Hirdetés
- Yettel topik
- Macrodroid
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- iPhone topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#57123
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#57120
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#57120
üzenetére
A gyújtókábelre tekert vezetékről szokták levenni kapacitív csatolással, diódával behatárolva, komparálva, Schmidt-triggerrel formázva.
Vagy szokott lenni a generátoroldali fogaskoszorú pereménél egy fordulatérzékelő, esetleg arról is lehetne jelet venni. Ez lehet két kivezetéses (egyszerű tekercses jeladó) vagy három kivezetéssel aktív eszköz, ami tápot is igényel:
Ez meg az infra optokapus rendszer, amihez kell egy fényvisszaverő, illetve fehérre festett rész:
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#57113
üzenetére
Feszültség alatt könnyen kimérhető, mivel csak GND, táp és kimenet van, ami a panelon is jól lekövethető, feszültség nélkül is kitalálható általában.
Ezekben a vevőkben van sávszűrés, de attól még eltérő frekvenciát is képes venni, ez a próba során derül ki, hogy csökken az érzékenység (túl közel kell menni) vagy nem.
-
#57115
Kernel
nagyúr
sketchifun
#57112
Kernel
nagyúr
válasz
sketchifun
#57112
üzenetére
2,1 V, de a soros kapcsolás miatt csak 300 mA folyik mindegyiken, az 7 ohm és 0,63 W.
Szabványérték a 6,8 ohm.
-
#57111
Kernel
nagyúr
sketchifun
#57110
Kernel
nagyúr
válasz
sketchifun
#57110
üzenetére
12V túlhajtja elvileg, mert az 1 W COB LED 300 mA áramgenerátoros meghajtást igényel, amikor is kb. 3,3-3,4 V esik rajta. Így jön ki nagyjából a:
3,3 x 0,3 = 1W
A gyakorlatban lehet eltérés, de a példa kedvéért legyen 3,3 V a párhuzamos LED-ekre (és 900 mA összesen), a maradék esik az ellenálláson:
12 - 3,3 = 8,7 V
8,7 / 0,9 = 9,6 ohm
amin:
8,7 x 0,9 = 7,83 W teljesítmény pazarlódik el. (Szabványérték 10 ohm esetén kicsit módosul és ismétlem, a gyakorlati szórások miatt is.)
Tehát célszerűbb sorba kötni a LED-eket, akkor kisebb ellenállás kell és csak 300 mA áram, kisebb lesz a veszteség.
-
Kernel
nagyúr
Elbír 35 V-ot is, de disszipatív szabályzó lévén mindig számolni kell a rajta eső feszültség és áram szorzatával.
14,4 - 5 = 9,4 V
Egy LCD akármi nem vesz fel sok áramot általában, de annak van háttérvilágítása is. Áramfelvétel ismeretlen, de jó eséllyel még belefér, amit végül a melegedés árul el.
A 7805-re elvileg kell kondi, gyakorlatilag működhet anélkül is, azt pedig a gerjedés árulja el.
Ugyanakkor a step down konverter is generálhat zavart, ezért bizonyos esetekben előnyösebb lehet egy impulzusok nélkül működő 78xx.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#57087
üzenetére
A fájl szerkesztéséről olvastam valahol, de talán itt jobban tudják, vagy más hasonló témákban, hogy megoldható-e:
https://prohardver.hu/tema/milyen_android_tv_box-ot_vegyek/friss.html
(#57097) szabyka95
Egy fázis nem tud létrehozni forgó mágneses mezőt, ezért kell legalább egy fázistoló kondenzátor:
http://www.google.com/images?q=3+fázisú+motor+egy+fázisra
(#57098) draco31
Ha többet bír, akkor mehet.
-
#57086
Kernel
nagyúr
Speeedfire
#57085
Kernel
nagyúr
válasz
Speeedfire
#57085
üzenetére
Mindenesetre, ha valaki ilyet akarna venni, kétféle is van ebből a fajtából. A tok szélessége (lábak nélkül) lehet:
- 150 mil / 3,8 mm (LM358 stb.)
- 208 mil / 5,3 mm (Winbond spi flash)A foglalat szélén az OTS-xx számok is azonosítják:
-
#57084
Kernel
nagyúr
Speeedfire
#57081
Kernel
nagyúr
válasz
Speeedfire
#57081
üzenetére
Nem tudom, ilyen dolgokat én nem tervezek, belepróbálok valami drótot.
Létezik egyébként ilyen SOP8 foglalat is:
http://www.ebay.com/itm/252541988521
Jó egyébként, csak pont nem tudtam használni, amire akartam, mert a Winbond W25Qxx flashmemóriák (ami TV-kben szokott lenni) tokja kicsit szélesebb, nem fér bele.
-
#57079
Kernel
nagyúr
Speeedfire
#57078
Kernel
nagyúr
válasz
Speeedfire
#57078
üzenetére
Vagy abba kell vékonyabb rézhuzalból más lábat forrasztani, vagy a foglalat helyett kell például ilyen karos foglalat, ebbe belemegy:
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#57070
üzenetére
Nem mondanám, hogy kétfelé oszlik, másrészt pedig a 2.1 erősítőnek is sztereó bemenete van. Az LM1036 is egy sztereó előfokozat, tehát 1:1-ben illeszkedik.
Maga a 2.1 egy olyan áramkör, aminek van L R bemenete és van L R SW kimenete. SW a közösített mélytartomány, L R pedig két "mélycsökkentett" csatorna lényegében. Csak néhány példa:
(#57069) szjoci
Igen, mehet bele.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
cappa72
#57040
üzenetére
80-as évek technikája az Alfaset, ma már azért akadnak egyéb lehetőségek is:
https://www.conrad.hu/hu/elolap-gyartas-o2512110.html
Itt írta valaki, hogy a Conradnál is lehet keresni, úgy találtam:
Hobbyelektronika >> Számlapok és előlapok készítése
De a linken sok másról is van szó, nem néztem át az egészet.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jézusom
#57018
üzenetére
Azt nem is írtam, hogy itt nem a lemerülésen van a hangsúly, hanem az akku belső ellenállásán eső feszültség és az indítóáram szorzataként létrejövő teljesítményről, ami igen hamar túlfűti az akkut. Ezért kell a hőérzékelő.
A cikkben szereplő fajtánál nagyjából három indítás után forrósodik fel annyira, amikor már abba kell hagyni.
Ha fogsz valamilyen más akkut, aminek nagyobb a belső ellenállása, az még gyorsabban fog felizzani.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jézusom
#57008
üzenetére
Mindenesetre, mint a márkásabb Noco Genius videóján látszik, a jó rendszer része még egy relé is. Az elektronika figyeli az akku hőmérsékletét, túlmelegedés esetén lekapcsol a relé.
Vagy lehet beiktatva a kábelbe túláramvédő, figyelmeztető buzzer is:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/36721.html
http://mysku.ru/blog/china-stores/49368.html
http://mysku.ru/blog/china-stores/36624.htmlVagy legegyszerűbben beírják a kezelési utasításba, hogy egyszerre három indítás engedélyezett. Aki nem tartja be, legfeljebb így jár (videóval a cikkben):
http://totalcar.hu/magazin/technika/2016/02/14/filleres_neppertrukk_-_a_zseb-bika/
Fontos, hogy legalább félig töltve legyen a zseb-bika akkuja, különben nem sikerül az indítás. És hogy egymás után maximum háromszor próbálkozzon az ember a bikázással. Ezekre azért kell figyelni, mert ha valaki olyan hülye, mint például én, és túlságosan is magabiztossá válik a csodás teljesítményt látva, pillanatok alatt tönkre teheti a készülék LiPo akksiját.
-
Kernel
nagyúr
válasz
jézusom
#56996
üzenetére
Az akku 12,6V LiPo csomag (de nagyáramú típus), az elektronika pedig egyszerűbb, mint gondolnád (ha eltekintünk az akkutöltő, USB stb. paneltől).
Egy másik fajtánál így néz ki a lényeg:
Tehát van a kábelen egy egység, aminek a belsejében paralel diódák láthatók:
A diódák feladata, hogy a LiPo akkuból csak kifelé irányba folyhasson az áram. Amikor az autó beindult, annak magasabb töltőfeszültségét már nem szabad ráengedni visszafelé. Forrás:
https://www.youtube.com/watch?v=DsqNZzOa428
Ez egy másik, a minibikázók terén elismert márkának számító Noco egyik típusának belseje:
https://www.youtube.com/watch?v=VlRqu-Iwd0g
Bár most látom, más típusoktól eltérően, ebben Li-ion van, de szintén 12,6 V végfeszültség (11,1 V a nominált).
-
Kernel
nagyúr
válasz
nyogo83
#56964
üzenetére
Ha 12V-ból levonjuk a 3,3 V és a diódán eső 0,7 V-ot, marad 8 V, amit 100 mA árammal szorozva el kell fűteni a toknak, vagyis 0,8W.
Ha a hűtése nem ennek megfelelő, akkor túlmelegszik. Egyébként az adatlapon szerepel a belsőleg limitált disszipáció is, tehát elvileg nem kellene tönkremennie, de a tartós magas hőmérséklet attól még nem tesz jót neki.
Közben találtam egy ilyen adatot, a SOT-223 tok max. disszipációjával kapcsolatban, talán épp emiatt van határon:
(#56967) gyenesmartin
Nem ismerem, de az IC láthatóan erre a célra lett optimalizálva, esetleg az adatlap segítségével alkatrészt is lehet módosítani, ha nem lenne pontos.
-
#56966
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#56962
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#56962
üzenetére
SAK215 jó helyette állítólag, illetve az adatlap szerint is úgy néz ki, azt viszont látni eBay-en is.
-
-
Kernel
nagyúr
A mérleghinta közepén sem történik látszólag semmi, de attól még működik a szerkezet. A szint (potenciál) nem változik, de erők (áramok) hatnak.
A bemenet és kimenet közötti feszültség úgy osztódik, hogy ideális esetben (végtelen erősítés, nulla bemeneti áram) létrejön a virtuális 0 potenciál.
A gyakorlati műveleti erősítő nyílthurkú ellenállása persze nem végtelen, de jó sok.
http://itl7.elte.hu/elektronika/node3_2.html
A két ellenállás találkozási pontját virtuális földpontnak nevezik, mivel ha az erõsítõ erõsítése nagy, akkor ezen a ponton szinte nincsen vezérlõjel.
Vagy a másik, amit tegnap linkeltem:
-
#56926
Kernel
nagyúr
Heimdallr75
#56922
Kernel
nagyúr
válasz
Heimdallr75
#56922
üzenetére
Egy hasonló van itt:
Tehát ha 13,8 V tartófeszültséget kötnél rá, ahhoz nem kellene áramkorlát, de az nem is felel meg az utazás közbeni, minél gyorsabb töltés követelményének, sőt nem is töltés, csak tartás (noha ez nem teljesen igaz, mert ennyivel is indítóképesre lehet hozni egy autóakkut, egy éjszaka alatt).
Ha gyorsabb töltés kellene, akkor lehet feljebb emelni a feszültséget, viszont az áramot is korlátozni kellene 2,1 A-nél.
A korábban is tárgyalt XL4015 CC/CV modul FET-kapcsolójával képes ilyen minimális feszültségkülönbséget is áthidalni, így talán használható lenne erre is.
A modul kimenetét rövidre zárva be lehet állítani az áramkorlátot.
-
#56925
Kernel
nagyúr
krisztianAMG
#56923
Kernel
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#56923
üzenetére
Leválasztónak nevezik, szükség van rá ilyen esetben, mert kiakadna a kimenet.
4,5 V szorozva az erősítéssel, akkora szintet akarna felvenni.
-
#56920
Kernel
nagyúr
Heimdallr75
#56913
Kernel
nagyúr
válasz
Heimdallr75
#56913
üzenetére
Az akku linkje mondjuk elcserélődött, de ha az is "rokon", akkor direktbe is rá lehet kötni, vagy egy kisebb ellenálláson keresztül, hogy ne szikrázzon a feszültségkülönbség miatt.
-
#56919
Kernel
nagyúr
krisztianAMG
#56915
Kernel
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#56915
üzenetére
Ezt le is írja:
The Differential Input Voltage is Zero as V1 = V2 = 0 (Virtual Earth)
A negatív visszacsatolás miatt azonos potenciálra kerül a két pont.
Mivel az csak egy elméleti lecke a műveleti erősítők működéséről, a tápfeszültség mellékes, illetve ideálisként feltételezett erősítőről van szó, ami odáig is fokozható, hogy a táppal nem foglalkozunk. Az csak úgy "van", végtelen határokig, pozitív és negatív irányba is.
Ez a virtuális földpotenciál is egy elméleti fogalom, talán innen jobban megérthető:
http://arekold.amk.uni-obuda.hu/elab/segedletek/Elektro_Fuzetek_2.pdf
-
Kernel
nagyúr
válasz
#15241216
#56908
üzenetére
Gogle-barát szokott rávezetni, például beírom, hogy:
usb load site:mysku.ru
Ha egész orosz területen akarok keresni, akkor:
site:ru
Utána a webes vagy a képkeresőt is érdemes nézni, rá lehet találni:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/37927.html
http://mysku.ru/blog/aliexpress/48251.htmlCsak ezt nem rajzolták le. Vagy tovább kell keresni, most nem tudom átnézni alaposabban a találatokat.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ssid3956
#56896
üzenetére
Tehát akkuról nem zúgott egyáltalán, földelve már bejött valami. Ez utalhat arra, hogy az erősítő, ha nem is földelt, de a zavarszűrő kapacitásain valamennyi áram folyik a hálózat felé, ami a hangkábelen kiegyenlítő áramot hoz létre. Legjobb lenne megvizsgálni annak a tápegységnek a felépítését.
Dugók forgatásával is lehet próbálkozni, bár nem feltétlenül változtat rajta.
Amellett az 5 méteres kábel árnyékolása is lehet gyenge minőségű (túl nagy ellenállású), az is hozzájárulhat a jelenséghez. Esetleg meg lehetne próbálni egy vastagabb rézvezetéket kihúzni mellette és azzal összekötni a GND pontokat, legalábbis csak a teszt kedvéért, hogy mi történik.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ssid3956
#56894
üzenetére
Elvileg nem kellene, hogy befolyásolja (ha már az erősítő nem földelt), csak a gyakorlatban nem árt kipróbálni hálózatról, mert ebben a szakmában bármikor érhetik meglepetések az embert, amiből azután következtetéseket lehet levonni.
De ehhez az kell, hogy a tápegység hálózati védőföld és a laptop GND (negatív) között valóban fennálljon a galvanikus kapcsolat, ahogy az általában szokott lenni. Műszerrel ellenőrizve, nem csak feltételezve.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ssid3956
#56891
üzenetére
A laptoppal nem zúg az 5 méteres kábel, akkor elvileg használhatónak kellene lennie, még ha nem is márkás kábel. Magam is régóta használok egy 5 méterest, szokásos kínai darab, semmi gond vele.
De épp azért írtam az előbbieket, hogy tisztázni kellene, nálad milyen a földelési rendszer. PC-házhoz nem érdemes átkötni, általában nem vezet jóra.
-
Kernel
nagyúr
válasz
xxxjjjkkk
#56888
üzenetére
Úgy lehetne elvileg, a megjelenő 12V-ot triggerként használni, egy triggerelhető modulhoz. Ebből van a kétgombos fajta, ami még olcsóbb is:
Vagy valamelyik időalap, amit már említettem, kiegészítve FET-tel vagy relével:
http://www.ebay.com/itm/311514571224
http://www.ebay.com/itm/222187444506 -
-
Kernel
nagyúr
válasz
xxxjjjkkk
#56884
üzenetére
Azokat én írtam, de csak ciklikus időzítés állítható be vele, tehát nincs belső órája, amihez kötődne az időpont.
Késleltetési idők vannak, amiből lehet T1 és T2 szakasz, ezeket lehet végtelen ciklusra is programozni. Azt nem lehet tudni, hogy mennyire pontos, van-e kvarc időalapja (a panelon nem látszik), így egy pontatlanság halmozódhat a napok múlásával, eltolódhat az idő:
https://www.aliexpress.com/item/-/32783708719.html
http://www.ebay.com/itm/272301579616Ennek van kétgombos változata is, de az csak késleltető, nem végteleníthető.
Legegyszerűbb lenne egy olcsó mikrovezérlő és három FET a kimenetre (nem kell relé), de ahhoz programot is kell írni.
A Cn101A időzítővel kapcsolatban talán nem árt tudni, hogy esetedben nem fontos 12V-ost keresni belőle, mert a táptól függetlenített a relékimenet (nem úgy, mint a konnektorba dugható fajtáknál). Ennyi erővel 230 V-ról is táplálhatod:
-
#56881
Kernel
nagyúr
krisztianAMG
#56880
Kernel
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#56880
üzenetére
Ezt így nem lehetne értelmezni a kapcsolási példa / környezet nélkül, ha nem sejteném, miről van szó.
Szimpla táplálású rendszerben kreálni lehet egy virtuális földpontot, ami jellemzően a tápfeszültség felét állítja be a műveleti erősítők részére, hogy onnan vegyék a DC-viszonyítási pontot.
A féltáp előállítható egyszerű ellenállásosztóval is. De ha terhelésnek van kitéve, fontos a stabilitás, akkor az osztót még megfejelik egy műveleti erősítővel, aminek a kimenete követi a noninvert bemenet szintjét.
Az invertáló bemenetre pedig 100 %-ban visszacsatolják a kimenetet egy rövidzárral. Tehát ez lényegében egy feszültségkövető kapcsolás, az osztót követi 1:1-ben. Mivel a negatívan visszacsatolt műveleti erősítő alapvető tulajdonsága, mindig úgy igyekszik szabályozni a kimenetét, hogy a saját két bemenete közötti feszültséget minimalizálja (amíg lehetséges, vagyis adottak a környezeti feltételek).
A virtuális földpont kinevezhető a rendszer GND-pontjának is, ekkor a +/- táp már nyilván nem GND.
Ha mondjuk továbbra is a negatív táp a GND, az AC jelbemenet szempontjából lényegtelen, azt kondenzátorral le kell választani.
-
Kernel
nagyúr
A kondit nem lehet rövidzárral helyettesíteni, az indítórelét lehet nyomógombbal helyettesíteni, ami az indítókondit kapcsolja.
De ez üzemi kondenzátoros, legfeljebb anélkül lehet megpróbálni. Anélkül viszont nem indul, ezért kell belökni valamelyik irányba. Vagy, ha már elindult, az átkötést (amit a kondinál csináltál) megszüntetni.
-
#56853
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#56852
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#56852
üzenetére
Van olyan is, hogy nem hallható frekvenciájú (maga az áram), de alharmonikus, mechanikus rezonanciák miatt mégis rezgésbe jön valamelyik alkatrész (főleg tekercsek), hallható hangon.
Pl. egy PC-táp terhelés alatt sípol, pedig nem burst-módban jár, ami más tápegységeknél is inkább a készenléti, illetve terhelésmentes állapot jellemzője és zúgó vagy szakaszosan pulzáló hangként írható le.
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#56841
üzenetére
Középső a pozitív, ami a leggyakoribb, de azt ebből nem tudni, hogy a kamerához való kábel is így van-e bekötve, az viszont könnyen kimérhető. Addig csak valószínűsíthető.
(#56840) kmisi99
A telefon szempontjából mindegy, hol érzékeli a zárlatot az adatvonalon, ezért mindegy. De az már típusfüggő is lehet, hogy rövidzárral, vagy milyen kötéssel van beállítva, ebben az eredetit kell leutánozni.
(#56839) szabifotos
Mivel a napelem áramgenerátoros jellegű, tehát nagy a belső ellenállása, össze lehet kötni ilyen kis eltéréssel, de nem lesz egyforma az árameloszlás, az optimális munkaponti terhelés sem állítható be.
Terheletlenül az alacsonyabb feszültségű cella ráterhel a nagyobbikra. Nagyobb terhelésnél egy ponton már mindegyik cellából csak a fogyasztó felé folyik az áram, de nem egyforma eloszlásban. Az eredő feszültséget ezek a különböző áramok fogják fenntartani a terhelésen, ami a jelleggörbe sajátosságai miatt nehezen lenne számítható.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#56835
üzenetére
Az pont erről szól, csak előbb már nem tudtam alaposabban átnézni.
Van egy ibolya/fehér vezeték, azt kell rákötni a tolatólámpára, annak is nyilván a kapcsolt pontjára. Ehhez fel lehet használni az RCA-kábel említett plusz vezetékét.
Menüben lehet konfigurálni, hogy a sebváltó testre zár vagy pozitívot kapcsol a lámpára, de általában testre szokott zárni.
-
-
Kernel
nagyúr
Sarus vagy hüvelyes csatlakozásokat szimbolizál valószínűleg. Amibe nincs dugva semmi, nem vezet sehová, az egy üres saru. Ami kettős, az meg elágazó.
1. lehet valamiféle csatlakozó vagy mérőpont, ahol a bal-jobb index feszültsége megjelenik.
4. lehet testelési pont.Ha lenne motorom, valószínűleg forrasztással, zsugorcsövezéssel képeznék Y-elágazásokat. Vagy megfelelő saruzással.
(#56829) KaiotEch
A furatgalvánok túloldalán is bizonyára van valami, amihez forrasztani lehet, de meg kell nézni a leszakadt résznél is, hogy van-e elvezetés, azt is át kell kötni.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
KaiotEch
#56817
üzenetére
60 W-os pákával nem próbáltam még, csak nagyobbal, így nem tudom, mennyire alkalmas.
63/37-es kínai ónt rendeltem már, ha nem is pont olyat. Noha fel tudtam használni hibátlanul, de volt egy olyan érzésem, hogy valamivel kevesebb benne az ólom, a korábban megszokottnál.
-
Kernel
nagyúr
válasz
KaiotEch
#56806
üzenetére
Ha megfelelő teljesítményű a páka, lehet még gond a hőátadással (szennyezett, oxidált hegy).
Az ón is lehet problémás, akadnak olcsó hulladékok, ólommentes eleve nem javasolt, magasabb olvadáspontja miatt. Egyébként általában a gyantás ón önmagában is megfelelő a célra.
Karcolgatás helyett jobb felcsiszolni, megreszelni. Ha szükséges, de sok videón ezzel nem foglalkoznak egyáltalán, mégis sikerül nekik.
-
Kernel
nagyúr
válasz
CPT.Pirk
#56779
üzenetére
Hasonló van nekem is, konnektorba dugható, ahol a manuális gomb a berendezés azonnali ki-be kapcsolására való. Attól még a program fut tovább, később felülírja.
De kapható még sokféle időzítő:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_54541-54541.html
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_52888-52888.html
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_51640-51640.html -
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#56778
üzenetére
Azt a részt elírták, előfordul ilyen. Lehet az erősítőnek kisebb teljesítményű végfokkal szerelt változata is, kisebb tápegységgel, talán összekevertek valamit.
Itt mindenesetre a relé 28,5 V-ot kap (végfoktáp) 100 Ω / 1W ellenálláson keresztül. Az ME-7C 024 2H tekercse:
24 V / 1080 Ω / 22 mA
1080 + 100 = 1180 Ω
28,5 / 1180 = 24 mA
Az ellenálláson esik: 2,4 V
Tehát a tekercs még így is többet kap 24 V-nál, de ez nem vészes. Az viszont már eléggé életszerűtlen, hogy 12 V-os relét betenni, noha kiszámoltam az érdekesség kedvéért, még annak 270 Ω-os tekercsét is elbírná a 100 Ω-os ellenállás. 1 W alatti érték jött ki veszteségként, viszont akkor 21 V jutna a 12 V-os relére, ami már sok.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#56766
üzenetére
Érdekes addig kattog amig hideg a majd ha bemelegszik egy óra múlva már semmi baja.
Át lettek forrasztva a lábak, ahogy múltkor írtam? Nem szokott ilyen baja lenni ezeknek a reléknek, a forrasztás szokott meglazulni. Hacsak a tekercs bekötése (a relén belül) nem vált le, bár nem jellemző.
Létezik még olyan hiba is, hogy a relét kapcsoló tranzisztor kollektora szakadozik, hőtágulásra reagál, de lehet máshol is hiba az áramkörben. Ha a tekercs két pontjára forrasztasz két szál vezetéket, arra egy LED-et és egy soros ellenállást, kivezeted előre, működés közben meg lehet figyelni. Ha villog a LED, akkor a relének nincs is baja.
(#56767) draco31
Negatív a test, a legkönnyebb kimérni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#56759
üzenetére
Legegyszerűbben pár dollárból:
https://www.aliexpress.com/item/-/32785660328.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32790774692.htmlVagy egy TL431 segítségével:
Csak át kell méretezni az osztót, arányában is, áramában is, hogy ne merítse túlzottan az akkut.
Ez a küszöb felett világít:
Ez meg túl magas vagy túl alacsony szintnél jelez:
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#56749
üzenetére
Nem használok olyan játékpanelokat, de ha keresztben vezet (ahogy a zöld pontok mutatják), akkor pont egy zárlatra rajzoltad rá a kondit. Úgy mit sem ér.
A PI bemenetére és a GND-re kellene. A másik változatnál 10 nF kapacitást javasolnak, ilyen nagyságrendben lehet próbálkozni. Lehet több, kevesebb.
103 = 10 és 3db nulla =10 000 pF
-
Kernel
nagyúr
A problémám az, hogy a megrendelt kijelző 2.1V-os.
A kijelző 20 mA-es, a sárga LED nyitófeszültsége 2,1 V.
A LED-ekre továbbra is áramvezérelt eszközként kell tekinteni. Nem feszültséget adunk rá, hanem áramot. Attól függetlenül, hogy az áram hatására nyilván esik rajta valamennyi feszültség.
Egy izzóra például lehet mondani, hogy 12 V-os, de egy LED-et "akárhány voltosnak" nevezni szakmaiatlan.
Az áramgenerátoros és feszültséggenerátoros táplálásba, mint fizikai alapfogalmakba most kár lenne belemenni, ez megtalálható máshol. A diódák sajátos áram-feszültség görbéje is.
Mindenesetre, ha 3,3 V-ra kötsz 1 kΩ ellenállást (ahogy a rajzon van), mindössze 3,3 mA jön létre.
Ha a 3,3-ból 2,1 V esik a LED-en, 1,2 V marad az ellenállásra, ami "brutális" 1,2 mA áram, egy 20 mA terhelhetőségű szegmensnek.
-
Kernel
nagyúr
válasz
xxxjjjkkk
#56686
üzenetére
Az autós téma, amikor a pozitív sarunál hadonászunk egy villáskulccsal vagy a karos csőkulccsal, igen könnyen testre lehet zárni az akkut. Ha viszont először a negatív sarut bontom, utána már hiába zárom le a pozitívat testre, nem történik semmi.
De pozitív testelésű járműnél (vagyis gyakorlatilag veterán gépeknél) pont fordítva, tehát ez nem is polaritás kérdése, hanem a testelési rendszeren múlik.
Az akku elektronikájánál elvileg csak annyi lenne a lényeg, hogy a két szélső ponton utoljára kapjon tápot, a közbenső mérőpontok sorrendje valószínűleg közömbös. De akkor már egyszerűbb sorban, akár babonából is, mivel ez már bevált, működik.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
anorche1
#56680
üzenetére
Amíg a ciklusszámon belül vagy, mehet elvileg, de célszerű betartani:
– Először a pozitív pólust leforrasztani, utána sorban lefelé az osztáspontokat.
– Ugyanezt visszafelé, az új akkuk legyenek feltöltve.
– Ha csere után nem működik, töltőfeszültséggel aktiválni. Ehhez nem biztos, hogy elegendő a laptopba tenni. Rá kell adni külső tápról a megfelelő DC-szintet (12,6 vagy 16,8 V stb.) természetesen polaritáshelyesen, a két szélső pontra. Ha nincs tápegység, egy step down panel is megfelel a célra. Még az sem gond, ha valamivel kevesebb a külső feszültség, már attól is be tud "pöccenni", csak több ne legyen.Más fórumokon lehet látni panaszosokat, akiknek lekapcsol a védelem és nem tudják elindítani. Ők vagy a fentiekben hibáznak, vagy ki tudja, mindenesetre emiatt írom, nincs rá garancia, hogy mindenkinek sikerül.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#56671
üzenetére
A 2. látszik a képen, azt úgy gondoltam, valamelyik forrfül mellé is oda van írva, hogy melyik tartozik hozzá, értelemszerűen:
A kis trimmernél is kiderül, hogy az LM358 2. lábára megy a középső kövezetés, ami összevág a rajzzal, ez az áramot szabályzó potméter:
Az is látszik, hogy a potméter elkötésével nem tudsz kárt okozni, legfeljebb nem jól működik. A feszültséget szabályzó potméter (R6) körében egy szakadástól viszont maximumra szalad a kimenet. De ez normális esetben csak a terhelésre káros, az XL4016-ra nem. Ezt a potmétert beforrasztva mérni sem lehet jól, bár ingadoznia nem kellene.
A másiknál (R3) olyan nagy ellenállások csatlakoznak hozzá, hogy az beforrasztva sem befolyásolja a mérést.
-
-
#56667
Kernel
nagyúr
krisztianAMG
#56666
Kernel
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#56666
üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=lrPBx0iExwI
Relés, méghozzá 12V-os, amit egy trafómentes, kapacitív előtétes táplálással oldottak meg:
Lehet, hogy elég átkötni rövidzárral a 1,5 μF kondit, csak akkor a Greatz-hídon esik egy kis feszültség, de attól még meghúzhat a 12V-os relé. Vagy kiiktatni a hidat is.
Fekete a nulla, piros vezeték a bemenő fázis, az megy a három relére, valamint elágazik a tápkörbe.
Átkötés után a pirosra menne a 12V, fekete lenne a negatív:
-
Kernel
nagyúr
válasz
draco31
#56650
üzenetére
Teljesen ártalmatlan, a diódán visszafelé nem folyik az áram:
Ha esetleg egyszerre két irányból kapna tápot, még az sem gond. A beállítottól nagyobb külső feszültség hatására a negatív visszacsatolás leszabályozza teljesen a PWM-et – de ez vonatkozik a dugasztápra is –, így mindig a nagyobb feszültségű tápegység veszi át a terhelést.
(#56652) Styx43
Nem ismerem, de ha felcserélve nem cserélődik fel a hiba, az másra utal.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Sokimm
#56640
üzenetére
Az egyrészt végerősítőről szól, másrészt a felvázolt diódás korlátozás a gyakorlatban nem jellemző, akár használhatatlannak is nevezhetném, pontatlansága miatt (vagy belevág a jelbe, vagy nem ér szinte semmit).
Az emitterellenálláson eső feszültséget figyelő tranzisztoros megoldás már gyakoribb.
Tápegység más téma, a kínai modulok pedig nem félelmetesek egyáltalán, viszont hasznosak.
-
Kernel
nagyúr
Az XL4015 is FET-kapcsolós, mint az XL4016 (amit linkeltél), a terhelhetőség eltérő.
Megnéztem a feszültségesést az XL4015 modulnál, maximumra tekerve mindössze 20 mV a bemenethez képest. (Korábban azért írtam 1,5 V-ot, mert az LM2596-ból indultam ki, de az más felépítésű).
Így normál bekötéssel is elvileg át tudja adni a kívánt szintet.
-
Kernel
nagyúr
válasz
tvamos
#56628
üzenetére
Működik is, meg nem is:
http://www.ti.com/lit/an/slva257a/slva257a.pdf
Gyakorlatilag fogok egy ilyet, ami elvileg csökkentésre való:
"Normális" bekötése helyett a negatív betápot egyszerűen átkötöm a kimenetre. A terhelés marad változatlan, a próba kedvéért ráakasztottam egy ventilátort:
Ha 5V betáp mellett a potméterrel beállítok 10 V kimenetet, akkor a bemeneten keletkezik 15V, látszólag a semmiből, amúgy nyilván a tekercsben indukálódik / egyenirányítódik.
Annyi a gond, hogy nem mindig indul el, csak ha a potmétert nulláról kezdem felfelé tekerni. Ha kikapcsolom, utána már nem indul, vagy csak ritkán.
Kipróbáltam az XL4015 CC/CV modullal is, 12V betáppal is, az sem indul stabilan.
-
Kernel
nagyúr
válasz
tvamos
#56610
üzenetére
Invertáló buck-boost, de akkor már építeni kell egy saját tervezésű panelt, mert ezt nehezen köti át negatívra, amiről szó volt:
http://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html
Beleértve, hogy a modul tartalmaz egy áramkorlátozó áramkört is, amire szintén szükség lenne, azt is áttervezni. Meg azt is, hogy az XL4016 negatív visszacsatolása +1,25 V referenciához képest szabályoz.
Viszont később jutott eszembe, hogy ebben FET-kapcsoló van, nem esik rajta annyi feszültség mint az LM2596-nál, ami emitterkövetős kimenetű. A 1,5 V körüli értéket csak az utóbbi alapján írtam.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Barret001
#56622
üzenetére
Ha a méretekre gondolsz, az ólomakkunak 2 db cellájával lehetne összevetni (2 x 2,2 V), hogy a feszültség is nagyjából azonos legyen, így a térfogatra vetített energiatároló-képesség (Wh) jobban összehasonlítható. Mondjuk 15 db 18650 / 2200 mAh akkuval.
Ha csak az Ah-kapacitást nézzük, annak 1 db cellája is 33 Ah, mivel sorosan vannak.
Youtube-on láttam egy megszállott figurát, motoros kerékpárjához is épített 18650 telepet, valamint egyszer kibelezett egy autóakkut, annak rekeszeit is telepakolta 18650 cellákkal.
-
Kernel
nagyúr
Az izzó jó megoldás, csak olyan sokáig nem érdemes szerintem a motort járatni, míg azon keresztül is feltöltődne.
Két akkut egy FET-kapcsolóval is össze lehetne kötni, beiktatva egy áramérzékelő söntöt, tervezni hozzá egy korlátozó áramkört. De lineáris szabályzásnál megfelelő hűtőborda is kellene, PWM viszont komplikáltabb lenne.
Gyorstöltésnek egy körülményesebb és veszteségesebb módja lenne, hogy először egy step up konverterrel feljebb nyomni a feszültséget, utána egy step down egység.
Power banknál is a 4,2 V-ból előbb 5V lesz, utána az tölt egy 4,2V-os akkut (mármint a telefonban lévő step down áramkör).
-
Kernel
nagyúr
Azelőtt nem villogott? Önmagában a villogásból nem következik a 78L05 hibája, de az magától értetődő, egyszerűen rámér az ember, hogy megvan-e az 5V és el van döntve a kérdés.
Kondenzátorok impulzusterheléstől szoktak felfúvódni, vagy látható jel nélkül is kiszáradni. Ez csak sima DC tápkör.
De még ha csökkenne a kapacitás, az sem biztos, hogy következménnyel járna a működésben (bizonyos határig), mert a 7805 elsimítja a betáp ingadozásait. Mindamellett ez is csak annyi, hogy ráakasztani egy párhuzamos kondit próbára és rögtön kiderül.
-
-
Kernel
nagyúr
A linkelt képen is az alsó fele hibás, de az kijelzőhiba, illetve COF.
(#56595) Ajándékok
Igen, ettől még lehet hibátlan, nagyobb eséllyel.
Elvileg többet árt egy ilyen akkunak az állandó hálózati töltés alatti használat. Mint a laptopoknál is, már amelyiknél nincs erre külön opció, csökkentett töltés stb.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Ajándékok
#56591
üzenetére
Hogy nem lehet bekapcsolni, az még nem jelent túlmerülést.
A cellába integrált védelem 2,5 V-nál leválasztja az akkut, utána már nem terheli a készenléti áram sem. Így nagyon sokáig elvan magának, túlmerülés nélkül.
De ez nem azt jelenti, hogy 2,5 V-ig volt merülve, mert 3 V körül már a készülékek sem kapcsolnak be általában. Vagy amikor ráterhel, akkor bukik be 2,5 V alá, így azért nem bír elindulni.
Li-ion akkunál kb. 2,5 V az a kémiai szint, amikor ereje már nincs, áramot gyakorlatilag nem tud leadni, de sokáig megáll ezen a szinten. Ha nem terhelik és nincs belső hibája, átvezetése. Akár egy évig is vagy tovább is.
Itt vannak még esetleg tudnivalók a témában:
-
Kernel
nagyúr
válasz
Sokimm
#56583
üzenetére
A dióda nem áramkorlátozó eszköz, nem tudom, mire gondoltál, meg az sem mindegy, milyen tápegységet képzeltél el.
De legegyszerűbben beiktatnék 12V-ra egy step down modult, aminek saját zárlatvédelmét is ki lehet használni, vagy ha az sok, akkor egy igény szerint szabályozható modult. Nem akarnám ismételni magam, de ami bevált, az bevált.
-
#56589
Kernel
nagyúr
DrojDtroll
#56588
Kernel
nagyúr
válasz
DrojDtroll
#56588
üzenetére
Párhuzamosan, ahogy a többi is van.
-
#56587
Kernel
nagyúr
DrojDtroll
#56586
Kernel
nagyúr
válasz
DrojDtroll
#56586
üzenetére
Ha belefér és rá tudod kötni párhuzamosan, akkor igen. Vagy a meglévőket is lehet nagyobb kapacitásúra cserélni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ZTE_luky
#56580
üzenetére
A linken megadott 200W 8A nem azt jelenti, hogy elvinne egy 200W 12V-os szalagot, mert az már 16A lenne.
A panelon lévő XL4016 tud 8A kimenőáramot. Ha beállítják 25V-ra a kimenetet, akkor lenne 200W. Potméter vagy trimmer a működés szempontjából mindegy.
Egyébként azt sem árt tudni, hogy a LED-szalag DC-szabályzása esetén elég szűk a tartomány, a nyitófeszültségek miatt. Például fehér LED-nél (mivel 3 db van sorba kötve) 9V alatt rohamosan csökken a fény, 8V-on már szinte semmi. RGB-nél annak megfelelően. Az alsó határon a szórási egyenetlenségek is jobban kiütközhetnek.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ZTE_luky
#56578
üzenetére
Ha feltételezzük, hogy ez a valós teljesítmény, az 17 A lenne, tehát a 2 A-os konverter nem rúg labdába.
De a valós teljesítmény inkább kevesebb szokott lenni, maga a szalag ellenállása is áramcsökkentő hatású, valamint a zenei kivezérlés sem egyenlő általában a full teljesítménnyel.
Arra is kell gondolni, hogy a step down konverter alapból ejt egy kis feszültséget, tehát nem is lehet 12V-ra felszabályozni. Emiatt is csökken a max. lehetséges áram.
Így az sem kizárt, hogy egy 10 A-os konverter is elvinné, de nem is garantálható.
Szóba jöhetne egyébként a 12 V betáp PWM-dimmerrel való csökkentése, de a szabályzó kimenete is PWM (ahol GND-re kapcsolgatnak a FET-ek), a kettő találkozásából kiszámíthatatlan interferencia keletkezhetne, ezért nem írtam ezt a lehetőséget.
-
Kernel
nagyúr
válasz
ZTE_luky
#56570
üzenetére
Nem alkalmazható, mert az áramot sem bírná, továbbá a közös ágon, illetve ellenálláson az áramok keverednének, ezáltal a színek meghajtása is.
Magát a 12V-ot lehetne csökkenteni. A LED-szalag közös pozitívját lekötni a vezérlőről:
Átkötni egy megfelelő terhelhetőségű step down konverter kimenetére, aminek a bemenetére menne a 12V betáp.
-
#56553
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#56548
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#56548
üzenetére
Velem csak olyan történt, hogy ki kellett szállni egy hölgyhöz, aki lényegében egy LCD TV szétszedését rendelte meg, mert mindenáron bele akart nézni a belsejébe. Ettől teszi függővé, hogy kidobja vagy sem. Mondtam, hogy önmagában egy kiszállás nekem sem éri meg, ha nem társul hozzá javítás. De én ezzel ne törődjek, megfizeti.
A lakásban a TV hangosan szólt és a hölgy halkan beszélt. Amikor lehalkítottam a TV-t, mert zavaró volt, bekapcsolt egy rádiót. Kérdőn néztem rá, hogy ez minek, erre kikapcsolta.
Az asztalra lefektetett TV belsejét kíváncsian és alaposan megfigyelte. Azt akarta megtudni, hogy nincs-e beépítve bármi, ami nem odavaló. Mondtam, hogy nyugodt lehet, ez még nem is volt soha szétszedve.
Nem mondta ki, de szavaiból kiderült (volt már ilyen esetem, hamar kapcsoltam), hogy őt lehallgatják. Tehát ezért kellett halkan beszélni, nehogy meghallják a tudjuk kik.
Gyanús dolgok történnek ugyanis a lakásban. Amikor például a TV-ről egy diktafonnal felvételt akart készíteni, a diktafon többször is kikapcsolt (ezt ő kimondatlanul TV-be épített idegen eszköz zavarásaként könyvelte el). A TV is állítólag néha kikapcsol, de ezzel én ne foglalkozzak. Legfeljebb visszakapcsolja. Itt csak az lényeg, hogy ne legyen a TV-ben semmi "más".
Ráadásul egyszer egész délután nem tudott felhívni egy mobilszámot (bemondta, hogy a hívott szám ismeretlen), ami szintén valamilyen zavarásra utal. Elmagyaráztam ezt is, hogy nem így működik a rendszer.
Mivel a TV-ben nem találtunk semmi gyanúsat (hiszen közösen megvizsgáltuk, ellenőrizte!), bár ezen láthatóan csodálkozott egy ideig, végül megnyugodott, hogy nem kell újat vásárolni.
Ami pozitív, hogy ettől eltekintve jóindulatú hölgy volt, nem vitatkozott, első szóra elfogadott mindent, amit mondtam. (Ez sok esetben nem így működik, amikor elemi dolgokat vonnak kétségbe laikusok, ami nagyon fárasztó tud lenni.)
-
#56525
Kernel
nagyúr
krisztianAMG
#56521
Kernel
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#56521
üzenetére
Ha a linkelt rajz szerinti kettős tápegységed van és annak pozitív ágát mondjuk jobban terheled, az végeredményben mindkét tekercset terheli, csak egyik félperiódusban az egyiket, utána a másikat.
-
Kernel
nagyúr
válasz
robohw
#56501
üzenetére
Mindenesetre a kiindulási kérdéshez / problémához visszatérve, futólag belenéztem pár PDF használati utasításba, amit így hirtelen feldobott a kereső.
- Van olyan, ahol nem említik a hosszabbítót egyáltalán.
- Máshol megjegyzik, hogy csak a terhelés elviselésére alkalmas típus legyen.
- Ha feltekert dob, azt le kell tekerni (melegedés).Valamint láttam egy általános tűzbiztonsági tanácsadót, ahol nem javasolják a hősugárzók hosszabbítását.
Simán csak "biztos, ami biztos" alapon, mivel akadtak már emiatt tűzesetek.
-
#56475
Kernel
nagyúr
King Unique
#56473
Kernel
nagyúr
válasz
King Unique
#56473
üzenetére
Igen, ebben a HDD-táp kategóriában (meg még sok helyen) a belső szokott lenni a pozitív, attól még persze rá lehet mérni, csak a biztonság kedvéért.
-
#56469
Kernel
nagyúr
King Unique
#56467
Kernel
nagyúr
válasz
King Unique
#56467
üzenetére
Középső pozitív az általános, ritka az ellenkezője (vérnyomásmérőn, asztali telefonon láttam már ilyet).
Külső háznál eleve negatív testelésű az elektronika, attól még persze lehetne fordítva bekötni a csatlakozót, csak nem szokás. Mindenki inkább tartja magát az általánoshoz, ez így ésszerű.
A keresőszavak, amit megadtál, viszont nem a legjobb szerintem:
5V AC adapter 2,5" external HDD
Inkább csak így szoktam:
5V 2A power supply 3.5mm
A minőségét nem tudom, talán annyi, hogy a képen a felső számít gagyibbnak, az alsó jobbfajta lenne, de azt is hamisíthatják, úgyhogy soha nem lehet tudni:
-
Kernel
nagyúr
válasz
Barret001
#56455
üzenetére
A "máshol" is attól függ, az mennyire stabil, mindenesetre párhuzamosan kell kötni, ha biztosra akarsz menni, hogy egyforma feszültséget kapjanak.
A LED-kijelző a működéséhez áramot vesz fel, ráterhel.
Előbbivel kapcsolatban később láttam, lehet kapni AD584 L típust is (pontosabb, mint a J):
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold
- ThinkPad Yoga Áthajtható Érintős FullHd,Core i7,TOLL,világító billentyűzet,8GB RAM,240GB SSD,Jó akku
- Lenovo 15,6",A4 6210,R3+R5 m330 VGA,8-16GB RAM,SSD,Jó akku,jó állapot
- Acer játékra is,core i3,IntelHD+GT 940MX VGA,8-16GB RAM,SSD,szép állapot,W11
- Dell,14"FullHd IPS,core i5 6300u(4x2,9Ghz)8-16GB DDR4 RAM,Vil.bill,128-512GB SSD,Jó akku
- ÚJ BONTATLAN MacBook Pro 14 - 16" M4 MAGYAR Billentyűzet Azonnal átvehető DEÁK TÉRNÉL garanciával.
- Részletfizetés elérhető , bérlési lehetőség elérhető LENOVO LEGION SLIM 5 16APH8
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest