Új hozzászólás Aktív témák
-
#16663
DigitXT
félisten
Peaceliker
#16659
DigitXT
félisten
válasz
Peaceliker
#16659
üzenetére
FID-nek volt erről egy videója, tetszetős, de eléggé szopóroller: [link]
A magam részéről pár éve láttam egy értékelő videót, és elég rossz
véleménye volt az embernek róla: csörög-zörög, nem rugózik túl jól.
(Ha megtalálom, belinkelem, de nem ígérek semmit. YT-on volt...
)Szerk: de persze ezek nem saját tapasztalatok, videóban meg azért
mindig ott van, hogy őszinte a mosoly, vagy sem? Emlékeim szerint
egy Kugoo S1-es kolléga ilyet rakott a gépbe, miután a gyári "kidőlt",
bár végül nem számolt be róla, hogy bevált-e. (Remélem nem azért,
mert újból összetörte magát valamelyik alkatrész törése miatt...
) -
#16652
DigitXT
félisten
phoenix1989
#16640
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#16640
üzenetére
Vagy veszel bele még egy motort. Bár abba az első villába: inkább ne!
(Két motorral jelentősen megnő a gyorsulás, sokkal inkább, mint 1 db,
de szénnéhúzottal. Ráadásul úgy a melegedés se lenne probléma, uis
a motorok magunkban kisebb terhelést kapnának, mint gyárilag.
)Szerk: hátránya az extra súly, az esetlegesen széttörő első villa, és az
akkut sem árt megduplázni, ha biztosra akarsz menni. Szóval pénz is. -
DigitXT
félisten
Akkor a kijelződ halott. Vagy egyik sem (mondjuk kábel kontakt hiba).
Ha villog a kijelző, nem kap jelet a vezérlőből, így nincs hibakód, ezért is
írtam, hogy ECU hiba lesz, de ha annak a cseréje sem segített, akkor...
A motornak ziher, hogy nincs semmi baja, nemigen szokott az elromlani.
Ha meg mégis, hibakódnak kellene jönni a kijelzőre. De a sebességmérő
villogása továbbra is jelzi, hogy nincs kommunikáció, nem fog se hajtani,
se hibakódot dobni. (Ha széthúzod a motor kábelét az is hibakódot dob.)phoenix1989: áram. Sok áram. Abból lesz sok nyomaték és jó gyorsulás.
(Más kérdés, hogy abból lesz leégett vezérlő, motorkábel, és motor is.
) -
DigitXT
félisten
válasz
Grafiqs
#16632
üzenetére
A 21700 fajlagos kapacitása nagyobb, és általában cellánként sokkal
nagyobb áramot tud leadni, túlmelegedés nélkül. Magyarán elegendő
kevesebb párhuzamos cella, erősebb, tartósabb akku építhető belőle.
A hátránya, hogy drágább, és ugyanolyan konfiguráció esetén kicsivel
több helyet igényel. Viszont a konfigurációval rugalmasabb* "variálni".
Szerk: természetesen ha nem fér be adott helyre, akkor ez nem opció:
bizonyos pálcika rollerekbe max. 65 mm magas cellák férnek és kész.
Más kérdés, ha meg tudod vhogy növelni a helyet: belepasszírozod.
*: pl. 50A cél terhelés, oda kellhet 5p konfig 18650-ből. Viszont a 40T
elbírná akár 2p-ben is. De nem kell kimaxolni, a kapacitás is számít...
Hiszen 8 Ah elég necces lenne, egy közel 2000W-ot tudó roller alá.
(Másrészt, ha nagyon nagy árammal terheled, nagyon melegedni fog:
papíron 35A-t tud, de teszten 30A-nál a hőmérséklet miatt kell leállni,
és ez egy cella magában, pakkban sokkal rosszabb lenne a helyzet...)gergo5991: biztos nincs ilyen általános szabály. Az, hogy hány töltést
bír komolyabb kapacitás vesztés nélkül erősen függ a használattól.Ui: létezik kevésbé terhelhető, cserébe nagyobb kapacitású 21700 is...
(A Tesla akkuk pl. 5000 mAh-sak, de nem szeretik a túl sok ampert.
) -
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#16610
üzenetére
Biztos, csak ott viszonylag nehéz találni elég hosszú sík szakaszt.
(Ha meg dimbes-dombos a történet, az meghamisítja a mérést.
Nem kell nagy vmire gondolni. Kb. bármi, ami 1% fölött van, akkor
is, ha szinte csak mérési hiba már invalid eredménynek számít.)
Ui: mondjuk adott szakaszon (visszafelé) én is azon elmélkedtem
az áram változást látva, hogy talán picit emelkedhet arrafelé. -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#16601
üzenetére
Ha kész a vas, összefutunk, aztán mérhetünk. Valóban megmondja a tutit, csak
arra kell figyelni, hogy legyen normális GPS jel. (Nem mindenhol van a városban:
egyszer poénból meg akartam mérni a Bird gyorsulását, s pont szar volt a vétel.) -
DigitXT
félisten
"Nem-e lehetne-e" a rollerekről anélkül beszélgetni, hogy meghazudtoljuk a
vitapartnerünket, személyeskedő hangnemben fogalmazva a mondandót?A kolléga berakott egy tesztet, tud 30 km-t... Hogy az nem 45, mind tudjuk.
Mindazonáltal közismert, hogy a gyári adat hikomatos tempóban értendő,
pehelysúlyú pilótával. Szóval az, hogy a gyakorlatban 30 = 45, az normális.Kugoo S1 az eleje? Igen. De nem elöl hajt, talán kevesebb terhelést kap az
az első villa, hátul meg már inkább Techlife X5 a dobfékes kerék + 200x60
általam többször dicsért "Raptor" gumival, magyarán ez menetkomfortban
stabilitásban garantáltan sokkal jobb egy virsli gumis gyári Kugoo S1-nél...
(És mivel a kolléga mindkettőt próbálta pontosan ugyanezt írta róluk.)A 48V 600W motortól nem kell hanyattesni, lehetne ráírva 36V 450W is, itt
az áramfelvétel számít, ez ugyanaz a kutyaközönséges kínai "tucatmotor".
Hogy a vezérlése milyen, az más kérdés, lehet, hogy csúcsban kW fölött is
tud (abszolút nem ördögtől való), emiatt valóban mehet elég dinamikusan.
Na persze köze nem lesz egy dupla motoros pálcikához, az is tény.
yodamester10: úriember biztosra nem fogad... A kollégának, akivel éppen
ki szeretnél állni párbajra, nem egy gyári Xiaomi rollere van. Pontosabb az
a megfogalmazás, hogy egy Xiaomi vázra ráépített egy erős tuning rollert.Az akku sem fog lemerülni benne, mert kb. 2x akkora, mint a gyári. Ebben
a versenyben nem nyerhetsz: neki vagy 3x annyi pénzbe van a gépe, s HA
annak a pénznek a nagy része teljesítmény tuningra lett locsolva... Simán
el tudom képzelni, hogy megcsapná a tavalyi 6.51 mp-es 0-40-emet is. És
ahhoz 4000W kellett csúcsban nem ilyen vacak 1200W: az haladásra elég.Aki ennyire teljesítmény mániás, vegyen egy Dragy-t, aztán hajrá: akinek a
bizonyításához szüksége van rá, Budapesten kölcsön is tudom adni.
(Engem ez megint csak mérnökileg érdekelt, és hogy nagyjából el tudjam
helyezni, hogy amit építettem, mit tudhat drágább, gyári vasakhoz képest:
vannak erre ilyen teszt oldalak, akik tényleg mérik, hogy mi mennyi miért.) -
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#16541
üzenetére
Számtalanszor égett le a Kugoo vezérlőm fékezés közben, azért.
Te nyilván jártasabb vagy a BLDC fékezési stratégiákban nálam, ezért az
neked nem lehet újdonság, hogy a Kugoo S1 nem tölt vissza, tehát sajna
a mozgási energia tisztán hővé alakul a kábelen/a vezérlőben/motorban.
Ebből az első kettő a kritikus, brutálisan tudnak melegedni... Tapasztalat.
(Cserébe a fék fog kis tempónál is. Sőt, szinte teljesen állóra tud fékezni,
a visszatöltős fék meg kis tempónál semmit se ér, nagynál fog erőset.)Szerk: igen, a bowden elszakadhat, ha téped a kart, mint egy patkófékes
BMX-en. Ellenberger félhidraulikus féknyereg esetén erre nincs szükség!
Ettől függetlenül tudjuk, hogy ami elromolhat, az el is romlik: redundáns
rendszer kell, motorfék + mechanikus fék. Ezzel kapcsolatban bánatom,
hogy a másik vezérlőn nincs motorfék, a gázt elveszi, de mást nem tesz.
Szóval oké, van 2 tárcsa, most már mindkettő félhidraulikus (HB100), de
csak a hátsó motor tud motorfékezni. Nem ideális. Használható, de na...
(Bezzeg amíg a Kugoo vezérlő hajtott elöl... volt motorfék, aztán leégett.)Szerk: pontosabban a kábelt égette össze (akkor), és ezt megírtam anno.
-
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#16539
üzenetére
Jah, amíg el nem durran a vezérlő...
Nekem az YKZ vezérlő rendes
visszatöltős motorféke tetszik, enyhe retarder hang mellett 10-15A-t
belever az akkuba. Egy pici akkunak persze sok, de átkonfigurálható.
Nagy akkunak meg meg se kottyan, felveszi. Amit én a kevés km-es,
de már 3 éves tapasztalás - szerelgetés alatt megtanultam, az, hogy
soha többet nem veszek rendes mechanikus fék nélküli rollert. Pont.
(Bár ahogy a helyzet kinéz, semmilyet nem veszek, mert ami "fasza",
az drága, ami meg sz*r, az is, csak máshogy... Ha kész lesz végre ez
a rettenet, és menni fog egy 50 km/h-s utazót jó kezelhetőséggel, én
elégedett leszek. Egy csomó rollerre mondják, hogy gyors, mint állat,
csak mondjuk 30 km/h fölött már bizonytalan, szitálásra hajlamos...
(Nekem a 40 km/h utazónál se volt semmi, 45 km/h végsebnél sem:
hogy miért építem át? Nem is tudom, kíváncsiság... 60V akku stb.)Nem hinném, hogy sokat fogok vele 50-nel menni (de ha tudja, az jó).
Szerk: Kugoo esetén a motorfék nagyon csalóka. Lágymányosi, nem
túl nagy lejtő, mégis alkalmatlan megállásra - ha nagy volt a lendület:
értelmezhetetlen a fékút... Miközben amúgy felfelé bármikor elindult.
(Mondjuk mértem is, hogy a két motor nem egyformán fékez, de épp
a minap írt rám egy kolléga, hogy az etwow motor ebben is jobb, hm.
Pedig ugye a vezérlőn múlik leginkább, hogy milyen módon fékezi.
) -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#16525
üzenetére
Ezek amúgy teljes tévúton járnak: egy pálcika is jó, csak másra. Én is végig
jártam a tuning poklot, a végén 2700W volt a gép, és 42 km/h volt a vége...
Viszont ugyanaz a szar váz volt, ami az elején, 1-2 módosítástól eltekintve,
magyarán ugyanúgy széttört, mint gyárilag, csak jóval nagyobb tempónál...Nem véletlen van ezekben az a 25 km/h korlát, ezeket ha vki 40 körül kezdi
hajtani, "magára vessen": te 72V akkut álmodsz az M365-be, szerintem egy
kurvanagy esés lesz a vége, de ne legyen igazam, rosszindulat nélkül írom!
(72V akkuval szerintem bőven 60 km/h fölött tudnál menni. Életveszélyes.)Ui: csak abba gondolj bele, hogy akkora sebességről meg kéne tudni állni...
(Ez amúgy az SMKP tuning rákfenéje is, hogy odáig eljut, hogy felfúrja meg
áttételezi, esetleg görgőket cserél, ha robogó, de ugyanolyan szar a féke...)Jó, én pont a féket is tuningoltam, mert gyárilag ugye semmi se volt, annál
már egy dobfék is nagyon sokkal jobb, plusz ugye a dupla motorfék...
De teljesen tökmindegy, mert ha széttörik az eleje, abból repülés van sajna.
(Csak 50 km/h-nál picit nagyobb az aszfalt húzása: bőrruhát készíthetjük?)Szerk: nem bántam meg, hogy kitanultam, mi hogyan működik, mérnökileg
abszolút érdekelt, de így közlekedésre kevesebb idő maradt. Ennek extrém
verziója, hogy idén alig mentem a vassal, csak építem át folyamatosan...
(Most már ugye váz is kell a nagy akku miatt, szóval azt is hegeszteni kell.) -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#16507
üzenetére
Magyarán a lószerszámmal kapcsolatos megjegyzésed csak azoknak
szól, akik nagyobb sebességet akarnak: akinek jó a 25 km/h, mindegy.
(Sőt, a gen1 jobb, mert nyomatékosabb: ha a gen2 ugyanazt kizárólag
több árammal tudja elérni, azt jelenti, hogy hamarabb fog merülni is...) -
DigitXT
félisten
Akkor tisztázzuk: minden BLDC motor végsebessége lineárisan függ az akku
feszültségétől. Ez fizika. Ebből következően az a 25 km/h adott esetben nem
a motor végsebessége, de még csak nem is a rolleré, hanem egy szoftveres
korlát a vezérlőben. Pont ezt a szoftveres korlátot szokták kiütni a tuningolók.Ha már nincs benne szoftveres korlát, akkor egy lineáris fordulatszám - fesz.
görbét kell látni. Természetesen terhelés nélkül. Amikor már terhelést is kap,
ott egyéb tényezők is bejátszanak... A vezérlő korlátozza az áramfelvételt is,
és ha nagy a tempó, jelentősen megnő a légellenállás, így előfordulhat, hogy
a motor tudna többet, ám több áram kellene neki, amit a vezérlő nem enged,
vagy a BEMF akadályoz. Ha utóbbi, akkor hiába raksz nagyobb áramkorlátú
vezérlőt (vagy növeled szoftveresen*), a gyorsulása lesz jobb, a vége marad.
Ha az előbbi, azt feljebb lehet tornázni több áramot engedve (melegedni fog).Általában gyárilag jól össze szokták lőni, hogy ne legyen semmi feleslegesen
túlméretezve: költséghatékonyság, ill. a jogszabályokhoz való alkalmazkodás.Azt írod, hogy 30 km/h-t tart sokáig, feszültségtől függetlenül: ez egyértelmű
szoftveres korlát, mivel ilyet nem enged a fizika.
Ha ki lenne ütve "teljesen",
jelenthetne 40 km/h fölötti végsebességet, légellenállás nélkül természetesen:
ha jól értem, erre írták, hogy 36 km/h a vége a valóságban (feltöltött akkuval).
Ahogy merül, csökkenni fog a végsebesség. Kutya kötelessége neki.*: nem minden vezérlő kínál erre lehetőséget, zárt szoftveres típusoknál csak
trükközéssel lehet kijátszani a limitet... miszerint: az árammérő ellenállást kell
mókolni, így adott áramra kevesebbet hisz a vezérlő, a korlátja később üt be:
sokkal erősebb lehet a roller, gyorsul mint állat. Mellékhatás: túlhúzod = leég. -
DigitXT
félisten
Azt le tudjátok írni, pontosan mi ez a gen1 vs. gen2 para?
Ha tényleg annyi a különbség, hogy utóbbi 3-6 km/h-val nagyobb
végsebességgel bír, akkor miért nem ér lófaszt sem az előbbi?
(Csodák nincsenek, ugyanolyan fizikai kialakítás mellett az, hogy
a végsebesség több, egyben kevesebb nyomatékot jelent, azaz a
gyorsulása, hegymászó képessége rosszabb KELL legyen. Olyan
nincs, hogy mindenben jobb, hacsak nem nagyon* más a motor.)*: mondjuk erősebb mágneseket kapott és/vagy más a vezérlője.
-
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#16459
üzenetére
Ezzel tisztában vagyok... Én azt mondom, ha pár század voltot veszít,
az (nekem) nem fáj, egy mezítlábas akku eleve le sem jelenti, hogy az
egyes cellák hogy állnak, így az átlagos rollerhasználó nem csak nem
tud az egészről semmit, de nem is érdekli... Tölti a gyári töltővel, pont.
Az számít, hogy zöld-e a LED... Végfeszültséget se mér multiméterrel.
Kevesen vagyunk csak ennyire elmerülve a "részletekbe", tiszta sor.
(Az egyik Kugoo S1 kijelzőm +0.5V-ot mért. Össze is sz.rtam magam,
mikor az első reggel 43V körül mutatott... Mondom, elromlott a töltő.)Ui: amikor a cégnél limitált idő van tölteni, pont nem kritikus, hogy ott
keveset balanszol, vagy sokat: eleve jó esetben nem sokat kell. Aztán
otthon rajta lehet hagyni akármilyen lassú töltésen, és balanszolhat...
(Mondjuk egy 36Ah pakkot tényleg vicc kategória 1.8A-rel tölteni...)
Más kérdés, hogy a fene akar két töltőt tartani, ha pl. megváltoznak a
körülmények, és már nem lehet a cégnél tölteni. (Akkor fog jól jönni a
bazinagy kapacitása, hogy simán hazahoz bármikor rátöltés nélkül...) -
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#16457
üzenetére
De miért kéne akármeddig növelni? A balance-olásnak nem feltétele,
hogy csak a töltés ideje alatt dolgozhat: bármikor tudja csinálni.Meg aztán jól megépített akkuknál (nem állítom, hogy az enyém az!),
ez nem is akkora probléma: én ha ilyen ezredvoltokat látok, örülök.
Szerk: a kép a kisütés teszt közepén készült nagyjából 10 óra után...
(Nyilván ha nagyobb terhelést kap majd jobban kijön, hogy mennyire
is sikerült jól az akku: 10x0.2 mm-es tiszta nikkel szalag, külön öröm
volt azt meghegeszteni, folyton lemerült a ponthegesztő táp akkuja.)
-
#16454
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#16453
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#16453
üzenetére
Nem tudom mi lehet, mert olyan kevés.
Max. vmi olyan, hogy egy mini
akkuval szerelt rollert ne tölts 5A töltővel, mert még rád gyújtja a garázst...
(Nagyobb akkunál viszont egy átlagos 2A töltő akár 18 órát is szöttyögne.)Mondjuk egy tényleg nagyon pici 5Ah akkunak sem szabadna kigyulladnia
1C töltéstől: azaz 1 órán belül felszaladna 4.2V-ig csak kérdés, hogy utána
meddig tart a CV szakasz, de persze attól ez már gyorstöltés kategóriája...
(Nem véletlen szoktak inkább 0.25C körüli töltőket adni gyárilag. Kibírható,
ha 4-5 óra a teljes töltés, cserébe kevésbé melegszik, biztonságosabb...)Szerk: én az 54.6V 7A töltőmből rittyentettem egy 63V 6A töltőt, mert még
az volt tervben, hogy 15s10p akku lesz a 150 db 40T cellából. De aztán ezt
újra gondoltam, és 16s9p mellett döntöttem, tekerhettem odébb a töltőt.
Szerencsére ezekben a nagy kínai töltőkben simán átállítható minden is.Ui: azóta is az a bizonyos nóta jár a fejemben...
-
#16450
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#16449
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#16449
üzenetére
Kontextus nélkül nehéz kitalálni, mire gondolt a költő...
-
#16439
DigitXT
félisten
yodamester10
#16434
DigitXT
félisten
válasz
yodamester10
#16434
üzenetére
Na, ezért kérdeztem, mert erre rá van írva, hogy 54.6V. Szerintem az az
55.2V vagy mérési hiba, vagy túltölti az akkut, +5% kapacitás miatt, ám
ezzel lecsökkentve az élettartamát. Nem mintha más töltő esetén nem
láttam volna már ilyet (Kugoo S1 is 42.2-re töltött jellemzően). De olyat
is láttam, ahol eleve, specifikáció szerint is alacsonyabb volt a végfesz,
aminek eredménye némi hatótávolság csökkenés, de hosszú távon ezt
több töltési ciklussal hálálja meg az akku: lassabban degradálódik.
(Pl. ez csak 66.4V, azaz 4.15V/cella a vége ami relatíve kímélő töltés...)Én is gondolkodok, hogy érdemes-e picit visszavennem 67.2V-ról, vagy
teljesen tökmindegy, mert amilyen "sokat" én megyek, sose öregszik el.
Eddig egy tesztet nyomtam csak vele. De rollerben még nem járt a dög.
Ezer oka van annak, miért nem, először is, mert nem fért be a vázba.Ui: a legelső rollerem töltője 42.4-ig is elengedte. Nem mértem ki, hogy
valójában mennyi, de egy nap után meg is halt az egész, aztán lett gari.
(Értelemszerűen: visszaosztva a cellák számával az is már átlag 4.24V
ami még határeset... semmi nem garantálja, hogy tökéletes a balance.) -
#16432
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#16425
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#16425
üzenetére
Két motoros roller általában nem szokott 25 km/h-ban korlátozva lenni.
Nem sok értelme lenne amúgy, azon kívül, hogy jobban gyorsul, meg az
emelkedőn is megy 25-tel, szoftveres korláttal. Azt is figyelembe kell itt
venni, hogy két motor nagyobb áramot tud berántani gyorsításkor, ezért
nem csak a kapacitás lehet probléma, hanem az akku terhelhetősége...Egy 550Wh akku csak pálcikában nagy, de nem akkora durranás: csakis
azért tud a G30 akkora hatótávolságot, mert mind a végsebesség, mind
a gyorsulás eléggé korlátozott. Ha kijönne gyárilag 2 motoros verzióban
"ugyanez" (ahol a plusz motor is lenne extra 2-3 kg ill. 2 vezérlőnek kéne
helyet találni a vázban), hamar elfogyna az akku. A pici akku, nagy áram
kombó az álmoskönyv szerint sem jelent semmi jót. Feszültségesés, és
az ezzel járó problémák pl. idő előtti kikapcsolás, túlmelegedés stb.Ui: építettem én két motoros pálcikát, de aki utánam megpróbálta plusz
akku nélkül, csúnyán megszívta. Nem "csak" a hatótávolság feleződik...
Ha pedig kihasználod, hogy erősebb, gyorsabb, még gyorsabban merül!Ha meg nem használod ki, akkor minek bele két motor: nehezebb a vas.
Szóval az az akku, ami egy motorral kiváló, két motorral jellemzően sz.r.
Ha meg raksz bele kétszer akkora akkut, az még nehezebb, és nagyobb:
mondhatni a roller elveszíti pálcika jellegét. (Nem baj, de más kávéház.) -
#16413
DigitXT
félisten
yodamester10
#16409
DigitXT
félisten
válasz
yodamester10
#16409
üzenetére
Azért egy fotót lőhetnél a töltő címkéjéről, kíváncsi vagyok...
-
#16408
DigitXT
félisten
yodamester10
#16407
DigitXT
félisten
válasz
yodamester10
#16407
üzenetére
Multiméterrel ellenőrizted, hogy jól mér-e a műszerfal? Csak mert egy 48V-os
akkunak (13 cella sorban) túl sok az 55.2V amit teljes töltésnek mondasz.
54.6V hivatalosan a maximum, azaz 4.2V/cella. (Amit ezen felül töltesz bele,
az lehet, hogy növeli a hatótávolságot, de gyilkolja az akkut rendesen...)Szerk: amúgy nagyon jó a hatótávolság, sőt, 13 Ah akkuval egészen kiváló...
(Oké írtad, hogy kímélő módban mentél, az átlagsebesség is megmutatja.) -
DigitXT
félisten
Azt gondolod, hogy attól, hogy megvetted a(z egyik) legolcsóbb rollert,
és az első úton rájöttél, hogy kevés, már ismered az összes többit is?Nem lehet bagatellizálni a megállási képesség fontosságát... Nagyobb
rollereknél alap, hogy mindkét kerék fékezhető mechanikusan is, és a
hajtott kerék emellé elektromos fékkel is. Visszatöltéssel, vagy nélkül.Ha 20 éve motorozol, tudod, hogy ha nagyon meg kell állni az első fék
hatványozottan fog kelleni. A hátsó kerék csúszik (a súly előre megy).
Ehhez képest itt egy olyan kétkerekűről beszélünk, aminek kizárólag a
hátsó kereke fékezhető, és az se túl jól a leírás szerint... életveszélyes.Ennél már csak az a rosszabb, amin egyáltalán nincs mechanikus fék,
s a motorfék harmatgyenge. (Gondolok itt pl. a Kugoo S1-re, aminek a
hátsó sárvédő taposhatósága az utolsó* szalmaszál... ha hirtelen kell
lassítani, mintha ott se lenne, nélküle meg 20 m a fékút 25 km/h-ról...)*: hosszabb lejtőn, ha azt látod, hogy már nem lassít a motorfék, lehet
szépen taposni, úgy van esély megállni, de ezen kívül másra nem jó.
A motorfék meg hosszú ereszkedésre sem jó, mert nem tölti az akkut:
az elégetett energiát szó szerint elégeti. Felforr a kábel és a vezérlő is.
(Többször halt már meg alattam fékezés közben: annyi, hogy pár száz
forintos tétel volt a javítás, és nem elment a fék, hanem pont hogy egy
durva, darálós hangú, folyamatos fékhatást eredményezett a zárlat.)Ui: a legjobb tuningom az S1-en az összkerékhajtás volt, mivel duplán
fogott a motorfék is, úgy 10 méteren megállt, ami még mindig sok, de
összehasonlíthatatlanul nagyobb élmény volt, és biztonságosabb is...
(Aztán amikor raktam bele egy dobfékes motort hátra, az levitte talán
5 méterre, onnantól van értelme "száguldani". Mindenki úgy ütögeti ki
a 20-25 km/h limitet a legolcsóbb szarból, mintha muszáj lenne, csak
a fék attól nem lesz jobb... A mozgási energia meg négyzetesen nő...)Természetesen egyik roller se lesz olyan komoly fékekkel felszerelve,
mint a nagyobb motorkerékpárok, de nem is kell: kisebb tömeget kell
lelassítani, sokkal kisebb sebességről, biciklis dinamikáról beszélünk
nagyjából, amihez jó közelítéssel elegendőek a biciklis fékek.
(Viszont szinte minden biciklin fékezhető mindkettő kerék, jó okkal...) -
#16386
DigitXT
félisten
kakuk.tamas
#16385
DigitXT
félisten
válasz
kakuk.tamas
#16385
üzenetére
Akkor nem ártana beállítani azt a féket, mert 3 mp alatt nem fog túlmelegedni.
Alapból nagyon gyenge lehetett, hiszen hidegen blokkolni kell tudnia a kereket:
annyiban jó hír, hogy tárcsa csere nem feltétlen szükséges, a betétet nézném...
(Ha nagyon kopott már, csere, és természetesen a helyes beállítás utána.) -
DigitXT
félisten
válasz
b.daniel
#16260
üzenetére
Az amúgy honnan jön, hogy nincs tapasztalat, de min. 45 km/h-t tudjon?
Mondom, az ilyen 1200W folyamatos (de persze végig csökkenő tempó).
Kisebb rolllerek 500 Wh körüli akkukkal vannak szerelve, inkább alatta.
Van roller, ami ilyen igényeket kielégít, de nem biztos, hogy kezdésnek jó.Az a roller, ami lazán lenyomja a 45 km/h-t, s nagy emelkedőn is gyorsul,
de durván, egy kezdőt egyszerűen kicsinál. Fokozatosság javasolt... -
DigitXT
félisten
Azt nem veszitek figyelembe, hogy az ugyanolyan táv, "csak" épp 40 km/h
mellett, mennyivel nagyobb teljesítmény igény... sokkal nagyobb akku kell.
A sokkal nagyobb akkunak sokkal nagyobb hely kell, ez pálcikába nem fér.Nem csak arról van szó, hogy "ígérnek" vmit, aztán azt* nem tudja, hanem
inkább arról, hogy megnő a különbség egy 30 km/h végsebességű és egy
40 km/h végsebességű vas esetén az elmélet és a gyakorlat között.*: megjegyzem, szokta tudni, csak az eredmények 20 km/h körül validak...
30 km/h-nál erősen elkezd játszani a légellenállás, 40-nél meg de pláne.Saját méréseim szerint mondjuk egy 32 km/h-hoz elég 500W, de 45 km/h
közel 1200W. (Mindezt síkon, ahol leginkább csak a légellenállás számít.)
Mi ebből a tanulság? Egyenletes tempóban, síkon egy ~500 Wh akkupakk
elég lehet 32 km megtételére, végig nyelezve, végsebességen. HA viszont
meg van tuningolva a cucc, és megy 40 körül, akkor fél órán belül elfogy a
teljes kapacitás, magyarán 20 km se fog kijönni... minél nagyobb a tempó,
ez annál inkább így van. Ráadásul adott motor adott feszültségen adott
végsebesség elérésére képes, így jellemzően a tuning része a sorbakötött
cellák számának növelése (feszültség!), a hatótávolság csökkenése miatt
kell több párhuzamos cella is (kapacitás), így lesz az akku végül bazinagy.Persze a gyorsabb rollerrel lehet takarékos módban nagyobb távot menni,
ha épp az kell, nem feltétlen kell (vagy lehet) mindig 40 körül haladni. -
#16222
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#16221
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#16221
üzenetére
Az 500W motor megbirkózik vele, csak az a fostalicska váz fog széttörni...
-
DigitXT
félisten
10%-os emelkedőn 110 kg-os pilóta alatt a kisebb rollerek elvéreznek.
Annyira lelassul (ha meg nem áll teljesen*), hogy olyan tartományban fog a
motor dolgozni, ahol a hatásfoka nagyon rossz. Ez egyenes út a leégéshez.Megoldás: erősebb vas, lehetőleg dupla motorral... (Eloszlik a munka, jobb
a hőleadás, nagyobb a tempó, jobb hatásfok és hűtés is van valamennyi...)
A 120 kg teherbírást a vázra értik, és akkor se biztos: a motor/vezérlő nem
fogja bírni, ha nagy emelkedőn kell nagy súlyt cipelni. Síkon még hagyján...*: álló motorra meg a primitívebb vezérlők akkora fázisáramokat engednek,
hogy pikk-pakk ki lehet nyírni magát a vezérlőt is. Sajna tapasztalat. -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#16192
üzenetére
Igen, nagyobb motorokat természetesen folyadékhűtéssel üzemeltetnek.
Rollerban picit overkillnek gondolnám, de valamit csinálnom kellene velük...
Egyrészt az eltérés se normális, s a hidegebb első motor is 41 fok, úgy hogy
ez a hőmérséklet a gumiban mérhető, az állórész ennél sokkal melegebb.
(Tudom, fel van cserélve, de majd megoldom. Jó lenne mérni a tekercseket,
hogy azok mennyire melegszenek. Egyszer majdnem le is égettem egyiket.) -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#16188
üzenetére
Mert kell vmi hővezető közeg az állórész, és a burkolat közé:
a motorban álló levegő erre alkalmatlan... Olaj talán, de az
meg erősen növeli a motor forgással szembeni ellenállását...Mi marad, ha nem akarsz lyukat fúrni rajta a légáramláshoz?
Statorade? Elméletileg jelentősen növeli a motor hőleadását. -
DigitXT
félisten
válasz
Reggie0
#16181
üzenetére
Ennyike.
Minap néztem a lassabb hátsó motorom mit szól a 67.2V-hoz...
Pörög, mint a csocsóbábu... 1345 rpm, közel 64 km/h végsebesség, de hát
ennyit nyilván nem fog tudni (légellenállás), viszont nem is célom...
(Csak gyorsuljon egy olyat, amire azt mondják, hogy ezt kipróbálnám.)Ui: a másik, más tekercselésű (ezzel kevésbé nyomatékos) első motorom
ugyanezzel már 1546 rpm-re szállna, ami bőven nagyon sok! Szóval most
az a terv, hogy külön akku lesz neki, alacsonyabb feszültségen, csak hogy
ne kizárólag egy motor dolgozzon (melegedjen!), végsebesség környékén. -
DigitXT
félisten
Minap írtam, hogy jobb a Tier, mint a Lime. Na ma sikerült alkotniuk...
A nap hibaüzenete, mindezt helyszíni QR kódos feloldásra sikerült dobni:
Nem baj, gyalogolok occón (-59 Ft/percért). Új a roller, csak nem megy...Szerk: mielőtt bárki belekötne, a képernyőfotón már nincs rajta a kód...
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
DigitXT
félisten
válasz
szpali
#16061
üzenetére
Azt a részét én sem értettem a történetének, hogy hogyan jut eszébe egy
jóhiszemű felhasználónak, hogy elkezdi tologatni a rollert, hogy majd nem
ott veszi használatba, ahol van, hanem ott, ahol neki kedvezőbb az árazás.Igen, lehúznak, mert 2 perc és 1 másodpercért is kettyen a harmadik perc.
Igen, lehúznak, mert a GPS-ük egy fos, és emiatt tiltott helyen parkolásért
simán rádverik a büntit, és a reklamációdat is leszarják... Ha jól értem, ezt
fejelik meg azzal, hogy már csak pici parkolókban hajlandóak csak lezárni.
(Mintha mondtam volna anno, hogy ilyen GPS mellett ez egy halott ötlet...)Végül pedig azzal is lehúznak, hogy a rollereik műszaki állapota is kritikán
aluli, okkal cserélhették a fél palettát újabb, nagyobb kerekű+dupla fékesre.
Jártam úgy, hogy az egyiken nem volt fék... A másik akadozva hajtott, vagy
épp egyszer csak fogta magát és kikapcsolt... Átszállsz másikra: feloldási
díj! Semmi méltányosság, ha már azért raktam le, mert balesetveszélyes...
Egyszer (!) kaptam vissza a zsetont, amikor fél percen belül bejelentettem,
hogy a roller használhatatlan... (100 métert sem tudtam vele menni, a GPS
meg nem jelzett elmozdulást. Szóval akkor volt egy ingyen 100 méterem...)Megoldás: nem kell igénybe venni a szolgáltatást! Igen, minden sarkon ezt
kapod, könnyű ráugrani, és 2-3 perc alatt lezavarni egy villamosmegállónyit
vele, csak számításba kell venni, hogy hamar drágább lehet, mint a jegy.
Ui: a TIER-rel jobb tapasztalataim voltak, de az darabszámban jóval ritkább.
(Kb. olyan most érzésre, mint a Lime volt évekkel ezelőtt, de tekintve, hogy
a leírásaitok szerint már most is van olyan, hogy az úti célodnál nem tudod
a bérelt vasat lezárni, nem lenne megoldás, ha ebből is annyi lenne, mint a
szemét: gyakorlatilag a lényege veszik el, ha csak megállókba tud elvinni...
Tisztára olyan lesz, mint a Bubi, hogy van pár km két megálló között: ennél
még a 2-es villamos is sűrűbben áll meg: nem fog ez kiváltani semmit.) -
DigitXT
félisten
Kugoo Club Hungary FB csoportban az alapító/akkuszerelő arcnak volt anno raktáron, csak a kínai árra rárakott (volna) 100% hasznot: ha gyorsan kell a cucc, egy kérdést megér a csoportban. Én kiszórtam ezeket 6K-ért, amikor már nem kellett, mert annyiért vettem, és nem vagyok kereskedő.
-
DigitXT
félisten
Halott az ECU. (A sebesség jelző villogása azt jelenti, hogy nem kap infót az ECU felől, épp ezért nincs hibakód, mert azt is az ECU állítja elő, amikor működik, akár a saját hibáját is képes jelezni. Az ütemes kattogás pedig arra utal, hogy az ECU kapcsolgat, fékezget. Ha megáztál vele, az megmagyaráz mindent, ha nem akkor csak eddig bírta, és magától döglött meg.) Szerk: Kínából olcsón beszerezhető, cseréje házilag is egyszerű.
-
#15939
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15936
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15936
üzenetére
A Kugoo S1 féle 9 tűs csatlakozó áthúzható a csapágyon, ha nem így volna,
akkor az alátétek, anyacsavar se menne át rajta... Más rollereknél előfordul,
hogy egyenként széthúzhatók a fázisok, ott sincs ilyen gond. A Hall csati az
persze bazinagy az általános kínai motorokon, cserébe szerelhető, nem kell
levágni azt sem, bár le lehet, mert ha nem vízálló, jobb helyette a forrasztás.
Ahogy elnézem az M4 Pro is ilyen fázisvezeték csatlakozókat kapott... Nem
igazán ajánlott a kábel szétvágása, ill. toldozgatása, mert a keresztmetszet,
és a fázisáramok nem mindig vannak összhangban: melegszik a kábel.
(Jártam úgy, hogy toldásnál átégett a zsugorfólia, és rövidre zárt a motor...)Általánosságban azt tudom mondani, ha se szerszámod, se kedved, inkább
ne kezdj otthon karbantartásba, mert csak nagyobb baj lehet belőle (lásd pl.
féktárcsa csavarok: ott amúgy kis szerencsével csak a csavar ment szét).Ha úgy tetszik a mélyebb* karbantartás jellegű műveletek veszélyeztetik az
élet- és vagyonbiztonságot, szóval megfelelő szerszám, és tudás nélkül ne!*: egy fékbeállítás is elsülhet rosszul, ha mondjuk meglazul a nyereg, s épp
olyan szerencsétlenül mozdul el, hogy leblokkolja az első kereket... gumi is
hasonló téma. Általában az ember biciklinél még simán megcsinálja, de itt
olyan sz.rul lehet hozzáférni, hogy szervizek is szívnak vele, simán be lehet
csípni a vadonatúj belső gumit összerakás közben, meg ilyenek... (Autónál
is kimerül annyiban a kerékcsere, hogy felnivel együtt leveszed télen, majd
megy rá a téligumival szerelt másik felni: házilag nem állsz neki átgumizni.
És ezt se játszhatod akármeddig: viszonylag ritka otthon a centrírozó gép ) -
DigitXT
félisten
És egész pontosan milyen összefüggés alapján állapították ezt meg?
Nem teljesen mindegy, hogy hány wattos, amikor szállítod? Röhej.
(Arra külön kíváncsi lennék, hogy a 300W miért, vagy HONNAN jött ki.
Tudom én, hogy rá akarják fogni, hogy SMKP. Csak ettől nem lesz az.)Ui: pedelec mehet mint kerékpár, S-pedelec meg nem, mert az SMKP?
-
DigitXT
félisten
válasz
vviktor1
#15893
üzenetére
Nem ott kotyog... A rugót még nem is láttad. Ha belenézel felülről látsz
2 db 10-es anyát. Alulról beledugsz egy 5-ös imbuszt, s kijön a villa úgy,
hogy ki se kell szedni a nyakát, nem kell lelazítani a csapágyat, semmit.
Na ott lesz a műanyag becsúszó. Annyi, hogy ha alul nagyon ráfeszíted
a cuccot meg tudja úgy szorítani ezt a műanyagot, hogy attól szoruljon.
(Ha nem lett volna egyértelmű a kereket először kiszeded, onnan indul.)Szerk: ha bármi pontatlanság lenne a leírásban, elnézést: több, mint egy
éve szedtem utoljára. De ha kell előtúrom, aztán lefotózom. Tuti ami fix! -
DigitXT
félisten
válasz
vviktor1
#15891
üzenetére
El van törve benne a műanyag becsúszó, amiatt lötyög a nyaka...
(A csapágy amúgy mezei biciklis cucc, de ha szorosra van húzva,
nem ott kotyog... Túlhúzva nem forog majd rendesen a kormány.)Ki lehet cserélni a műanyagot. De ha szar utángyártott* minőség,
kb. egy út után újra eltörik, ne kérdezd, honnan tudom... (Már épp
ott tartottam, hogy alumíniumból lehajtogatom, s akkor örök élet,
plusz egy év, de aztán rozsda miatt kitört a komplett kerék... fájt.)*: nem mintha a gyári olyan csúcs szuper lenne, de teflonszerű.
-
#15886
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15885
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15885
üzenetére
Egy 18-as kulcs általában jó hozzá.
De mondom, sajnos, vagy sem,
konkrétan M4 motort még nem láttam, S1 és FLJ esetén azonos az anya. -
#15884
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15883
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15883
üzenetére
Eeegen, akkor viszont marad a csapágy, mert a kopogás hiba.
(Gondolj bele, ha érzed a talpadon, milyen erős lehet az akadás?) -
#15882
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15881
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15881
üzenetére
És a másik oldalon?
Szerk: aztán lehet hogy én kérhetek elnézést,
mert konkrétan M4 Pro motorral még nem volt dolgom, csak általánosan
tudok ilyen hibalehetőségekről beszámolni. Ami biztos: a kopogás hiba... -
#15880
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15879
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15879
üzenetére
Nekem volt Kugoo-ból. hiányzó csavarom, és bizony el is kezdett kopogni.
Írtam volna, hogy nézd meg, de a szerkesztésben írtad, hogy már ránéztél...
Meghúzni egy darab 4-es imbuszkulcs elég, párszáz forint. Tuti ami fix.
Nem feltétlen látványra laza: elég ha kilazult kicsit, és fél mm-nyi eltérés van.
(Ha tovább használod úgy, hogy nincs rendben, kinyírod a motor csapágyait.)Ui: teszem hozzá, az nem nagy művészet, mert nagyon kínai minőség, tehát
kb. magától is képes megmurdelni, de ami kopog, előbb utóbb szorulni is fog,
aztán ha meg is forog a burkolatban, onnantól nem lesz elég a csapágycsere. -
#15878
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15875
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15875
üzenetére
Ha motorból jön a kopogás (ütemesen, ahogy forog), ott nem tudsz mit meghúzni.
Hacsak nem a kerék burkolat csavarjait: nézd meg, mind meg vannak-e, ha nincs
meg mind, pótold, ill. ha kilazult, kezdhet ferdén állni a kerék, attól is tud kopogni.
(Természetesen összefüggésben a csapággyal, mivel ilyenkor ferde terhelés kap.)Amennyire tudom az M4 Pro elég hitvány csapággyal érkezik gyárilag... Érdemes
jobb minőségbe beruházni, mondjuk vmibe SKF, FAG vonalon. A szükséges
infókat a régi csapágyról tudod majd leolvasni... ha teljesen szétszedted a motort. -
#15874
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15872
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15872
üzenetére
Csapágy lesz...
-
#15751
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15750
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15750
üzenetére
A tárcsa nem tud zörögni, az a fékbetét lesz. Egyszer nekem is elvesztette mágnes jellegét az a kis mágnes ami a betétet a helyén kell tartsa, utána csilingelt folyamatosan. Megértem, hogy zavaró, de ilyenkor a tárcsa csere semmit nem ér. Nyikorgás ellen sem szokás azt cserélni, azt is a betét csinálja. Célszerű a komplett nyereg cseréje, pl. HB100-ra.
Szerk: amellé is lehet új tárcsát rakni, hobbiból. Szerk 2: ja, M4 Pro, jobbos nyereg, az szívás... -
#15749
DigitXT
félisten
phoenix1989
#15748
DigitXT
félisten
válasz
phoenix1989
#15748
üzenetére
Ha a motor kábel a féktárcsa felőli oldalon van, és a motor fixen be van
kötve a vezérlőbe, akkor szopás, valóban sokat kell bontani, mire hozzá
tudsz nyúlni. Ha a másik oldalon van, úgy nem para, csak* a motort kell
kiszedni a helyéből, és már mehet is. Amúgy miért kell cserélni? Sérült?*: le kell lazítani a féknyerget is, de amúgy is néha utána kell állítani. Ha
meg új a tárcsa (és a betét ugye ezeket együtt illik cserélni), pláne. -
DigitXT
félisten
válasz
Smile8822
#15732
üzenetére
Miután az egész hóbelevanc azért ennyire olcsó, mert a lehető legkisebb akku van benne (5100 mAh), ráadásul a váz terhelhetősége is csak 100 kg (ami viszont semmit nem mond arról, hogy amúgy a motor, és a vezérlő szeretné-e, ha ennyit kellene folyamatosan mozgatniuk), a véleményem az, hogy ez nem a te rollered.
Az F25E annyival jobb lenne, hogy másfélszer akkora az akku benne, tehát ceteris paribus 15 km-t tudnál vele gurulni, csakhogy... Több paraméter is eltér, pl. kerékméret, vezérlő, végsebesség. Szóval, ha abból indulunk ki, hogy a gyári (optimista) hatótávolsága 25 km, alattad ez a 15 is csücskös. Azt neked kell eldönteni, hogy ez elég-e bármire, mekkora az a nagyobb út a családdal, és hogy érdemes-e rá váltani. Határesetnek hangzik erősen: inkább valami 10-12 Ah-s akkuval szerelt vas lenne neked jobb választás, ha valóban 20 km környéke a cél egy töltéssel. Akkuból sosem elég... Szerk: az F40E pl. 10200 mAh, alakul...
Nekem is volt ilyen 6Ah-s rollerem, nagyon meg kellett gondolni, hogy mekkora körre induljak vele (honnan kell visszafordulni), mert 15 km-en belül garantáltan halott volt, különösebb emelkedő nélkül is... hazafelé meg nekem pont vannak combosabb emelkedők. Egyszer egy ilyen családi karikán az érkező vihar elől menekülve erősen kellett lábhajtással gyorsítanom a hazajutást... Hát az elég szar élmény volt, még síkon is. Ahogy gyengül az akku, csökken a végsebesség, emelkedőn meg már végképp esélytelen feljutni.
Asszem az angolok valami "range anxiety"-nek hívják ezt a jelenséget, hogy az ember egyáltalán nem élvezi a gurulást, mert azt számolgatja, mikor fossa össze magát az akku.
Ahogy mondtam: akkuból soha nem elég. Amikor 2 akku volt rajta, össz 12 Ah, akkor sokkal nyugodtabb volt egy mondjuk 12 km-es karika, és még az emelkedőn is feljött, de persze extra hosszú köröket csak három-négy akkuval csináltunk. Meg két motoros hajtással, hogy az emelkedő se legyen gond, de ez már más lapra tartozik. Jó is volt, csak a vezérlők hullottak el néha. -
DigitXT
félisten
válasz
Nordik
#15733
üzenetére
Elvileg igen, csak menjél vele takarékos módban, szélcsendben, megállás nélkül. Amint nagyobb tömeget kell felgyorsítani, többször egymás után, az rögtön több energiát igényel, ha meg még emelkedő is játszik, akkor meg sokkal többet (a gyári adat ilyenre még csak közelítést sem ad). Ezen felül a lapos gumi is probléma lehet, márpedig egy nehéz pilóta alatt ha nincs kellően "túlfújva", akkor bizony lapos lesz: nagyobb a gördülési ellenállás, csökken a hatótávolság. Végsebességen meg még a légellenállás is nagyobb, mert egy nagyobb homlokfelületű pilótába jobban belekapaszkodik a szél. Jó esetben csak ennyi.
(Kisebb tempónál annyira nem számít, tehát ha a guminyomás megfelelő, és a csapágy nincs túlterhelve, egyenletes tempóban, síkon annyira nem kellene, hogy érzékeny legyen a pilóta tömegére a versenytechnika, de amint több megállás és elindulás történik, városban jellemző módon, már sokat számít az is, és természetesen a legkisebb emelkedő is sokkal többet kivesz.) -
DigitXT
félisten
válasz
Buckey
#15702
üzenetére
Ez szerintem simán megy min. 50 km/h-val akármilyen emelkedőn.
Már csak a saját tapasztalataimból, és a teljesítményéből kiindulva...
De pont ugyanezt mondják a tesztek is... 10% emelkedőn 60 méteren
40 km/h-ra gyorsult, és még ment volna, csak rövid a teszt szakasz...Pedelec, ha legális (mármint nem S-pedelec), nem tud lyen tempót.
Ha szempont, hogy ne kelljen rajta megizzadni, akkor a roller a nyerő:
ha ennyi pénzem lenne rollerre, akkor már nem lenne... (Addig marad
az apránként építkezés, alkatrészek tesztelése: majdcsak összeáll.
Legalább tudom, hogy 5% emelkedőn a 40 km/h nem kunszt: 2500W) -
DigitXT
félisten
válasz
#68216320
#15672
üzenetére
Az SMKP-t azért hoztam fel, mert az egyik (szerintem triviális) érv volt az ellen, hogy a roller miért NEM lehet SMKP az az volt, hogy nincs rajta ülés: na most, amin van, azt ezzel az érvvel nem lehetne kihúzni az EU szabályozás hatálya alól.
Amúgy kb. bármire szerelhető ülés, ilyen-olyan megoldással (ritka használatra). Amihez van gyári konzol, annál teljesen egyértelmű, hogy hova találták ki.
Csak ha nem használod, akkor elég nyilvánvalóan zavaró tényező, s plusz súly. 
Ha kerékpárút használat is fontos, akkor bizony a 25 km/h-ra kell lőni, a jövőben. Sajnos elég kretén a tervezet, mert hiába kapcsolod olyan módba, elméletileg ha más módban túl tudja lépni, akkor önmagában ezért a tudásáért le lesz tiltva...
Szerintem ez azért baromság, mert a városba sem csak azok az autók hajtanak be, amelyek nem képesek 50 km/h-nál többre, hanem van egy korlátozás, és ha valaki túllépi, akkor megy a bünti... (Rollernél előre feltételeznék a szabálysértést.)Csomagtartóba elférnek a nagyobb vasak is, normálisabb méretű autóba, viszont azokkal inkább az a gond, hogy 40-50 kg-ot nem fogsz szívesen emelgetni.
Egy Wolf-nál pl. az összecsukás szerintem csak jelképes. Azzal oda kell menni, ahova indultál (és nem hurcolászni a csomagtartóban). Pálcikáknál a fő probléma a terhelhetőség, ritka a 100 kg fölötti. Lehet, hogy elbír +10%-ot, de azért hosszú távon probléma lehet a váz merevségével, esetleg a motor / vezérlő túlterhelésével. (Ahol meg gyárilag 120 kg-ot hazudnak, és minden hétre jut egy balesetes belőle, azoktól menekülj... Az egyik ilyen, amivel én is összetörtem magam a Kugoo S1.)Így első körben úgy látom, hogy kicsit ellentmondásosak az elképzelések. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem ugyanarra az egy a rollerre van neked szükséged, illetve a feleségednek. Neki simán jó lenne egy pálcika, neked meg nem igazán.
-
DigitXT
félisten
válasz
#68216320
#15670
üzenetére
Szerintem a kettes pontból kell kiindulni. Egyelőre nincs rá semmilyen
szabályozás, csak tervezet van, ebből következőleg jelenleg(!) teljesen
tökmindegy, hogy mit veszel, cserélsz-e benne akkupakkot nagyobbra.Ha és amennyiben típusbizonyítványos történet jön, onnantól nem lesz
legális a moddolás sem (főleg nem egy kormányra felaggatott akkuval),
márpedig hatótáv növelése nem igazán kivitelezhető másképpen...
(Jellemzően nem fér be nagyobb akku a gyárinál, méretben. Szóval azt
tudod csak meglépni, hogy nagyobb kapacitású cellákból építtetsz. De
ha a rollernek gyári papír kell a forgalomban való részvételhez, onnantól
az is bukó, hiszen átalakítás: sufni akku építők lehúzhatják a rolót kb.!)Gyorsan cserélhető akkus roller létezik, lásd Tier rollerek, de ez otthoni
felhasználásban nem jellemző. Amúgy sem egészséges egy tartalék
akkut folyamatosan a töltőn tartani, a Li-ion nem szereti az úgy tárolást:
célszerű megvenni a gyárilag is nagyobb beépített akkuval szerelt vasat.És akkor visszatérve az elejére. Ángliusul az előbb linkelt oldalon neked
a Big Dawg approved típusú rollereket kellene nézni. "Valószínűleg" nem
a pálcika rollerek között fogsz ilyet találni... A 25-30 km/h tempó viszont
csak most tökmindegy, ha a szabályozás szerint nem lehet 25 km/h-nál
többet tudó rollert értelmesen használni (kerékpárút a neuralgikus pont!),
akkor az összes nagyvasnak jelentősen csökken a használati értéke.
Mert ugye az egy dolog, hogy tudsz az autók közt menni, ám van olyan
útvonal, ahol ez nem kivitelezhető, a kerékpárútról meg le leszel tiltva.Ui: ha már ülésben is gondolkodsz, akkor alapvetően nem rollert keresel,
hanem SMKP-t, és a jövőbeli törvényi szabályozás is arra fog kifutni...
Nincsen ezzel semmi baj! Csak jogsi és bukó kell rá, meg biztosítás, de
azért egy alap B jogsija szinte mindenkinek van, az meg SMKP-ra jó, és
bukó nélkül amúgy is felelőtlenség rollerezni: az első esésig jó buli csak.
Azért a nagyon sportos rollereken nehéz elképzelni ülést (Wolf/Dualtron),
de jellemzően ilyen köztes megoldásokon szokott lenni. Enyémre is van,
de eszembe nem jutna kipróbálni sem úgy, max. ha még öregebb leszek. -
DigitXT
félisten
Az az igazság, hogy erősen felhasználás függő. (A fizika az fizika, tehát lehet
ilyen számításokat csinálni testsúly/teljesítmény arányra, feltételezve, hogy a
felhasználás ugyanott, és ugyanúgy történik, és ugyanaz az elvárása az adott
embernek... mondjuk 20 km/h sebesség tartása, 5% emelkedőn: az ilyenekre
lehet egzakt ajánlást tenni, másra viszont sajnos nem, mert teljesen más kell,
ha elég ugyanott 10 km/h is és megint más ha 40 km/h körül akar repeszteni.)Síkon meg nincs közvetlen* összefüggés a végsebesség és teljesítmény közt:
ha esetleg valaki azt gondolná, hogy egy 4000W-os roller biztosan megy 60-at
hát nem, az enyém tavaly 45 km/h-nál "szabályozott le" hardveresen.
Most építettem hozzá egy 60V akkut a 48V helyett, kicsit gyorsabb lesz így...
Megfordítva viszont: a kisebb csúcsteljesítményű lehet nagyobb végsebességű.
Tudom ajánlani az Electric Scooter Guide oldalt, hasznos tesztjeik vannak.*: előbb-utóbb a légellenállás limitál. Komolyabb tempónál már azt kell nézni...
45 km/h-nál nagyjából 1200W teljesítmény szükséges, 32 km/h-nál elég 500W.
(Szerk: ezek természetesen csak saját méréseim. Testalkat függő. Ez is.) -
DigitXT
félisten
Mivel nálunk névleges teljesítményre tervezik a szabályozást, kb. sehogy...
Sógoréknál lehet rá mobil mérőpad, ugyanis ott 600W csúcsteljesítményig*
roller a roller... szóval az alap Xiaomi valószínűleg belefér, a tuning már nem.*: még mielőtt bárki felháborodna a túl nagy számértéken, semmi rendkívüli
nincs ebben, ÉS nem csak ez a feltétel, hanem mellette a 25 km/h-és limit.
Ez amúgy egybecseng a nálunk tervezetben lévő limittel, és értelmesnek is
gondolom, bár egy névleges 500W-os már át tudja lépni ezt is... C'est la vie. -
#15562
DigitXT
félisten
bajnokpityu
#15561
DigitXT
félisten
válasz
bajnokpityu
#15561
üzenetére
Tippre vinnyog, erőlködik (durván melegszik), 10 km/h sebességet tartva,
a 14%-os szakaszon meg tovább lassul: lábhajtással segíteni esélyes...A G30LP verzióról van hegymászós teszt itt, 74 kg pilóta, 60 m, 18 mp, ez
átlag 12.2 km/h, azaz közel 300W leadott teljesítmény. A gond csak az,
hogy a hatásfoka lassú tempónál nem túl jó ezeknek a motoroknak, tehát
a felvett teljesítmény több, a különbséget meg elfűti, attól melegszik.
Arányosan nehezebb pilóta alatt több munkát kell elvégeznie, miközben a
teljesítménye nem lesz több, sőt, szóval arányosan lassabb lesz ugyanott.Szerk: mondjuk csalóka a teszt, mivel álló helyzetből indul, miközben rövid
távon megy, s végül átlagsebességet ad meg (nem azt, mennyi lett a vége).
Nyilván többet kell mennie a végén, mint az átlag, lehet, hogy akár 20 km/h
körül, amiből azért még van tartalék egy nehezebb pilóta alatti haladáshoz.
Ki kell próbálni... Azt megmondja a fizika, hogy mekkora teljesítmény kell...
De a motor/vezérlő/akku triumvirátus határozza meg, mennyi elérhető. -
DigitXT
félisten
válasz
Tamás9x
#15438
üzenetére
Miért csúsztatná a fékpofát? A fékkarnak alapból kell legyen holtjátéka,
így amíg nem ér bele a fékpofa a dobba, a kapcsoló már simán bejelez,
és működik a motorfék. Azt hittem ez teljesen alap dolog, és mindegyik
rolleren beállítható. (Az, hogy gázelvételnél kezd fékezni nagy hülyeség,
abszolút megértem, ha valaki azt ki akarja kapcsolni, hadd guruljon ki...
De hogy a fékkar mozdulattal még a mechanikus fékhatás megjelenése
előtt ne lehetne a vezérlőnek jelezni, az nekem új. Nekem működött jól.)Ui: amúgy nem hülyeség külön fékkar a hátsó/ első fék működtetésére,
elvégre minden motorkerékpáron így van (igaz, csak robogókon vannak
mindketten kéznél, váltós motoron a hátsó lábfék). Sőt kerékpárokon is,
azon egyszerű oknál fogva, hogy az első kereket sokkal óvatosabb mód
kell megfékezni. Viszont, ha nagyon meg kell állni, akkor oda kell az erő,
hiszen a hátsó kerék akár el is emelkedhet, jóval kisebb a lassítóhatása.
Nem véletlen van a G30-on is elöl a dobfék, sokkal jobb elrendezés.
(Viszont bátran mehet mellé mindig a hátsó e-fék: sosem lesz túl erős.) -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#15429
üzenetére
Még szerencse, hogy egy leégő vezérlő miatt rövidzárba menő tekercsek
nem tudják blokkolni a motort. Ezer oka van annak, hogy spontán szaltót
mechanikai hibán kívül (pl. széttörik a csapágy, leszakad egy mágnes)
szvsz más nem tud (elektronikusan) okozni. Természetesen a fékhibát, s
véletlenül fékkarba markolós satuzást leszámítva: nincs annyi nyomaték.Igen, csúnya hangja lesz, és fékez, ha nincs szinkronban, de nem áll meg.
Megkockáztatom, hogy annyira se tud fékezni, mint visszatöltésnél teszi!Ui: az, hogy a kétkerekűn a hátsó kereket könnyebb blokkolni közismert...
(De egy visszatöltős elektronikus fék erre abszolút nem alkalmas. Kisebb
tempónál mintha ott se lenne. Álló kerék esetén nincs gerjesztett fesz.) -
DigitXT
félisten
Ezek az emberek mire számítottak? Hogy majd a motor "magától"
több áramot rángat ki a vezérlőből? (És azt mégis mitől tenné?)Ez az a kategória, mint áramot növelni a végsebesség növelésére
akkor, amikor végsebességen a motor már bőven kevesebbet tud
felvenni, mint a vezérlő áramkorlátja. És aztán lehetne hőbörögni,
hogy a vezérlő tuning szar. Nincs az elbaszva, csak másra lesz jó:
sokkal jobban megindul, de amikor beüt a BEMF pont ugyanolyan.Pl. 28 km/h végsebességű motornál ~22 km/h-nál a váltás van.
Onnantól több erőt nem ad a vezérlő. Csak akkor, ha nagyobb lesz
az akkufesz: a roller egy rendszer, motor/vezérlő/akku összefügg!
(Komponenseket lehet csereberélni, csak tudni kéne, mi mire hat.)
Anno újratekercseltem egy Kugoo S1 motort, azt gondolva, jó buli
lesz, ha nem 28 km/h a vége (36V akkuval). Lejtőn tudott is 50-et!
De síkon, gyári vezérlővel alig 30-at. Aztán felhúztam a vezérlőt is,
úgy már ment 36 km/h-val saját erőből. Aztán leégett az a vezérlő.
Később maga a motor is. Na ilyenkor jön a képbe, hogy ehhez már
kellene vmi gyári "500W-os" motor, aminek (elvileg!) jobb a hűtése:
bírja a vezérlőtuning miatti extra terhelést. Persze az igazság meg
valójában az volt, hogy inkább jó a gyári tekercselés (nyomaték), a
végsebességet meg akkufesszel érdemes növelni, mert kiderült, a
vezérlő tudta a 48V módot: +30% erő, végsebesség, kvázi ingyen...
(Csak ehhez egy új akku kellett.) Nincs értelme a 350W-os vezérlő
mellé bepakolni 500W-os motort, aztán megállapítani, hogy szar... -
DigitXT
félisten
válasz
McNamara
#15360
üzenetére
Egyáltalán nem hülyeség, mert ha nem szoftveresen korlátoz, hanem küldi,
ahogy a csövön kifér, akkor az elérhető végsebesség lineárisan csökken az
akku feszültségének csökkenésével, lévén a motor egyre kisebb maximális
fordulatszámra képes az adott feszültségen.* Ilyen a fizikája ezeknek.*: és itt nem az app által számolgatott százalék a mérvadó, hanem a szám
szerinti értéke a feszültségnek... Sarkított példa: ha 42V-on 42 km/h, akkor
32V-on 32 km/h, pedig az előbbi a 100%, utóbbi meg mondjuk 5%.Ui: ha szoftveres a korlát, akkor esetleg tarthatja a 30-at lemerült akkuval is,
de az egyben azt jelenti, hogy korlát nélkül feltöltött akkuval gyorsabb lenne.
(Egyébként semmiből nem áll egy GPS logot elindítani, és megnézni, tartott
tempónál, az mit mért. Pillanatnyi csúcssebességre ne alapozz, lehet hiba.) -
DigitXT
félisten
válasz
AliasB
#15289
üzenetére
Ameddig a roller motorokra névleges teljesítmény van írva, addig az ég világon
semmi értelme ezzel kapcsolatban kritériumokat megfogalmazni törvényben.
Mégpedig azért nem, mert egy átlag pálcika roller "350W" motorja éppen azért
kapta ezt a címkét, mert 36V akkuval 10A akkuáram (alatt) tud végsebességet.
És ez a végsebesség jellemzően 30 km/h alatt van: eközben nem melegszik túl,
ettől "350W-os". Ám azt az összes Xiaomi felhasználó tudja, hogy gyorsításnál,
vagy hegymenetben kétszer-háromszor ennyit is be tud rántani, illetve firmware
módosítással szabadulnak a szoftveres 25 km/h korláttól/mennek ~30 km/h-val.Ezután viszont hiába játszanak a szoftverrel, nem lesz nagyobb a végsebesség,
de ez nem a motor hibája, és nem is a motor limitje. Az adott konfiguráció ilyen.Erre mondja Casseiuss, hogy ha rárak* 60V akkut, már lehet is vele száguldani,
pedig a motor ugyanaz... ez így van, csak azt nem számolta ki hozzá, hogy egy
ilyen módosítás mennyire tartós? A másik, hogy hótziher, hogy nem lesz legális:
turbót sem heftelhetsz az autódba brahiból. Versenypályára oké, de közútra?
Engedélyeztetni kell, különben nista műszaki/forgalmi/rendszám... (Márpedig az
"akkucsere" adott esetben megfeleltethető a benzinmotor "megfújásának".)Mi a baj az ilyen tuninggal? Az, hogy a papíron 350W motor ekkor 60V-os akku
mellett ugyanúgy jól tudná érezni magát 10A-rel - ám ekkor kb. 2x teljesítményt
ad le, s "mellesleg" durván ki lett tolva a maximális fordulatszáma. Szerencsére
azért fizikai akadálya is van annak, hogy "büntetlenül" lehessen így száguldozni,
nevezetesen a légellenállás nagyobb tempónál nagyon büntet... Egyre nagyobb
teljesítmény kell, hogy legyőzzük, pl. ami 32 km/h-nál kényelmes, 500W, ahhoz
42 km/h-nál már közel a duplája kell, mondjuk egy 900W. Innen belátható, hogy
a motor ekkor kb. 15A-t fog kapni folyamatosan, ami miatt túlmelegszik.Viszont ha nem megy folyamatosan végsebességen, akkor elég élhető lehet...
Sokkal jobban gyorsul minden tartományban. Miközben a címkéje (!) 350W.
Esetleg a szimpla motoros rollerből dupla motoros lett időközben, és akkor ez
a teljesítmény a két motor által jön össze? Tehát simán rendben lesz a hűtése.De mondok fordított példát: egy ismert (akár mért!) csúcsteljesítmény adatból
önmagában nem lehet megmondani, hogy adott roller milyen végsebességre(!)
képes. Egyszerűen nincs ilyen összefüggés: a Wolf King GT 8400W csúcsban
és megy 100 km/h-t végre... Én is építettem egy hasonló (csúcs)teljesítményű
vasat éééés... Ugyanúgy 45 km/h a végsebesség, mert csak 48V rendszer, és
kisebb motorok. (Kisebb méretű kerék, vékonyabb vezetékek, meg minden.)Szóval teljesítmény alapon mondanál AKÁRMIT erről a két rollerről, és semmit
se tudnál eltalálni, ha nem ismered a konkrét konfigurációt. A Wolf hegynek fel
még 75 km/h-nál is húz, mint a disznó. Az enyém csak tartja a 40 km/h-t, mivel
már nem tud nagyobb áramot felvenni, mert olyanok a motorok + akku. Ez egy
rendszer, így nincs értelme komponensenként szabályozgatni... Sebességlimit?
Oké, az kell, de értelmetlennek tartom azért kitiltani a kerékpárútról az "500W"
címkéjű motoros valamit, mert a jogalkotó szerint akkor az már száguldani fog:
egyáltalán nem biztos! Lehet benne olyan korlát, amitől nem TUD száguldani, s
ez lehet akár hardveres is (amivel nagyon "mókolnia" kellene a "tunernek"), így
békésen közlekedhetne a kerékpárúton, de nem: szívjon majd az emelkedőn...Mert ugyebár belátható az is, hogy emelkedőn haladni, akár csak a legális(nak
tervezett!) 25 km/h sebességgel, sokkal nagyobb teljesítmény igényű történet,
mint síkon tenni ugyanezt. Tehát HA teljesítményt korlátozol, azzal egyszerűen
az emelkedőn való használhatóságot, ill. a gyorsulást korlátozod. (Közvetetten
persze végsebességet is, mert a légellenállás lesz, amivel egyensúlyba kerül.)De kérdem én, ha "csak" teljesítményt növelt a "tuner", akár firmware hackkel,
az hogyan fog kiderülni? Nem száguldozik, de emelkedőn is tud menni 25-öt...
A névleges teljesítmény ettől nem változott, azt ugye a gyártó adta meg, véste
a motorra, a konkrét csúcsteljesítményt meg nem mérik: vagy mérjék ezentúl?
Akkor az összes vas megy a levesbe, mert mind többet ad le csúcsban...*: azért általában a vezérlő is adott feszültséghez van tervezve, nem lehet csak
úgy rárakni nagyobb feszültségű akkut. Általában vezérlő csere is jár hozzá.
S mivel az adott vezérlő kommunikál a kijelzővel is, akkor már kijelző csere stb.
Szóval egy komolyabb tuning igen költséges, hiszen lényegében teljes átépítés,
amikor csak a váz marad, meg az eredeti a motor(ok). De ha kimaxolod, akkor
motor is szétégethető seperc alatt. Ha meg azt is megoldod a váz is széttörhet. -
DigitXT
félisten
Szerintem arról lehet szó, hogy a névleges akkufesz. 36V, a töltő meg 1.7A-es,
tehát a 61.2W egy teljesen egzakt átlag. A csúcsteljesítmény viszont 71.4W.
P = U * I még mindig, azaz 42V * 1.7A = 71.4 W, illetve 36V * 1.7A = 61.2 W...nem hiszem hogyha 10%ról indul a töltés akkor egyből 120wattal töltene
Persze hogy nem: nem is tud annyit soha, ha ugye 1.7A az áramkorlátja.
Amúgy azt a 71W-ot se biztos, hogy eléri, mert amennyire emlékszem írtátok,
hogy nem is tölt 42V-ig (kíméli az akkut). De papíron az a maximuma. Ennyi...Szerintem ilyen mélységben csak akkor érdemes vele foglalkozni, ha érdekel a
dolog fizikája. Attól még egy szoftver írhat ki hülyeséget. (Nekem is hiába tudta
az adott szoftver az aktuális áramot és feszültséget, ahelyett, hogy beszorozta
volna őket, elfogadta az "üres" adatot a BMS-től... Emiatt van az adott videón a
megtévesztő 9999W folyamatosan kiírva, valójában csúcsban volt kb. 4000W...)Ugyanez töltésre: méri az áramot, méri a feszt, ebből számolja a teljesítményt,
szóval elvileg csak annyira pontos, mint amennyire az áramot, ill. feszt jól méri.
Egyik sem triviális feladvány olcsóbb cuccokkal: nálam is kalibrálható a BMS...
Ennek ellenére tud baromságot számolni... Nagy kedvenc, amikor a pakk teljes
feszültséget csonkolja 1 tizedesig, így mondjuk 54.44 helyett 54.4-et ad vissza,
ami persze nem baj, de az, hogy utána EZT elosztva 13-mal számol átlag cella
feszültséget, az már gond... amikor kihozza, hogy az átlagos(!) cellafeszültség
alacsonyabb, mint az amúgy 3 tizedesig szintén általa mért minimum, vicces...
(Nincs neki jelentősége, csak egy picit értelemzavaró... Ha az ember nézegeti.) -
DigitXT
félisten
Egyébként a töltés egyáltalán nem konstans 60W-on megy. Az max. a névleges
teljesítménye a töltőnek... Az elején, amikor a CC szakasz van, akkor még kicsi
a teljesítmény (áramkorlát van, a feszültség meg alacsony), és folyamatosan nő,
majd amikor a CV szakaszba ér, a max. teljesítménytől folyamatosan csökken...Pont az szokta a töltés végét jelenteni (zöld LED tipikusan), amikor az akku által
felvett áram bizonyos szint alá csökkent. Ami egy viszonylag kicsi, de nem nulla
érték, mivel a Li-Ion nem szereti a csepptöltést... Ha a BMS és a töltő nincsenek
összehangolva (vagy baja van az akkunak), simán lehet, hogy a BMS lekapcsolja
a töltést, s a töltő zöldre vált, hiszen nem folyik áram egyáltalán. Normál esetben
viszont nincs szükség a BMS beavatkozására, hiszen a töltő is úgy van beállítva*,
hogy adott áramerősség alatt szépen befejezi a CV szakaszt, ezzel a töltés kész.*: ez gyári töltőknél nem gond, akkor probléma, ha valami saját gyorstöltőt akarsz
használni, az meg ugye nem tudja, hogy mekkora akkut tölt: van, hogy beállítható
emiatt a lekapcsolási áramerősség. Mondjuk 100 mA, és kész. Az egy 36V-os
akkunál (végfeszültség 42V) kevesebb, mint 5W, de nem nulla. Ha meg sokkal
nagyobb ez az érték, akkor egy kis pakkot nem fog teljesen feltölteni. Igaz, hogy
amúgy sem ajánlott egy túl nagy áramú töltővel egy kis pakkot hergelni.Megjegyzem, a 42V 1.7A csúcsteljesítmény (leadott!) 71.4W-ot jelent, viszont az
elején a töltésnek ilyen 30V körül indul a történet, ami még "csak" 50W körül van.
És erre jön rá a töltő hatásfoka, meg úgy általában a töltés hatásfoka. De persze
plusz mínusz 5 Ft-okon nem fogunk összeveszni. Elhanyagolható egy ilyen kicsi
akku otthoni töltése, akár naponta kétszer is... Senki nem fog belerokkanni.
(Amikor mondjuk a plug-in hibrid cégautó otthoni töltésére kötelez a cég, az picit
már necces kezd lenni, mivel az sok kW-os történet: havi szinten "észrevehető".) -
DigitXT
félisten
válasz
Somatom
#15161
üzenetére
Még csak az sem baj, hogy ajánlja. Hadd tegye. A baj az, hogy számonkéri, hogy
mások miért nem tesznek ugyanígy a topikban?! (Miközben nincs más, akinek az
adott típussal tapasztalata lenne. De ez persze az elnyomó xiaomi-lobbi miatt van.
Én csak azt nem értem, hogy ha egy egész "közösséggel" van problémája, minek
jár még mindig ide a követelt, de sajna egyelőre meg nem kapott, megerősítésért?
Az ember tapasztalata változó. Az első törésig a váz gyengesége nem tűnik fel.
Viszont egy komolyabb baleset után bekövetkezhet a teljes pálfordulás! Miszerint:
az adott típust bottal se piszkáljuk inkább. Vagy maximum gyerekjátéknak jó...)Ray: igen, amikor a sokszázezres vas törik össze, akkor az ember elgondolkodik,
hogy mégis mennyit kellett volna (még) rálocsolni? Más kérdés, hogy ezek eléggé
más igénybevételnek is vannak kitéve: az átlag, munkába járós, 25 km/h fölé sose
nem merészkedős rollerhasználónak igenis fáj, hogy a tök olcsó, kicsi, és könnyű
vasának mondjuk az első villája egyszer elköszön egy kis úthibán, lassú tempónál.
(Ugyanez 70-80-nál kátyút fogó, majd szanaszét törő nagy vassal másképp élhető
meg. Bár a következményei az utóbbinak valószínűleg még súlyosabbak lesznek.)Tamás9x: szerintem attól nem romlik a fórum szintje, hogy különböző vélemények
megjelennek. Sőt, színessé teszi. Elfér... Csak helyén kell kezelni mindent. És ha
valaki úgy gondolja, hogy neki is megfelel, megveszi. Ha neki is beválik, majd lesz
több tapasztalat. Egyszerűen arról van szó, hogy azért a nagy többség nem olyan
mélyen van belebuzulva a rollertémába, hogy érdemben tudjon állást foglalni. Jóval
kényelmesebb ajánlani egy bevált típust, mert azzal nagyon nem lehet mellélőni...
(Nyilván benne van egy torzító hatás is, hogy akinek egyetlen rollere volt, és bevált
neki az adott időpillanatig, bátran ajánlja másnak, hiszen ez az ő tapasztalata..)A fórum a véleménycsere helye. Teljesen nyugodtan lehetne itt beszélgetni. Csak
a beszélgetéshez két, vagy több normális emberre van szükség. Aki folyton ilyen
agresszív, személyeskedő stílusban tolja, azt előbb utóbb ki kellene penderíteni... -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#15152
üzenetére
A G30 gyárilag tubeless, szóval hiába nem PMT, attól nem fog kidörzsölődni, ha 2 baron is használják, mert nincs benne semmi (belső), amivel megtörténhetne.
Amikor a Tuovt-t használtam belső nélkül, és lassú defektem volt vmi tüske miatt, az is elketyegett 1 baron is, pont azért jó a tubeless, mert durrdefekt nem igazán lesz vele... Szerk: nyilván 1 baron már szemre is lapos volt, pont azért szólt a mögöttem jövő bringás, de amúgy én nem igazán éreztem még, hogy stabilitást vesztettem volna (hátsó kerék, elsőn valószínűleg megérzem). Hosszú távon persze rendellenes kopás, és egyéb következmények várhatók akkor, ha nincs megfelelő (!) guminyomás, de azért a 2 bar szerintem még nem ördögtől való. -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#15060
üzenetére
Nálam van kettő ilyen "kifolyt az olaj belőle" hibával.
Rettentő érdekes módon
hibátlanok voltak több, mint 2000 km-en át, majd egy fékbetét csere után rögtön
mindkettő összefosta "magát". Véletlen volna? Kötve hiszem: szerintem itt arról
van szó, hogy mivel fél-hidraulikus, így nincs külön tágulási tartály a kormányon,
viszont a kopó betéthez időközben néhanapján utánállított fékmunkahenger nem
került vissza alaphelyzetbe, az új betét visszanyomta a dugattyúkat, és az lökte
ki a tömítést... (Azért gondolom ezt, mert amúgy teljesen hibátlan volt minden
tömítés, nem a dugattyúnál jött ki az olaj, máshol meg nem is igazán tudna.)Aztán cáfoljon meg valaki, ha rosszul gondolkodtam (nekem is ilyen fékem van,
eddig nem okozott semmi problémát), de rettentő gyanús, hogy pont egyszerre
döglik meg mindkét féknyereg egy "házi" beavatkozást követően. Neked pár hét
alatt mi volt a tapasztalatod? Lehet, hogy nekem azért bírja eddig, mert alig kell
használni? (Eddig a hátsó fék a gyári mechanikus volt, általában azzal lassítok,
plusz persze motorfék, ami elég combos. Most rakok fel hátra is HB100-at...)Ui: azért van nálam, mert a betét még használható volt benne, és annyit megért.
Amúgy meg kíváncsi voltam rá, hogy mi mehet szarrá benne (nem sok minden):
írjátok, hogy komolyabb fékezés után esett szét. Kinyomta a tömítést akkor is? -
DigitXT
félisten
Azért, mert nem 10x3.4V az a 34V (ahogy normális esetben), hanem
nagyjából 3.45x9+3V a törött cellacsoportnál, így az az egy túlmerült
cella a roller elindulásakor egyedül kellene, hogy leadja a 11A-t. Nem
tudja, leesik a feszültsége, a BMS meg megvédia kigyulladástól(tilt).
Amikor viszont megszűnik a terhelés, idővel visszakapcsol. Ugyanez
megy töltésnél, csak visszafelé... az egyedül maradt cella arányaiban
túláramot kap, a feszültsége gyorsabban megy fel, és itt (is) tűzijáték
lenne a vége, ha a BMS nem kapcsolja le a töltést. Magyarán az ilyen
törött akkut tovább használni nem csak kellemetlen (kisebb hatótáv),
hanem veszélyes. Töltésnél konkrétan tűzveszélyes (elég ha beszarik
a BMS, és nem kapcsolja le a töltést). Én biztosan NEM tenném.Szerk: ez a villatörés meg nem hangzik jól
Tele van vele a Kugoo Klub Hungary csoport a FB-on: ezek ilyenek.
Akinek eddig nem tört el persze "cáfol". (Szerintem meg szerencsés.)Szerk2: egyébként igen, az sem szerencsés, hogy amíg ment 10 km-t
a ketyere, a törött cellacsoport 2-3x akkora áramot kellett leadjon, így
valóban van kockázata a túlmelegedésnek, s amiatt a kigyulladásnak.
(Mindezt úgy, hogy bár van hőmérő benne, nem a cellák között mér...)Szerk3: azért sem jó közlekedni vele (ha nem is azonnal gyullad ki
),
mert amikor véletlenszerűen kikapcsol, akkor nincs e-féked sem.
Amúgy amiért még ment a kijelző az pont a BEMF. Ha rögtön fékezni
kezdek, akkor az amiatt beütő feszültségtüske talán visszakapcsolta
volna: később tapasztalatam ezt kifejezetten rossz akkuval (teszten). -
DigitXT
félisten
Ahogy megtaláltad: az akku javítható, de persze vehető bele nagyobb
kapacitású is, jó pénzért, max. 10.5Ah, de ennyi. Ha amúgy "kinőtted"
én tuti szabadulnék tőle, mielőtt utolér a másik típushiba, a villatörés.Szerk: 15K-ért szórtam ki az S1 akkukat, simán ki lehet fogni annyiért,
de semmi garancia nincs rá, hogy pár hét/hó után eltörnek, vagy sem:
azt lehet csak letesztelni, hogy eladáskor jók-e (mekkora a kapacitás). -
#14986
DigitXT
félisten
Thunderzolee
#14985
DigitXT
félisten
válasz
Thunderzolee
#14985
üzenetére
Mondjuk nekem nem teljesen világos, hogy akkor (a gyártó szerint) ez a 6 km/h
akármeddig kitart-e, mert arról nem szólt a fáma, hogy milyen hosszú emelkedő.
Márpedig ha a követelmény része, hogy 15 km/h lendülettel kell nekifutni, és így
lassul vissza 6 km/h-ra, kérdés, hogy azt tényleg tudja-e tartani hosszú távon. -
DigitXT
félisten
-
-
DigitXT
félisten
A tömör gumi lesz a probléma, elég szarul tud gurulni, mintha lapos
gumival közlekednél: a hangja is arra hajaz, mert deformálódik.
Van olyan tömör gumi, ami nem ilyen, de ez a lyukacsos szerkezet...
(Nekem is többet fogyasztott anno, tehát kényelem vs. melegedés...
A megoldás végül a légcellás "Raptor" gumi lett, kényelmes is volt, s
jól is gurult. Viszont mert 200x60 alig fért be villába/reszelni kellett.) -
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#14932
üzenetére
Az YKZ7280JA is egy ilyen "noném kínai", mégis pakolják bele tuningosok a nagy vasakba. Vannak konfigurálási lehetőségei. Bár tény, hogy nem egy VESC. Azzal meg az a baj, hogy alapból problémás neki a 48V akku: 50V felett szeret dögleni... Magyarán jönne az, amit te is írsz, hogy a 75V verzió kell, de az mocsok drága.
-
DigitXT
félisten
Figyu, nem véletlen nem olvasom a baromságaidat. Egyedül azért reagálok most, mert konkrétan lehazugoztál. A következő ilyennél remélem kiraknak, gondolkodni!
Két dolog... Egyrészt nem mindegy, hogy az okosok hülyéskednek, vagy a hülyék okoskodnak... Másrészt ha nem tudsz valamit értelmezni sem, nem biztos, hogy abban kell keresni a hibát, aki megfogalmazott egy adott állítást, ugyanis egy tök másik állítás alapján vitát kezdeményezni, ami ugye csak a te fejedben létezik ha hozzáköltöttél az eredetihez még ezt-azt se nem fair, se nem túl értelmes... Noch da zu lehazugozni az eredeti állítást tevőt, mert számodra hihetetlen, amit ír = LOL
Nem állítottam, hogy mérési eredményem van arról a 230A fázisáramról, de attól még nem lesz hazugság, még csak nem is hihetetlen kategória (pláne nem nevetséges), csak értened kéne a BLDC motorok illetve vezérlők működését...
A kimenő teljesítmény - a veszteségektől eltekintve - megegyezik* a bemenő teljesítménnyel, szóval ha az effektív (motor) feszültség kisebb, márpedig kis motorfordulatokon szükségszerűen kisebb, a fázisáram bizony többszöröse lesz olyankor az akku áramnak. Pont. Nyélgázon a nyomatékot pedig a fázisáram határozza meg, emellett természetesen a motor melegedését is, tehát nem véletlen van értelme korlátozni. Ha valami nevetséges, az az okoskodásod úgy, hogy szemmel láthatólag fogalmad sincs a témáról, de bizonyítékokat követelsz, és amíg azt nem szállítom neked, addig a szemedben HAZUG vagyok...Nézzünk egy picit a tények mögé... Ez a vezérlő 75A akku áramnál szabályoz le. Ez tény. Mért adat. Következésképpen semmi hiheteten nincs benne, hogy 48V** névleges akku feszültségnél 3600W leadására képes... Anno mellette volt az első keréken egy gyári Kugoo vezérlő ~16A-nél szabályozott le, így a kettő együtt 91A. Mivel viszonylag szar volt az akkum, ezért ez a 91A áram nagy feszültségeséssel járt, tehát csúcsban jött ki nagyjából 4000W két vezérlőből. Ez is mért adat. Tény: viszonylag jó gyorsulást tudott, de az igazán durva rollereknek ez a bemelegítés.
Természetesen vannak lakatfogós méréseim, de 100A fölött nem tud mérni a kicsi multiméterem, szóval arról nincsenek (nem beszélve arról, hogy menet közben ezt oda nem fogod, álló helyzetben meg kicsit necces ekkora terhelést rárakni, gumit, vagy féket lehet vele égetni, esetleg vezérlőt), bocs. Bár szerintem nem kell neked bizonyítanom, és kibírom a kalap emelésed nélkül. Újfent: ugyanis nem ez az első eset, amikor lehazugoztál, kezdesz fárasztani...
(Igazából nem teljesen világos, hogy kinek gondolod magad ebben a topikban. De a tevékenységed inkább rombol, mint épít: ezen gondolkozz el, ha eddig nem sikerült. Nem kell válaszolni, tényleg.)---
Amúgy ha már akkukat gyártasz (?) feltételeztem volna, hogy tisztában vagy, hogy mitől működik a (pont)hegesztés... Igen, az átmeneti ellenállástól, ahol az a bazinagy áram (hiszen lényegében az az akku zárlati árama) az ellenálláson hőt gerjeszt, így olvad össze a fém... Namost ugyanez akkor is megtörténik, ha egy zárlatos alkatrészt kötsz rá az akkura, miközben ha fixen össze vannak kötve, és közben jön a zárlat, nem robban fel az egész, mivel a BMS nézi ezt, és jó esetben pár ezredmásodperc alatt lekapcsolja a MOSFET-eket, megvédve ezzel téged, az akkut, meg mindent. De ha széthúzod a cumót, egy idő után ez a védelem leold, az akku újra élesedik... Éééés ha ekkor dugod vissza rá a hibás alkatrészt (jellemzően egy dupla MOSFET-hibás vezérlőt), akkor jöhet az ív, és akkor szétolvadnak a dolgok még azelőtt, hogy a BMS leverte volna, mint vak a poharat a nagy áram miatt. Pl. eltűnik a csatlakozó tű (egy szép pukkanással) az XT60-ból akár, vagy éppen a motorkábel vége: ne kérdezd honnan tudom.
Viszont ez már (nem szándékos) ívhegesztés: ha hegesztettél már így ("rendesen"), akkor teljesen jól mondod, hogy 60A*** is elég hozzá, viszont kell hogy ív alakuljon ki, majd azt fenn is kell tartani... Ha ez nem sikerül és letapad az elektróda, ott már nem lesz ívhegesztés belőle, viszont gyönyörűen fel tud izzani a kezedben a cucc, szerencsére picivel hosszabb idő alatt. Ha ilyenkor lerántod az elektróda fogót, akkor meg nem véletlen sercen, mert ott keletkezik egy ív - meg is ég a fogó kicsit... Ez van.) Ja és ha volt már a kezedben hibás ponthegesztő, láthattál már csodát, miszerint ott nagyon nem szerencsés az ívképződés, hiszen csak kicsit, kontrolláltan akarod megolvasztani a két fémet, és véletlenül sem kilyukasztani.
*: picit kisebb ugye, azért melegszik a motor és a vezérlő, de ami biztos, hogy semmiképp nem nagyobb.
Ha valaki véletlenül beszorozza az akku feszültségét a fázisárammal, és abból akar "motorteljesítményt" számolni, csúnyán benézte.**: ugyanez 72V-on ennek a másfélszerese lenne = 5400W. Hihetetlen volna?
Nagyobb számok, mint az átlag pálcikarolleres láthat? Igen. Egy nagyságrenddel. És? Nem is úgy gyorsul az ilyen vas, és nem is annyi a végsebessége. Pl. amikor 5-10%-os emelkedőn megy 40 km/h-val felfelé, és eközben 2500W fölött jelentenek az akkuk, akkor szerintem az elég konkrét (mért) érték, és nem egy NAGY HAZUGSÁG. Nem igazán értem, hogy milyen érdekem fűződne ahhoz, hogy hazudjak a rollerekről, vezérlőkről, amikor engem mérnökileg érdekel a téma, ezért szimulátorokat se vagyok rest használni, aztán az ott megismert elméletet visszaellenőrizni. Mi ebben a baj? Ne aggódj, nem száguldozom napi szinten a vassal, most is darabokban van, mert újracsapágyazom, stb. Arról is beszámoltam nem egyszer, ha túltoltam, és leégettem valamit, mert abból is tanultam, és más is tanulhat belőle: a tuningnak is vannak korlátai... De ha sosem léped túl, nem tudod, hogy hol volt! Más hibájából a legjobb tanulni: jóval olcsóbb...***: 40A szerintem max. nagyon vékony elektródával, ill. vékony fémlemezekhez: komolyabb vasakat valószínűleg még nem tud összehegeszteni, arról meg ne is beszéljünk, hogy akku ponthegesztéshez mennyire kevés lenne ez az érték...
-
DigitXT
félisten
válasz
Casseius
#14926
üzenetére
Nem Greentime, YKZ. Mindent kibír, de ekkora méretben ezt el is várom.
A másik azt passzolom. Vmi 48V 600W mutatóujjas gázkarral. Azzal én
soha nem mentem, az előző tulaj használta. De a miheztartás végett az
is jóval nagyobb, mint a Kugoo vezérlő volt, ami ugye a legkisebb: 6 FET.
És a Xiomi se nagyobb, szóval nem véletlen beszélnek a megerősítésről
amennyiben vki komolyabb tuningra gyúr. De ezt nálam jobban tudod.A másik, amit most használok, nincs még ezen a képen. (Vmivel kisebb,
de az a 80A, a régi csak 75A + nem programozható, hogy rohadjon meg.
Bár első kerékre pont jó, hogy lomhán indul, nem kezdi el burnoutolni.
Azért egy kicsit tud pattogni. De a PMT gumi nagyon jól megoldja.)Szóval a fast start, meg minden kutyafüle ellenére CSAK közel vannak a
Wolf eredményei, s ahogy nő tempó úgy marad el. Picit nagyobb fesz
ezen sokat segítene. Csakhogy én nem is akarok 60+ km/h-ra gyorsulni,
szóval az sem baj, ha van egy ilyen hardveres korlát 45 km/h-nál. Ahogy
FID fogalmazta a minap, nem épít halál-rollert. Ergo nem kell 80A@84V!
(B-L-A-C-K fórumtárs tolt ilyen vezérlőket anno a Thunderbe 20s10p 40T
akkuval, aztán PMT gumi ide vagy oda, nem lehetett kordában tartani* a
csúcsban kevesebb, mint 14kW-ot sem. Azaz teljesen felesleges lenne.)*: tudom, valami rendes vezérlővel azért ki lehetne használni, de ezekkel
sajnos ennyi. Nincsenek benne speciális megoldások kipörgés ellen stb.Ui: a képen látható óriási vezérlő amúgy jóval kisebb, belül, csak durva a
hűtőborda rajta, gondolom inkább eBike-hoz tervezték csomagtartóra. -
DigitXT
félisten
Xiaomikat nem hajtottam... de amikor 1500W-ot kértem a ~400W-os
Kugoo vezérlőtől, az nem rinyált, leadta. Később égett le a retekbe.
Az annyira primitív volt, hogy nem mérte a fázisáramot. Bár mindegy
is, hiszen pont úgy lett tuningolva hardveresen, hogy az akku áramot
se tudta már pontosan, cserébe füstölő kerékkel lehetett indulni vele.Én annyit tudnék javasolni, hogy a más által "tuti tuningnak" mondott
vmit hanyagoljuk, ha problémákat okoz, főleg mert lehet, hogy zsoké
alkatú pilóta alatt -20 fokban volt tuti tuning, és egy BMI-károsult ()
ebben a rohadt melegben esetleg felsül vele... Megjegyzés: fizikailag
sokkal, de sokkal (tényleg) nagyobb vezérlő 4-5x annyi MOSFET-tel...
És még az is megfogja a fázisáramot 230A-nél, mert tuti ami fix.
Miközben az akku áramkorlátja 80A. Ezt csak a miheztartás végett...
(És mivel 48-72V között bármivel elketyeg, 4000-6000W között lesz.)Ui: ha gyári firmware hibákat dob, akkor lehet szimplán sz.r a vezérlő.
-
DigitXT
félisten
HA amiatt dob hibát, mert indulásnál túl nagy teljesítményt kérsz tőle,
akkor egyrészt nem jó ötlet a hibakód elrejtésével "tünetileg kezelni" a
problémát (szerintem!), másrészt igen, lomhább lesz, ha kisebb lesz a
maximális teljesítmény (fázisáram korlátot szokta a Xiaomi nézni), de
pont ez a célod, hiszen adott tuningot a jelen állapotában nem bírja.Ha minden marad ugyanúgy, nem hinném, hogy meggyógyul magától.
Ja és max. sebességnél nagyon nem max. az áramfelvétel, főleg nem
magas a fázisáram (nagyjából egyezik ilyenkor - de csak ilyenkor! - az
akkuból kivett árammal), szóval ha az okoz gondot gyorsításnál jön ki.
Amikor kicsi a sebesség és nagy gázt adsz, na akkor száll az égbe. -
DigitXT
félisten
válasz
creedszl
#14848
üzenetére
Egy átlagos pálcika roller egyáltalán nem nagyobb értékű, mint egy
normálisabb kerékpár. Utóbbit, ha nem zárod le, bárki el tudja vinni.
És ha olyan a környék, el is fogja (ha nem olyan, akkor se árt a zár).Egy rollert is ugyanígy el tudnak tolni, ha semmi védelem nincs: egy
sodronyzár is jobb, mint a semmi, alkalmi tolvaj nem jár erővágóval.
Ha komolyabbat akarsz, akkor U lakat. Ennél tovább nem mennék...Motoron szokás tárcsafék zárat használni, de rollernél nem nagyon
lenne értelme, mivel nincs olyan önsúlya, ami pluszban megvédené.
(Amúgy igaz a mondás, hogy amit nagyon el akarnak lopni, azt el is
fogják, de tudni kell mit jelent. Tehát nem azok ellen védekezel, akik
rendelésre megfújják a spéci drága rolleredet, és bedobják akár egy
furgonba, és nesze neked riasztó, GPS követés, meg kiskutya füle...
Hanem mondjuk azon viszonylag jól ismert csoport ellen, akik 5-10
tökegyforma Xiaomi közül a tiédet fogják kölcsönvenni, "kipróbálni",
mert azon nem volt semmi védelem, a többin meg legalább zár volt.
Ha pedig bazidrága rollered van, válassz értékarányosan védelmet.) -
DigitXT
félisten
válasz
bkiky01
#14806
üzenetére
Hogyne, hosszú távon eltörhet a váz. Attól még, hogy egy próbaúton
nem fossa össze magát, nem biztos, hogy kísérteném a sorsot vele,
hiszen a gyártó se hülye: ha garantáltan bírja a 120-140 kg terhelést,
miért ne írná rá azt? Több eladása lenne... nem írja rá = nem ajánlott.
)
)
)
)
)
Ha ki lenne ütve "teljesen",
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A kimenő teljesítmény - a veszteségektől eltekintve - megegyezik* a bemenő teljesítménnyel, szóval ha az effektív (motor) feszültség kisebb, márpedig kis motorfordulatokon szükségszerűen kisebb, a fázisáram bizony többszöröse lesz olyankor az akku áramnak. Pont. Nyélgázon a nyomatékot pedig a fázisáram határozza meg, emellett természetesen a motor melegedését is, tehát nem véletlen van értelme korlátozni.
(Igazából nem teljesen világos, hogy kinek gondolod magad ebben a topikban. De a tevékenységed inkább rombol, mint épít: ezen gondolkozz el, ha eddig nem sikerült. Nem kell válaszolni, tényleg.)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z1 700W
- Csere-Beszámítás! Lenovo Legion 5 White ! R5 5600H / RTX 3050Ti / 16GB / 500GB SSD
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged