- Bemutatkozott a Poco X7 és X7 Pro
- Itt egy pár fotó az iPhone 17 sorozatról
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Yettel topik
- Mobil flották
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Motorola G86 - majdnem Edge
Hirdetés
Talpon vagyunk, köszönjük a sok biztatást! Ha segíteni szeretnél, boldogan ajánljuk Előfizetéseinket!
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
szazbolha
addikt
Igen ezek a kisteljesítményű LED izókk a speckó szerint tényleg tudják.
De óriási különbség van egy 1500lm és egy 4500+ lm fényáramú fényforrás között.
Főleg ha egy szoftboxba helyezzük el, ami akár 1-1,5 blendét vagy EV-t is levesz.Természetesen a távolság is számít. 1-2 méteres megvilágítási távolságnál egy egyszerű 50x70 szoftboxba 10.000+ lument tennék. A reflexiók és kitakarások miatt a 10x1500lm nem azonos 1x15.000 lm-el. És műszakilag sem zsúfolható bele.
Ezért tetem kompromisszumot alacsonyabb Cri fényforrásokkal.De természetesen az a jó út amit mutatsz, csak költségben és méretben kell optimalizálni.
Nekem kevesek voltak ezek 10-15w LED izzók. -
-
#34380
szazbolha
addikt
csabyka666
#34374
szazbolha
addikt
válasz
csabyka666
#34374
üzenetére
Valami hasonlót (4000K) használók statikus makró fotózáshoz (tárgy) asztalon.
A világító felűlet és a téma felületének aránya elég nagy. A te esetedben már nem annyira, bár nem ismerem a céltárgyakat. Leginkbb a csúnya, nem elmosott határú árnyékok zavarnának, meg a magas színhőmérséklet. A 10W tényleg kevés, főleg ha nem 10 cm a megvilágítási távolság mint makrónál.Ha nem túl drága egy próbát talán megérhet szerintem, de minél nagyobb felűlettel és fénykibocsájtással, színspektrummal.
Lehet egy tárgysátorral jobban járnál, ha a céltárgyak nem túl nagyok,.#34378 ph_5.5csabyka666
Termékfotónál fotnos a CRI.
Teljesen igazad van. Egyébként az új fejlesztésű ipari LED fényforrások már egészen jó CRI-vel rendelkeznek. De nagyobb teljesítménynél az E27 csavart csővek mindig vezetnek.. Azokkal meg csak az a gond, mert a boxot felmelegítik.
Teljesen áttértem LED-re, elfogadva a kompromisszumokat (igaz nekem nem fizetnek, magammal kell kompromisszumot kötni.) -
szazbolha
addikt
válasz
csacsi77
#34330
üzenetére
Mint írtam ortodox a megközelítésem, természetes hogy léteznek más, praktikusabb, aktualízáltabb közelítések.
A manuális objektívvel együtt jár a manuális rekesz állítás. Nekem ez mindig más élményt és más fizikai észlelhetőséget adott mint a gépen beállítandó rekeszérték.
Mégha a hatás ugyanaz is.Szerintem is jó, ha a kezdőnek van zoom objektívje, de ez +1 szabadság fokot ad egy fix fókuszú objektívhez képest. Épp olyan a viszony mint a színes és az FF fotográfiák között.
Nézőpont kérdése, hogy az eggyel nagyobb/kisebb absztrakciós szint segít vagy nem.
Mivel nem vagyok oktató, ezt megítélni nem tudom, csak azt tudom , hogy egy amatőr fotós életében (a kezdő még nem is amatőr fotós) van különbség és van hatása az eszközhasználatnak a fotózási elképzeléseknek. -
szazbolha
addikt
A fókuszcsökkentő témáról, a 120K-s gépvásárlástól függetlenül beszéltem.
Nem ajánlottam a kérdezőnek, ha jól emléxem.#34333 lugosi
De igen, az indexen kezdtem. A képtárakban is ezen a nicknéven vagyok jelen.
A kezdeti botladozások után (praktica) Nikon AF rendszeren szocializálódtam. Aztán léptem vissza a manuális vagy nagyobb formátumok világába.
De kompakt gépekkel is játszottam.Nem vagyok az AF ellen, csak kevés a nekem megfelelő (minőség+ár) AF objektív van, ezért is vonz az MF világ.
-
szazbolha
addikt
"Pont csak elcseszi a képi világot"
Nem értek egyet. A fókuszcsökkentő nem csak fókuszt csökkent, de ezzel együtt a fényerő is nő és valamivel változik a mélységélesség vagy annak milyensége. Az eredeti objektív leképezési hibáiból összeállt "karakter" megmarad, egy jó fókuszcsökkentő ehhez nem tesz hozzá és nem vesz el érdemben.
Egy 135/2,8 + 0,71-es SpeedBosster (fókuszcsökkentő) néha új dimenziót nyit az olcsó objektívek világában. Aki nem a "karakter" oldalról közelíti az objektívet annak szerencsés esetben a feloldóképesség is növekedhet. Sajnos a kontraszt vagy mikrokontraszt általában nem lesz jobb.
-
szazbolha
addikt
Bocsánat igen, helyesen HELIOS 44-2, csak már a jupiter járt az eszemben a 135-ösök, de aztán azt lehúztam a listáról, mert APS-C-n már bő tele és igen kevesen használják ezt a fókusztávot. Ahogy én sem a kiváló 200-asaimat FF-en, pedig ma láttam egy Kenlock-ot ami még úgy elférne a polcon 5-6 tesztkép után.
Viszont a 135-ösök többsége csodálatosan müxik APS-c-n valami jobb Speed Boosterral.
Csak az már nem fér bele egy 120K-s büdzsébe -
szazbolha
addikt
válasz
adrian94
#34317
üzenetére
Én hobbifotós vagyok. Általában semmit sem fotózok, kütyüzök, gyűjtőgetek, meg arra gondolok régen talán tudtam jó képet készíteni. Akttól a makróig, meg persze tájképeket és term.fotó jellegű képeket.
Most max. kimegyek a sírkertbe, vagy este a városba hangulatképeket készíteni.A fotózás egy szakma. A fotóművészet meg művészet. A hobbi fotózás meg szórakozás, szabadidős program, ego növelés, kölcsönös ajnározás a képtárakban stb.
Vannak közös metszetek, de ezek elég keskenyek.Én olyan tanfolyamra fizetném be a fiam, ahol ismerem az oktatót.
Nagyon nem mindegy. A szemlélet, a tapasztalat.
Ha esküvői fotós akarnék lenni, akkor sikeres esküvői fotósok honlapját nézegetném. Vannak ott jó fotók. Magyarországon is.Sok sikert!
Szerintem a legfontosabb skill, hogy az emberekkel könnyen tudj kapcsolatot teremteni és ott akarjanak lenni azon a képen amit te készítesz. -
szazbolha
addikt
válasz
adrian94
#34311
üzenetére
"Kezdő fotósnak milyen gépet ajánlanátok első gépnek használtan 120.000 ft-ig?"
A fiamnak épp most keresek használt gépet egy utazáshoz. (valószínűleg utána eladjuk és max. a telóját használja majd kép készítésre). Ez alapján adok javaslatott 120K-ig.
Vannak előítéleteim és preferenciáim. Szoroztunk osztottunk és arra jutottunk ne legyen kompakt gép, azaz valamilyen APS-C méretű szenzor kell, a gép állítható legyen manuálisan, de 90%-ban automata P módban használja majd, legyen beépített vaku, kell a nagylátószög (min. eqv. 28mm), tele nem kell (elég a 85...100mm), fényerő nem kell (f4, f5.6 a max rekesz), kell az AF és képstabilizátor (fényrő helyett).
Ebből valamelyik használt MILC, leginkább Sony NEX jön ki győztesen.
Persze volt vagy 3-4 modellem ezekből, de eladtam rég
Lehetne DSLR is a választott, ha a méret nem számít, de akkor valami olcsó Canon (EF, EF-s), hogy még olcsóbb manuális objektíveket lehessen adaptálni hozzá.
A Canon II generációs és stm alapobjektívje (18-55) egészen használható szerintem.Szóval arra várunk, hogy egy 20-24 mpixes kihajtható LCD-s NEX megjelenjen a piacon az alapobjektívvel 16-50/OSS. Ez egy közepes-gyenge objektív, de van képstabija és 24mm-nek megfelelő nagylátószöge. És f5,6-ra rekeszelve elfogadható képeket vetít nagylátó állásban.
Ezt 60-80 eFt-ből szeretnénk megúszni (2022-ben olcsóbban adtam el) és a 16-50 főlé kell egy fix kistele, vagy valami olcsó zoom, és már el is tapsoltuk a 120K pénzt.----
Mivel ortodox fotós vagyok tanuláshoz ezeket a szempontokat is figyelembe venném.
- legyen elsőre élmény a jó minőségű kép és a használat
- legyen a szettben manuális objektív.
- legyen a szettben fix fókuszú (nem zoom) objektív.
- legyen a szettben nagy fényerejű objektívUtolsó hármat egy olcsó M42-ről adaptálható Jupiter 44-2 (58mm f/2) is teljesíti.
De lehet egy bármilyen régi 45...55mm-es fix fókuszú f/2 vagy fényerősebb objektív is.
Ezekkel tele van a használtpiac, és jól lehet velük tanulni, akár portré akár makró témákat készíteni már korai szakaszban élvezhető kivitelben.
- esetleg olcsó közgyűrűt is be kell szerezni.Meg valami könyv... nem a fotózásról, ha nem esztétikáról, képszerkesztési alapokról.
Vagy egy rövid online tanfolyam, ahol nem a technikával foglalkoznak. -
szazbolha
addikt
Sziasztok!
Objektíveket szeretnék tesztelni és az eredményeket közzé tenni weben. Ezzel kapcsolatban kérdeznék és tanácsokat várnék.
Előzmény: Bő 20 éve gondolom magam amatőr fotósnak, sokféle eszközöm volt még a filmes világban, digitális vonalon most értem el azt a szenzort amely FullFrame-en már teljesíti elvárásaim és szerintem objektív (hobby) tesztelésre is alkalmas, de még mindig szeretem használni (vagy csak birtokolni) a régi manuális objektíveket. Sony E-re szinte bármit tudok adaptálni. A7R2 42Mpix (AA filter nélkül) APS-C méreten kb 16-18Mpx.
Teszt tárgya:
Évekig cserélgettem a 135mm objektíveket, de nem volt dokumentált az összehasonlításom, inkább csak szubjektív és emlékezetre hagyatkozó volt.
Állandó szereplő volt a CZJ Sonnar 135/3.5. Eladtam, és újra megvettem.. Aztán szerettem volna valami jobbat, sokat olvasgattam a fórumokat, de elég eklektikus eredményt kaptam, ezért el kezdtem gyűjteni a manuális 135mm-es objektíveket.
Van 60 éves és van 2 éve gyártott példányom is. Mostanra több mint 20db-al rendelkezem. Ezeket a manuális 135mm-es objektíveket szeretném tesztelni.A teszt célja: Nem törekszem tudományos eredményre, leginkább a saját szempontjaim szerint rangsorolnék. Szempontok: Tájkép (panoráma/tapéta módszer). Portré, zsáner képek 2-4m tárgytávval, Közeli fotók közgyűrűvel. 1:5... 1:2 nagyítás környékén.
A fenti három téma elég különböző tulajdonságú kis-teléket igényel, szóval nem feltétlen az univerzálisat keresem, lehet megtartok 2-öt vagy hármat.
Kérdések:
- A három témát külön teszteljem? 20+ objektív, több rekesz állással órákig tarthat
- Végtelenben mi legyen a téma? Házak? Erdő? Milyen megvilágítással? napfény/borús?
- Portrékat és közeliket hogy készítsem el? Beltér? vakú/állandó fény? Model/Babafej?
- Milyen tesztábrákat használjak?
- Milyen rekeszértékek lehetnek érdekesek? (f8 felett nem szoktam képet készíteni)
- Milyen tárgytávval lenne érdemes tesztelni?
- Egy ilyen tesztnél mire lenne még kíváncsi az olvasó? Bokeh? CA? Milyen beállítással
- Egy web oldalon, hogy lehetne legjobban reprezentálni az összehasonlító képeket?
- Érdemes megmutatni a teljes képet vagy csak a 100%-os képkivágásokat.
- 100%-os kivágás milyen mérető legyen? 200x200 elég
- A tesztképeket milyen csoportosításban érdemes összehasonlítani? 3-as csoportok?
- A kiértékelés vizuális/szubjektív legyen vagy valamilyen programmal az élek mérésével?
- Hol tegyem közzé a tesztet?
- Legyen egy referencia objektív, amihez a többit hasonlítom?
- A tesztben válasszam szét valamilyen módon a tesztalanyokat, vagy mindenki mindenki ellen?Előre is köszönöm a válaszokat és ötleteket. Azonnal olvasom majd amit írtok, de csak 7 nap múlva tudok válaszolni.
-
szazbolha
addikt
Nem bántani akartalak, és értelmezzük általánosságban.
Annak a párnak egyszeri és nem megismételhető esemény az esküvőjük. És a mai online világban nagyon fontos a papírra vetett fotó. A pillanat varázsa, az emlék, stb,20-30 év múlva is ezt nézik majd, ez melengeti a szívüket, ez is köti össze azt a két lassan öregedő embert, ott van a képen a fiatalságuk legfontosabb eseménye..
Ez benne a fotós felelőssége.Mindegy mit gondolsz a felkészültségedről, ez a felelősség mindenkiben fel kéne merüljön abban aki esküvőt fotóz.
-
-
szazbolha
addikt
válasz
inf3rno
#31616
üzenetére
Egyetértek. 20 éve is hasonló gondok voltak, most kb. ugyanott tartunk, bár most csak netes véleményekből tudok erre következtetni. A kutyaütők és a lelkes amatőr-szerűségek szerintem nem maradtak a pályán akkor sem, most sem fognak.. De ez a harc vagy gond legyen azoké akik pénzt keresnek fotózással.
-
#31565
szazbolha
addikt
balazsovics
#31563
szazbolha
addikt
válasz
balazsovics
#31563
üzenetére
Nem a TTL fénymérés a rossz, hanem a fénymérési módok értelmezése.
Sosincs "helyes" expó, kivéve ha homogén a teljes képkockát betöltő középszürke tárgyat fotózunk -
#31550
szazbolha
addikt
balazsovics
#31548
szazbolha
addikt
válasz
balazsovics
#31548
üzenetére
Van valamennyi. Az ernyő (reflex és áteresztő) is közel 2 blendét levesz a megvilágításból. Vagyis a megvilágítási távolság nagyjából a felére csökken.
Nehezebb nappal deríteni vele, magasabb ISO kell, tágabb rekesz.
Minél nagyobb a vakú teljesítménye, annál nagyobb az expozíciós szabadságod.Ha a nagyobbat veszel akkor kb. 1 blendével vagy előrébb.
A duplázás segíthet, vagy a nem rendszervakú, aminek a teljesítménye jóval nagyobb, de akkor elveszted a kényelmet.Közelebbi témát kell választani.... vagy kékóra előtt vakuzgatni a az ernyővel. Lombárnyékban.
-
szazbolha
addikt
válasz
ph_5.5
#31527
üzenetére
Kösz a javítást. Kulcsszám = rekesz mérőszáma * távolság
Az is ok, hogy GN számot fókusztávolságnak adnak meg, de amíg nem volt zoomos vaku ez általában 50mm volt a nem studió vakuk körében és a különböző vakuk GN szám alapján is összehasonlíthatók voltak. Most meg kell nézni melyik fókusztávhoz gondolják oda a marketingesek.,
-
#31525
szazbolha
addikt
balazsovics
#31521
szazbolha
addikt
válasz
balazsovics
#31521
üzenetére
Igen, a kulcsszám jelenti az "erejét".
Adott rekeszhez tartozó megvilágítási távolságot határoz meg 50mm-es kisfilmes objektívhez tartozó látószögnél ISO100-nál.A zoomos világban már követhetetlen, hogy a kulcsszámot mihez adják meg.
64-es kulcsszámal f/1 nyíllással 64m távolságban lesz megfelelően megvilágítva a tárgy.
f/4-el már csak 4 méterre.
vagyis... 32-es kulcsszámú vakuval 1 blendényit kell nyitni a 64-hez képest, vagy a távolságot kell felezni, hogy azonos megvilágítást kapjunk a témán.Ha jól emléxem....
-
szazbolha
addikt
Ezt szoktam meg. Van kioldóm is, de mivel már rég nem fotózok modelleket, sokkal inkább makrót, ahhoz jobban tetszik a gépen (vagy a gépre szerelt tartón) lévő master vaku, és még egy ami esetleg állványon van.
Ha mégis modellt fotóznék saját örömömre, akkor marad a lombárnyék, megfelelő napszak, és semmiképp nem lenne főfény a vakú. Sem a direkt nap.
Családi/emlékkép beltéri fotóknál meg bőven elég a plafon derítés + kicsit oldalt fentről a főfény. -
#31513
szazbolha
addikt
balazsovics
#31512
szazbolha
addikt
válasz
balazsovics
#31512
üzenetére
"távvezérlővel + manual vakuval"
Szerintem nem jó választás, hacsaknem van gyakorlatod a manuális vakuzás rejtelmeiben, ahol te állítod a záridőt, rekeszt és távolságból te számolod a megvilágítást, megvilágítás arányokat stb, Vagy próbálgatod mikor lesz jó.Ettől jobb a "távvezérlő + rendszer vaku" páros
Kérdés a távvezérlő mennyivel olcsóbb mint a master rendszer vaku?
Ok, szemből nem szerencsés vakuzni, de vannak helyzetek, amikor jó ha a gépen van (valami fényterelővel, vagy derítési célból) és mobilis vagy.Továbbra is a HSS master rendszervaku + HSS slave párost javasolnám.
HSS nélkül is lehet élni, de akkor nehezebb vagy korlátozotab a környezeti fény és a vaku fény összehangolása a záridő korlát miatt. -
#31511
szazbolha
addikt
balazsovics
#31498
szazbolha
addikt
válasz
balazsovics
#31498
üzenetére
Azt gondolom érdemes beruházni egy HSS képes master vakura.
Aztán 1 vagy 2 slave-re. Aztán egy vezérlőre, hogy egyik se legyen a gépen és szabadon lehessen megválasztani a megvilágítási irányt.
Szerintem is jó az Godox.
Simán el lehet kezdeni amatőrként olcsó állvánnyal, fényterelőkkel box-okkal.Ha ÁFA-t el tudsz számolni, lehet olcsóbb a vakut itthon megvenni, mint kínából rendelgetni.
-
#31492
szazbolha
addikt
CharlieFirpo
#31490
szazbolha
addikt
válasz
CharlieFirpo
#31490
üzenetére
Felhőtlen égbolton próbáld. Több irányban is. Sötétednie kell a kéknek...
-
szazbolha
addikt
válasz
Rapid136
#31449
üzenetére
Ez is klassz. Ilyenkor lenne kedvem visszavásárolni a manuális fényerős objektívjeimet és újra sokat fotózgatni.
135-ösből évekig kergettem, de soha nem sikerült szerezni Vivitar S1 135/2,3 CF-et.
Még a sorozat szám is megvolt melyiket szabad megvenni. Asszem komine gyártótól.Mostanában inkább hangszórókat veszek.
-
szazbolha
addikt
nagy hobbi ez.... de mamár egy kínai objektív is lehet jobb (képminőségben? feloldóképességben? ) a régi M42-nél, de kétségtelen, hogy a helios-nak van egy filingje amiért szeretik, meg a többinek is, de nem fogod a gépeden tartani sokáig ezeket.
Inkább egy Nikkor 55/2,5 makrót. Ugyanaz a gyútáv, penge éles, csak a bokeh kicsit más.
Aztán azt is megunjuk, mert nincs benne képstabi meg rekesz beugrasztás sem megy.Sőt.. legjobb lenne ha a pénztárcánk elbírná a legújabb fényerős fixeket. + pár zoomot.
Szinte mindegy melyik gyártótól C/N/S.
Már a 2. generációs canon alapobjektív is olyan jó volt, hogy messze leverte a 20mm-es M42 flektogont. AZ AF-es 70-200/4 meg mérföldekkel jobb az évtizedekig vágyott és gyűjtött Vivitár sorozatnál.
Ez van. -
szazbolha
addikt
válasz
szazbolha
#31432
üzenetére
Sajnos a régi jó minőségű Sigma AF-ek nem mennek már canon DSLR-eken.
A contax objektívek ára mára már nem megfizethető.
Az M42 vonalat kiválogatták, ami jó azt vagy bespájzolták, vagy irreális áron árulják (lásd 35 és 135mm zeiss)És mégvalami... A Sony A7II képstabija egy megváltás volt a canon vonal után.
Amikor van egy régi M42 135-ösöd és simán kitartod az 1/30 időt akkor az jó érzés.
Vagy 50-essel az 1/10-et, miközben már szinte sötétben fotózhatsz nyitott rekesszel ISO1600-ig
Nem csak a stabi, hanem a tükör hiánya is segít, bár az inkább a kis- köépteléknél, amikor még lusta vagy állványt használni. De a 400-ast is simán megfogom 1/125-el és ISO800-al még élvezhető minőségű képek készülnek vele erdőben lombárnyékban.
Ez filmhez képest 2-6 blendényi előny. Teljesen más világ. Elég egy 1 lábút cipelni, vagy egy semmi könnyű állványt. -
szazbolha
addikt
Hát, például az a Nikon is adaptálható rá canonra. Ebben az árszegmensben jobb 35mm-t én sem tudok. Nincs rekeszbeugrásztás, ez az egyetlen hátrány.
Amúgy M42-es objektíveket is érdemes adaptálni. 50mm, 90-es makrók, 135mm elvétve 200mm, zoom szinte kizárt bár ott van a híres Vivitar 70-210 [link] (volt 3 féle is, de szinte sosem használtam, ezért nem is nagyon ajánlgatom)Az adaptálás jó szórakozás, de nem mindig ad jó/kiváló minőséget és egy picivel több macera, retró filling, amit nem mindenki szeret. Meg a beszerzésük is egy művészet, ebay, bőrzék, esetleg hirdetések.
De hogy konkrét választ adjak. a 3-4 objektív / canon és nem túl drágán, részben lemondva az AF-ről és a blende beugrasztásról (azaz munkarekesszel mérsz fényt).
A 2. vagy 3. generációs canon alapobjektív ami egészen jó volt 18-55mm aps-c
Ha mégis kéne fix nagylátó, akkor 12/2-es samyang, bár nagyon felment az ára.
fényerős 50-es vagy 35mm-es (nikon/M42 esetleg contax ha bírja a pénztárca) 50/1,7 konica
55mm-es Nikon AI makró (ez még FF-en is síkra képez le és APS-c-re is igen jó a felbontása)
90mm tamron makró (ez lehet Canon AF vagy manuális nikon, M42)
és egy 2,8-as 135mm, ami lehet tokinaMindezekhez egy jobb minőségű lens booster (0,7x fókusz csökkentő) amely a legtöbb retro 135-essel csodát művelhet. Nyitott rekesz f/2 fényerő, és még részletgazdag kép. De az 55 és 90-es makrókkal is jól elvan.
Asszem nekem zohongy Turbo II volt. A nonémek sem rosszak, de van képszéli torzításuk, lehet kivágni a képközepet, akkor meg minek. -
szazbolha
addikt
Sony-hoz van CANON AF adapter. Egész jól használhatóak az AF objektívek.
Én ezeket a zoomokat favorizálom full framre, ha kicsi a büdzsé:
Canon AF 70-200/4
Canon AF 20-35/3,5-4,5 vagy Tamron AF 20-40/2.7-3.5
fixek
Tamron AF 90/2,8 macro
Sigma AF APO macro 400/5,6 (ez canon dslr-el nem megy, de Sony+adapterrel igen) -
szazbolha
addikt
Én megvenném ennyi pénzért. Innen feljebb csak a fullframe van ebben az árkategóriában
Tájképhez nem ártana 24mm alá is benézni, ha lehet nem zoommal. (ez APS-C 36mm-es látószögnek felel meg)
Canonra is lehet jó porté objekítveket adaptálni, nem csak Sony milc-re.
Nikonra sokkal nehezebb és a használata is.
Conon APS-C remekül működnek a fókusz csökkentők, de csak 35-50mm-ig, nagylátóval nem jó. 3-4 objektívnél többet nem vennék mai eszemmel, persze jó dolog mindenféle retrót összevásárolni és aztán rácsodálkozni milyen jó/érdekes leképezése van a DSLR-emen.Volt mindenféle CanonNikon DSLR-em a középmezőnyből, meg a A7, A7II
A7 helyett én is spórolnék A7II-re. Nem végállomás, de innen nehéz tovább lépni. Mert minek egy hobbystának?Szerintem a telós fényképezés nincs egy súlycsoportban még az APS-C DSLR fotózással sem. Egészen más élmény és lehetőségek
-
-
szazbolha
addikt
-
#31320
szazbolha
addikt
Frisztaylo
#31316
szazbolha
addikt
válasz
Frisztaylo
#31316
üzenetére
Nekem is van Sony A7ii gépvázam.
Nem cserélném le Oly-ra (bár az újakat nem ismerem). A Sonyt nagyrészt Canon AF objektívekkel használom +manuális objektívek. Ha cserélnék akkor csak nagyobb szenzorral rendelkező rendszerre.
Az objektív kompatibilitás, adapterezhetőség, vakurendszer, tükörnélküliség mind olyan jellemzők, amik ennél a típusnál tartanak. -
szazbolha
addikt
Szerintem a géptulajok 99,9%-a amatőr a szó jó értelmében.
Ételfotót könnyű készíteni, jó ételfotót már nehezebb.
Ahogy más is írta a világítás kulcskérdés.
Gép: Szerintem a géped 40D alkalmas erre, de ha tellik rá lehetne drágább/modernebb is. (értendp a szenzorra és vakuvezérlésre , esetleg élőképes módra, tükörcsapás elkerülésre)
Objektív: lehetne valamilyen fix fókusztávú objektív 35-100mm között jó felbontással, torzítások nélkül, de nem kell feltétlen makró. Bár.. szerintem egy 50-60-as makróval sok mindent megoldható, másra is használható. A manuális objektívek olcsóbbak (voltak) előnyük lehet, hogy finomabban lehet állítani az élességet
Egy 90mm-es kisfilmes(fullframe) objektívvel már alig lesz perspektivikus torzulás és a képszélek is levágódnak, a rögzített kép széleivel sem lesz gond (ha ez egyáltalán szempont).
Világítás: első körben "kínai" vakusátort javasolnék - ez nagyrészt megoldja a derítési problémákat, olyan 2-3 villanós vaku rendszerrel, amelyet a gép tud vezérelni. Canonnál alapból van master-slave. De enélkül, manuális vakukkal is meg lehet oldani, csak macerásabb a beállításuk. Házilag is lehet csinálni derítő-sátort, de nem lesz lényegesen sem olcsóbb, se jobb.
Ha állandó fényű világítást szeretnél akkor modern, széles spektrumú ledes, vagy hagyományos halogént javasolnék. Ledes lehet kör alakú (kisebb tárgyakhoz) a halogénhez meg reflex ernyő kell - visszavert fénnyel. Házilag a halogént lehet a legkönnyebben megcsinálni, 2-3 armatura és 2-500W-os lámpák. Melegíteni is fog, az étel meg olvadhat.
Vakus szerintem drágább, de jobb. Minden variációban jól jöhet pár fényterelő lemez is.
Állvány: szinte nélkülözhetetlen: kényelmes beállításhoz, és a hosszú expozició idejű felvételekhez az állandó fényű megvilágításnál. Közép-masszív gömbfejest választanék, ha még nincs. Olyat aminek a közép oszlopa kivehető és "keresztben" is felszerelhető.
Utófeldolgozás: Photoshop-ot javaslom, de lehet vannak ingyenes és jól használható szoftverek is.És persze gyakorolni kell, netes és írott irodalmat olvasgatni, meg olyanokkal beszélgetni akik már csináltak ilyesmit. Kell rá készülni, de amatőrként is végrehajtható feladat.
-
szazbolha
addikt
-
#31284
szazbolha
addikt
BoneDragon
#31282
szazbolha
addikt
válasz
BoneDragon
#31282
üzenetére
Objektív: Zeiss objektív tisztító folyadék + hozzáadott kendő. De ritkán, mert nem zavar ha kicsit poros a frontlencse.
Szenzor: Mostanában szinte semmi. Esetleg pumpás lefújás, de az is van hogy ront a helyzeten (amit lefújok bennmaradt a gépben 80%-ban). Korábban a fenti páros, ha ráragadt mocsok volt. Egy pici faspatulára tekerve a nedvesített kendő.Sok vita volt erről mindenféle fórumokon... a Canon-t párszor szervízbe vittem, és olyan érzésem volt utána, hogy még a készített "kép" is tisztább, pedig ők is kézi módszerrel pucolják.
Mióta nincs mozgó tükör sokkal kevesebb a szenzor problémám, pedig gyakran cserélek objektívet terepen is. -
szazbolha
addikt
hát.. ha a valóságban a zöld lomb miatt zöldes árnyalattal lesz megvilágítva az arcbőr, akkor az úgy rögzül a felvételen is, kivéve ha a színegyensúlyt eltolod, de akkor még a fák lesznek természetellenesek.
Nem feltétlen az utómunka a jó megoldás (lokálisan is lehet utómunkázni, de ritkán sül el jól), lehet vakuval is deríteni a közeli arcokat - ha a helyes bőrszín a cél, a távoliak meg nem számítanak, nem baj ha zöldesek.
Pl. záridő előválasztás 1/60 vagy 1/100, ISO és a rekesz a háttér expojához állítva és a vaku elektronika szépen szabályozva magát derít. Legfeljebb a vakut kell korrekciózni +-1,2 EV-vel.
Én a hátteret is lejjebb venném 1EV-vel, de csak addig hogy az arcok ne virítsanak a vakú miatt, ne váljanak le a háttérről.Akár beépített vakuval is lehet próbálkozni, ha teszünk rá egy fényterelőt. ISO800-1600-nál már kellő távolságra tud így is deríteni.
-
szazbolha
addikt
-
szazbolha
addikt
A zaj ok, de a két esetben eltérő lesz az, hogy 1EV megvilágításkülönbséget hány bittel lehet ábrázolni azonos megvilágítás esetén. Vagyis elvileg az ISO 1600-al helyesen exponált arc több részletet fog tartalmazni, mint a 4EV-vel alulexponált, majd feldolgozáskor +4EV korrigált.
A korlát továbbra is a szenzor dinamika tartománya.
Ha nem így lenne, akkor gyak végtelen dinamika tartományt lehetne elérni 1 expozícióval. -
szazbolha
addikt
válasz
FerNandor
#31263
üzenetére
Azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy adott megvilágítottságú témát különböző ISO beállításokkal fotózhatunk, ha a záridő/rekesz páros nem változik és majd később szabadon felhasználhatjuk RAW-ból, mintha helyes expo adatokat használtunk volna (beleértve az ISO-t)
A helytelen expoziciónak továbbra is az a következménye, hogy a sötét vagy a világos tónusú képelemek részletessége csökkenhet.Úgy értelmezném ezt az ISO-invariáns lehetőséget, hogy beállítjuk a megfelelő záridő/rekesz értéket (bemozdulás/mélységélesség feltételekkel), majd az ISO-t állítgatjuk a fénymérés eredménye alapján.
Erre azért van lehetőség, mert a magas iso (nagy érzékenység) mellett sem növekszik jelentősen a képzaj, azaz nem okoz jól látható részletvesztést. -
szazbolha
addikt
válasz
FerNandor
#31228
üzenetére
Nem mindegy... ha a DSLR fénymérése alapján állítod be az expozícós adatokat.
A fénymérési módok különböző helyen és különböző területen mérik a téma megvilágítottságát. Nagyon nem mindegy, hogy spottal rámérsz egy napsütötte házfalra, vagy átlagoló mérésre hagyatkozol, amely lefedi az aszfaltot meg az árnyékos fa lombját is.Ha spot terület nem mozgatható (középen van) akkor az általad fontosnak vélt képelemre rámérsz , expo adatot beállítod, és a képet átkomponálod.
6-8 próba után fogod érezni mi a lényeg.
A nagyon okos mérési módoknál (mátrix és társai) általában a már megkomponált képen mérünk, és tényleg nagyon okosak, még az égbolt sem nagyon csapja be, de ettől függetlenül lehet korrekciózni.
Korrekción azt értem, hogy az ISO/záridő/rekesz 3-asból valamelyiket eltéríted, vagy eleve a korrekciós tárcsával (ha van ilyen) a mérési eredményt tolod el.Ha van hisztogram az is sokat segíthet, mert látod hogy a sötét vagy világos részek vannak túlsúlyban. Pár elcseszett kép hisztogramját megnézed, máris érteni fogod merre tekerd a korrekciót vagy a záridőt a hisztogram alapján.
-
szazbolha
addikt
válasz
FerNandor
#31225
üzenetére
"Most ő ugye - egyébként szerintem nagyon szépen elmondja a dolgokat - full manuálban fényképez és a csúcsfényekre exponál. "
"Ezen kívül, ha választok metering mode-ot, talán a spot lenne ilyen helyzetben a legoptimálisabb
"Kb ez a lényeg, ha elhagyod a komfort zónát és van elég idő elkészíteni a képet.
Érdekes így fotózni, főleg ha azonnal visszanézhető az eredmény, és kicsit még korrigálható ismételt felvétellel.
A DSLR-ek kiváló fénymérő eszközök. Visszavert fényt mérnek, de egy megfelelő fehér kupakkal az objektíven beeső fénymérőként is működik.
Marad a régi módszer: téma választás, fénymérés, pici gondolkodás, expozícós adatok beállítása (figyelembe véve a mélységélesség követelményt, ISO minimalizálás, bemozdulás és berezdülés elkerülése, stb)
Az ISO limiter, záridő limiter, előkép diagrammal sokat segíthet.Fontos megérteni a középszürkére mérési elvet és megtapasztalni azt, hogy mit hogyan kell korrekciózni. Mikor lesz az emberi bőr természetes, a havas táj meg a fekete macska portréja alap esetek.
Fontos megérteni, hogy a képrögzítésnek van egy dinamika tartománya, és a lefotózandó témának szintén. Ez a kettő általában nem azonos. Dönteni kell, hogy a világos vagy a sötét részek legyenek részletgazdagabbak.
A "csúcsfényre mérés" azt eredményezi, hogy a világosban lesz több részlet, de ez nem mindig ad jó eredményt. Emberi arc, égbolt, stb nem lesz mindig az elvárásunknak megfelelő. Korrekciózni kell. Egy idő után szinte automatikusan megy. Régen a diával 1 EV tévedés sem volt elfogadható, most azért ez nem olyan nagy tragédia.Nem mindig a tökéletesen, vagy a legkevesebb kompromisszummal exponált kép a legjobb kép.
"Új hozzászólás Aktív témák
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG 255XF FHD IPS 300Hz 0,5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- LG 32GR93U-B - 32" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- DELL Precision 7540 i7-9850H Quadro T2000 16GB 512GB 1 év garancia
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest