- Telekom mobilszolgáltatások
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Fotók, videók mobillal
- Az Oppo Find X8 Ultra lett a legvékonyabb kameramobil
- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- iPhone topik
- Erős specifikáció, kompakt formában
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
mezis
félisten
Nálam az elmúlt majd 30 év alatt kb 3-szor oldott le a Fi relé. Mindhárom alkalommal "igaza" volt. Egyik eset az volt, amikor az egyébként hibátlan hűtőszekrény automatikus leolvasztás alkalmával annyi vizet csorgatott ki, amennyit az aggregát nem tudott már elpárologtatni, becsorgott a 220 V-hoz. (Akkor még csak annyi volt a Volt.
) M keresztül ásik esetben a konyhai elektromos vízmelegítő fűtőbetétjének réz védőcsövén keresztül szivárgott be a víz a fűtőbetéthez. Harmadik alkalommal a fűben tekergő kábel szigetelését sikerült metsző ollóval lehántani. Itt már ember is része volt az áramkörnek. Szerencsére az ijedtségen kívül nem történt semmi baj. Örök hála a érintésvédelmi FI relének ! -
#22145024
törölt tag
Mondjuk egy leszakadt vezeték miatt, sérült szigetelés miatt, netán eleve elégtelen tervezés okán, amit az EMEI/TÜV a bevizsgálás során nem szúrt ki.( Vagy nem is látott soha ilyen intézményt, mivel egy cég maga is rányomhatja a plecsnit, saját felelősségre). De akár bele is boríthatsz valamit véletlenül. Szal úgymond végtelen a lehetőségek tárháza. De ha halált okoz a hanyagság (ugyanis, te földeletlen rendszerben tervezed használni a földelést igénylő, saját tulajdonodban lévő eszközödet), akkor ha egy személy a felelős, azt sajnos nem ritkán 2 évvel jutalmazzák. A jó ügyvéd meg többe kerül, mint amenyit a hiba elhárítása igényel. És még nyugodtan is alszol...
És ugye, ez a közös földelt hosszabbítóba dugott eszközökre is érvényes, akár onnét is átkerülhet a PC-d fémházára a hálózati fesz, vica versa
-
hNp88
aktív tag
zárlat következtében.
a PC tápokban van két kondenzátor L-test-N között, amin keresztül a fémház "félfázisra" kerül, ha nincs leföldelve, igaz, itt nem folyhat életveszélyes áram a kapacitások (reaktanciák értéke) miatt. de gondold el, ha a fázis felőli kondenzátor átüt...
-
#22145024
törölt tag
"Szóval a földelés hiánya akkor okozhat problémát, ha a hálózatban hiba van, és egyszerre tapizom ilyenkor egy háztartási gép fém részét, és egy másik, föld felé vezető fémrészt?"
Pl, ha testzárlatos a kütyüd, jobban mondva a fázis valamiért rákerül mondjuk a PC-d fémházára és ilyenkor ezt tapizva (vagy bármely más a házzal elektromosan összekötött egyéb dolgot, pl USB kábel külső fém része), plusz mondjuk a másik kezeddel a radiátort/gázcsövet fogva, akkor simán meg tud ütni a delej. Pont azért, mert a PC-dben lévő, szabványosan kialakított védőföldelés nem tud működni, mivel a konektorodban nincs bekötve a védőföld. (ugye ilyenkor leverné az automatát/fi-relét, de nem fogja, hanem ott lesz a "földelt" fémrészeken a 230VAC)
Tehát általános működés szempontjából az esetek túlnyomó többségében nem okoz hibát, de érintésvédelmileg -hiba esetén- annál inkább.
Egyébként szerintem a te felelősséged, hogyha te vagy a bérlő és valakit legépelne mondjuk a PC-d fémházán megjelenő hálózati fesz. Talán az mentesítene egyedül, ha a falban egyébként földelt alljzatok lennének, aminek nincs bekötve a védőföldje (merthogy te arról nem tudhatsz). De ez is csak jogilag állhatná
meg a helyét. -
Kernel
nagyúr
Nem magában a hálózatban, hanem a konnektor után, vezeték érintése, testzárlatos készülék érintése.
Áramütést csak úgy lehet kapni, hogy az emberen keresztül záródik az áramkör, legyen az két kéz között, vagy a lábon a föld irányába. A fázisnak kell(?) záródni vagy a nulla, vagy a föld felé.
A föld felé általában biztonságos szigetelést nyújt a legtöbb száraz papucs, cipő stb. Két kézzel pedig nem fogdosunk egyszerre fázist és egyebet.
-
Kernel
nagyúr
Fi-relé önmagában nem sokat ér, ahhoz szabályosan földelt mosógép stb. is kellene. Egy hibás készüléknél a föld felé meginduló hibaáram hatására tudna leoldani a relé. Vagy a fémváz érintésére, az emberen a föld felé folyó áram miatt. Igaz, utóbbi esetben elvileg nem szükséges a földelt készülék.
De a száraz szőnyeg, linóleum olyan jól szigetel, hogy simán megfogom fázist is, a talpam irányába úgysem tud záródni az áramkör, a föld felé. Közben nyilván nem fogdosom a vízcsövet.
Ezt nem azért írom, hogy laikusok is próbálgassák, csak azt próbálom szemléltetni, hogy mennyi az esélye egy áramütésnek, átlagos esetben.
Egyébként a fürdőszobában sincs földelt konnektor?
-
mezis
félisten
A konyhai, fürdőszobai készülékeken kívül jobb lenne ha nem csak az asztali PC-nek, de a LAPTOP tápegységének is védőföldelése lenne ! Nem VEZET
az jóra, ha 80 - 100 V -os feszültség van ezeken a készülékeken még akkor sem ha az áram µA-es nagyságrendű !
(Először bosszankodtam, amikor a laptopom töltőjének megláttam a védőföldeléses csatlakozó vezetékét, gondoltam elég lenne oda egy "villanyborotva" zsinór is. Aztán amikor már a Fujitsu Siemens Amilo C1020 laptop második példányánál mértem a tápegységen 80 V-ot (kb 100 MΩ-os átvezetési ellenállást), azóta csak védőföldeléses aljzatot ajánlok mindenkinek.Annak még nem sikerült megtalálni okát, hogy egy laptop töltőjén hol tud "átkúszni" a fázis a 19 V-hoz. Optikai visszacsatolás lenne csupán...
-
And
veterán
Milliók élnek olyan házgyári lakásokban, amelyekben a szobákban nincsenek védővezetővel ellátott dugaljak. Én is ilyenben lakom, és túlzottan nagy problémát nem csinálok belőle. Mivel a védővezető nincs ott a falban (nagy valószínűséggel nálad sincs), a megoldás csak a fal végigvésése, a régi tömör alumínium kábelek lecserélése és védővezető behúzása lenne. Ez felér egy újrafestéssel vagy tapétázással, szobák ki- majd visszapakolásával, és ha a villanyszerelést szakember csinálja (ami nem árt), akkor egy hatjegyű forintösszeg kifizetésével. Meg akkor már a komplett rendszert fel lehet újítani, hogy 5 év múlva már ne kelljen külön azzal szórakozni és egy újabb hetet eltölteni vele: új megszakítószekrény, FI-relé, a kábeleket a többi helyiségben is cserélni, stb.
Lehet persze falon kívül is csatornázni, egy üzemcsarnokban talán elmegy, de otthon inkább mégse. -
PHM
addikt
Nyugodtan megnézetheted bármilyen, az elektromossághoz konyító
szakemberrel. Első körben a ledek működőképességét kellene
ellenőrizni, s hogy milyen módon vannak sorba kötve.
Ahhoz pedig elég egy multiméter, meg valamilyen kis teljesítményű táp,
+ esetleg egy ellenállás és minimális szakértelem. -
Kernel
nagyúr
Nem azt írtam egyébként, hogy LED-csere, hanem "felcsere". Meglévő alkatrészek felcserélésével is lehet hibát keresni. Amellett azt is tisztázni kell, hogy a két villogó sorosan van-e kötve, mint említettem.
Hiába hihetetlennek tűnik, hogy önhibájából villoghat a LED (először én is csodálkoztam, amikor ilyet láttam), de akkor is ki kell deríteni a valódi okot, mert anélkül könnyen arcra lehet esni, felesleges munkákba keveredni, bosszankodni.
-
-
Kernel
nagyúr
Hibás LED produkálhat villogást, vagy inkább vibrálást, de ez a LED-ek felcserélésével is behatárolható. Topikban is volt már ilyen eset, csak nem emlékszem, hogy az milyen gyorsan villogott.
Ha két LED sorosan van kötve, értelemszerűen egyik hibája esetén mindkettő villog.
-
Kernel
nagyúr
Elképzelhető, de nem árt rámérni sem. Van itt egy hasonló rajz, csak ezen a segédtáp középcsapolásos szekunderrel működik (vagyis három vezetékkel) és GND-hez képest +/- tápot állít elő.
Hídvégfokot tartalmaz, bejelöltem rajta a Graetz-híd utáni puffert, azt kell keresni:
Meg persze az is támpont lehet, ha ehhez hasonló Graetz-hidat látsz, rá van írva a polaritás is:
De lehet benne négy külön dióda is.
-
Kernel
nagyúr
Az igazság inkább a kettő között van, sőt szakmai szempontból egyszerű eset, csak tekintettel kell lenni pár dologra.
A végfokozatok általában alacsonyabb tápról is jól működnek, legfeljebb csökken a kivezérelhetőség, illetve az sem mindegy, hogy hídkapcsolásban üzemel, vagy csak szimpla erősítő működteti a mélysugárzót. Ezeknél az aktív dobozoknál nem ritka a hídkapcsolás, de erről meg is lehet győződni a felépítés, illetve a felhasznált alkatrészek alapján.
Hídkapcsolásban az akkufeszültség már önmagában is elegendő lehet a működtetéséhez, mint ahogy sok autórádióban is hídvégfok üzemel, simán az akkuról. Nyilván nem lehet vele akkorát döngetni, mint egy inverteres, növelt tápfeszültségű erősítővel, de attól még elmehet, igényektől függően.
Utána a segédáramköröknek is kell még egy csökkentett feszültség, ami nem kizárt, hogy egy alkalmasan megválasztott 78xx segítségével is elrendezhető, kis áramigény esetén, mint ahogy sok készülékben gyárilag is így oldják meg.
Tehát mindezt csak a teljesebb kép kedvéért.
-
Kernel
nagyúr
Ennek nem ez a szakszerű megoldása, sőt probléma is lesz belőle, amennyiben az autós inverter galvanikus elválasztást nem tartalmaz, vagyis a bemenő és kimenő negatív ága közös.
A normális megoldás, hogy a készülék eredeti állapotában, trafós üzemben megmérni a két puffer lábain lévő feszültséget, a bemeneti testpotenciálhoz képest.
Utána annak megfelelő feszültségekkel ellátni a két puffert. A trafó szekundere AC effektív érték, ami a szinuszhullám csúcsértékére tölti a puffert, gyök2 vagyis 1,41 szorzóval, de abból még lejön a Graetz-híd két diódájának feszültségesése, kb. 2x0,8V.
És még nem beszéltünk arról, hogy az üresjárási terhelés miatt valójában mennyire áll be a puffer, itt a műszer mondja meg a valóságot, nem annyira a közelítő számítás. A trafó AC feszültségét elvileg a névleges terhelés esetére határozták meg. Üresjárásban (levett hangerőnél) lehet az több is.
Másik gond, ha nem leválasztott a táp, és az autóban lévő testelt rádiót, illetve rendszert rákötöd a bemenetre. A pozitív tápág bemegy a Graetz-hídon keresztül, annak 1 db diódáját DC-árammal terhelve, az áram és a kb. 0,8 V szorzatának megfelelő teljesítménnyel melegítve, esetleg túlmelegítve, felesleges veszteséget okozva.
A negatív ágon ugyanez, a másik útba eső diódával, de csak addig, míg nem kötöd testre a bemenetet. Utána azonban a bemeneti test rövidre zárja ezt az utóbbi diódát, vagyis áram fog folyni a bemeneti kábel árnyékolásán, ami nem megengedhető, szakszerűtlen megoldás, kárt is okozhat, gerjedést, zajokat is.
-
Kernel
nagyúr
A bemenetet bizonyára az autóhoz testelt jelforrásról fogod meghajtani, az akku is értelemszerűen negatív testelésű, amit a Graetz-híd után kell bekötni. Szokott lenni egy pufferkondi, arra lehet kötni. De ajánlatos ellenőrizni, hogy biztosan negatív testelésű puffer, ami valószínű, de akkor is pontosan meg kell győződni a konstrukcióról. Ellenkező esetben füst.
A 7806 35V-ot is elbír, de nem csak ezen van a hangsúly, hanem a szükséges áramon, illetve teljesítmény-különbözeten, amit el kell fűtenie. Annak is van egy határa.
De alapvetően rajzból ért az ember, így semmit nem lehet biztosra mondani.
-
And
veterán
A 7805-nél (vagy bármely lineáris stabilizátornál) nincs értelme fix hatásfokról beszélni, mivel az erősen a körülmények függvénye, korábban ezt a példát írtam erre: [link]. A lineáris stabilizátor egy olyan 'aktív ellenállás', amely a terheléssel sorba kötve a terhelőáramtól függetlenül mindig annyi feszültséget ejt, hogy a terhelésre a specifikált kimenőfeszültség jusson. Tehát egy feszültségosztó 'felső' tagja, a maradék teljesítményt / Pd= I*(Utáp-Uki) / egyszerűen elfűti. A DC-DC konverter nem így működik (vagyis a bemenetén nem ugyanakkora áramot fog felvenni, mint amekkorát a kimeneti terhelése igényel, hanem a konverzió irányától függően kevesebbet vagy többet), arra valóban megadható egy adott munkapontban a hatásfok. A 7805 és az LM2574 adatlap szerinti nyugalmi sajátfogyasztása viszont megegyezik, 5mA körül van mindkettőnél.
Ledet a konkrét kijelző ismerete nélkül (felfogatás, ragasztás, helyigény) nem nagyon lehet javasolni. Lehet SMD, de hagyományos kivitelű is, esetleg még azt is próbálkozással lehet megállapítani, hogy milyen sugárzási karakterisztikájú a megfelelő (mondjuk nem árt, ha a sugárzó felülete sík). Ledeket nem kötünk direkt 12V-ra, egyáltalán: fix feszültségforrásra! Áramkorlátra van szükség, erre alapesetben egy soros ellenállás szolgál. A nyitófeszültség a színre és a típusra jellemző adat, de 12V-ra egy sorban nem 'fér el' 4..5 darabnál több. Ellenállás-kalkulátorok ledekhez: [link].
Mivel a potméter egy változtatható ellenállás, a legjellemzőbb adata a legnagyobb ellenállása (a legkisebb a nulla, ha ellenállásként használjuk). Konkrét értékek csak konkrét led darabszám és elrendezés, ledáram ismeretében adhatók. Tranzisztor sem igazán kell
, ha a gyújtáskor kapcsolt 12V-os ág kellően terhelhető (márpedig biztosan az, ledekhez mindenképp. Kapcsolt 12V -> soros ellenállás (ledektől függően) -> ledsor (anód) -> ledsor katód a 0V-ra. -
And
veterán
1.) 7805-ös stabilizátor. Ugyan nem DC-konverter, csak lineár 'stabkocka', viszont a sarki fűszeresnél is kapható filléres alkatrész, nem igényel körülépítést. Kerek 5V-ot ad, de nem hiszem, hogy az gond lenne (a friss ceruzaelemek is >1.6V-osak). Ha nincs túl nagy áramfelvétel - ami valószínű -, akkor hűteni sem kell.
2.) Akármilyen NPN-kapcsolótranzisztor, ami elbírja a 3 vagy négy ledsor (összesen is bőven 100mA alatti) áramát. Emitter: 0V, bázis: soros bázisellenálláson át a kapcsolt 12V-ra, kollektor: a ledsorok katódjára (anódok a fix 12V-on). Lehetőleg minden ledsor külön előtét-ellenállást kapjon.
3.) Fényerő szabályozható a ledek áramával az előtéten keresztül (ebből ugye többet, soronként egyet javasoltam), vagy a bázisárammal, utóbbi esetben az Rb lehet egy fix ellenállás és egy potméter soros kapcsolása. A pontos értéket az áramerősítési tényező befolyásolja, ezért valószínűleg ki kell kísérletezni. Ebben az esetben a tranzisztor lineáris üzemben (azaz nem csak kapcsolóként) is működik, így nem árt, ha 0,5..1W eldisszipálására képes. Nem tudom, mekkora az a kijelző, de ennyi led soknak tűnik, kisebb LCD-modulokon sem szokott ilyen sok lenni. -
moha21
veterán
1. Lm7805 tele van a net a +5V-os kapcsolásával és aztán vagy egy zener vagy egy ellenállás. és ott a 4,5 V. Szerintem ez egyszerű is és jó is /persze tudja azt a teljesítményt az ellenállás /. Amúgy az hiszem a Lm7805 datasheetjeben van ellenállással feszosztó felírva, azzal is lehet számolni.
Gyújtásba nem igazán vagyok otthon így azt passzolom, potméteren meg nem tudom mi is a kérdés.)
-
Jancsi
aktív tag
Esetleg meg lehetne próbálni egy 5V-os relével csinálni egy öntartó kapcsolást. Kikísréletezed milyen feszültségnél enged el a relé és pár ellenállással leosztod az akkufeszt, hogy akkor kapcsoljon le amikor kell. Egy kis segítség a dologhoz [link]
A teljesítmény ellenállásokat nem kell félteni, de legfőképpen fogdosni
Számold ki mekkora teljesítmény esik rajtuk, ha kevesebb mint 5W akkor nem kell aggódni, csak olyan helyre kell tenni ahol nem okoz galibát az áltakuk okozott meleg. (1W-ot fűtő 5W-os ellenállás kb 60 fokos, de 150 fokig működőképesek)Sullivan #6302
A fejegységnek még talán valami nagyobb kondenzátorral, de az erősítőknek már felesleges, túlnagy kondenzátorok kellenének. Az a fő gond hogy az indíto hatalmas telejsítményt vesz fel az akksiból aminek ennek hatására leesik a feszültsége, új nagyobb akksival valószínűleg nem lenne gond, de a fene sem tudja, buszon indítózásnál még a világítás is csak pislákol
-
And
veterán
Pedig ennél a komparátoros megoldásnál sokkal egyszerűbb már nemigen létezik, ebben is alig van valami. Szumma 13 alkatrész, amelyből 2-3 még hanyagolható is. Mégis mit szeretnél ennél kevesebből kihozni? A lényege, számítási módszere elég jól le van írva, igaz angolul.
Az ellenállások melegedéséhez: ha tényleg 100Ω /5W-os példányokat használsz, akkor azok kevesebb, mint 1W-ot disszipálnak egyenként. Melegedni fognak, mert az 1W nem kevés, de bőven ki kell bírniuk aktív hűtés nélkül is (ha nincsenek hermetikusan elzárva). -
And
veterán
"A baj az, hogy ha nem húzom le, mikor elalszik a LED, tovább meríti az akkut [..]"
De mégis mi kapcsolná le az akkuról a terhelést? Semmi nincs ott, ami ezt megtenné. Ez a kapcsolás csak arra jó, hogy indikálja a lekapcsolási pontot, de meg már nem teszi helyetted. Ennyi erővel egy digitális multiméterrel is mérhetnéd az akkucsomag kapocsfeszültségét, és amint az eléri a 6,5...7V-ot, kivehetnéd a körből az akkut.
Mod: itt egy alap komparátoros kisütő rajza: [link]. A három komparátorfokozat közül kettő csak kényelmi funkciót (csipogó és led működtetése) valósít meg, a lényeget, vagyis terhelést kapcsoló tranzisztor vezérlését a legfelső végzi. A kikapcsolási pont a fesz-stabilizátor LM317T 'adj' lábára visszacsatoló ellenállások értékének módosításával (180Ω / 270Ω) állítható be. A kapcsolásban lévő 2N2222 tranzisztor elvileg 0,8A áramot bír el, de ekkor már érdemes hűteni, ill. nagyobb áramú NPN-típusra cserélni. A kisütőáramot az emitterkörében lévő ellenállások szabják meg.
meg a helyét.
az jóra, ha 80 - 100 V -os feszültség van ezeken a készülékeken még akkor sem ha az áram µA-es nagyságrendű !
, ha a gyújtáskor kapcsolt 12V-os ág kellően terhelhető (márpedig biztosan az, ledekhez mindenképp. Kapcsolt 12V -> soros ellenállás (ledektől függően) -> ledsor (anód) -> ledsor katód a 0V-ra.
Számold ki mekkora teljesítmény esik rajtuk, ha kevesebb mint 5W akkor nem kell aggódni, csak olyan helyre kell tenni ahol nem okoz galibát az áltakuk okozott meleg. (1W-ot fűtő 5W-os ellenállás kb 60 fokos, de 150 fokig működőképesek)Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Egy helyre gyűjti az eltérő áruházak játékait a Microsoft
- Linux kezdőknek
- Autós topik
- Hardcore café
- Indiana Jones and the Great Circle teszt
- Házimozi belépő szinten
- Telekom mobilszolgáltatások
- AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 / Radeon VII
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Építő/felújító topik
- További aktív témák...
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest