-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#16093
üzenetére
Mint mondtam, ezek a sima leptetomotor tengelyere szurt hajtokerekes extruderek nem tudjak a 100mm/min-t a fejen keresztul, mert gyenge a rugo hozza. Ha a rugon szoritasz, akkor a motor lesz gyenge hozza, legalabbis ezek a szimpla nema17-es leptetomotorok.
Itt van, hogy nekem mi jott ki az ender 3ral: [link]
Kell az 1:5-os nyomatekvalto es azzal szepen megy, elobb tepi el a pfte csovet, minthogy megcsuszna.
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#16012
üzenetére
Jo az a gorgos, en is hasonloval hasznalom. A csavart lazitsd meg gondolkodas nelkul egy fel fordulattal, baj nem lesz beole, viszont szorulni tuti nem fog. Amugy lehet erezni, hogy ha kezzel szoritod elengeded a feszitot es kozben lassan csavarod be a csavart, akkor egy ponton tul mar mashogy mozog. Na onnan kell meg visszafele csavarni es jo lesz ugy.
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15990
üzenetére
Es ezt mar kijavitottad? Ha nem, akkor amiatt akad, mert abban a vajatban nagyon meg tud szorulni a filament, gyakorlatilag a filament keruletenek a felet fogja, nem csak egy ponton er hozza a furat falahoz. En felfurtam nagyobb atmerore es raktam ele gorgos szalvezetot.
A megakadas meg ket dolog miatt lehet:
a) A szoritokar rogzitocsavarjat nagyon meghuztad, ezaltal nagy a surlodasa az alatta levo alkatresszel es nem nyomja be a rugo.b) A masik problema, hogy valoszinuleg nagy a rugoerokben a szoras es kell neked egy kisebb rugoalatet, hogy megnoveld a szoritoerot. Ezt probald ki: https://www.thingiverse.com/thing:3442595 vagy https://www.thingiverse.com/thing:3060134 Erdemes a kisebbel kezdeni. Nekem pl. a kisebb is annyira megfeszitette mar, hogy mar pattogot es megakadt a stepper.
-
Dyingsoul
veterán
válasz
Dyingsoul
#15942
üzenetére
Erre X aktát fogok nyitni.
-Octopi disconnect
-Raspberry lehúz.
-Ender 3 kikapcs és teljes áramtalanítása.
-Ender 3 bekapcs.És most SD kártyáról nyomtat. Azt is nyomtatja amit előzőleg nem. Frissen szeletelt, előzőleg hibásan megkezdett dolgokat is nyomtat most. Mi zavarhatta össze az agyát a Raspberryről? Valaki járt már úgy, hogy meghülyült az octoprinttől a nyomtató?
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15824
üzenetére
Allmetal torok helyett csak egy rovidebb betetcsovet rakok bele, ami nem sokkal a coupler elott er veget, es onnan megy tovabb a ptfe.
(#15831) TheProb:
(#15828) Imy: Most eloszor tortent ilyen. Az ikeas uveglapra valamiert jobban tapad, mint a sima uvegesnel kapott uvegre.
(#15853) DrojDtroll: Megvarod mig lehul a hotend es utana kikapcsolhatod. -
#15864
HornedReaper
senior tag
Dyingsoul
#15863
HornedReaper
senior tag
válasz
Dyingsoul
#15863
üzenetére
Nekem a heat creep-et (dugulást) 5015 venti nagyjából megoldotta a hotenden, az fújja most a heatbreak felett a lamellás hűtőblokkot. Ahol sok retraction van vagy combing bekapcsolva a Cura-ban (retraction nélkül), még így is eldugul. Én is várom a V6-ot hogy megérkezzen + Trianglelabs klón BMG extrudert
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15818
üzenetére
Szerintem az a coupler nem megy tonkre egykonnyen. En mar szedtem szet darabokra, mert beleszakadt a tefloncso. Ahogy Saccco is mondta, kell a hezagba egy feszitogyurut nyomtatni es onnantol kb. fixen fogja. Esetleg atepitheted direct drive stilusura a gyari alkatreszekkel, ami igazabol leroviditett bowdent jelent.
A geptol nem kell sajnalni a penzt, en mar vagy a gep aranak duplajat elkoltottem filamentre.
UI: Ha minden jol megy akkor 600 forintbol megoldom a magas homersekletu nyomtatast.
-
azbest
félisten
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15815
üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=JjQ7FrQe8s4
A felszerelest nyilvan alternativ helyre kell megoldani. Ez egy jo kis extruder, mert 1:3 attetel is van es ket hajtokereket hasznal, igy tuti nem csuszik meg a filament, mikozbne oriasi szoritoero sem kell azert. Magadnak kinyomtathatod, az alkatreszek bele olyan 18 dolcs(szij, hajtokerekek, rugok stb.)
Mindenbol kell tartalek alkatresz. En ezert nyomtattam tobbet az attetelbol, a feederbol es van tartalek hajtokerek, csavarok stb.. Valami baj mindig lesz, meg a nagyobb gepek sem mennek hiba nelkul orokke, meloban van vagy 4 nyomtatonk (ultimaker 2, ultimaker 3, pura i3, meg valami DLP) es mindig reszelni kellett azokat is. Ender 3mat nem kell tobbet reszelni, ha egyszer atlendultel az alapbetegsegein.
-
#15568
Mr.Csizmás
titán
Dyingsoul
#15567
Mr.Csizmás
titán
válasz
Dyingsoul
#15567
üzenetére
csiszold meg finoman, kicsit kihozza jobban.
(#15566) Sayiid919 árukereső, filamentre van külön rovat.papírdepó, aqua, bestmarkt, stb. ami közel van hozzád, bármelyik IT boltnak van szinte. esetleg a BQ filákat nézd meg, fb-n nagyon hirdetik, hogy 5700-ért adják kilóját. (mondjuk nekik ortopéd gurigájuk van)
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15538
üzenetére
Csokkentsd a nyomtatasi sebesseget, esetleg probalj meg 1-2% extra flow-t adni az elso retegnek.
Nekem neha a nagy targyakkal van bajom, hiaba a brim kicsit emelkedik a szele. A legjobb modszer, ami eddig bevalt, hogy a brim elkeszulte utan a sarkoknal atlosan lecelluxozom a brimet.
A furatba tesz brimet, ha beallitod, hogy a belso eleket is brimmelje. "Brim only outside"-t kell kikapcsolni.
-
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15475
üzenetére
Engem erdekel a tema, de meg nem volt idom foglalkozni vele.
Egy egyszeru teszt: Merd meg a hovezeteset a heatbeak-nel. A fizikai mereteket merd le, rakd ra a kazant es a hutest, csomagold be teljesen a futott oldalt, valami jo szigetelovel, pl. kozetgyapot, majd allando teljesitmennyel kezd el futeni. Ha allandosultak a homersekletek, megmered a homersekletet a heatbeak ket vegen, akkor a kapott homersekletkulonbsegbol, a cso falanak keresztmetszetebol es a meropontok tavolsagabol es a futesi teljesitmenybol ki lehet szamolni a hovezetest. Mivel van vagy 20 nagyobb az aluminiume, ezert a pontossag nem is igazan fog szamitani.
-
kopi120
tag
válasz
Dyingsoul
#15451
üzenetére
Ugyan ezzel sz*pok már 2 napja, tegnap este sikerült eredményt elérnem. Amit nem értettem most reggelig, hogy az első 2-3 éjszaka nyomata miért volt jó... Próbáltam sok mindent, de arra jutottam, hogy sok az anyag( biztos beleköltözött a kisördög ) visszavettem 98%-ra az első réteget és 95%-ra a többit. Végre jó lett, mondanom se kell alulextrudált, hiszen kalibrálva volt előtte. Erre reggel olvasom a problémád és belémhasított a felismerés ( legalábbis remélem ez a baj ) Tegnap este átáltam 0.4-es fejről 0.8-ra, és mikor az uj fejjel nyomtam ki az első centiket, hogy jöjjön az anyag, pattogott de veszettül. Vakartam a fejem, végül 240-ről visszavettem 235-re és megszünt. Esküszöm végigolvastam a forumot, de nem jutott eszembe h megszívta magát ez a tetü fila párával. Egy szó mint száz, szerintem nedves az anyag
-
izisz
senior tag
válasz
Dyingsoul
#15453
üzenetére
Uhm, nyomtatás közben ha neked a nozzle-n összegyűlik a fila, akkor ott más gebasz is lehet. Ha tiszta heggyel indulsz, az menet közben is tiszta kell maradjon, nincs "extra", amit út közben összeszed, hacsak...
-> Nyomtatás közben figyeld meg, hogy a nozzle és alublokk közvetlen találkozásánál nem-e csorog fila.
Ugyanezt figyeld meg a heatbreak és alublokk találkozásánál is, nem-e csorog olvadt fila az alublokk oldalán is.
Rosszul összerakott nozzle-alublokk-heatbreak (nem) vicces tud lenni, mikor apránként olvadt fila csorog mindenhol...
Csak illusztáció, de ehhez hasonló nem történik jól összerakott hotend esetén csorgás
Gyakran használok petg-t, mégis olyasmi tiszta a nozzle, mint ezen a képen - pedig nincs kefe, csak indítás előtt lekapom a nozzle furation kikacsintó szálat, nem hagyom, hogy ráragadjon pl. -
azbest
félisten
válasz
Dyingsoul
#15440
üzenetére
valószínűleg nem nyomtatáshoz optimalizált a model. Anno netről vadászott model nyomtatásnál éni s találkoztam ilyennel. Ha nem rá merőlegesen lett szeletelve, akkor bizonyos részeket levágott. Valószínűleg üreges ott a model és mivel nincs vastagsága, így vékonyabb, mint ami nyomtatható. Meshmixerben próbáltam akkoriban solid, tömör objektummá tenni az ilyen részeket. A kiálló részeknél valsz szintén túl vékony.
-
-
azbest
félisten
válasz
Dyingsoul
#15326
üzenetére
nekem ez az album lett, egyik van csak feliratozva. Nem takarítottam le rendesen a brimet és kicsit az asztal lehet túl meleg, azért talpas.
Sajna elfogyott pont az a lila amin szépen látszanak a pontatlanságok. A kék áttetsző fotózgatatlan. A szürkén sem sok látszik, de a jobb szélső mondjuk kb teljesen sima is. A hátsó, üres oldalakon van némi érdekes apró random mintázat, szerintem a hotenden lévő gagyi ventik vibrációja lehet az. Ez a sima calubration cube.
Az első egy régi random kocka, benn felejtettem a jobbakat az irodában
Ez 0.2-es rétegű. A többi 0.1-es.A világoson látom, hogy azért a lassú irányváltás miatt azért jobban melegszik ott az anyag, ami nehezíti belőni, hogy mindenütt azonos matt/fényes vagy áttetszőségű legyen. Anyagtól függ, hogy ez látszik-e. Szóval lehet az ágy megerősítése mégiscsak jobb lesz, mint csak a sebesség optimalizálás.
-
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15305
üzenetére
Nem kell nightvision-os kamera, eleg, ha valami infraszuro menteset veszel es raksz par infraledet ra. A 940/950nm-es taromanyban mar nem sejlik pirosan.
Mekkora merteku a ringing? Akar az is lehet problema, hogy nem eleg feszes a szij. Sajnos a jerk csokkentese sem univerzalis megoldas, mert az a blobosodast noveli. Linear Advance mellett biztos sokaig le lehet vinni blob nelkul, csak azt is kalibralni kell.
-
azbest
félisten
válasz
Dyingsoul
#15282
üzenetére
Én azért vettem 4mm-eset (míg a többiek lehet 3mm-est tolnak), mert azt biztosabb, hogy nem töröm el
Az edzett üveg meg rossz ötletnek tűnt, mert a hőhatások és esetleges kisebb ütésekre vagy, ha netán a feket picit sikerül belevezetni, az lehet "szétrobbanna".Ahogy a 32 bites boardot üzemeltem be, véletlenül az acceleration és jerk alapértelmezetten maradt és így durva ghosting és asztalremegés volt.
Szóval neked is érdemes lehet megnézni ezeket a beállításokat, akár a firmware frissítésekor, vagy a menüjében elmenthető beállításként, vagy esetleg a szelteteléskor megadva (bár ott lehet nem mm/sec a mértékegység)
Nagyon durva különbséget okoz. 1000-es acc még csinál pici hullámokat a kockákon 50-100 sebesség közt. 25ös sebesség tökéletes, de úgy meg azért lassúbb. 500 és 1000 köztinél lehet egy jó érték. A jerk-et is kisebbre lehet venni.
Nekem most az 500 acc, 1000 infill acc és 1 -es jerk tűnik nagyon durván pontosnak és hullámzásmentesnek. Persze ez kicsit a sebesség rovására is megy, de valamit valamiért. Amúgy most ezek mellett 100-as sebességgel tolom, ami a kis kocka esetén valsz 50es átlagsebesség környékére jöhet ki a szolíd gyorsulásokkal.
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15281
üzenetére
A rezgeselnyelo labak azert kellenek, hogy a gep alatt levo butorlap ne hangositsa a "zenet". A ringingnek segiteni nem tud, max artani. Ahhoz, hogy a ringinget csokkentsd az Y tengely jerk es acceleration ertekeit kell csokkenteni. Az uveglap tomege ne zavarjon, ha nyomtatsz egy 200grammos targyat, akkor az is van annyi, mint az uveglapod a mostani kis targgyal.
(#15282) Dyingsoul: En azt hasznalom, amit kaptam az uvegestol
Szerintem 0.1 is boven jo lenne.(#15287) Holleanyo: Nemreg sokat irtam rola, meg egy tablazatot is csinaltam. Lasd itt: [link] Tabazat itt: [link]Amugy en javaslom, hogy te is nyomtass 1:5 attetelt, ugy sokkal gyorsabban lehet nyomtatni, a tablazat szerint 230fokon 175mm/s-nel is meg volt a 100mm es 200mm/s-nel ment le 99.5mm kore.
(#15288) Holleanyo: Nekem sem hajlik az uveg. Ha barmelyik zart szerlveny ferden all, akkor az uveglap sikja legfeljebb szogben all a fej mozgasanak sikjahoz kepest. Itt arra panaszkodnak, hogy az uveglap egy ponton homoru, vagy domboru. Ezt a vaz ferdesege nem okozhatja.
-
TheProb
veterán
válasz
Dyingsoul
#15267
üzenetére
Áh, ez a leveling technik jobb, mint amivel én b@sztam el múltkor az egész szombatomat... Legközelebb kipróbálom, csak erőt kell magmaon venni, mert már a gondolattól is elkezd tikkelni mindenem, hogy újra levelingezzek... Most végre hellyel-közzel jó, félek babrálni.
Próbaként most feltekertem az initial layer flow-ját 110%-ra, nem igazán látok változást az első rétegben sajnos.De amitől féltem az úgy néz ki igaz, Chep is azt magyarázza, hogy ez a levehető mágneses lap, méginkább hárklis a levelingre. Szóval ha leveszem, potenciálisan elszabom a beállított asztalt.
Más: Nem volt egyszerű, de sikerült működésre bírni az octolapse-ot. A gondot az okozta, hogy többszörösen renitens vagyok. Az octoprint-et egy kiszuperált netbook-ra raktam, "mezei" debian-ra. Illetve a webcam-om szintén egy kiszuperált smartphone (vala készült legszebb telefonom => HTC One (M7)) adja.
Most az a baja, hogy a starting GCODE-ban meg kéne határoznom, hogy absolute vagy relative (G90/G91) rendszerben menjen a nyomtatás. Először erre írtam át a kezdő kód-ot, de ez teljesen elcseszett valamit, mert össze vinnye extrudált a nyomtató (2-4. sorig, kommentezve a lényeg):
; Ender 3 Custom Start G-code
;G21 ; set units to millimeters <=== Innentől
;G90 ; use absolute coordinates <...
;M83 ; use relative distances for extrusion <=== Idáig
G28 ; Home all axes
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
; End of custom start GCodeHasznál valaki Cura-val octolapse-et? Tudna segíteni, hogy neki hogyan működik és melyik módszerrel?
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#15277
üzenetére
Brim is kelleni fog, mert ahol sok reteg jon fole, ott konnyen felvalik az uvegrol. Minel nagyobb a targy alapja annal inkabb igaz ez, mert nagyobb lesz a feszultseg is. Nekem ennel a polcnal mar belso brimet is kellett nyomtatni, kulonben nem volt teljesen sik a kivagasok korul az alja. 220C/80C-vel se. Kisebb targyaknal vissza lehet menni akar 60 fokra is az elso reteg utan.
UI: Most tesztelem az 1:5 attetelt az enderen. Ugy nez ki 60-as printspeedrol 120-150 kore lehet felmenni igy, bar nekem az a problema, hogy az egy darab rugoalatet nem eleg es elforog a filamenten a fogaskerek. Tobb alatettel lehet megy gyorsabban is.
-
vizimento
senior tag
válasz
Dyingsoul
#15274
üzenetére
Magasabb bed temp!
Az érzékelő alul van. Így ha pl 60ra van állítva, mint nálad, akkor az alu lap (alja) 60 fokos.
Ezen van a gyári bed, ami kevesebb.
Ezen az üveg, ami még kevesebb.
Ha a 60C jó volt neked a gyári beddel, akkor kb így kalkulálnék:
Gyári bed HELYETT üveglap: kb 70C (rosszabb a hővezetése)
Gyári bed ÉS üveglap: kb 80C
Itt most nem a konstans hőfokról van szó, hanem arról, hogy az üveg külső fele még csak 60C lesz a nyomtatás elindulásakor, mikorra a bed eléri a 70-80C-t.Vagy: fűtsd csak 60C-ra, de rétegvastagságok függvényében várj a felfűtött beddel 10-20-30 percet az első layer előtt, hogy az egész átvegye azt a hőmérsékletet
Vagy: a hőmérséklet érzékelőt tedd át a bed legfelső rétegének tetejére
Szerintem...
-
izisz
senior tag
válasz
Dyingsoul
#15267
üzenetére
Végig 60 fok, vagy visszaejted az első réteg után? (amúgy üveggel akár mehetsz feljebb, hisz a 60 fok a termisztornál van, nem az üveg felületén, főleg nem akkor, miközben mozog az asztal)
Kapcsolsz-e tárgy hűtést? Ha igen, melyik rétegtől?
Van-e (akármilyen kicsi) huzat a helyiségben?
Érheti-e a modellt bármilyen egyéb forrásból levegő? (alaplap hűtés, akármi) -
Holleanyo
tag
válasz
Dyingsoul
#15261
üzenetére
Szerintem a gép váza a ludas. Én is egy órán át centíroztam gumikalapácsot is bevetve, mire meglettek a derékszögek. A 2 oszloppal kezdj, majd az x tengelyt tedd vízszintbe. Legvégül a y zártszelvényt (amin az asztal gurul) állítsd be a 2 függőleges oszlophoz derékszögbe. Ha ezeket megcsináltad, láthatsz neki az asztal szintezésnek. Dobj le róla mindent. Tegyél rá egy üveglapot csipeszekkel. Ezután mehet a papírlapos játék. Sok sikert!
-
#15262
Mr.Csizmás
titán
Dyingsoul
#15261
Mr.Csizmás
titán
válasz
Dyingsoul
#15261
üzenetére
papírlapos kalibrálás, és csipeszek nélkül kezdd: ráteszed az üveglapot, elkezded finoman ujjal kocogtatni körbe, hogy melyik saroknál laza, ott emelsz, vagy süllyesztesz, lényeg hogy okés legyen a végén. ez egy jó 5-10 perces móka legalább, ha figyelmesen csinálod. utána mehet a papírlapos téma a fejjel.
mondjuk az X csavarjait is megnézném, meg magát a rudat is.
-
azbest
félisten
válasz
Dyingsoul
#15258
üzenetére
Jól látom, hogy nincs hőszigetelés az ender3 ágy hátoldalán?
Nekem tarantula van, s én 4mm-es üveglapot tettem rá, amit azért jóval tovább tart felfűteni. 70 - 90 fok van vagy 6-10 perc. Én is csak simán rátettem a tetejére, egyrészt mert nem tudtam mennyire válik be az üveg, másrészt jobban tetszik, hogy átlátszik a logó. Viszont ezen az ágyon van alul szivacsos, alufóliás szigetelés, gondolom ez sokat segít a gyorsabb melegedésben.
Úgy látom egész olcsó egy ilyen [link] (bár ott zavaros, hogy mekkora a mérete, ez 20x20 [link])
-
#15122
Mr.Csizmás
titán
Dyingsoul
#15120
Mr.Csizmás
titán
válasz
Dyingsoul
#15120
üzenetére
hozzátenném, hogy perpill energialánc van az ender 3 dolgain hátul, ha szétkapom, úgyis összepróbálom, hátha elfér.
(#15121) izisz ez miért jobb?
lack - sokat kell dolgozni vele, és nyomtatni cuccokat, cserébe olcsó
stuva/egyéb szekrényelem - 1 óra meló az egész, cserébe drágább
alu - ?? fúrni nehezebb, megmunkálni nehezebb
ha meg plexibetétes, akkor gyk ottvagy mint egy lack kombóval csak fémből. -
#15061
Mr.Csizmás
titán
Dyingsoul
#15060
Mr.Csizmás
titán
válasz
Dyingsoul
#15060
üzenetére
no problemo, lehet kritizálni, javító szándékkal 
ender 3-ad van ugye? most állok neki tervezgetni, hogy rakjam ki a tápot, meg alaplapot + TL smoother-eket, esetleg mellé még a Pi-t is, hogy egyben egy 120-as ventivel levegőztessem. (persze letekerve, hogy ne legyen hangja)
-
#15058
Mr.Csizmás
titán
Dyingsoul
#15057
Mr.Csizmás
titán
válasz
Dyingsoul
#15057
üzenetére
octoprint azért kell, hogy ne kelljen minden apró mozgatásért átmenni, kikeresni a menüből, meg ilyenek. szóval egy digitális inas a nyomtatóhoz.
btw az ender 3 Y iránya kb. 1,2 cm-el nagyobb, mint a stuva, így el kell forgatni. de nem vészes. (a képhez képest én kiraknám kívülre a tápot, vezérlés octoprintről - mióta megvan, azóta le van szerelve a kijelző+knob.
-
#14918
Mr.Csizmás
titán
Dyingsoul
#14916
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#14879
üzenetére
Az overhang alatti kis oszlopoknal megcsusztak retegek, ugyan igy a gulakban is, - sot a gulak helyenkent vastagabbak, mint kene -, a gyuruk felszine egyaltalan nem sik, valoszinuleg tulextrudal. Az oszlopok aljan mintha blobos lenne a sikkal erintkezo elso 1-2 reteg.
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#14877
üzenetére
Ne hasznalj win10-et.
Ha te is F100 E100-al kalibraltal akkor ugyis szar. Amugy latszik a kepeken, hogy valami nincs rendben.
A 6:40 percnel levo "speed test" semmire sem jo, nekem nem mutatott semmilyen hibat,de bonyolultabb formakat megis rosszul nyomtatott a gep.
Amugy en is ezt a videot probaltam legeloszor, de kb. csak a fele hasznalhato.
-
#14832
Mr.Csizmás
titán
Dyingsoul
#14828
Mr.Csizmás
titán
válasz
Dyingsoul
#14828
üzenetére
csak terminal kell neki, azt meg natúrba meg lehet, ahogy gerleimarci írta.
imho heatsink kötelező + ventis case. majd ha megy ketrecbe a nyomtató, és kiköltözik a gépházon kívülre az alaplap és tsa, összeraknám őket egy 140-es venti alá egybe, a pi-t, alaplapot, TL smoothert, tápot, csak a burkolatot kellene kitalálnom
-
Reggie0
félisten
válasz
Dyingsoul
#14672
üzenetére
Az olvadaspont semmit sem szamit, az teljesen mas dolog. Ez bomlas. A bomlas viszont nem egy adott homersekleten elesen indul be, hanem szep fokozatosan no a merteke. A kerdes csak az, hogy mikor jon ki belole olyan koncentracio ami veszelyes. Pl. madarakra mar 230-240 fokon is veszelyes lehet, mert sokkal erzekenyebb ezekre a fluorvegyuletekre a szervezetuk. A bomlas mar 200 fokon is megindul csak nagyon kis merteku.
adnék, ha nem debreceni lennél 
random jön elő, disconnect/connect aztán megy minden a maga útján tovább
no problemo, lehet kritizálni, javító szándékkal 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
poli27- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Dell Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U 4nm 32GB DDR5 érintőképernyős laptop Dell gari 2027.09.hó
- PlayStation 4/5 kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- PlayStation 5/4 kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- XBOX ONE/Series kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- XBOX Series S 512GB, 6 hó garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ ÁRU, OLCSÓBB!!! Dell Precision Workstation 5550, 5560, 7510, 7520, 7550, 7720, i7, 6-11. gen.
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged