Hirdetés
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#46535
Kernel
nagyúr
szabifotos
#46534
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#46534
üzenetére
A PAM8403 például nem alkalmas, mert hídba kötött végfokokat tartalmaz, vagyis földfüggetlen kimenet, 2 db hangszóró, 4 szál vezeték bekötésével. Nem lehet közösíteni egyiket sem.
Fejhallgatónál viszont egy közös GND van. (Nem mintha nem lehetne azt is kétfelé választani, ha nagyon akarná valaki, de egy Jack csak hárompólusú.)
Az LM4881 végfok 2 x 8 Ω impedanciájú fejhallgatót tud meghajtani, ebből következően 2 x16 Ω-osból kettő, vagy 2 x 32 Ω-osból akár három fejhallgató párhuzamos meghajtására is alkalmas lenne. Természetesen a hangerő ilyenkor nem szabályozható külön.
A linkelt SURE panel egy sztereó végfok, egy Jack bemenet és egy kimenet látszik rajta, valamint ugyanazok forrasztható pontjai is. Rá lehet forrasztani több fejhallgatót is, párhuzamosan:
Vagy lehet minden felhallgatóhoz külön végfokot használni, ami külön szabályozható.
-
#45740
Kernel
nagyúr
szabifotos
#45739
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#45739
üzenetére
Áramot megmérném mindenképpen.
Ha túllépi az 1050 mA-t, lehetne éppen próbálkozni ellenállással is, a semminél az is jobb. Csak úgy kell elhelyezni, hogy legyen megfelelő szellőzése.
-
#45738
Kernel
nagyúr
szabifotos
#45736
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#45736
üzenetére
Csak ott az előzményben egy 1050 mA határértékű LED-ről volt szó, amihez 950 mA-es PWM áramgenerátort ajánlanak.
Ilyen relatív nagy áramon már nem járható út az ellenállás, egyrészt a melegedés miatt. Másrészt túl kevés a feszültségtartalék is. Ha ellenállással szeretnénk áramgenerátoros jellegű meghajtást, akkor stabil áram produkálásához minél nagyobb tápfeszültségre lenne szükség, amihez persze nagy ellenállás is társul.
A 10 W-os LED-ben 3 chip van sorosan, 3 sor párhuzamosan kapcsolódik a tápra.
1 A áramon már kb. 3 V esik egy chipen, de számoljunk inkább 3,3 V-tal, ami összesen kb. 10 V, így áll elő kb. 10V x 1A = 10 W teljesítmény.
Marad 2 V különbözet, a 12-höz képest. Ha ezt a kis különbséget ellenállással hidalom át, akkor P = 2V x 1A = 2 W-ot kell elfűteni, egy R = 2V / 1A = 2 ohmos ellenálláson. Ez túl kis ellenállás és túl kis feszültségtartalék ahhoz, hogy kellően stabil áram álljon elő, hőfok függvényében változni fog.
Itt jön képbe a PWM-áramgenerátor, ami nem is pazarol el 2 W teljesítményt, stabilabb is.
(#45737) fpeter84
Lineáris (melegedős) áramgenerátor szerepel a rajzon (ha PWM nélkül nézzük), az adott esetben olyan hűtéssel kell ellátni a FET-et, ami legalább 2-3 W teljesítmény disszipálására alkalmas.
Fenti értékek csak példajellegű számolgatások, a valóság lehet némileg eltérő, karakterisztika, illetve szórás függvényében.
-
#45737
fpeter84
senior tag
szabifotos
#45736
fpeter84
senior tag
válasz
szabifotos
#45736
üzenetére
Áramgenerátort már 1-2 százasból is össze lehet rakni akár egy proto nyákon is ha van kéznél egy forrasztópáka: [link] - az alap fix kapcsoláshoz nem kell több mint egy N csatornás mosfet, egy NPN tranyó, valamint két ellenállás - a sötétített terület már csak akkor kell ha kívülről mikrovezérlővel vagy mikrokapcsolóval akarja kapcsolni, dimmelni az ember. Az autómban elkezdtem sorban LED COB modulokra cserélni a sofita/T10 belsőtér/kilépőfény/csomagtér fényeket, és mindenhová ilyet építek eléjük mert az ellenállásos áramkorlátozást amúgy sem szeretem, ilyen ingadozó környezetben pedig még a LED is simán károsodhat, elhalhat mellette...
-
#45735
Kernel
nagyúr
szabifotos
#45734
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#45734
üzenetére
Ahogy melegszik a LED, csökken a nyitófeszültsége, emiatt nő az áram, emiatt még jobban melegszik és így tovább, míg vége. Ez a hőmegfutás jelensége, ami minden LED-re érvényes.
Az áramgenerátor viszont nem engedi elszaladni, stabilan tartja az áramot, továbbá a kapcsolóüzemű megvalósítás miatt energiatakarékos is.
Kisebb áramigény esetén ellenállással is lehet korlátozni, ami már nem is olyan stabil, nem is olyan takarékos, de az is véd.
LED-szalagon pedig már integrálva vannak az áramkorlátozó ellenállások, fix 12 V tápra méretezve.
-
#45733
Kernel
nagyúr
szabifotos
#45731
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#45731
üzenetére
Az elég durva akkor, zárlattal lekapcsolni tápot, de kijavítottam a rajzot:
Továbbá nem tudom, múltkor láttad-e ezt a hozzászólást, ami valamivel később született, ezért linkelném ezt is, a LED-ek megvédése érdekében:
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_45392-45392.html
Ott és akkor természetesen nem LED-szalagról van szó, mielőtt valaki félreértené.
LED-szalag továbbra is 12 V (nem áramgenerátoros) táplálást igényel.
-
#45732
darvinya
titán
szabifotos
#45731
darvinya
titán
válasz
szabifotos
#45731
üzenetére
Őőőőő…izé
2 állású kapcsoló, azt jelenti, hogy két külön ágat tud kapcsolni más vég állásban.
3 csatlakozó pontja van, és általában ilyen a csatlakozó pont kialakítása Ki1-Be-Ki2.Tied simán 1 állású, de ekkor csak a pozitív ágat kell bekötni, a test nem kell rá.
Ha tényleg 2 állású a kapcsoló és nem középső állásban van, akkor zárlatba rakod.
Ki1(test)-Be-Ki2(LED szalag) -
#45419
Batman2
őstag
szabifotos
#45386
Batman2
őstag
válasz
szabifotos
#45386
üzenetére
Nekem, is van ilyen.
Egy chip olyan 10-10,2V-os feszültségről megy maximumon.
3 krostály van benne sorosan kötve és 3db sor párhuzamosan (3x3,2-3,4V)
Ha direktbe ráadod a 12V-ot, pl. egy akkuról, az túlhatjhatja, és tönkre is mehet azonnal !
Mindenképpen előtét ellenállás kell elé, olyan 3,3ohm körül.Ha 3-t kötsz sorba, akkor persze olyan 33V körüli feszültség kell neki. De ha egy 36V-os tápra teszed, akkor is tegyél elé egy legalább 3 ohmos ellenállást.
Üdv.
-
#45392
Kernel
nagyúr
szabifotos
#45391
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#45391
üzenetére
Tegnap este nem tudtam alaposabban utánanézni (az eBay oldal pedig félrevezető), de úgy néz ki, a hosszabb élettartam érdekében nem tanácsos kihasználni a 12 V / 1050 mA határértéket.
Ezzel szemben inkább 950 mA áramgenerátoros meghajtás javasolt hozzá, ami biztosítja, hogy a melegedés hatására sem szalad meg az áram, hanem tartja ezt a stabil, biztonságos értéket.
A driver DC 12-24 V bemeneti feszültségről működik, sőt van rajta egy Graetz-híd és szűrőkondi, AC 12-16 V is köthető rá:
-
#45388
Kernel
nagyúr
szabifotos
#45386
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#45386
üzenetére
Párhuzamosan kell kötni, ezek 9-12 V-ot igényelnek, ha jól látom az eBay-en, de 12 V a maximum.
Eszerint nem áramgenerátoros meghajtás kell neki, hanem fix feszültség, mint a LED-szalagnak például. De már úgyis kipróbáltad egyenként, nem ment tönkre, párhuzamosan is ugyanazt a tápot fogja kapni.
-
#45385
Kernel
nagyúr
szabifotos
#45381
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#45381
üzenetére
De mivel tápláltad meg? 3x12 = 36 V, 900 mA-es drivert ír hozzá.
-
#44979
And
veterán
szabifotos
#44977
And
veterán
válasz
szabifotos
#44977
üzenetére
Ez gyártótól (LG) és mérettől (18650) független adat, csak az akku kémiája (szinte bizonyosan Li-ion) befolyásolja. Nem lehet olyan feszültségszintet definiálni, amely alatt 'nem ajánlott' elkezdeni a töltést. Nem attól függ, hogy robban-e egy mélyen kisütött akku, hogy mekkora üresjárási feszültséget mérsz rajta a töltés megkezdésekor. A 2,75...2,8V-os kisütési végfeszültség alá merült lítiumion cella ugyan mélykisütöttnek tekinthető (ez az állapot legfeljebb a várható élettartamát vagy további használhatóságát korlátozza, de önmagában nem jelent külső veszélyt), de a töltését bármely állapotban meg lehet kezdeni. Arra viszont ügyelni kell, hogy amíg töltéskor a kapocsfeszültség el nem éri az említett pontot, addig lehetőleg kímélő, legfeljebb C/10 árammal történjen a töltés. Ez egy normál 18650-es esetén legfeljebb 200..280 mA-t jelent. A kisütési pont feletti kapocsfeszültség elérése után már mehet a nagyobb áramú töltés, ami típusfüggő, akár 0,5..1*C értékű is lehet.
"Egy sima 3.6v 450mA töltővel tölteném őket."
Ez ebben a formában nem tűnik Li-ion akkutöltőnek (ha csak nem a cella névleges feszültségét írták rá), mert egy ilyen töltőn inkább a töltési végfeszültséget szokták feltüntetni, ami 4,1 vagy 4,2 volt. -
#44431
Kernel
nagyúr
szabifotos
#44428
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#44428
üzenetére
Ez nem egészen úgy működik, hogy azért melegszik, mert nem volt feltöltve. Ha nincs feltöltve, kevesebb áramot tud produkálni, kevésbé melegszik maga az akku is. A melegedés az akku belső ellenállásával és a terhelőáram négyzetével arányos (P = I2 x R).
Amikor túlzottan le van merülve, nagyobb ugyan a belső ellenállás, de akkor meg már nincs energia a cellában, illetve túl kevés ahhoz, hogy melegedést okozzon.
3528-as LED szalagnál 2A / 5m a névleges áram, valóságban ennek felét sem mértem, ami az öregedés során kezdett csak növekedni.
2m esetében ez 800 mA lenne névlegesen, vagy eszerint valósan lehetne akár 400 mA is. 18650-es akkunak ezt illene talán elviselni, hacsak nem gagyibb fajta, vagyis túl nagy a belsőellenállása.
-
#44419
Kernel
nagyúr
szabifotos
#44417
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#44417
üzenetére
Direkt zárlat esetén nem világítana, de méréssel lehet lehet jobban megtalálni a dolgok magyarázatát, kiderülhetnek néha érdekes dolgok.
-
#44415
Kernel
nagyúr
szabifotos
#44413
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#44413
üzenetére
Akkor a szalagnak is menni kellett volna elvileg. Áramot kellene mérni, talán zárlat keletkezett valahol, a jelek legalábbis arra utalnak.
-
#44410
Kernel
nagyúr
szabifotos
#44409
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#44409
üzenetére
Direktben nem is, de a LED-szalag már tartalmazza a szükséges ellenállásokat. 3 db LED és egy ellenállás van sorosan, így megy rá a 12 V-ra. Nekem az 5 méteres szalag is 1 A alatt vett fel áramot, ami az öregedés során mutathat növekvő tendenciát.
Hol és mi melegedett pontosan?
3 x 4,2, vagyis 12,6 V-ot kapott, műszerrel ellenőrizve? Ez kicsivel több az előírtnál, de attól még füstölni nem kellene a szalagnak sem. Amúgy is a terhelés hatására csökken valamennyit.
-
#43898
#22145024
törölt tag
szabifotos
#43896
#22145024
törölt tag
válasz
szabifotos
#43896
üzenetére
hogy ilyentől kigyulladhat-e azt nem tudom, de ha egynél többször szeretnéd használni, akkor mindenképp célszerű védeni a túlmerítéstől...
A zseblámpa ilyen szempontból különösen aggályos, mert képes totál nullára kifacsarni a cellát. A LED-es cuccok egy kicsit jobbak, de azok is bőven a megengedhető szint alá tudják sütni az akkutbiker:
Ezeket az RC motorokat normál áramnál mennyi ideig lehet használni? Akár órákon át? Vagy alapvetően csak arra a pár percre vannak méretezve, amit ált bír az akksi ekkora terhelésnél? -
#43412
kjani18
őstag
szabifotos
#43411
kjani18
őstag
válasz
szabifotos
#43411
üzenetére
Az 5050 -es 60 db/m RGB ledszalag max. áramfelvételével csak akkor kell számolni, ha fehér, teljes fényerőn használod, a gyakorlatban ez sokkal kevesebb, a fényerőtől és színtől függöen.
-
#43410
Lompos48
nagyúr
szabifotos
#43409
Lompos48
nagyúr
válasz
szabifotos
#43409
üzenetére
Bármilyen 12V-os feszültségforrás (esetedben akku) használható, de mindegyiket tölteni kell. A töltés mikéntje pedig függ az akku típusától. Ezt neked kell eldöntened.
(Zárójelben annyit fűznék hozzá, hogy egy 1.2A-t nyelő szalag - ez 14-15W-ot jelent - LEDből nem kevés fényt adhat. Ezért a kis polchoz nem tudom kell-e annyi. De akku az mindenképp kell.
) -
#43405
Kernel
nagyúr
szabifotos
#43397
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#43397
üzenetére
A feliratok magyarázata:
- Constant Voltage Charge: állandó feszültségű töltés, de az indulóáramot korlátozni kell, a megadott értékre.
- Ciklikus üzem: járműben töltés, merítés, töltés stb.
- Standby üzem: pufferüzem, vagyis állandó feszültségen történő tartás, amíg van hálózati feszültség, csak áramkimaradás esetén kezd dolgozni az akku.
- Valve regulated: zárt biztonsági szelepes ház.
- Nonspillable: kiömlésbiztos.
-
#43398
Lompos48
nagyúr
szabifotos
#43397
Lompos48
nagyúr
válasz
szabifotos
#43397
üzenetére
Elméletileg 7/1.2 óra, gyakorlatilag ennél kevesebb ideig, mert nem lehet az akkut csontig "leszívni".
Tölteni egy 13-14V-os tápról, vagy ehhez megépített trafó-egyenirányító áramkörrel. Most részletek nélkül.
-
#43108
Batman2
őstag
szabifotos
#43094
Batman2
őstag
válasz
szabifotos
#43094
üzenetére
Ha házban gondolkodsz, akkor inkább egy aktív, kis ventilátorral szerelt bordával gondolkodj, mert a tokozás (ház) további hőellenállást jelent !
Amúgy a Lompos által linkelt borda méret kell hozzá passzívan, de mint említettem, egy tokba betéve, már az is melegebb lesz.
A LED úgy viselkedik, hogy minél melegebb, annál több áramot vesz felm amitől persze méginkább melege lesz és így tovább, amíg a táp forrás bírja szuflával.
Ez elgondolásod csak akkor lenne jó, ha annyi LEDet kötsz a tápra, hogy ne legyen áram tartaléka, akkor a növekvő áramfelvételre csökkenne a táp feszültsége, ami meggátolná a további áramfelvételt, de egy trafót pl. nem lehet így megterhelni, mert akkor leég, egy akkunak pedig akkora árameladása van, ami ezt nem teszi lehetővé.Tehetsz elé áramkorlátozó ellenállást (előtét ellenállás), de ez is csak helyel-közzel megfelelő, ennél valamivel jobbb megoldás lenne egy alkalmas teljesítményű és feszültségű ízzó, mint áramkorlátozó, mivel az erősen változtatja az ellenállását a rajta átfolyó áram hatására, nem úgy mint egy hivatalos ellenállás.
Amúgy a LEDes lámpát csak az esőtől kell védened, amúgy lehet szabadon a borda a jobb hűtés érdekében.
Üdv.
-
#43096
kjani18
őstag
szabifotos
#43094
kjani18
őstag
válasz
szabifotos
#43094
üzenetére
32V -os táp nem jó nekik, nem feszültség, hanem áram generátoros meghajtás kell.
-
#43095
Lompos48
nagyúr
szabifotos
#43094
Lompos48
nagyúr
válasz
szabifotos
#43094
üzenetére
És ha kültéren van használva este?
Este pont annyival fog kevésbé melegedni, mint amennyivel hűvösebb van a nappalhoz képest.
Nagyon durva megközelítéssel:
Ha feltételezünk egy 20°C-os környezeti hőmérsékletet és nem szeretnénk, hogy a LED 50°C-nál jobban felhevüljön (amit személyesen ajánlatosnak tartok), akkor egy 30W-os teljesítmánydisszipációnál 50°C-20°C/30W, azaz 1°C/W termikus ellenállású (Rth) hűtőbordát kell MINDEGYIKRE szerelned, azt is pasztázva. Egy olyan pedig pl. így néz ki, vagy emígy.
Ugyanezzel egy nagyon meleg estén (30°C) már 60°C-ra fog melegedni a LEDed. Ilyen egyszerű.
-
#43093
Batman2
őstag
szabifotos
#43087
Batman2
őstag
válasz
szabifotos
#43087
üzenetére
A belinkelt borda még egy 10W-os chiphez is kevés, tapasztalatból mondom !
Én 10 és 100W-ossal is dolgoztam.Üdv.
-
#43092
Batman2
őstag
szabifotos
#43084
Batman2
őstag
válasz
szabifotos
#43084
üzenetére
Kertben teljesen fölösleges lencsét tenni egy LED chip elé, nem színházi, vagy stadioni reflektort akarsz készíteni !
Maga a chip úgy is csak 120-140 fokban világít, még tükör sem kell hozzá, mint egy ízzóhoz, hogy hátrafelé ne világítson.Amúgy lehet ilyen LEDes fényvetőket pár ezer forintét készen venni (10-20-30W-osat), de még az 50W-os is megvan szerintem 6-7 ezerből.
Maga a chip sem sokkal olcsóbb, ha külön veszed és passzívan hűtve bizony igen nagy borda kell rá, hogy 90-100 fok fölé ne menjen a chip maghőmérséklete, a bordáé, ami mérhető könnyebben, az mindig kevesebb, mert a chipben belül is van hővezetési ellenállás, tehát a borda hőmérséklete nem szabad 60-70 fok fölé menjen, hogy a mag hőmérséklet ne haladja meg a 90-100 fokot.
Továbbá ha maga készíted, akkor előtét is kell hozzá, ami meg kell hogy vegyél, mert nem tudsz és nem is érdemes kapcs. üzemű, áramgenerátoros LED tápegységet készíteni házilag.
Ebben az esetben pedig már nem járható út az egyszerű előtét kondenzátoros táplálás.Üdv.
-
#43091
Ribi
nagyúr
szabifotos
#43087
Ribi
nagyúr
válasz
szabifotos
#43087
üzenetére
Pont mostanában néztem én is ilyeneket, és szerintem olcsóbban nem nagyon tudod kihozni, mint egy rendesen összerakott, esetenként vízálló cuccokat. Az a kis borda kicsit kevés lesz hosszú távon, kell még táp is hozzá, bár elvileg az sem annyira drága. Én valami hordozható "zseblámpaként" vizionáltam ilyet mint itt.. De persze összerakhatod magadnak, csak árban szerintem nem éri meg.
-
#43085
mezis
félisten
szabifotos
#43084
mezis
félisten
válasz
szabifotos
#43084
üzenetére
Mint írják, 70 Fok-os szögben. ("Beam Angle: 70 degree")
Meg van még az iskolai szögmérőd ?
(Saccográf: kicsit szélesebb szögben, mint a szabályos háromszög.)
-
#42730
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42729
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42729
üzenetére
5 m fehér szalagnál a névleges 2 A helyett 880 mA-t mértem. Néhány hónap használat után növekedett, 1,1 A körül volt, ha jól rémlik. Elképzelhető, az öregedésnek van egy ilyen hatása, hogy nő az áramfelvétel, de ez még mindig odébb van a 2 A-től, amit minden eBay eladó állít, hogy ennyinek kellene lennie.
Topikban volt róla szó, hogy az RGB-szalagok is kevesebbet vesznek fel a névlegesnél.
Árammérés módja a fizikaórán tanultak szerint, ampermérőt a tápforrással sorosan kell beiktatni, multiméter 10 vagy 20 A-os (amilyen van) csatlakozójának használatával. Miután a következő kisebb méréshatár (200 mA általában) nem elegendő.
-
#42527
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42518
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42518
üzenetére
Földeletlen dugós tápoknál a bemeneti oldalon a fázis és nullát 1-1 zavarszűrő kondenzátor köti a kimeneti GND-re
Vagyis a két kondi gyakorlatilag megfelezi a 230V-ot, a közös pont megy a GND-re. Műszerrel csak azért nem mérhető pont 115 V, mert a kapacitív osztót már a műszer is elhúzza, illetve egyéb, kapacitív hatások miatt eltolódik az osztáspont. Vagy maguk a kondenzátorok sem teljesen egyformák.
De ez végeredményben semmit nem jelent, mert a GND később úgyis valamihez kapcsolódik, például a számítógéphez stb., amivel összetestelődik, így végül annak szintjére kerül.
Miután a bemenet GND-pontja galvanikus kapcsolatban áll a másik (vagy összes többi) berendezés GND-vel, így ennyi erővel a másik is csipked, illetve onnan is jöhet az a feszültségszint, ami ezt okozza.
Ez attól függ, hogy a másik készülék is hasonlóan földeletlen, vagy esetleg földelt. Ha földelt, akkor a csatlakozón keresztül a föld (védőföld) szintjére kerül az erősítőd, illetve annak tápja is.
-
#42520
mezis
félisten
szabifotos
#42518
mezis
félisten
válasz
szabifotos
#42518
üzenetére
Üdv.!
Földeletlen (2 villás) laptop tápegység 19 V-os kimenetén a fázis ceruza világít. 80 V-ot mértem a kimeneti csatlakozó külső hüvelye (-) és a védőföldelés között.
-
#42125
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42123
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42123
üzenetére
Adott egy töltő, amit eddig használtál és működött. Csupán vezetéket kell cserélni rajta.
Logikus, hogy az előző, működő állapotot kell visszaállítani 1:1-ben.
- Ha kétvezetékes volt, akkor két vezetékkel.
- Ha ellenállás volt a "fejében", akkor ellenállással.Ezeket a dogokat te tudod és látod pontosan, a fórumon keresztül sokszor érteni sem lehet, hogy miről van szó, ld. a tegnapi eset.
-
#42124
kjani18
őstag
szabifotos
#42123
kjani18
őstag
válasz
szabifotos
#42123
üzenetére
Néhány DELL cuccnál az az ellenállás 130Ohmos, és kell a mőködéshez.
Ennyit tudok, talán segít... -
#42117
Keeperv85
nagyúr
szabifotos
#42114
Keeperv85
nagyúr
válasz
szabifotos
#42114
üzenetére
Számoltak a gyártási szórással. Fixen valahol a kettő közöttit adja...
-
#42116
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42114
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42114
üzenetére
Mivel írtad, hogy univerzális tápegység, gondolom azt manuálisan lehet állítani, adott fix feszültségre, úgy értettem.
De a szóban forgó tű azt nem tudná befolyásolni, bármi is legyen a funkciója.
-
#42113
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42112
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42112
üzenetére
A középső tű akkor lenne veszélyes, ha például az állítaná be a tápegység feszültségét, ellenállással, ahogy egyik cikkben is említik.
De a kétvezetékes tápot úgysem tudod befolyásolni, fix feszültséget ad le. A tápáramot meg nem a vékony tű viszi, hanem a jóval többet bíró, nagyobb felületen érintkező hüvelyek.
-
#42110
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42108
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42108
üzenetére
Egyébként nem nagyon lehet érteni, mert előzőleg még ezt írtad, én ebből indultam ki:
A gond az hogy az új vezeték 3 pines, míg a gyári 2 pines. Tuti működik 3 pinessel is mert az előző töltő amit a géphez használtam is 3 pines volt.
Vagyis ebből vontam le, hogy volt egy töltő, ami gyárilag kétvezetékes.
Viszont ez így ellentmond az előző hozzászólásodnak:
de az új vezeték csak 2 eres...
Követhetetlen.
-
#42109
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42108
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42108
üzenetére
Ha olyan eredeti tápegységed lenne, ami a középső tűt is használta, ahhoz kellene, hogy az energiatakarékos funkcióhoz vagy a táp beállításához, azt nem nagyon tudom követni, mert többfélét is írnak a neten.
De ha olyan tápod van, ami alapból csak kétvezetékes, ha eddig is középső tű nélkül működött, akkor ezután is kellene neki.
Ugyanúgy kell bekötni, ahogy eddig is volt.
-
#42107
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42105
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42105
üzenetére
-
#41925
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#41915
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#41915
üzenetére
Én pl. fogtam kidobott rossz gps antennák, wifi antennák kábelét és azt használtam pl. nagyfrekis jelek átvitelére. Ami jó volt gps meg wifi célra, az alacsonyabb frekin is jó lesz. Igaz én előnyben vagyok, nálunk hegyekben állnak az ilyen cuccok a cégnél.
Még a tápokat is ilyenen húztam be. -
#41919
kjani18
őstag
szabifotos
#41915
kjani18
őstag
válasz
szabifotos
#41915
üzenetére
Én a régről maradt CD - hangkártya összekötő kábeleimet szoktam szétvagdalni, biztosan valaki hírdet marékszám, mert már nem használják a PC-kben.
Ha minőségre ill. hosszra megfelel, biztos találsz otthon, vagy az ócskásnál. -
#41917
darvinya
titán
szabifotos
#41915
darvinya
titán
válasz
szabifotos
#41915
üzenetére
De milyen árnyékolt kábelt keresel?
-
#41795
Ribi
nagyúr
szabifotos
#41794
Ribi
nagyúr
válasz
szabifotos
#41794
üzenetére
Próbáld ki, hogy mindent kihúzol a konketorból, töltőket, kapcsolós elosztót, hűtőt, TV... és hogy akkor is zajos marad-e. Hátha valami beszennyez annyira a hálózatba.
-
#41792
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41790
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41790
üzenetére
Rá kell mérni a tápra, ha terhelés hatására "lefullad", nem tartja a feszültséget, akkor gyenge a táp. Erre utalhat az is, hogy egy hangszóróval jobban bírja. D-osztályú végfok másképp reagál ilyenkor, mint egy analóg.
Van olyan is, hogy először durván berecseg, csak utána áll le, de lehet benne olyan védelem is, ami kíméletesebben működik. Ha a táp teljesen stabil, esetleg az sem zárható ki, hogy a videón látott beavatkozás miatt károsodott valami, ugyanis a belső védelem elsősorban normál túlterhelésre, vagy például hangszórózárlatra van kitalálva.
A hídvégfok kimeneti féltápjának lezárogatása testre azonban nem egy normális túlterhelés, kifejezetten káros, csak a nagyon korrekt védelemnek köszönhető, ha mégsem károsodott emiatt.
Szerintem tuti, hogy az elektromos hálózatból jön a zaj, bár azt mondtátok, hogy tuti nem lehet füldhurok...
A kettő között nincs összefüggés, földhurok következtében létrejött zajnak nem feltétele, hogy az a hálózatból származzon, a videón hallható zaj (ami kapcsolófrekvenciás zajra utal) szerintem nem is jöhet a hálózatból. De nem azért, mert kapcsolófrekvenciás. Ha ilyen zaj lenne a hálózaton (ami manapság már szinte mindenhol van is mellesleg), az bezavarhat egy AM-rádiót, míg sok más készülék, TV, számítógép stb. erre önmagában érzéketlen. Például a tápszűrés miatt és a megfelelő belső kialakítás miatt.
1 db konnektor pedig nem tud földhurkot alkotni. Ahhoz minimum kettő kellene, megfelelő távolságra egymástól, a táplált készülékeknek pedig valamilyen jelkábelen is záródniuk kellene egymással, hogy egy galvanikus hurok létrejöhessen. Vagy például egy földelt hálózati csatlakozás és egy központi antenna is alkothat földhurkot, ha készülékek láncolatán keresztül valahol összetalálkoznak.
Én például az erősítőre (beleértve annak tápját is) értettem, hogy ott önmagában nem lehet földhurok, miután le sincs földelve, vagyis nem földelt a hálózati dugója. Amellett ezt is írtam:
"A zaj nálad a jelforrásból érkezik, egyébként nem tudnád a potméterrel teljesen lehalkítani. Ha földhurok lenne, azt sem tudnád lehalkítani, adott esetben legalábbis."
Itt szintén arra utaltam, hogy az erősítőn keresztül nincs földhurok, mert azt nem tudnád lehalkítani. De mint máshol is említettem nemrég, az egy teljesen külön téma, amikor maga a számítógép egy földhurokban "tartózkodik".
Ha például az egyik helyen beraktad a gépet egy földhurokba, amibe a PC-táp és/vagy más tápegység zaja be tudott szűrődni, majd utána elvitted a cuccot egy másik konnektorhoz, ahol viszont a földhurkot már "elfelejtetted" létrehozni, akkor ott nem fog bezavarni a tápegység sem, ez így működik. Nem bizonyítja, hogy a konnektorból jönne a zaj.
-
#41725
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41724
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41724
üzenetére
Lehet, hogy szerencséd van, bele van építve a IC, ami komoly reményekkel kecsegtet:
-
#41723
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41721
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41721
üzenetére
A kimenet egyszerű zárlata elvileg nem okozhat kárt, ugyanis nem jelent műszaki problémát, hogy azt zárlatvédettre készítsék, főleg egy fülhallgató-kimenet esetében, ami egy soros korlátozó ellenállással is megvédhető. Ha pedig IC-kimenet közvetlenül lenne ott kivezetve, az ilyen IC-k eleve rövidzárvédettek.
Mégpedig azért is, mert egy fülhallgató maga is bármikor okozhat zárlatot, vezetékhibák, csatlakozógondok, menet közbeni véletlen kihúzás pillanatában is adódhatnak gondok, tehát ez nem megengedhető, hogy egy ilyen kimenet megfelelő védelem nélkül legyen. Még az olcsóbb kacatok esetében sem.
Ugyanakkor más egy rövidzár, megint más, ha külső feszültség jut vissza egy kimenetre, ami ellen már nem feltétlenül véd a konstrukció, ez sokkal veszélyesebb dolog.
A bemenet és a kimenet között 12v-ot mértem.
Mint már említettem, az természetes, hogy a kimenet GND-hez képes féltápon van, az adott, +24 V tápos hídvégfoknál.
A kimenetet épp ezért teljesen szigetelten kell kezelni, nem szabad zárogatni sehová. Itt nem tudhatjuk, milyen bekötési hibák történtek.
-
#41722
PHM
addikt
szabifotos
#41721
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#41721
üzenetére
Késő bánat, de laikusként nem ártott volna pár alapszabályt betartani:
1: Nem zárunk rövidre semmit. De tényleg. Tutira. Semmit!
2: Előbb kérdezünk, azután mérünk.
3: Ha valamit nem értünk, újra kérdezünk.
4: A kéziműszer ampermérő funkcióját elfelejtjük, amíg nem szereztük meg
a kellő jártasságot a műszer használatában.
Ezek után én csak egyet tudok javasolni:
Vidd a cuccot mindenestől egy olyan ismerőshöz/baráthoz, aki valamennyire
ért az elektronikához. Mielőtt még nagyobb baja lenne a táblagépnek. -
#41720
darvinya
titán
szabifotos
#41719
darvinya
titán
válasz
szabifotos
#41719
üzenetére
Amikor kihuzom a fülest, egy pillanatra jó a hang.
2 lehetséges hiba lehet.
1. kihúzáskor zár a másik PIN.
2. kihúzáskor aljzat érintkezője helyre billen és zár.Tehát.
1. jack 2 érintkező R-L zár
2. aljzat hiba -
#41668
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41665
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41665
üzenetére
Hídkapcsolású végfok, vagyis egy hangszóró két végfok kimenete között helyezkedik el, féltápfeszültségen. Földre zárogatással eddig csak azért nem tudtad tönkretenni a FET-eket, mert ezek az erősítők nagyon jó védelemmel vannak ellátva, de ez gyakorlatilag kínzásnak minősül. A hangszórók számára is.
(A rajz ugyan +/- tápos, de esetedben csak + táp van és GND, azért írtam a féltápot.)
Más erősítőknél a hangszóró egyik pontja GND, de hídkapcsolásnál a kimeneti csatlakozókat szigetelten kell kezelni.
A zaj nálad a jelforrásból érkezik, egyébként nem tudnád a potméterrel teljesen lehalkítani. Ha földhurok lenne, azt sem tudnád lehalkítani, adott esetben legalábbis. Vagy a bemeneti kábelezésnél van elkötve valami, vagy kísérletezni kellene egyéb jelforrásokkal is, hogy abból mi vonható le.
De nem pont ilyen követhetetlen kavarásokra gondolok, amiből így távolról nem vonható le szinte semmi:
Egy Usb hangkártya amelynek egyik kimenete belemegy egy keverő bemenetére. Ha ezen kimenet mellé egy másik kimeneten a hangkártyára rádugom az erősítőt, akkor a mellette levő kimeneten (a keverőn) is megjelenik a zaj.
-
#41654
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41646
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41646
üzenetére
Földhurok egy olyan varázsszó a fórumomon, mint Windows témákban a fixboot, fixmbr. Sokan szajkózzák, rámondják bármilyen rejtélyes hibára, de csak töredékének van róla fogalma, hogy mit is beszél.
Az általad használt tápegység földeletlen, a primer és szekunder között galvanikus kapcsolat nincs, szűrőkapacitás található legfeljebb. Természetesen, a földelt dugós változatnál sincs kapcsolat primer és szekunder között, viszont a bemeneti földelést összekötik a kimeneti GND-vel, amin keresztül már létrejöhet földhurok is. Ha például a tablet is földelve lenne, valamilyen úton.
A tablet egyébként akkuról megy, vagy töltőre van dugva, illetve annak is földeletlen dugója van?
Amint kinyomom a zenét jön a búgás.
Elképzelhető, hogy a tablet ilyenkor nyitva hagyja a bemenetet, ha más készülékkel próbálkoznál, számítógéppel stb. talán ilyen nem lenne.
Másik érdekesség, hogy ha a bemeneti jelet maxra tekerem pl. Tableten akkor folyamatosan recseg, torz, akármilyen kis hangerőn is.
Amikor a tableten felnyomod a hangerőt, valószínűleg túlvezérled annak kimeneti fokozatát, amitől eltorzul a jel, utána már hiába csökkented a végfok potméterével.
Ha viszont nagyon leveszed, akkor a kimeneti fokozat saját zaja összemérhető lesz a hasznos jellel. Ilyenkor a kettő közötti kompromisszumot kell megtalálni, hogy ne is torzuljon, de túl alacsony szintű se legyen a hasznos jel.
Ha a bemenet fém csatlakozóját érintgetem még mindig pattog.
Ha egyáltalán sehol nincs földelve a rendszer, ilyen előfordulhat, természetes.
Ha a kimenetet érintem elhallgat a búgás (gyakorlatilag földelem?)
Nem tudom, minek a kimenetéről van szó, annak hideg vagy meleg pontjáról.
-
#41651
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#41648
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#41648
üzenetére
Ilyesmit úgy kellene csinálni, hogy nincs forrás a bemeneten, mert így annak a kimenetét is rövidre zártad, ami nem túl egészséges. Minden esetre így az egy biztos pontnak tűnik, hogy nem a tápzajt hallod, mert az nem hallgatott volna el a leföldeléskor.
Kicsit gondolkodni kell most rajta, hogy mi lehet.szoke12: csak egyszerű beállítást szeretnél? Mert akkor két darab 47k-s logaritmikus poti kell neked, aminek a két szélét a kimenet és a föld közé kell kötni, a középpontról meg a leosztott jelet lehet tovább vinni.
-
#41647
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#41646
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#41646
üzenetére
Először tedd meg amit mondtunk, hogy földre kötöd a bemeneteket. Aztán írd le, hogy mit tapasztalsz úgy.
-
#41645
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41644
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41644
üzenetére
Nem mindegy az sem, hogy milyen jellegű zajt hallasz. A kapcsolófrekvenciának is van egy jellegzetes hangja, hálózati brummnak is van, másfajta hangja.
A bemenetet pedig nem nyitva hagyni kellene, hanem lezárni a bemeneti GND-re. Ha ugyanis ezen a GND-ponton "ráültetett" impuzusok vannak bármi okból, az hozzáadódik a bemenőjelhez.
-
#41643
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41642
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41642
üzenetére
A fotón földeletlen hálózati bemenetű tápegység szerepelt, most akkor ez milyen?
-
#41641
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41635
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41635
üzenetére
Ha jól látom, 2x 1000 µF tápszűrő kondi van a panelon, gondolom párhuzamosan kötve. Ezek, valamint a tápegység közötti vezetéken és rézfólián nagyáramú impulzusok jönnek létre, ahogy a táp töltögeti a nagykapacitású kondenzátorokat.
Ezek csökkentésére ferritmagos fojtótekercset kell beépíteni, aminek persze ne legyen túl nagy ohmos ellenállása. Lehet próbálkozni hálózati C-L-C szűrőegységgel is (ami egyébként kapcsolóüzemű tápok bemenetén szokott előfordulni, rossz TV-ből, PC-tápból lehet ilyet bontani), átvezetve rajta a pozitív és negatív ágat is. Noha egyébként hálózati AC-szűrőnek készült, de tapasztalataim szerint ilyen célra is jó:
Csak ilyenkor a középen látható földelési pont nem játszik, nem kell kötni sehová.
Másik dolog talán meglepő módon az 1000 µ nagyságrendű kondenzátorok csökkentése 100 µ nagyságrendre.
Miért is vannak ezzel kapcsolatban tévedésben egyesek?
Több ezer mikrós tápszűrőkre főleg a hálózati 50 Hz, illetve a Graetz-híd után 100 Hz lüktető feszültség szűrése miatt van szükség, továbbá ezek stabilizálatlan tápegységek, a hatalmas pufferek segítenek a nagyobb, rövid idejű tápáramok kiszolgálásában is, kvázi stabilizátorként is funkcionálnak, a feszültség fenntartásával.
Kapcsolóüzemű tápegység esetén azonban a tápegység szabályzókörének feladata, hogy a terhelés hatására csökkenő feszültségre azonnal rászabályozzon, míg a szűrőkondenzátoroknak annyi dolga van, hogy a kapcsolófrekvenciát megszűrje, amihez csak kisebb kapacitás szükséges. Ilyen tápegységre sok ezer mikrós kondikat kötni hátrányos is lehet.
Földhurokkal kapcsolatos jelenségekkel nálad nem kell számolni (mint egy számítógépbe épített erősítőnél), mert különálló, földfüggetlen tápegységet használsz.
-
#41640
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#41639
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#41639
üzenetére
Meg lehet próbálni csinálni vele valamit, az sincs kizárva hogy földhurok gondod van.
Csináld azt, hogy az Rin és Lin bemeneteket rövidzárod a G-vel, vagyis földre kötöd a bemenetet, majd adj rá hangerőt. Ha így más jellegű, vagy jóval kisebb zajt tapasztalsz mint mikor pl. egy hangkártya kimenetéről vagy valami lejátszóról szólt, akkor már ki fogunk tudni indulni valamerre.
Ha viszont leföldelt bemenet mellett is azonos a zaj, akkor meg tisztán a tápból jön, azzal megint lehet kezdeni valamit. -
#41638
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#41637
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#41637
üzenetére
Az ilyesmi egyértelműen nem erősítőbeli használatra készült. Véleményem szerint egy új tápra lesz szükséged, lehetőség szerint saját magad által építve trafó, graetz és puffer kondik felhasználásával.
-
#41636
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#41635
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#41635
üzenetére
Kellene egy működő link a tápról.
-
#41635
szabifotos
senior tag
szabifotos
#41634
szabifotos
senior tag
válasz
szabifotos
#41634
üzenetére
Bocsi lejárt a szerkesztési idő!
Észrevettem, hogy ha kihúzom a tápot és még ugye pár másodpercig kap áramot addig nincs zaj.
Akkor gondolom tuti a tápból jön...A kérdés továbbra is... Mit csinálhatnék vele? -
#41536
14adam
addikt
szabifotos
#41528
14adam
addikt
válasz
szabifotos
#41528
üzenetére
fasza,pont valami hasonló volt az elképzelés egy kicsit nagyobb teljesítménnyel
köszi -
#41251
And
veterán
szabifotos
#41249
And
veterán
válasz
szabifotos
#41249
üzenetére
"Ha jól sejtem az RX és TX lehet az antenna "2 pontja"."
Én ebben nem lennék biztos. Az egy dolog, hogy a Rx/Tx a vétel/adás kifejezésekhez társított betűszó, de a képen nem látszódik, hogy a nyák túloldalán hol köt ki az a két átvezetés
"De akkor gyakorlatilag sorba kötöm a beépített antennával [..]"
Inkább párhuzamosan, de mivel itt már látszódik a nyákon kialakított antenna, te jobban el tudod dönteni, hogy mi merre megy. A párhuzamos kapcsolódás - gyakorlatilag két antenna egyidejű meghajtása - csak a probléma egyik fele, a másik az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a belső antenna 50 Ω-ra van illesztve. Vagyis hiába választanád le teljesen, és kötnél a helyére egy külső példányt, az impedanciája nem feltétlenül illeszkedne, tehát lehet, hogy egy kicsivel sem lennél előrébb. Úgy tűnik, hogy ez így eléggé lutri, és a régi (belső) antenna leválasztását illetve az új (külső) tisztességes illesztését nem lehet korrekten megoldani. Kísérletezni lehet, de az eredmény erősen kérdéses, szerintem nem éri meg. Ha az előbbi két probléma nem lenne, akkor sem lenne egyszerű az antenna kihozatala: vékony koaxot kellene igen röviden felpucolva a nyákra forrasztani úgy, hogy rövid időn belül ne tépje fel a kábel a fóliát, mechanikailag nagyobb méretű aljzatot (pigtail-kábellel) rögzíteni sincs túl sok lehetőséged. -
#41068
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41065
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41065
üzenetére
Azt a trafót másra nem tudod használni, mint egy darab drót felizzítására.
Van még a lámpát működtető tekercs is, ami a régi csehszlovák pákánál 6,3 V, 300 mA, azzal se mégy semmire, illetve ha ilyen tápra lenne szükséged, arra nyilván van jobb megoldás is.
-
#41067
mezis
félisten
szabifotos
#41065
mezis
félisten
válasz
szabifotos
#41065
üzenetére
Primer: 230-240 V. Szekunder: néhány tized V. Vagy még annyi sem. Tekercsek úgy méretezve, hogy a max. üzemidő 1 - 2 perc. aztán hűlés.
A vasmag lemezei esetleg összehegesztve.
Én csak a pillanat páka funkciót tudom elképzelni...
(Ha üzemképesek, hirdesd meg az interneten, az értük kapott pénzt meg hátha tudod használni valamire...
) -
#41052
Kernel
nagyúr
szabifotos
#41047
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#41047
üzenetére
Ebben az esetben mindkét végén 6A-t szoktak adni vagy elég egy kisebb, csak "ráadásnak"?
Ha már itt tartunk, 2 db kapcsolóüzemű tápegység párhuzamos kapcsolása egyébként is kerülendő, az áramviszonyok sem feltétlenül úgy fognak alakulni, ahogy azt elképzelnénk, vagyis majd a kicsi pont "besegít" a nagyobbnak. Előállhat például olyan helyzet is, hogy a kisebb fullra terhelődik, míg a másik meg sem erőlteti magát. Ez függ attól, hogy a 12 V kimenet pontosan mennyire áll be.
Mivel azt ellenállásosztóval szokás beállítani, aminek van némi tűrése is, valamint az alkalmazott referenciának is lehet (TL431 általában), így adódhatnak kisebb különbségek, az áramot pedig ilyen esetben először mindig a nagyobb tápfeszről veszi a terhelés (a kimeneti egyenirányító diódák logikai "vagy" kaput képeznek). Terhelés hatására elkezd ugyan csökkenni, azonban a belső szabályzó eleinte igyekszik szinten tartani a kimenetet, míg eléri a saját áramkorlátját. Ha ezen a ponton átmegy áramgenerátoros módba (ha nem tilt le teljesen), akkor ezt a maximális áramot fogja fenntartani.
A terhelés további növekedésekor kezd áramot bevinni a valamivel kisebb feszültségű tápegység, ami addig üresjárásban ment, vagy csak részlegesen dolgozott, ez függ a feszültségkülönbség mértékétől.
Még szerencse, hogy az egyik tápból a másik kimenetére visszajutó feszültség általában nem okoz kárt az inaktív tápegységben, amennyiben az egyébként jól tűri a terhelésmentes üzemet (szokványos áramkört feltételezve ez nem vészes általában, noha nem ajánlott üzem).
Mindamellett csak egy elvi helyzetet vázoltam fel, a rosszabbik esetre.
-
#41051
sörösló
aktív tag
szabifotos
#41047
sörösló
aktív tag
válasz
szabifotos
#41047
üzenetére
Adni feszültséget szokás, az ampert meg a terhelés veszi fel, amennyit szeret, vagy tud az adott tápból. Van persze az áramgenerátor, de az sem ad, hanem meghatároz valamilyen áramot. Nem kötekedni akartam, csak a szakszerűség kedvéért említem.
-
#41048
PHM
addikt
szabifotos
#41047
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#41047
üzenetére
Elég egy tápegység, ami tud 6A-t.
Csupán el kell vinni a tápot a szalag másik végéhez is.
Egyébként gondolj bele, ha a szalagon lévő fólia ellenállása csak 0,5 ohm,
6A-es áramnál és 12V-os tápfeszültségnél a végén már 10% a feszültségesés.
Amúgy a tápokat nem árt kicsit túlméretezni. Én például egy 72W-os
szalaghoz nem 6, hanem minimum 7A-es tápot használnék. -
#41046
PHM
addikt
szabifotos
#41045
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#41045
üzenetére
Jól gondolod.
Van azonban a dolognak egy másik vetülete is.
Az 5050-es szalag már elég komoly teljesítményt képes méterenként felvenni.
Például egy 60 lecd/m-es szalag 14,4 W/m teljesítmény igényű.
Ez azt jelenti, hogy egy 5m-es szalag 6A-t kíván.
Mivel a szalagon vékony fólia az áramvezető, annak ilyen távon már akár
ohmos nagyságrendű lehet az ellenállása, amivel már számolni kell.
Ezért a hosszabb 5050-es, vagy nagyobb teljesítményű ledeket tartalmazó
szalagokat ajánlatos mindkét végéről megtáplálni.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szalag végén jelentősen kisebb
fényerővel világítanak a ledek. -
#41044
darvinya
titán
szabifotos
#41043
darvinya
titán
válasz
szabifotos
#41043
üzenetére
Felfűzés céljából, így több LED szalagot lehet egymás után rakni, stb.
-
#40857
Kernel
nagyúr
szabifotos
#40853
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#40853
üzenetére
Később a mutatósról láttam egy képet, ahol fel van a tüntetve 4 Ω terhelés:
Valószínűleg ez is hasonlóan terhel, itt már látszik a kijelző is:
-
#40855
Kernel
nagyúr
szabifotos
#40853
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#40853
üzenetére
Van LCD-s változata is, én is nézegettem már régebben: [link]
Elemeknél és akkunál is a pillanatnyi állapot megbecsülésére lehet használni. Az LCD-s jobb lenne szerintem, ha mér mondjuk századvoltot is. De ha fogsz egy multimétert, meg egy alkalmas ellenállást műterhelésnek, kb. ugyanott vagy, csak a linkelt eszköz esetleg praktikusabb valamivel.
Bizonyára képez az is valamennyi műterhelést, de ha nagykapacitású akkut szeretnél tesztelni, ahhoz nem biztos, hogy elegendő, mivel nem kimondott akkuteszter, csak általános elemvizsgáló.
Feltöltés után közvetlenül még jónak mutatkozik általában egy öreg akku is, de ha rámérsz később is párszor, abból lehetne esetleg következtetni, hogy milyen hamar, mennyire gyengül.
-
#40854
PHM
addikt
szabifotos
#40853
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#40853
üzenetére
Ad az akkura valamilyen terhelést, s közben méri a kapocsfeszültséget.
Összehasonlításra, némi tapasztalat után az akku állapotának
megsaccolására alkalmas, egyébre nem. -
#39654
Kernel
nagyúr
szabifotos
#39652
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#39652
üzenetére
Ja, egy tőről fakadnak, lényegében.
-
#39653
kjani18
őstag
szabifotos
#39652
kjani18
őstag
válasz
szabifotos
#39652
üzenetére
Ha jól számoltam(?), az éves fogyasztása kb.: 400kWh
Az mennyi pénz megtakarítása évente, ha nem veszem meg? -
#39482
Kernel
nagyúr
szabifotos
#39477
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#39477
üzenetére
Nem csak áramkérdés, 3,5" HDD esetében 12V-ról megy a motor, 5V a digitális részek.
2,5" esetében 5 V-ról megy minden. DC-átalakítás 12V-ra itt nem opció, mert 5V oldalon többszörös áramigény jelentkezne, még pluszban.
Mivel a SATA csatlakozás mindkét esetben egy szabványt követ, nem zárom ki, hogy rá lehetne kötni a hiányzó 12V-ot, ami elvileg üresen van hagyva, de ezt alaposan meg kellene vizsgálni, én nem foglalkoztam még ilyennel.
Alábbi USB-adaptert használom, mindenhez jó, DVD meghajtóhoz is, oldalába építve látható egy SATA-bemenet is. Tápot a számítógépből is ki tudom vezetni, vagy vannak külön tápegységeim is, régi AT-táp is felhasználható hozzá, vagy külső ház tápja, ami van:
-
#39237
Lompos48
nagyúr
szabifotos
#39234
Lompos48
nagyúr
válasz
szabifotos
#39234
üzenetére
El kellene olvasgatni a lapban található IC adatlapját is. Tallózva belüle:
50 W + 50 W continuous output power at THD = 10% with RL = 6 Ω and VCC = 25 V
40 W + 40 W continuous output power at THD = 10% with RL = 8 Ω and VCC = 25 VMeg a táp adatait is akár az eBay oldaláról is, ahol:
DC output: 15/16/18/19/20V, 5A Max; 22/24V, 4A Max.
Ezekből lehet számolgatni, mennyi lesz az a maximálisan kihozható teljesítmény. Arról nem is beszélve, hogy jel nélkül is fogod "hallani" valószínűleg a kapcsolóüzemű tápot.
-
#39235
darvinya
titán
szabifotos
#39234
darvinya
titán
válasz
szabifotos
#39234
üzenetére
Hát…inkább 60W, de nem a legjobb erre a célra.
-
#39232
#22145024
törölt tag
szabifotos
#39230
#22145024
törölt tag
válasz
szabifotos
#39230
üzenetére
Az első megy laptoptápról is (Wide-range single-supply operation (8 - 26 V, legalábbis az IC maga)).
A második viszont szimmetrikus tápot kér, de az rajta van a panel szitáján is. tehát ahhoz nem jó a laptoptáp!
-
#39231
darvinya
titán
szabifotos
#39230
darvinya
titán
válasz
szabifotos
#39230
üzenetére
Hol olvastad, hogy AC kell hozzá?
Mert én nem találkoztam hangtechnikában, hogy váltakozó feszültséggel üzemelne.
Amúgy a laptop töltő sem AC, hanem DC amit lead.Mindkettő végerősítő, DC 20-40V-üzemeltethető.
1 link jobb ajánlat, mert teljesen ki van építve. -
#38632
zoli03
őstag
szabifotos
#38631
zoli03
őstag
válasz
szabifotos
#38631
üzenetére
Ha rézzel tökéletes, akkor nincs gond. Csak nem voltam benne biztos, hogy réz heggyel is jó.
-
#38484
sörösló
aktív tag
szabifotos
#38482
sörösló
aktív tag
válasz
szabifotos
#38482
üzenetére
Hát nem. Az "áramerősséget" hogy szeretnéd mérni? Egyáltalán szerinted mi az hogy "áramerősség"??? Kapocsfeszültség az mérhető. Ha a cellának megfelelő értékű, akkor legalábbis "nem rossz", de hogy mennyire és mennyi ideig terhelhető, az egyáltalán nem állapítható meg egy méréssel.
-
#38483
PHM
addikt
szabifotos
#38482
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#38482
üzenetére
A feszültséget kell mérned, miközben ismert, állandó árammal terheled.
Csakhogy mind a terhelő áram, mind a viszonyítási feszültség más-más
minden elemnél/akkunál.
Azaz más árrammal kell terhelni pl egy AAA és egy C akkut, valamint
nyilván más lesz a mérvadó kapocsfeszültség egy lítiumakkunál. -
#38412
Kernel
nagyúr
szabifotos
#38410
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#38410
üzenetére
Ha nem raksz fel 5 méter szalagot, akkor az áramfelvétel is arányosan kevesebb. Elolvadni az UTP ér sem fog ennyitől, legfeljebb esik rajta valamennyi feszültség, hossztól függően.
-
#38411
PH-User
addikt
szabifotos
#38410
PH-User
addikt
válasz
szabifotos
#38410
üzenetére
Csak 1-1 ered van a célra? Egyébként szerintem annyi is elég, mert tömör és nem sodrott. Esetleg ha van több szabad ered, párosan csavard össze.
-
#37805
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#37804
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#37804
üzenetére
Azt az aszisztens képzést hanyagold, ha azt meg tudod csinálni, akkor a rendes mérnök képzést is. Pl. erre nézz körül: [link]
-
#37803
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#37800
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#37800
üzenetére
A szakmát a munkahelyen fogod megtanulni, ha sikerül szakmába vágó helyen elhelyezkedni. Mi pl. tanultunk programozást 3 féléven át, aztán volt beágyazott programozás is, mindez annyit ért, hogy éppen hozzá tudtam szagolni a C nyelvhez, mivel mindegyikből csak heti 1-2 óra (90 perc egy óra a felsőoktatásban) volt. Most mégis HW fejlesztő és nagyobb részt beágyazott C programozó vagyok, minden nap tanulok valami újat hol a nyák és áramkör tervezés terén, hol a programozásban (ez utóbbiban minden nap
).Ha megnézel egy mintatantervet, eléggé látszik belőle, hogy mindenbe belemennek egy kicsit, jellemzően egy félév erejére, ez megmagyarázza a fentieket. Persze vannak jóféle szakirányos órák mint pl. önálló laborok ahol van minden héten egy heti feladat amit csapatban meg kell oldani, elő kell adni kivetítővel és versenyezni a többi csapat megoldásával, na ezeken az órákon valami szakmát is lehet tanulni. Sajnos az órák többsége nem ilyen, de idő se lenne rájuk. Arra jó a felsőoktatás, hogy sok mindennel megismerkedsz egy kicsit, aztán onnan már a saját érdeklődésed visz tovább.
Nem feltétlen rossz így a rendszer, pl. állásra jelentkezéskor sokat tud dobni, ha valami kis kütyüt vagy videót róla magaddal tudsz vinni, hogy ezt már te csináltad és szeretnél szakmailag tovább fejlődni. -
#37802
PHM
addikt
szabifotos
#37800
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#37800
üzenetére
A szakmát az életben fogod megtanulni.
Otthon, hobbizás közben és a munkahelyeden, ha sikerül a
szakmádban elhelyezkedni. (Ez mondjuk esélyes, igény van rá.) -
#37790
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#37773
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#37773
üzenetére
Elektronikát az alapoktól kezdik tanítani, mert mindig sok olyan diákot vesznek fel, aki még nem fogott a kezébe egy ellenállást sem. Szóval ez nem gáz, 1-2 félév alatt lemegy az egész középsulis elektronika, befejezve a 3 fázisú (generátor + valós terhelés alkotta) kör komplex számos teljesítmény meg áram számításaival.
Őszintén szólva olyan is elvégezte a Pollackon a villmérnökit, aki nem fogott az ott töltött idő alatt sem ellenállást a kezébe. A szakmát úgy sem ott tanítják meg (pár dolgot kivéve) mert egyszerűen a kerettanterv és / vagy a tanár nem alkalmas rá, a többit meg egy kis seggelésel bárki el tudja sajátítani. - gyanítom ez máshol is így megy.
-
#37770
CPT.Pirk
Jómunkásember
szabifotos
#37763
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
szabifotos
#37763
üzenetére
Pollack villamosmérnöki:
fizika: egyenes vonalú mozgástól a harmonikus rezgőig. A második fizikán meg hőtan, gázok, optika. Mivel a felvett emberek közt olyan is akad, aki a kiskocsira ható erőt sem tudja felrajzolni, meg aki nem hallott még az energiamegmaradás törvényéről, így gyak. a "gimis" anyag megy csak. Ergó feladatok begyakorlásával simán meg lehet csinálni. Csak két félév, ha jól csinálod.
matek: kicsit rosszabb, valamiért parciális integrálástól a diffegyenletekig mindent leadnak és valamiért csak nekünk a karon, de a munkafüzet példáival és hozzá a wolfram alpha használatával meg lehet csinálni.
Ha ilyesmiken túlmentél, akkor már a szopás része jócskán letudva, innen már szakmai dolgok jönnek. Ott pedig van hálózattervezés, komolyabb router konfigja, FPGA-k, stb. (beágyazott mikroszámítógépek szakirányon)
Azt tudom neked mondani, hogy pályakezdőként mindenhol nehéz, sokat segít a protekció, ismeretség, de amíg nincs egy diploma a zsebben, addig hátrányból indulsz mindenütt. Viszont azt is tudom mondani, hogy lassan 1 éve dolgozok már, de egyre jobban hiányzik a Pollack hangulata, meg az óra helyett a fröccsözés.
-
#37768
Tomaaasz
aktív tag
szabifotos
#37766
Tomaaasz
aktív tag
válasz
szabifotos
#37766
üzenetére
Elfogadják, a Fizika 1 meg első félévben meg az "alapoktól" kezd (gimis anyag nagy része, csak gyorsabban).
Ha nekiülsz, és egy picit is érdekel, simán megy. Tapasztalat.
-
#37767
moha21
veterán
szabifotos
#37766
moha21
veterán
válasz
szabifotos
#37766
üzenetére
Felvételihez nem kell(ett) a fizika anno, vagyis lehetett választani a matek+fizika vagy matek + informatika között, tehát felvételi szempontból az info és fizika tantárgy egyenértékű ( volt ). Szerintem ez még most is így van, mert azért nem 20 éve volt a felvételi .
Ha meg kitartó és okos vagy, akkor meg lehet tanulni a fizikát ott is, mellesleg az informatika majd ugyanúgy kell. ( informatika, programozás, digit. tech. tárgyak már első félévben vannak ).
Egyébként nagyjából azzal kezdi sok egyetemi tanár, hogy jobb ha elfelejted a középsulis fizikát vagy a szakmunkás elektronikát.
-
#37765
kjani18
őstag
szabifotos
#37763
kjani18
őstag
válasz
szabifotos
#37763
üzenetére
A legfontosabb az idegen nyelv! Az nélkül semmire sem mész, légy bármennyire tanult, okos is...
Külföldön (jelenleg) szinte bármely országban többre mész, mint itthon. Ezt 52 éves fejjel, repülőműszaki, vegyipari, elektronikai, stb. gyakorlattal, szakmával mondom neked.
-
#37764
Lompos48
nagyúr
szabifotos
#37763
Lompos48
nagyúr
válasz
szabifotos
#37763
üzenetére
Fizikát nem tudod utolérni valahogy? Mert villamosmérnöknek lenni jó és gondolom hosszú ideig még az is marad.
-
#37610
Kernel
nagyúr
szabifotos
#37608
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#37608
üzenetére
Ott van rajta a trimmer, bekötés is adja magát:
-
#37609
PHM
addikt
szabifotos
#37602
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#37602
üzenetére
Amit linkeltél, ott a fehérből egy fajta van csak, 3528-as, 60 led/m.
Ennek általában 400 mA az áramfelvétele méterenként.
Ha 3m-t szándékozol felhasználni, akkor minimum 1,2A-es,
de szvsz inkább 1,5A-es tápot kell hozzá beszerezni.
De mivel árban szinte semmi különbség, valamint mint tudjuk,
a kínaiak szeretnek kicsit nagyot mondani, szerintem nézz ki
mondjuk egy 2A-es 12V-os tápot. -
#37603
Kernel
nagyúr
szabifotos
#37587
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#37587
üzenetére
Ilyen tápegységek kimenőfeszültségének módosítása általában nem nehéz, csak meg kell keresni benne a megfelelő ellenállást.
Csak egy példa, amit keresővel találtam, de eléggé tipikus. Kimeneten van egy osztó, van egy TL431 sönt stabilizátor, ami egy optocsatolón keresztül szabályoz vissza a primerre. A TL431 referenciafeszültsége 2,495 V, vagyis ennek megfelelően kell módosítani a kimeneti osztót. Nem egy nagy kaland:
Sok LED esetén, akár soros diódával, akár ellenállással csökkented, az fűteni fog, áramtól függően. Akkor már inkább egy olcsó átalakító: [link]
-
#37599
PHM
addikt
szabifotos
#37598
PHM
addikt
válasz
szabifotos
#37598
üzenetére
Pontosan milyen hosszú és milyen led sűrűségű szalagot
kívánsz használni? Gondolom 3528-as szalag lesz.
12V 2A-es tápot ajánlottam volna, de látom, nem budapesti vagy. -
#37589
Lompos48
nagyúr
szabifotos
#37587
Lompos48
nagyúr
válasz
szabifotos
#37587
üzenetére
5 darab diódát sorbakötve. Figyelni kell a polaritásra!
-
#36757
Kernel
nagyúr
szabifotos
#36755
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#36755
üzenetére
Semmi különös, csak gondoltam szólok, hogy mire lehet számítani, esetleg még eredeti csatlakozó is kapható hozzá, noha nekem az még nem jött össze.
Természetesen sorba kell kötni.
-
#36750
Kernel
nagyúr
szabifotos
#36745
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#36745
üzenetére
A csatlakozója ismerős, ilyet rendeltem én is, lassan két hónapja, de még mindig nem kaptam meg.
Ez egy négypólusú csatlakozó, ezért feltételezem, hogy 2 db 110 V-os betét külön-külön ki van vezetve, amit igény szerint lehet sorba vagy párhuzamosan kötni.
A leírása szerint legfeljebb 220 °C-ig melegszik, ha igaz.
-
#36748
Lompos48
nagyúr
szabifotos
#36747
Lompos48
nagyúr
válasz
szabifotos
#36747
üzenetére
Szívesen.
)
)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Formula-1
- Autós kamerák
- Gaming notebook topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Azonnali fotós kérdések órája
- Októberben kerülnek legacy státuszba a régebbi GeForce VGA-k
- Azonnali mobilos kérdések órája
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Anglia - élmények, tapasztalatok
- TCL LCD és LED TV-k
- További aktív témák...
- Samsung Galaxy A52s 5G 128GB 6GB RAM Dual (A528) Mobiltelefon
- Ohh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 32/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- Uhh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 16/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- Call of Duty WW2 PS4 játék
- Eladó Konfig I5-10400F 32GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RX6600 8GB!
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- iKing.Hu - Samsung Galaxy Tab S8 Graphite Használt, karcmentes állapotban
- Eladó szép állapotban levő Samsung S22 8/128GB / 12 hó jótállással
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest