögtön közösítve is vannak.
-
#12121
Bari
Modder
gordonfreemN
#12120
Bari
Modder
válasz
gordonfreemN
#12120
üzenetére
Szia
A tápegységen beül az összes fekete egy helyre csatlakozik, így mindegy, hogy melyiket használod az 5 és a 12V-hoz, a csatlakozóban a terhelés elosztás miatt van két fekete bekötve.
-
Bari
Modder
válasz
Dani_kp
#12070
üzenetére
Szia
Ki is forraszthatod, de a panelban is meg lehet mérni, a két kivezetése között 0ohm-ot kell mérjél ha jó, és végtelen nagy ellenállást, szakadást ha elszállt a bizti.
A műszert dióda/szakadásvizsgáló állásban vagy a legkisebb méréshatárú ellenállás mérési módba kapcsold. -
Bari
Modder
válasz
Doki16
#12068
üzenetére
And gyorsabb volt
, és pontosan leírta az okot. Nélküle is működik, de filléres alkatrész és a stabilabb működést eredményez, nem hiába van az IC adatlapján is feltüntetve, hogy mellé kell tenni.Szerk:
A ventire nincs különösen hatással ha elhagyod, max nem lesz teljesen stabil a tápfeszültség amit a stab Ic szolgáltat. Mivel filléres alkatrész a 2db 100nF kondi így nem érdemes kispórolni, az Ic lábaira közvetlenül rá lehet forrasztani, mazohisták akár smd-t is forraszthatnak rá. -
Bari
Modder
válasz
HeavyToys
#12065
üzenetére
Szia
12V-ból 9V-ot egy 7809-es nevű stabilizátor IC-vel lehet csinálni, kell még mellé 2db 100nF-os kerámia kondi. Az adatlapján megtalálod a bekötési módját. Amennyiben a ventid áramfelvétele nem haladja meg a 100mA-t akkor a 78L09-es ic is elég neked (ez max 100mA-t tud magán átengedni, a sima meg 1A-t). Nyák egyikhez sem kell, ha tudsz forrasztani gyerekjáték megcsinálni, de ha gondolod csinálok hozzá bekötési rajzot.
-
-
Bari
Modder
válasz
PonPon
#12028
üzenetére
Rajzold fel a kivágás helyét és tőle 1-2mm-re legyenek a kisebb furatok szélei, ha kicsit el is mászik a furat akkor sem csúszol ki a kívánt méretből, aztán csípőfogóval szépen elvagdosod a furatok közötti anyagmaradványokat, majd reszelővel szépen méretre reszeled.
Kicsit időigényes a művelet, de magadnak csinálod, és nem fizetsz ki egy rakat pénzt pl lézeres vagy vízsugaras vágásért -
-
#12013
Bari
Modder
Wind-Storm
#12011
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12011
üzenetére
Az összekötések nem a felületen vannak hanem a felső réteg alatt, ha van ilyen proci kéznél nagyítóval erős fény alatt nézd meg a kis pöttyök környékét, a fentebbi képen sajnos nem látható.
-
#12010
Bari
Modder
Wind-Storm
#12009
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12009
üzenetére
Ahol a kis 'árok' van ott lézerrel megszüntetik (elvágják) az összeköttetést a két érintkezőpont között, ezzel beállítva a proci valamely paraméterét, hogy pontosan mik ezek a paraméterek és melyik érintkezősor mire jó már fogalmam sincs, rég volt hogy ilyen témával foglalkoztam, de egy biztos a szorzót biztosan lehetett állítani íj módon.
-
#12006
Bari
Modder
Wind-Storm
#12004
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#12004
üzenetére
Ha megnézed moha21 által betett linket, a kis érintkező pöttyök között néhol látni sötétebb foltokat, az az az árok amiről írtam, mondjuk tehettem volna idézőjelek közé a méretei miatt de sebaj
Lompos48: igen az aluoxid fehér por, de előszeretettel használják az ezüstnek mondott pasztákban is valami színezékkel keverve, de attól, hogy olyan a színe még nem vezet, ezüstöt ténylegesen csak a drágább paszták tartalmaznak de azok vezetnek is.
-
Bari
Modder
válasz
moha21
#12002
üzenetére
A fentebb linkelt vezető ezüstfestéket elég sokszor használtam ilyenre is, az újabb revíziós procikon már trükközni kellett, mert ha csak simán áthúztad a lézerrel mart árkot a két érintkező között, el sem indult a proc, mert az árokban is vezető réteg volt, fel kellett tölteni valamilyen nem vezető anyaggal, legtöbbször pillanatragasztót használtunk ilyenre, és úgy rövidre zárni a két kis érintkező felületet, régi szép idők
-
Bari
Modder
válasz
moha21
#11999
üzenetére
Szegény proci, jól összekenték
Az olcsó ezüst pasztának nevezett förmedvények meg addig láttak ezüstöt míg mellé tették az ezüst gyűrűt vagy láncot, legtöbbször alumínium oxidot tartalmaznak, ami meg nem vezet, persze a felületet szépen megfogják, alig lehet eltávolítani, de a denaturált szeszes fogkefés /körömkefés súrolás használni szokott. -
#12000
Bari
Modder
Wind-Storm
#11995
Bari
Modder
válasz
Wind-Storm
#11995
üzenetére
Ahogy Lompos48 írta a hővezető paszta nem jó megoldás erre, egyrészt jóval nagyobb az ellenállása a hordozó anyagok miatt, másrészt nem 'köt' meg teljesen, idővel persze kiszárad, de a festékkel ellentétben sosem lesz olyan masszív, kézzel simán eldörzsölhető, míg a festék nem. Tényleg nem olcsó, de amit annak idején vettem még mindig használható, egy kis hígítás ráférne már (hígító is kapható hozzá), de még mindig kenhető, és amúgy is minimális mennyiség kell belőle.
-
Bari
Modder
válasz
biacsia
#11980
üzenetére
Szia
Kerítesz egy döglött mikrót, az ajtajából ki tudod termelni a lukacsos rácsot, méretre vágod, behajtod a két végét max megrögzíted meleg-ragasztóval, előtte persze színre fújod. Ha találsz alapból fekete rácsos mikró ajtót akkor még festeni sem kell, csak a hajtás előtt ragaszd le a lemezt maszkoló szalaggal, hogy ne sérüljön, és kész is vagy.
Másik lehetőség hogy számtech szervizben kuncsorogsz ilyen lukacsos lőlapot, hátha van méretben olyan nekik mint ami pont kellene. -
Bari
Modder
Szia
Ahogy a képen van nem nagyon fogod tudni megcsinálni, de van megoldás házilagos elkészítésre.
Valamilyen UV reaktív festékkel (a legtöbb szövegkiemelő ilyen) feliratozod a bill-t, majd megvilágítod UV led-el, amit usb portról meg tudsz táplálni.
Fogsz egy USB kábelt, a megfelelő hosszúságban levágod a végét, veszel 5mm-es UV ledet, és 5V-oz áramkorlátozó ellenállást (az ellenállás kiszámításához itt találsz segítséget). A ledet az ellenállással a piros és a fekete vezetékre forrasztod ( a pirosra megy a ellenállás, majd a led anódja, a feketére a katód), nézel egy erősebb merev drótot, és a USB vezeték mellé téve ráhúzol egy zsugorcsövet, majd rámelegíted. Ezek után bedugva a gépbe beállítod a megfelelő szögben. Elképzelhető, hogy mind két oldalról kell egy ilyen megvilágítás, ha kevés lenne egy UV led.A ledet a legtöbb elektronikai boltban az ellenállás együtt meg tudod venni, USB kábelnek a leggagyibb gazdaságos is megteszi, úgy is csak a táp részét használod.
-
Bari
Modder
válasz
HollyBoni
#11943
üzenetére
Amennyiben nem teljesítmény ledet szeretnél rákötni hanem sima normál, max nagy fényerejű ledet, akkor mehet a venti saját tápjára, nem kell külön molex csati, de a korlátozó ellenállást ne felejtsd ki a ledek elöl. Az ellenállás értékének kiszámításához itt találsz segítséget. A normál ledek 20mA-t kérnek, a nyitófeszültségük függ a led színétől.
Ezek általában: Piros 2V, Zöld 2.2V, Narancs 2V,Sárga 2.1V, Kék 3V, Fehér 3.5V de a legbiztosabb a led adatlapján megnézni ha van neki. A két led mehet sorba kötve így csak egy korlátozó ellenállás kell. -
Bari
Modder
válasz
pincehely
#11924
üzenetére
Szia
Nem ismerem a kütyüdet, a készenléti 5V általában olyan eszközöknek szokott kelleni ami a gép kikapcsolásakor is kell, hogy működjenek. Ha a kütyünek nem szükséges ez a funkciója a lila és a piros vezeték közösíthető. Hogy az USB max 500mA-es terhelhetősége elég e a kütyünek, az függ annak áramfelvételétől, ezt egy multiméterrel meg lehet mérni. Amennyiben 500mA alatt van USB ről táplálható, ha felette 2 usb portot felhasználva is lehet usb-ről hajtani, pár külső hdd keret is így oldja meg.
Írd meg milyen pontosan ez az eszközöd, típusszám, vagy fénykép róla akkor konkrétabban tudunk segíteni.
Az ember mindig tanul valami újat 
éljen a tervezett élettartam 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest