-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
Scallion
senior tag
-
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33558
üzenetére
Azért kérdezem, mert gondolom, te is olvastál már róla, hogy jó minőséget inkább dd-vel tudsz majd csinálni, meg rugalmas anyagokat nyomtatni.
Gyors nyomtatót meg bovdenesből lehet csinálni.
Nem mindegy, hogy mit akarsz majd tuningolni?
Nálam egyenlőre bovdenes van, és látom azt, hogy hiába a jobb minőségű push-in csatlakozók, ugrabugrál a cső előre hátra, millimétereket, én ezt fogom megoldani, egyenlőre. A dd-hez alaplap van már, de még érlelem a megoldást.
Neked ha nem marad a bovden, akkor ezzel nem kell foglalkoznod, a dd-nél majd az összeépíthetőség lesz a kérdés, meg a súly csökkentés lehetősége. -
-
LógaGéza
veterán
válasz
axlfsi
#33547
üzenetére
Pont most valami baj van a store-ral, ugyanis egy termékük sincs fenn... Remélem csak átmeneti, jó dolgokat árultak.
Szerk.: Közben meg is lett FB-on:
"AliExpress is temporarily unavailable for purchase because we are in the process of organizing our overseas warehouses, and will officially resume after January 13th. We will give a big coupon on the 13th."
Ez jó hír, és így mindenképp várnék egy kicsit
-
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33535
üzenetére
Ne kapkodjál a rendelés gomb nyomkodásával, tedd a kosárba ami tetszik, és ha mindent letisztáztál, akkor rendeld csak meg, még egyszer át tudod gondolni, meg egymás mellett összehasonlítani?
A push-in csatlakozót nem tudod a többiben felhasználni, mert azok csak furatos karral vannak szerel.
Érdekelne, hogy mi lehet a különbség a quality gear, meg a sima között, lehet edzett esetleg a jobb minőség, de lehet, hogy igazából semmi!Szerintem ne vegyél már szimpla kerekeset. Ott a nyomtatód, biztosan más is belefutott már a problémába és lesz a thingiverse oldalon hozzá adapter, amit kinyomtathatsz.
Dugesz biztos megméri neked, hogy hol van a menetes furat közepe a tied közepéhez képest, és ha az megegyezik a tieddel, vagy kevesebb, akkor egyszerűen megoldható a felszerelés.
Ahogy nézegetem, a motor iránya ami nem lesz szabadon választható, távtartóval is a hotend felé kellene szerelni, mint ahogy a tiéden van eredetileg. A másik megoldáson hátrafelé áll a motor, ami talán szerencsésebb megoldás lenne.Szimpla kerekes extrúdert szerintem ne vegyél már, inkább próbáld meg hozzáalakítani a dd-hez a felfogatást. Nem kell azt is ma megrendelni, ha meg megjött a dd-s amit rendeltél, akkor azzal meg tudod nézni, hogy jó e!?
-
válasz
axlfsi
#33531
üzenetére
Én mostanában kifejezetten sokat rendelek Kínából.
A tapasztalataim azt mondják, hogy lutri van. Az EU-s raktárból rendelések értelemszerűen napokon belül megjönnek, a Kínából érkezőknél viszont brutális a szórás aszerint, hogy éppen légi vagy vízi úton sikerül-e feladniuk: 2-12 hét...
MaCS
-
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#33535
üzenetére
Más egy kicsit. Súlyban nincs nagy különbség. A hotend viszont v6-ra hasonlít és bloweres a tárgyhűtő.
De ha megvetted a "gyári" creality-t azzal is megéri foglalkozni. Mivel kompletten tudod cserélni csak a kábeleket kell átcserélni. TPU-t is szépen lehet vele nyomtatni meg azért nagy előrelépés a bowdenhez képest a DD. -
Wasquez
senior tag
-
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#33451
üzenetére
Alapból duál Z meghajtás, Direct drive extruder, BL touch, filament szakadás érzékelő de szerintem a leglényegesebb a teljes v-slot mentessége például a x tengely lineáris csapággyal van megoldva az y csúszó tengelyes mint mondjuk a prusa nyomtatókon. Nincs asztalszintezés tekergetéssel, mert stabil az asztal. Hot end is egész jó alapból (teszteket néztem én is csak) elvileg ezt rakják az összes Kywoo nyomtatóra. Fene tudja , szimpatikusnak tűnik a cég a youtube "nagyok" sem nyilatkoztak róla rosszakat.
-
azbest
félisten
válasz
axlfsi
#33419
üzenetére
ahogy írták végni kell belőle, de nem árt az élét is leszedetni, hogy ne legyen balesetveszélyes. Szóval amúgy lehet valami helyi üvegessel érdemes akkor már az ő saját anyagából. Nem tudom most milyen árak vannak, de nekem 2 éve ezresért volt darabja az egyik oldalán sav maratott matt (másik oldala fényes) üvegnek és ötszáz volt a sima üveg, 4mm fajtákból. Utólag jöttem rá, hogy sima az egyik oldala a mattnak is
szóval nem is kellett volna kétfélét, mert megfordítható. -
kovacszk
senior tag
válasz
axlfsi
#33265
üzenetére
Mindennek az alapja egy jó első réteg, anélkül varázsolhatsz bármivel sosem lesz jó. Szépen lépésenként haladj lefelé, szeletelj le egy 5x5-es kockát várd meg az első réteget, ha hézagok vannak a vonalak között szakítsd meg a nyomtatást menj lentebb, ezt addig csináld még valami ilyesmit nem látsz.
Újjad végig húzod rajta simának kell lennie, ha kitüremkedés van akkor már nagyon lent van. Supportod is azért vállt fel mert az a vékony egy csík ha nem tapad le nincs mellette semmi ami esetleg segítene tartani. -
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33265
üzenetére
"Tikakukac is megmondta
" Ja akkor még csak véletlenül se próbáld meg, hátha segítene!
Ha kipróbálod, minden odalehet! Nagy az esély a komoly veszteségekre!Tikakukac azt mondta, hogy Ő tud nyomtatni az üvegre akkor is, ha bekened grafitos mangalica zsírral!
Nyilván ő már annyit nyomtatott, hogy érzi a paraméterek beállításának minden apró eltérését, te meg szívatod magad!
-
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33235
üzenetére
Annyira rossz érzés nézni az embereket, amikor látod, hogy mennek a taposóaknák felé és próbálsz szólni nekik, hogy menjenek balra, 10m-t, mert ott nincs már akna, de nem fogadják meg a tanácsot, és csak mennek, mert a tökéletes 30cm széles utat szeretnék megtalálni az aknamezőn!
Fogd már meg azt a kibeba ot lakkot, fúj rá egy 10ft.os foltot az asztalra, és egy nedves ruhával töröld szét!
Értem én, hogy a maximalizmusod nem engedi az egódat egy lépéssel hátrébb, és kezdőként rögtön a Dávid szobor a cél!A hajlakk vízzel lejön, ha azt mondod, hogy ez nem jó, fogod és letörlöd! De most megmondom, hogy nem fogod letörölni, hanem használni fogod, mert lesz siker élményd, nem egy kupac szétspriccelt műanyaghalmaz felett fogsz szerencsétlenkedni, rengeteg elcseszett idővel!
Majd ha már kitapasztaltad, hogy, hogyan lesz szép a nyomtatásod, megy minden flottul, akkor már fogod azt is érezni, hogy mikor hogy tapad a lakkozott asztalra, az anyag, és akkor elkezdhetsz natúr asztallal kísérletezni!
-
-
Reggie0
félisten
válasz
axlfsi
#33225
üzenetére
Nekem kint kozelkeleten nyomtat egyik baratom(kint el). Ott vagyonokat lehet vele keresni, foleg mert nem lehet akarkinek nyomtatoja, mar regisztracio koteles, stb.. Ott az epiteszmernok egyetemistak makettjeiktol az ipari vevok egyszerubb alkatreszein at az elektromos roller importorok altalt kitalalt kiegeszito alkatreszekig mindenfelet kell nyomtatni. Egy ket huvelykujjnyi darabert ezreket fizetnek forintra atszamolva.
Persze elony, hogy ott azert van vasarloereje az embereknek es hajlandoak 10 forintnal tobbet is fizetni barmiert. -
-
-
Scallion
senior tag
válasz
axlfsi
#33221
üzenetére
Csak azért bátorkodtam írni mert volt vagy 15 enderem igaz az még a sima3 , asztalrugót sosem cseréltem mindre üveget tettem, amit cseréltem extruder, meg pár dd-re volt alakítva és a ventiket ha tönkrementek, ennyi. Addig használtam őket míg el nem koptak a görgők. (Addigra kitermelték a házam árát ) Most is 3D nyomtatásbol élek igaz már photopolimert használok.
-
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33210
üzenetére
Én most raktam fel az év elején megvásárol cuccokat, a második z tengely szerintem jó megoldás. Nekem passzív van, de linkeltem egy videót a youtube-on ahol össze van hasonlítva, előnyök, hátrányok.
A dupla motorost nem szabad már kézzel tekergetni, mert elmegy a szinkron, de az igazán tuti, a kettő ötvözete, ami szerintem már túlzás!
A szíjas passzív megoldás tökéletesen működik nekem.Amúgy szerintem dobjál be valamit lazításnak, mert feszültnek tűnsz!
Nem szabad ugrani minden beszólásra! -
Reggie0
félisten
válasz
axlfsi
#33210
üzenetére
Tartalek nozzleval szerintem nem kell feltankolni. En 2 evig hasznaltam 2 darabot valtasban. A sok nozzle azert jo, mert sokaig nem kell takaritani ahhoz, hogy azonnal folytatni tudd a nyomtatast egy dugulas eseten. De ha csak PLA-t nyomtatsz, azt nem nehez takaritani se. Ha meg sikerul olcson kifogni nozzlet, akkor nem is biztos, hogy megeri takaritani, mert csak parszaz forint darabja.
Amit linkeltel modositas, az sem lesz egy egetrengeto valtozas szerintem, az a kis csomozgas mit sem szamit, nekem nem okoz gondot. Foleg a gyari szar extruderrel. En a helyedben nem vacakolnek ilyen aprosagokkal, hanem inkabb a lenyegi dolgokat modositsd, azok fognak komoly javulast okozni: eloszor az extrudert csereld, aztan a targyhutest moddold, mert a gyari legterelo nem huti elegge. En meg ventit se csereltem egyik nyomtaton se.
-
Reggie0
félisten
válasz
axlfsi
#33202
üzenetére
Nem azt mondtam, hogy te okoztad. Azt mondtam, hogy a toresek egy resze a tulszoritasbol van, tehat nem lenne annyi torest, mint amennyirol a neten olvasni.
Szerintem mindenki elfogadja, ezert is cserelik sokan femre. Mondjuk a fem is szar, csak nem torik el, en ezert is csinaltam sajat extrudert.
Speciel nekem egyik kar sem tort el, pedig az elsot jo sokat hasznaltam, csak eppen szoritoereje nincs es csuszik benne a filament, igy csak lassan lehet vele normalis minosegben nyomtatni.
-
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#33185
üzenetére
200$-os ár keretig mindenki (na jó 95%) az Endert ajánlja. 400$-ért vagy 1000$-ért megint mást. Ez 200-ért melós, egy Prusa 1000-ért nem. Még a Ender v2-es elötti időkben , mindenkinek az első nyomtatások között ajánlva volt a pót extruder kar nyomtatás amíg a gyári azt az egy-két hónapig még jó és legyen pót míg meg nem érkezik a fém változat. Az enyém is eltőrt elég hamar. Sajnos széria hiba. De a vicc az , hogy az általad most levett DD karja meg egy éve megy nálam minden gond nélkül (lehet ez már jobb minőségű vagy csak jót fogtam ki).
-
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33185
üzenetére
Én az olvasottak alapján azt gondolom, hogy nem riadsz vissza egy kis szerelgetéstől, sőt, volt ilyen upgrade játszási cél is a nyomtatóval!
Akkor meg pont jó nyomtatót vettél, ne hagyd, hogy elvegyék a kedvedet a szerelgetéstől!
Amúgy meg szerintem sokkal jobb az, ha valaki a műszaki részével tisztába kerül annak a dolognak, amivel dolgozik! Ezeken a lépéseken végig kell menni, hogy tiszta legyen, mi miért történik!
Az upgrade cuccokról nem csinálsz egy képet, hogy mid van, mert ott lehet olyan dolog, amit alapból felesleges beépíteni!Nekem is e3 pro van, szerintem nagyon jó alap a fejlesztgetésre és a tanulásra. Nekem például teljesen jó volt az első összerakáskor, a hibák 90% a felhasználóból adódott!
-
Reggie0
félisten
válasz
axlfsi
#33185
üzenetére
Hibak minden nyomtatonal vannak, ebbe vagy belefutsz, vagy nem. Nekem ezek kellettek ender 3-ra:
- venti fedo
- rezgescsillapito lab
- masik legterelo a targyhuteshez
- filament vezeto az extrudernelAztan idovel terveztem ra egy sajat feedert. Minden mas gyari stock rajta es mar 2 eve gond nelkul hasznalom, pedig volt amikor heti 1kg filamentet is elnyomtam vele. Se rugo, se masik alaplap, se bltouch, se egyebek. Te pont azokkal az upgradekkel kezdted, amik a legkevesbe jelentosek es igazabol a gyakorlat donti el, hogy szukseged van-e ra, azaz belefecoltel egy csomo energiat ketes haszonnal. Igy ertheto a csalodas, de azert az nem a nyomtato hibaja.
-
Imy
veterán
válasz
axlfsi
#33174
üzenetére
Nem kellene az ócska creality nyomtatókat venni, akkor nem járnál így.
Vagy venni kell Prusat vagy Craftbootot, vagy építeni kell voront.
A creality barkácsolós, és ha nincs mindenből tartalék, akkor így jársz. Volt CR10-em, tudom milyen. Most egy épített van, és ég-és föld.
Annyiért updateltem most az asztalt, amennyi egy ender3. Ez volt már a gyenge pontja, de 2 évig így sem volt vele gondom, de volt az asztalban 0,15mm ami sok. -
-
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33156
üzenetére
Tennél fel képeket az extrúderedről, a hotendedről, a filamentről, amivel próbáltad megetetni?
Így nincs mit észrevenni, ha valami nem úgy áll, ahogy kellene, esetleg videót is kéne csinálni a kalibrálásról!
Az extrúdered nem csúszik meg, rendesen meg van feszítve a rugóval?
Nincs eltörve sehol a műanyag része?
Nem maradhatott anyag a ptfe csőben?
Fúvókánál nincs a régi filamentből? -
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33130
üzenetére
Azt gondolod, hogy különleges vagy?
Fél év egy mosógép vásárlásra a felkészülés!
Van aki bemegy a boltba, berakja a kosárba, majd évekig veri a fejét a falba, hogy mennyire elta!
Ez a 3d nyomtatás is olyan dolog, hogy elkezded csinálni, és látod, milyen apró hibák milyen csúnya végeredményt okoznak, aztán majd eljön az a tapasztalati szint, amikor már fogod érezni, hogy nagyjából merre kell menni. -
LógaGéza
veterán
válasz
axlfsi
#33121
üzenetére
Pont nemrég frissítettem a legújabb verzióra a slicert, és valahogy elkavarodtak a beállításaim. Betöltöttem az alap Ender3 v2 profilt Generic PLA-val, és teljesen jól müködnek, pedig IKEA-s tükörre nyomtatok. A retracton vettem vissza a DD miatt, ennyi.
Szerintem kezded kicsit túlgondolni - én is ilyen voltam, majd elmúlik![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#33121
üzenetére
Azért van bőven olyan anyag ami nehezen tapad le. Kicsit rosszabb a minősége, régi, nedves, vagy macerás.
Nekem is van még valahol vad kínai azzal agyon szivattam magam egy egész délután, sehogy sem tapadt le. Kicseréltem a filamentet és lás csodát tökéletes volt ugyan azokkal a beállításokkal, asztallal. -
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#33043
üzenetére
Nekem sem tökéletes már a bevonatos része. Nem tapad rá rendesen az anyag. Szerintem egy idő után eltömődik a bevonat a beleragadt műanyagtól . Ez egy ideig acetonos áztatással tudtam orvosolni de félre raktam. Egyszerűbb a sima üveg használata. Én használom a hajlakkot is meg a stiffet is, mind a kettő bevált. Ha nem kell a tükrös alsó rész akkor meg egy BIQU SSS lapot használok. De jól működik a tesa festő szalag is ráragasztva a lapra.
-
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33043
üzenetére
Milyen üveged van, eredeti bevonatos?
Hiába takarítod meg jól, nekem sem akart letapadni, végül már annyira fel kellett vennem a hőmérsékletet, hogy a mágneses lapot ki is nyírta, mert kiszakadt, nem jött le róla a darab.
Jó a hőmérséklet, ami be van állítva, esetleg még 210-re feltolnám! -
Wasquez
senior tag
válasz
axlfsi
#33041
üzenetére
Én is pont a hajlakkot akartam javasolni, de nem nagyon szokták megfogadni!
Én már csak ezzel használom az üveget, mert nagyon jól feltapad, amikor meg kihűl az üveg, szinte magától lejön a darab.
Most vettem elő én is a nyomtatómat, került rá pár upgrade, és most megy az első teszt nyomtatás. Ráfújsz az asztalra egy foltba, majd egy törlőruhával szétteríted!
Szerintem jobb, mint a stift! -
-
azbest
félisten
válasz
axlfsi
#33027
üzenetére
mármint a gyári extruderrel? azért 30% elég nagy különbség ahhoz, hogy esetleg számolási hibára gondoljak.
Előbb néztem meg egyébként a v4.2.2 tmc2208 boardon a vrefeket ender 3v2-ben: az x,y,z az 1.2v körülre volt belőve, az extruder 1.4v-ra. Neten van ahol szintén ezt írják, máshol kicsit alacsonyabbat.
Az y motor kissé forró a többihez képest egyébként. Szóval lehet tényleg azt érdemes lenne visszavennem 1.0v környéréke [link] -
axlfsi
veterán
válasz
axlfsi
#33010
üzenetére
... és elvégeztem az extruder kalibrációt is. Habár elvileg nem feltétlenül "bukik ki" azonnal és mindig, ha nem pontos, azért nagyon nem árt ezt beállítani (jó példa volt a váza...).
Eredetileg 96,9-en volt.
Bekalibráltam "szárazon" (PTFE cső nélkül, csak az extruderen keresztül), az eredmény: 127,5 lett.
Majd élesben, 205 fokon PLA-val is megnéztem és persze, nem volt elég jó, után kellett álíltani, majd lett végül 133,1Nem nagy kaland, de azért van vele macera és idő is. Kérdésem, hogy Ti különböző alapanyagokkal való nyomtatás előtt, mindig kalibrálgatjátok? (PLA és PTG pl) vagy ami jó 205 fokon, az jó lesz már a "környékén" is és az anyag jellegéből adódóan sem alakulnak ki jelentős különbségek?
-
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#33011
üzenetére
Ez a régebbi gépekre van de meg kell próbálni elvileg a 2020 profilra megy mind a kettő. Nekem is ez DD-m van pont, ezekre egy sima tartó elég a ventilátor ház két csavarjával lehet felfogatni. Én ezt nyomtattam /bevált.
-
axlfsi
veterán
válasz
axlfsi
#33010
üzenetére
Most gondolkodom ezen és biztosan megnézem kíváncsiságból, de nem akarok már ezzel sokat tökölni, inkább be kellene üzemelni a DD-ot. Megvan, csak ki kellene cserélni (de eddig nem volt kedvem/időm nekiesni)... és még a kábelekeg is el kell húzni szépen a hálóban
Apropó, viszont, mintha ezen a DD-n nem láttam volna furatokat a bl touch-nak
Ismeritek, használjátok? Jó lehet ez nekem a V2-re?
-
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#33006
üzenetére
Jyers-nél tényleg nem tudom mit állít akkor a menü. Egy marlinos gépnél ezek a menü pontok vannak amiket írtam. De itt van például egy extruder kalibráció ahogy Chep csinálja. Itt a megjelölt filament távolsághoz be kell állítani az e-step értékét. Tehát ha menüben 100mm anyagot adagolsz akkor filamentből is annyit kell adagolnia az extrudernek különben vagy kevés vagy sok anyag fog bekerülni. Nálam gyárilag kevesebbre volt állítva így kevesebb anyagból dolgozott a gép. Bár jónak tűnt de például a víz már átgyöngyözött mondjuk a kaspón így nem tudtam ilyesmit nyomtatni vele.
Semmi gond lehet elbeszélünk egymás mellett, mert nekem más a nyomtatóm(Ender 3 pro +SKR mini v1.2 alaplappal friss marlin-el) csak próbálok segíteni
-
azbest
félisten
válasz
axlfsi
#32997
üzenetére
hétvégén pont a ventikkel szórakoztam az enderen. A marha drága noctuáknál arra figyelj, hogy az enderek hotend bordája kisebb, mint mondjuk egy e3d v6 bordája. A gyári hotend ventit pontosan nem tudni mennyi a légszállítása, de 7-8 cfm körülre mondják. A 4020-as noctuának van talán 6 körül.
Én sunon ventiket használtam, a sima 4010es méretből, abból vannak 22dba és 30 dba körüli változatok 7 (MF40101V2-1000U-A99) és 8 cfm (MF40101V1-1000U-A99) mellett. Alaplapra a halkabbat tettem, most a hotenden az erősebb van. Van sokféle, de éppen ezek voltak készleten ott ahonnan vettem (ret.hu)
Azért annyi kavar volt, hogy a gyári creality ventik műanyagán van süllyesztett hely, ami beleillik a hotend / alaplap tartó csavar helyeihez. Szóval így fél centivel beljebb kerültek és másik csavart kell használni az alaplapnál (~14mm m3).
Moddoltam egy lm2596 házat is a tápjához [link] és csináltam kábelkorbácsot, amire mindhárom venti rádugható (a tárgyventi tápot erről, pwm-et az eredeti csatiról). Egyelőre még a tárgyventit nem cseréltem át. A nagy kábelkorbács alá el is tudtam dugni.
(Szerkesztettem szellősebb mp1584en ház változatot is)
A tápban is cseréltem a ventit sunonra (MF60151V3-1000U-A99), meg a dísz hátlap helyett nyomtattam csak a 220 takarására, hogy szabad legyen a szellőzőrács.
Így már azért jóval csendesebb, de közel sem néma. A tárgyventi helyére kéne még találni csendesebbet. Bár vannak 12 voltsok itthon, de nem tudom azok mennyire fújnak.
Ja meg csináltam saját változatot a hotend alátétből is, aminél a tefloncsődarab vége beleillik egy kis mélyedésbe. Chepé alatt el tudott oldalra csúszni.
Uh, a géppel kapott fehér minta anyag kinn állt pár hétig szabad levegőn. Úgy bevizesedett, hogy nyomtatás közben pattog és látni hogy amikor kijön a gőz a hotendből, akkor ott kimaradt a puffnál egy kis anyag.
-
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#32996
üzenetére
A 100mm azt a 1.75 filamentből nyomja. A 0,4 nozzle-n természetesen vagy egy méter anyag kijön (mondjuk érdekes ha erről nem tudsz. Egy extruder kalibrációval kellene kezdeni jó esetben a gép összeszerelése után) Szerintem hidegen pont nem szabad tépkedni az anyagot beragad stb. Tologatva/erőltetve meg egy ptfe belsős toroknál csúnya dolgokat művelhet a filament ha a hideg nozzle miatt nem tud kifolyni.
-
dugesz77
őstag
válasz
axlfsi
#32992
üzenetére
Menüben (Marlinban) ott a Motion/Move Axis/Move Extrudrer/ én a 10 mm beállításon szoktam 100-ra állítani. Elég szokott lenni. Természetesen felfűtött nozzle-val (én direkt a kellő hőfok fölé szoktam engedni 235 fokra, hogy biztos minden kijöjjön például egy petg/pla cserénél is.)
-
#32949
GoldhandRent
őstag
axlfsi
#32948
GoldhandRent
őstag
válasz
axlfsi
#32948
üzenetére
elsőre pl a beépített auto-bed leveling, ami nagy plusz az enderhez képest. emiatt kezdéshez szerintem a delta jobb.
kiveszed a dobozból, meghúzol 6 csavart, és mehet a nyomtatás
202 $-ért (66k HUF) meg ajándék perpill.
a QQs-PRO sem rossz, ha jól látom ez épp a legfrissebb modell.. vacillálok a Q5 és a QQs PRO között
-
LógaGéza
veterán
válasz
axlfsi
#32940
üzenetére
Azért, mert a hőmérő az alu lap hőmérsékletét méri, nem az üveglapét, ami lassabban melegszik fel - pláne egyenletesen. Az E3-v2 is egy kisebb részen fűt mint a build plate (tán 200x200-on), ha azt akarom, hogy mindenhol nagyjából azonos hőmérsékletet érjen el, akkor várni kell.
Az meg még plusz, hogy ha olyat nyomtatok, aminek kell a fűtött zárt tér, akkor azt is a bedre bízom (még), hogy melegítse fel. -
válasz
axlfsi
#32936
üzenetére
Nekem szintén Ender 3v2. A gyári üveglap olyan hullámos, hogy kiszintezni lehetetlen. Valahol mindig rossz lesz. Vettem egy másik üveget, azzal hibátlan.
Szerk.: ne a két gyári fém leszorítót használd, hanem 4 sarkon iratcsipeszt. Az nekem a gyári üvegnél is sokat segített.
-
LógaGéza
veterán
válasz
axlfsi
#32936
üzenetére
Volt akinek cserélték az alu lapot, mert annyira görbe volt, hogy nem lehetett kiszintezni. Vedd le az üveglapot, lazítsd fel a rugókat, rakj egy biztosan egyenes valamit a fémre (pl fém vonalzó), és világítsd meg hátulról zseblámpával. Nézd meg mennyire szűrödik át a fény, így meg tudod vizsgálni mennyire görbe az alulap.
Játszhatsz azzal is, hogy ahol túl mély a lap, oda alufóliát hajtogatsz alá, így megemeled azt a részt. -
LógaGéza
veterán
válasz
axlfsi
#32935
üzenetére
Felfűtést a szeletelőben beállított START_PRINT kód szabályozza. Nekem úgy van beállítva, hogy mikor a bed elérte a target 70%-át, akkor fűti a noozlet.
Az más kérdés, hogy sose használom így, mindig előre felfűtöm a bedet, hogy legalább 5 percig a target hőmérsékleten legyen mielőtt indítom a nyomtatást.
Lehet át kellene már írnom a makrót is erre... -
axlfsi
veterán
válasz
axlfsi
#32935
üzenetére
... oké, alvás előtt még ezt megmutatom:
A két nyomtatás között negyed óra telt el, illetve a második előtt letöröltem Clin-nel (előtte sem volt mocskos, de tény, hogy rendesen tapogatva volt, miután a rugó cserét követően állítgattam kézzel).
Első eredmény:
link
Második eredmény:
link
Ez utóbbi már sokkal jobb, habár a legalsó, közepütt kockát nem értek, miért ilyen szar.Apropó:
miután kicseréltem a gyári rugókat a "sárgára" (a kék még erősebb, azt macerásabbnak véltem), a régi, szokásos módon, manuálisan papírlappal igyekeztem (alap)beszintezni, még a BL t. előtt... De irtózatosan macerás volt; egyszerűen hiába állítgattam ezerszer is a négy rugót, mert amikor látszólag a négy sarkánál jó, (kíváncsiságból)HA leszedtem a két rögzítőt az üveglapról, egyszerűen az üveg az alumínium lapon, ha két átlós sarkánál lenyomtam, billegett... Nyilván azért, mert egyik sarka jobban lent van, mintegy kvázi hajlik a lemez (és valószínűleg nem az üveg a "görbe" - igaz?). Nyilván nem sokat, csak picikét, de nagyon bosszantó dolog...
...és ez meg is látszik a szintezés eredményénél (habár amiket láttam YT videókat, egyiknél sem volt kevésbé aránytalan a tárgyasztal).Érdekesség képpen, a BL touch 5*5 szintezés eredménye vizualizálva:
linkTi, hogy szintezitek ki a lehető legprofibban? Van valamilyen abszolút pro-tip, ami irányt mutat? ... A szokásos módon, ha a négy sarkánál, papírlappal, a lehető legegyformábban beállítom, feloldva az üveglap rögzítését, billeg picit az alu lapon... Idegesítő egy dolog!🙄 (aztán lehet nem kéne ezzel foglalkozni (?))
-
azbest
félisten
válasz
axlfsi
#32911
üzenetére
a sarkoknál azért válik felfelé
Nekem elég jól tartja az asztalt a négy sarok, pedig szerelgetéshez most nem szedegettem le az üveget sem róla. (most nem a gyári, hanem másik 4mmes üveg van rajta). Pedig oldalára is döntögettem a gépet és még a gyári gyengébb rugók vanna rajta.
Arra is érdemes figyelni, hogy a z endstop tartó alapból nem az üveg asztalhoz, hanem mágneses lap fajtához van méretezve. Ha üveglap mellett is úgy szereled fel, hogy az alja a profilhoz érjen, akkor beleütközhet hátul az asztal a motorba. Pár miliméterrel feljebb kell rögzíteni, hogy legyen hely az asztalnak.
Meg ugye az sem mindegy, hogy ha a forró asztal is melegíti a motor, mert hozzáért szinte.
Egyébként az asztal tartó két fém biszbaszt nem pont egymással szemben tettem fel, hanem kissé átlósan elcsúsztatva egymáshoz képest. Ha középen egy vonalban vannak, talán nagyobb az esélye, hogy a két szélén fel tud hajolni az üveg.
#ender3v2 -
szóval nem is kellett volna kétfélét, mert megfordítható.
" Ja akkor még csak véletlenül se próbáld meg, hátha segítene!
. 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Csere-Beszámítás! Ryzen 9 9950X3D Processzor! 16Mag-32Szál!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest