- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Profi EKG-s óra lett a Watch Fitből
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- India felől közelít egy 7550 mAh-s Redmi
Új hozzászólás Aktív témák
-
#21977
razorbenke92
őstag
ImpersonatoR
#21976
válasz
ImpersonatoR
#21976
üzenetére
Általában az RGB kábelek (akár 4 eres VRGB akár a hasonló 3 pines ARGB) mindig anya-anya végekkel vannak felhalmozva, és egy pici apa-apa közdarabbal alakítható a tetszőleges oldal apára.
Én az Auchan soron lévő LED boltban szoktam venni ezekből.
-
#21968
razorbenke92
őstag
7Heads Drago
#21967
válasz
7Heads Drago
#21967
üzenetére
Vannak ilyen molex betűző szerszámok, ha nem vagy teljesen ügyetlen, meg tudod oldani magad is.
Az érintkezőt ki lehet tolni a műanyag házból hátrafelé a kábel irányába, utána vissza kell applikálni a kábelt az érintkezőtüskére. Visszatenni ugyanúgy hátulról tudod, előtte újra ki kell emelni a tüske lábait, amik majd megakasztják (kiszereléskor belapulnak, ezáltal lehetővé téve, hogy hátrafelé kibújjon a tüske, egyébként azok tartják helyben)
Youtubeon szerintem tuti csomó videó van erről. -
#21912
razorbenke92
őstag
Myth
#21907
-
#21891
razorbenke92
őstag
Archttila
#21890
válasz
Archttila
#21890
üzenetére
Emelem a tétet Barret001 ötlete alapján. A következő rétegrenddel:
HDD
Szilikon gap-pad, valami olyan vastagságban, amit 1-2mm-re össze tudsz nyomni
Rézlemez méretre vágva, olyan vastagságban, hogy a vékony gap-pad és az Axagon között lévő hézagot feltöltse.
Egy pici MX4-el megvajazod a szendvics tetjétAmikor a szendót betolod a rackbe, a gap-pad rugalmassága nekitolja a rézlemezt a külső háznak. Nem veszítesz sok hőátadást amiatt, hogy a teljes hézagot szilikonnal töltöd ki, és nyersz egy kis merevséget is (1-2-5 réteg alufólia a külső élen felszakadhat összetolás közben)
Szerk.: Nehéz lesz? Valószínűleg mint a picsa
-
#21883
razorbenke92
őstag
rlazol
#21882
-
#21875
razorbenke92
őstag
Dojcs
#21874
-
#21863
razorbenke92
őstag
bnorci71
#21862
-
#21860
razorbenke92
őstag
bnorci71
#21859
-
#21858
razorbenke92
őstag
bnorci71
#21857
válasz
bnorci71
#21857
üzenetére
Szia!
Az alaplapodon lévő 4 pines csati NEM ARGB. Ne próbáld megfelelő RGB converter nélkül a vásárolt 3 pines ARGB-t rákötni, mert (bekötéstől függően) vagy az alaplapod (RGB vezérlője), vagy a ledek fognak elhalálozni.
Ha mindenképpen effektes (szivárványos, többszínű) ARGB-t szeretnél használni, akkor kell hozzá egy kontroller. Ha homogén színű effektekből álló RGB a cél akkor elég egy konverter.
-
#21846
razorbenke92
őstag
Kaslerka
#21841
-
#21839
razorbenke92
őstag
PlayMax
#21838
-
#21836
razorbenke92
őstag
PlayMax
#21835
válasz
PlayMax
#21835
üzenetére
Szia!
Ha ezzel a 3pines ARGB csatival van szerelve minden, akkor jó lesz.
Eredetileg azért nem írtam, mert meglátva ezt a ROG Herculx cuccot két dolog jutott eszembe:
1) Sehol nem találtam, hogy milyen interfésze van. A specifikációba a linkelt honlapon a fontos részek ott vannak, hogy Federal Communications Commission és az Industry Canada által hitelesített termék DE az nincs, hogy milyen táplálása, mennyi fogyasztása, milyen vezérlése van.
2) Elnézve ezt a cuccot nem gondoltam, hogy ezek az 1-pálcás kínai távirányítós dolgok szóba kerülhetnek. -
#21831
razorbenke92
őstag
Keef_Lee
#21830
válasz
Keef_Lee
#21830
üzenetére
Bocsi, ne haragudj, elolvastam a válaszod, de akkor nem tudtam reagálni, utána pedig elfelejtettem.
Ha ilyen kisétkű a permetező, bőven jó leszel 3s(1p) kiosztásban. Vegyél 3db jó minőségű 18650-est (vigyázz az ilyen kamu 5000mAh darabokkal, mert azok 500-at sem tudnak. Bontott, bemért cellákat lehet kapni 500-1000 forint között minőségtől függően).
Töltésre a legegyszerűbb az lenne, ha ki tudnád őket venni könnyen, és egyesével egy 18650 töltőben feltölteni. Így mindenféle védelem nélkül nyugodtan használhatod, ha nem felejted el mindig feltölteni használat után, akkor sosem fog túlzottan lemerülni. A külső egyenkénti töltés pedig gondoskodik a túltöltés kikerüléséről. Esetleg zárlathibára egy biztosítékot beiktathatsz.De első körben derüljön ki, hogy ez járható út e, vagy mindenképpen komoly beépítést igényel a dolog.
-
#21819
razorbenke92
őstag
chungee
#21818
válasz
chungee
#21818
üzenetére
A PC-nek nem árt, de ha érdekel a személyes tanácsom, akkor ne vegyél ilyen vízpárával hűtő készüléket. Nekem sok éve a tetőtéri szobámban volt, és az a helyzet, hogy hiába csökkenti a hőmérsékletet, a hőérzetet kompletten hazavágja. Megemeli a páratartalmat aminek az az eredménye, hogy a bőröd nehezebben tud párologtatni, ezért turbóra kapcsol az izzadás, amitől meg olyan érzésed lesz, mint a szaunában. Egyszerűen csak néztem a hőmérőt, kevesebbet mutatott, mégis egyre jobban kivoltam. (Mondjuk én extrém izzadós típus vagyok.)
-
#21816
razorbenke92
őstag
Keef_Lee
#21815
válasz
Keef_Lee
#21815
üzenetére
Tisztázzuk a 3cella 4cella kérdést első körben.
Írtad, hogy a pumpa 9.6-14 között üzemel papíron.3cella, ahogy írtam, 9-12.6V köztt van egészséges használat mellett. Ha az akku teljes kapacitását ki akarod használni, akkor 2.5V a merítési határ cellánként. Ez 7.5V ami már jócskán a pumpa hivatalos alsó határa alatt van (9.6V).
Ordasi ezért 4 cellát használt. 4cella esetén a cellák 2.5V merülésben még mindig 10V-ot szolgáltatnak. DE! Teljes töltöttségen 16.8V jön ki rajtuk, ami a pumpának már sok.
(Alámenni szabad, max nem megy, de ha fölé mész a maxnak, leéghet a motor, ezért javasoltam a 3S-t)
Gondolom ezt fejelte meg Ordasi egy DC-DC-vel, hogy 13V fölé ne menjen a fesz. Ez nem jelenti azt, hogy ha az akkuk 13V alá merülnek, ne menne tovább, de fölötte lecsökkenti a feszt.BMS:
Van olyan elektronika, ami kombinált töltő és BMS. BMS-ek közt is van mindenféle. A használattól függ, hogy milyen védelmekre van szükség. Általában figyel a túláramra, a cellánkénti minimum és maximum feszültségekre. Letiltja pl. a merülést, ha a cellasorban valamelyik cella 2.5V alá esne, miközben a teljes cellasor még nem ment 7.5V alá (a cellák ritkán egyformák annyira, hogy ne forduljon elő a 2.45+2.55+2.50=7.5 állapot, amikor az egyik cella már rég túlmerült, mégis 7.5V-on az akkupakk.
Töltésnél ugyanez. Ha a töltő 12.6V-al tölt, és az egyik cella már 4.3V, a másik kettő meg 4.1 és 4.15, akkor az első cellát túltöltöd. Erre persze egy balanceres töltő megoldás lehet.Az eredeti akkud új korában végigbírt egy permetezést?
-
#21814
razorbenke92
őstag
Keef_Lee
#21813
válasz
Keef_Lee
#21813
üzenetére
Láttam a másik topicban is ezzel kapcsolatban a témát.
Mennyire beépített az az akku? Nagyon bonyolult hozzáférned?
Megmondom miért kérdezem:
9.6-14V közötti működéshez 3 cellával kell menned. Ez 9V - 12.6V között fog operálni.
Minőségi cellákat használva 3x18650 még csak 3Ah 12V, így lehet hogy kell 6db.DE!
Az ólmos akku - ahogy írtad is - 12V 8Ah akkor, ha 20 órán keresztül meríted. Ez azt jelenti, hogy 400mA-el merítve tudja ezt csak. Ha a permeteződ ennél többet fogyaszt, akkor valószínűleg kisebb a megfeleltethető kapacitás, így lehet, hogy akár 3 cellával is el tudsz boldogulni.
(Példa: A gyerekek elektromos beleülős autója eredetileg 6V 7Ah akkuval van szerelve, de ugyanannyit, vagy talán többet elmegy egy 7.4V 2.2Ah-s LiPo akksiról)
Szóval a végére érve a lényeg:
Ha elvagy 3x18650-el, és jól hozzáférhető az akku, akkor a BMS-t kihagyhatod némi gondos használattal.
Tegyél be egy 18650-es foglalatot (mint az elemtartó olyan) és szimplán vedd ki őket, amikor töltened kell, és töltsd fel őket egyesével.
(Vagy ha 3cella nem elég a permetezéshez, akkor vehetsz 6-ot, 9-et is, és amikor az első 3 lemerült, csak kicseréled őket, mint az elemet. Amikor végeztél, akkor meg mindet fel kell tölteni egyesével, ennyi a macera benne. -
#21810
razorbenke92
őstag
Arlekim
#21809
válasz
Arlekim
#21809
üzenetére
Szia!
Sajnos ez nem lehetséges. Vannak lapok, ahol a BIOS engedi konfigurálni, hogy a standbyban lévő gép tegyen e feszültséget az USB portokra, de bekapcsolt állapotban ez nem számít.
Az USB-ben a B a busz topológiára utal, ami konkrétan szemben áll a deviceok teljes áramtalanítással történő lekapcsolásával.
-
#21801
razorbenke92
őstag
Werkly
#21800
válasz
Werkly
#21800
üzenetére
Leginkább igen, ez a mód (hacsak nem valami olyan lapod van, amin valami sötét moddal előhozható még valami csatlakozó nélküli sata lane).
Ezek a PCIe x1 controllerek a SATA 3 sebességét gen 2.0-nál már tudják (500MByte/s amin elmegy a 6Gbit/s)
Funkcionalitásban arra kell figyelni, hogy az ezeken csüngő meghajtók sokszor nem lesznek bootolhatók. Ilyenkor lehet olyat trükközni, hogy a boot record egy gyári meghajtón van, de a PCIe meghajtóról tölti a rendszer.
-
#21792
razorbenke92
őstag
Werkly
#21791
-
#21782
razorbenke92
őstag
Dave946
#21781
válasz
Dave946
#21781
üzenetére
Szia!
Ha a házikó gombnyomásaira reagál az RGB, akkor az azt jelenti, hogy a háznak valahol van egy saját vezérlője, és az beszél rá a ledekre.
Próbáld meg kiiktatni, és győződj meg róla, hogy az alaplap ARGB-je jó irányból csatlakozik a ház ventijeire.
(Azt tudom elképzelni, hogy a házikó Dout oldalát kötötted be az alaplapra - bár akkor az alaplap általi vezérlés se működhetne jól)
-
#21763
razorbenke92
őstag
hermandani
#21753
válasz
hermandani
#21753
üzenetére
Szia!
Van egy valag befejezetlen, beépített vezérlős LED pálcám. Előre programozott színek és effektek között lehet választani egy külső gombbal (pl. a gépház reset gombját át lehet rá tenni). 10 címezhető LED-nek van rajta hely gyárilag, illetve mellé, vagy utána köthető ARGB szalag. A projekt meghíúsúlt két fronton is:
- A PCB terv el lett rontva, így az USB csak táplálásra használható rajta, a szoftveres vezérlés így ugrott, és újraprogramozni sem lehet a vezérlőjét.
- Szoftveres vezérlés híjján a mikrokontroller programjába nem fér bele az összes csillivilli effekt amire szükség lett volna.Ha beéred pár effekttel és pár előre beálított színnel, akkor 5000 Forintért adok el belőle. (Tudom, hogy fórumban nem bizniszelünk, de ez kb. az alkatrészek ára egész 1000 forintra kerekítve, szóval nem a bizniszt próbálom pörgetni
). -
#21734
razorbenke92
őstag
tvamos
#21732
válasz
tvamos
#21732
üzenetére
Shit, elcsúsztam a periódussal, köszönöm!
400Hz PWM esetén a teljes ciklus 2.5ms, ebből 9.8us az OFF time és 2490.2us az ON.
Nimda:
Vehetsz egy dedikált ARGB vezérlőt is.Majd 2 napon át írtam, amikor időm engedte vissza-vissza nézni, lehet, hogy máshol is vettem fel félbehagyott fonalat, szóval a hiba jogát fenntartom.
-
#21731
razorbenke92
őstag
Nimda
#21729
Szia!
Elkezdek itt megírni egy magyarázatot, aztán lehet, hogy megkérek egy moderátort, hogy segítsen kitenni topic összefoglalóba, mert az RGB kapcsán nagyon gyakori ez a kérdéskör.
Ezt csak azért teszem ide elöljáróban, hogy ha túl részletes lenne, akkor az csak azért van, mert a jövőben minden ide érkezőnek is szánom.
Minden, amit érdemes tudni az RGB ledekről PC modding berkeken belül
ElnevezésA köznyelv szimplán RGB-nek hív minden olyan dolgot, ami képes piros (red), zöld(green) illetve kék(blue) színnel, vagy ezek különböző intenzitásával kevert árnyalattal világítani.
PC modding tekintetében a legjelentősebb különbség amiről beszélhetünk, az a címezhetőség.
Nem címezhető, vagy "sima" RGB, vagy 4pin RGB, vagy 12VGRB
A nem címezhető LED-ek csoportonként egyszerre csak egy színt tudnak felvenni. Tehát például szalag esetén az egész szalag csak piros vagy csak lila, vagy csak narancs, vagy csak ... színű lehet. A vezérlőjükre általában 4 érintkezővel csatlakoznak.
Címezhető (addressable), vagy ARGB, vagy NeoPixel
Ezek a LED-ek egymástól függetlenül tudnak színeket felvenni. Ha például szalagról beszélünk, elérhető olyan állapot, hogy a szalag vége piros, az eleje kék, középen a kettő találkozásában pedig a lilán keresztül folyamatos átmenet van.
A két típus egymástól teljesen különböző meghajtást is igényel, amire a továbbiakban lehet magyarázatot találni.
HardverHardver tekintetében erősen szerteágazó lehet a paletta, még akkor is, ha szemre ugyanazt látjuk. Ennek az az oka, hogy amikor egy LED-et meglátunk, a fenti példáknál maradva egy szalagon, akkor a valójában csak a tokozást látjuk, és nem magát a LED-et.
Vegyük nagyító alá az egyik leggyakoribb tokozást, az 5050-et. Ez csupán annyit rejt, hogy 5.0mm x 5.0mm-es négyzet a
LEDtokozás, lábak nélkül.Egy hagyományos RGB LED csupán három darab LED közös tokozásba foglalva:
A 3 pár láb direktben az egyes LED-ek kivezetése. A 6 lábból úgy lesz négy a vezérlőhöz csatlakoztatva, hogy vagy a pozitív oldalukat (anód) vagy a negatív oldalukat (katód) összekötik egybe, és a szabadon maradt 3 pinnel kapcsolják a 3 színt. A kívánt tápfeszültség függvényében több ilyen LED-et sorba kötnek egymással, illetve színenként egy ellenállással, majd ezeket a sorokat párhuzamosítják. Ennek megfelelően ezek a szalagok csak a csoportok között vághatóak méretre.
PC modding esetén a közös-anód szalagok az elterjedtek, abból is a 3 LED-enként 12V-os csoportba rendezettek. Innen ered a gyakori 12VGRB megnevezés.Ugyanebben a tokban elhelyezkedhet egy címezhető LED is:
Itt a képen látható, hogy a tokozásban helyet kapott egy pici, aranybarnás-szürkés téglalap, ami egy chip. Ez bizony egy önálló, kommunikálni képes LED meghajtó áramkör a LED-ek mellett a tokozásban.
Ezen a tokozáson 4 kivezetés található. Ebből kettő a tápfeszültségért, kettő pedig a kommunikációért felel. Ezek a szalagok LED-enként szabhatók. A precízebb szalagokon minden tokozás mellett található egy pici kondenzátor a feszültség stabilan tartására, ugyanakkor ritkán van gond PC nagyságrenden belül abból, ha ezek hiányoznak.Működési elv
A nem címezhető RGB esetén a működés elve egyszerű. Az adott színkomponenst vagy bekapcsoljuk, vagy ki. Ez persze lehet nagyon gyorsan módosítva is, olyan gyorsan, hogy a szemünk nem is látja a villogást. Ha például magentát szeretnénk, akkor a pirosat és a kéket bekapcsolja a vezérlő, a zöldet teljesen ki. Ha szeretnénk elmenni a rózsaszínesebb árnyalatba, akkor a vezérlő ki-kikapcsolja a kék komponenst. Ezek az időközök a vezérlő képességeitől függenek, általában másodpercenként 300-1000 alkalommal tudják váltani az állapotot.
Az egyszerűség kedvéért egy példa:
RGB = 255,0,254 szín esetén egy 400Hz-es vezérlő a piros komponenst folyamatosan bekapcsolva, a zöld komponenst kikapcsolva tartja, míg a kéket 2.5ms időre kikapcsolja, 635ms időre pedig be.Ez a működési elv indokolja, hogy miért csak az egész csoport színezhető együtt. 3 vonalat tudunk kapcsolni, együtt, egyszerre.
A címezhető RGB esetén a fent leírt meghajtás tokozásonként jelen van a 3 színű LED chippel együtt. Az információ, hogy az adott "LED" milyen színű legyen, egy úgynevezett lánckapcsolaton (daisy-chain) halad. Ez azt jelenti, hogy minden egyes chipnek van egy bejövő és egy kimenő adat lába.
Amikor egy ilyen szalagot vezérlőre kötünk, 3 pin létesít kapcsolatot. A tápfeszültség pozitív és negatív ága, valamint a legelső "LED" bejövő adatlába. Innentől a szalagon minden következő "LED" bejövő adatlába az őt megelőző kimenő adatlábára csatlakozik.
A vezérlő minden egyes módosításkor egy meghatározott ütemben közöl a LED-ek beépített vezérlőjével egy színt. Ez a szín normál RGB esetén 24bit (azaz színenként 8 bit, 256 szintű intenzitás). Ha a vezérlő ütemen belül új színt közöl, akkor a LED vezérlője az új színt elmenti magának, az előzőt pedig továbbadja a következőnek. Amikor az adatok áramlása megáll, a beépített vezérlők véglegesítik a színt, és rákapcsolják a LED-ekre. Ez azt is jelenti, hogy 1 LED megváltoztatása miatt is újra végig kell küldeni az összes LED színét a szalagon.
Az adatok egy irányba haladnak a címzés során, ami két szempontból fontos:
- A vágott szalagoknál figyeljünk oda, hogy jó végét vágjuk, vagy jó helyre tegyünk fel csatlakozót vágás után.
- Ha több szalagot szeretnénk használni, akkor különböző eredményt kapunk abban a két esetben, ha az új eszközt egy már meglévő végéhez csatlakoztatunk, vagy pedig elosztóval az elejéhez.További fontos dolog, hogy az adatáramlás tekintetében minden LED szerepet játszik az utána következők működésében. Ha valamelyik tönkremegy, az őt követők sem fognak működni.
Konverzió/Kompatibilitás
Címezhető LED címezhető LED-el 99%-ban kompatibilis. Az a szerencsés helyzet, hogy a WorldSemi (WS) termékei annyira és olyan gyorsan elterjedtek, hogy később más gyártók szimplán elfogadták a sikerét, és azonos alapokra készítették el a saját alternatíváikat.
Ami viszont bosszantó, hogy a PC kiegészítő gyártók mindent elkövetnek, hogy ezek a hardverükben kompatibilis fényforrások minél nehezebben legyenek összehozhatóak.Alább megmutatok pár képet, ami mind címezhető LED csatlakozó, ugyanazokkal az elektronikai jelekkel, de fizikailag más házban:
Alaplapokon a legelterjedtebb a sima 4pin széles, de 3 pines tüskesorra való csatlakozó.
Előnye, hogy könnyen gyártható, csak polaritáshelyesen csatlakoztatható, kicsi helyet foglal, és a csatlakozói egy filléres közdarab segítségével toldhatóak.
3 pines tüskesor csatlakozó. Hatalmas hátránya a fentivel szemben, hogy fordított polaritással is csatlakoztatható, ami a címezhető LED-ek beépített vezérlői számára végzetes.
JST SM csatlakozó. Hátránya, hogy wire-to-wire csatlakozó, azaz az alaplapon nem tudják elhelyezni az ellendarabját, és toldani is csak toldó vezetékkel lehet. Előnye, hogy záródó csatlakozó, nem csúszik szét, és a zárópöcök miatt polaritásvédett is.Grátisz fotó, egy címezhető LED-ről, ami vagy fordított polaritást kapott, vagy összeerőszakolták a 12VGRB csatlakozóval.
Esetek, amikor címezhető LED mégsem kompatibilis a többivel:
- Vannak speciális chippel ellátott darabok, amik RGB helyett GRB színkóddal dolgoznak. Ilyen szalag csak úgy használható, hogy a meglévők végére csatlakoztatjuk, és a vezérlővel úgy színezzük a LED-eket, hogy a végén lévő GRB elemek piros és zöld komponenseit megcseréljük.
- Vannak szintén speciális RGBW vagy RGBWW szalagok. Mivel az RGB LED-ek egymástól távol vannak, a fehér szín keverése nehézkes, főleg alacsony fényerőn. Ennek a megoldására szánták azokat a chipeket, melyekbe az piros-zöld-kék LED-ek mellé egy fehér, vagy melegfehér LED is került. Mivel itt 4x8bit adatra van szüksége egy chipnek, keverésük nagyon körülményes az ARGB komponensekkel.
- Utoljára egy nagyon speciális esetet említenék meg. Viszonylag új dolog, de létezik már 12V-os ARGB, ami nem csak feszültségben, de kommunikációban is különbözik a meglévőktől.Hagyományos RGB hagyományos RGB-vel kompatibilis, ha:
- Egyezik a feszültség
- Egyezik a közösített polaritás
- 12VGRBW esetén megfelelően tudjuk összedugni a csatlakozókatEsetek, amikor módosításra van szükség:
- 12VRGB szalag esetén 12VGRB vezérlőhöz csatlakozva át kell forrasztani a piros és a zöld vezetékeketHagyományos RGB címezhető RGB-vel alapvetően nem kompatibilis. Ehhez mindenképpen egy aktív konverterre van szükség. Fontos azonban tudni, hogy a konverter sem fogja tudni megváltoztatni a működési módját sem a 12VGRB szalagnak, sem a vezérlőnek.
Tehát ha ARGB vezérlővel akarunk 12VRGB szalagot meghajtani, akkor a szalag továbbra is csak 1 színt lesz képes megjeleníteni a teljes hosszán.
Ha 12VGRB vezérlővel szeretnénk ARGB szalagot meghajtani, akkor pedig egyszerre csak egy szín információját tudjuk megkapni, így nincs rá mód, hogy az ARGB komponens LEDjeit megcímezzük.Terhelhetőség
Gyakori kérdés, hogy "Hány RGB komponenst akaszthatok az RGB vezérlőmre?".
Hagyományos RGB esetén:
Ebben ez esetben a korlátozó tényező a 12VGRB header maximális árama VAGY a vezérlő maximális árama. A legtöbb alaplap esetén ezt 2A-ben maximalizálják, mert az alaplapon lévő pin-header tökéletes illeszkedés esetén méretezhető 3A-re.
Mit jelent ez?
Az 5050-es tokozásban a LED-ek maximális összesített árama 30-35mA (színkomponensenként ~10-12mA). Mivel ezek csoportokban sorba vannak kötve, ezért ezt az áramot csoportonként értelmezhetjük. 12VRGB esetén a már említett hármas csoportokkal kell számolni. A 2A korlátba nagyjából 50 ilyen hármas csoport, azaz 150 LED fér bele összesen.Fontos azonban szem előtt tartani a szalagok terhelhetőségét is. Vannak olyan szalagok, melyeknél meg van adva az is, hogy milyen hosszonként kell megtáplálni. Ennek az az egyszerű oka, hogy a keskeny és vékony részfólia a szalagon nem tud átvinni bármekkora áramot. Ha szükséges, a 12VGRB bárhol betáplálható, amihez mind a 4 vezetéket csatlakoztatni kell.
Címezhető RGB esetén:
Mivel hasonló csatlakozóról kapja az áramot, hasonló kezdeti korlátról is beszélünk, ami nagyjából 2A. A LED-ek áramfelvétele is hasonló, 35mA. Itt azonban 5V feszültségről minden egyes LED párhuzamosan megy, tehát az alap csatlakozó 50 LED-ig használható.Itt viszont fontos tulajdonság, hogy a korlátozás csak a tápellátásra érvényes, az adatkapcsolatra nem. (Mint fentebb említettük, adatkapcsolat mindig csak az előttünk lévő LED-nek történik.)
Ezt a tulajdonságot kihasználva a címezhető szalagok elméletben bármeddig hosszabbíthatóak, ha más 5V-os forrásból is megtápláljuk. Fontos azonban, hogy itt a köztes betáplálást csak a tápellátással szabad megvalósítani, az adatvonallal nem.Fantázianevek
Sok gyártó mindenféle fantázianévvel látja el a termékeit, csak éppen az nem derül ki belőlük, hogy milyen technológiát használnak. Alább ezek listája.
Gigabyte Ambient LED - 12VGRB
Gigabyte RGB Fusion - Mindkettőt támogathatja, ha az alaplapon van hozzá csatlakozó
MSI Mystic Ligth - Mindkettőt támogathatja, ha az alaplapon van hozzá csatlakozó
Asus Aura RGB - 12VGRB
Asus Aura Sync - ARGB -
#21727
razorbenke92
őstag
Nimda
#21726
Meg tudod írni, esetleg lerajzolni paintben, hogy mi lett a végleges setup?
Ha jól értelmezem az eredeti tervet, akkor az alaplap sima RGB és a hűtő az ARGB. Az alaplap sima RGB portja egyszerre csak egy színt tud közvetíteni. Az RGB konverter ezt az egy színt küldi el a címezhető LED szalagra.
Ilyenkor az ARGB azon tulajdonságát elveszted, hogy a szalag mentén különböző színeket vesz fel. -
#21714
razorbenke92
őstag
Nimda
#21713
Szia! Van a deepcoolnak erre való RGB konvertora. (Azannyát de megdrágult ez is). Itt a topicban sokszor ajánlottuk már és eddig nem volt panasz ra.
-
#21686
razorbenke92
őstag
Roni_90
#21685
-
#21681
razorbenke92
őstag
mezis
#21678
A Sonoff még a 2020-as Skoda Scala távirányítóját is meg tudja tanulni, kétlem, hogy ennél bármi bonyolultabb lenne, amit kimondottan erre készítenek. (Sajnos a KESSY-s 2022-es Octavia már egyáltalán nem használ 433-at, de ha tudna, akkor még mindig a kocsikulccsal kapcsolnám a kerti világítást)
-
#21676
razorbenke92
őstag
Czimby
#21675
-
#21673
razorbenke92
őstag
Czimby
#21672
válasz
Czimby
#21672
üzenetére
Ha a vezérlőt a világítótestnél helyezed el, akkor érdemes két kapcsolóval számolni, és összekötni a mostani kapcsoló dobozában a fázisokat. Ha bent hagyod a mostani kapcsolót, akkor a másik oldalon csak akkor tudod felkapcsolni a villanyt, ha korábban onnan is kapcsoltad le.
Egyébként a linkelt kinetik kapcsoló megy a Sonoffal is (ugyanúgy 433MHz). Anyagilag a legolcsóbb ha beteszed a kapcsoló helyére a sonoffot, a másik oldalra meg a kapcsolót. Persze ekkor két nagyon különböző kapcsolód lesz a falon, és nullát kell húzni.
Ha meg annyira nem árérzékeny (kb. 3000Ft-al több a végére) akkor tedd a rádiós vezérlőt fixen a világítótesthez, és a két rádiós kapcsolót a két végébe a szobának.
-
#21666
razorbenke92
őstag
Czimby
#21664
-
#21649
razorbenke92
őstag
BioNiCMaN
#21646
-
#21642
razorbenke92
őstag
tvamos
#21641
-
#21639
razorbenke92
őstag
korcsi
#21638
-
#21627
razorbenke92
őstag
gyulank
#21626
válasz
gyulank
#21626
üzenetére
A PCIe 8pin csatlakozó minden VGA-n ugyanolyan.
A moduláris tápon a kimenet viszont, mint ahogy #21622-ben írtam, különbözhet gyártónként, és nem feltétlenül lesz 1:1-ben azonos a PCIe 8pin csatlakozóval.
Ezért írtam ott is, hogy mindenképpen kimondottan a moduláris tápodhoz való kábelt használj, mert más vagy csak szimplán nem lesz jó, vagy egyenesen kárt is okoz.
-
#21625
razorbenke92
őstag
Sonja
#21624
-
#21622
razorbenke92
őstag
gyulank
#21621
válasz
gyulank
#21621
üzenetére
Hűha, most nincs időm utána nézni, de szerintem egyiket se vedd, mert nem erre valóak. Neked a tápodhoz tartozó moduláris csatlakozót kell venned, vagy készíttetned. Itt nem csak a vezetékek keresztmetszetéről van szó, hanem a csatlakozókiosztásról is.
Vannak olyan gyártók, akik spec csatlakozókat használnak, hogy a szálak szépen fussanak párhuzamosan. Ilyenkor a PSU oldali konnektor inverze a másiknak. Jó esetben fizikailag összedughatatlan, rossz esetben füst a vége.
Persze lehet, hogy erre már odafigyeltél, de inkább szólni akartam. A legjobb lenne ha tanulmányoznád a gyári kábel kiosztását.
Egyébként ha nem invertált a PSU konnektora, akkor az 55-öst használhatod úgy, ahogy leírtad. Kicsit kendács, de baj nem lesz belőle.
A többire, ha érdekel megírom a választ később, csak a gyerek elkésne oviból, ha most nekiállnék
-
#21620
razorbenke92
őstag
gyulank
#21619
válasz
gyulank
#21619
üzenetére
Hol mér, és mit mér:
A tápból kijövő kábelek közös pontból indulnak, táp oldalon nincs megkülönböztetés pl. fekete és fekete között. A kártyába érkezve azonban ez a két fekete galvanikusan nem érkezik közös pontba. Tehát ahol ez a két vezetékvég találkozik, az csak a tápban van.
Most képzeld el azt, hogy a kártyában van beépítve egy multiméter, ami ellenállást mér, és a csatlakozó ezen két GND vezetékére csatlakozik. Amit ilyenkor mér, az a következő soros kapcsolású ellenállás:
- csatlakozó átmeneti ellenállása + egyik tápvezeték ellenállása + tápon belüli közösítés + másik tápvezeték ellenállása + csatlakozó átmeneti ellenállása egy másik pinen -
Ha ez túl nagy, akkor vagy a vezeték vékony, szakadt, vagy a csatlakozó nincs jól bedugva, vagy a táp hibás.Erről magad is meg tudsz győződni egy kísérlettel:
Ha a 6+2 pines csatiból csak a 6 pint dugod be a kártyába, nem fog megnyikkanni. Na de ácsi! Ha a +2 pin csak GND, akkor ez mégis hogy? Hiszen ha minden GND (és 12V) akkor már 1-1 sárga és fekete bekötésével is mennie kell, max túl sok áram folyik az 1-1 vezetéken, nem? Mivel nincs a csatlakozóba kapcsoló építve, az egyetlen magyarázat bizony az, hogy különbséget tesz GND és GND közt, ami pedig csak úgy lehet, ha a kártyán ezek nincsenek közösítve. Ha pedig ott nincsenek közösítve, akkor nem vesznek részt egyformán a terhelés eloszlatásában, aminek meg az egyetlen nyomós indoka a pazarlásra a redundancia és biztonság növelése.A végén lévő leírást nem teljesen tudtam kibogozi. Ha 1 8pinest próbálsz két 8pinesre osztani, azt nem javaslom, ugyanis azzal pont ezt a védelmet játszod ki, ugyanakkor fele annyi kábelen tápolsz, mint azt specifikáció szerint tervezték. A lényeg, hogy szabványos csatikat és kábeleket használj, és akkor nem lesz gond.
Szerk.: A 6pinről 2x8pin elosztó semmiképp sem szabványos. Ugyanez a 2xmolex-8pin.
A 6pin-8pin megengedett, illetve szokott még lenni 2x6pin-8pin átalakító is. A lényeg, hogy 8pines csatinál legyen meg a 3-3 dedikált vezeték a psu-ból az átalakítóig, 6pin csatinál pedig a 2-2 dedikált. Azokat utána lehet szétosztani többre. -
#21618
razorbenke92
őstag
gyulank
#21617
válasz
gyulank
#21617
üzenetére
A 8pines csatlakozón a teljesítmény 3x12V és 3xGND vonalon szalad. A maradék két GND arra való, hogy a kártya egyfajta hurokellenállást mérjen, megerősítve, hogy a kábel/csatlakozó/tápegység nem hibás, és nem fog leégni egy túlterhelés esetén.
Ugyanígy a sima 6 pines PCI csatinál csak 2x12V és 2xGND veszi ki a részét a teljesítményleadásból. Ha megnézed pl. akkor a 2xMOLEX->6pin vagy 2xSata->6pin átalakítók is csak 2 szálon viszik a 12V ágat. A maradék 1-1 ág csak szenzoros.Hogy a 8pinesnél miért/hogyan hagyták el a pozitív ág bemérését, nem tudom. Lehet, hogy a hibák túlnyomó része az elégtelenül bedugott csatiból adódott, amit a GND ágon úgyis detektáltak. Ahogy azt sem tudom, hogy az Nvidia híres-neves olvadós csatijai esetleg teljesen elhagyták e ezt a redundáns kört. Mert ugye mint kiderült, az olvadások az elégtelen csatlakoztatás miatt történtek.
-
#21609
razorbenke92
őstag
Eagle16
#21608
-
#21590
razorbenke92
őstag
CounterBoci
#21588
válasz
CounterBoci
#21588
üzenetére
Nem feltétlenül az illatosítótól tartanék, hanem a párától. Ha kicsi a helység és alapból nincs jó/folyamatos szellőzés, akkor a WC csészéből kipárolgó víz is gyorsan nagyot emel a relatív páratartalmon. Persze ha a szerver fűt magát, akkor nincs kicsi az esély, hogy ott kondenzál a pára, de pl. a levegő nedvességét felvevő porszemek könnyebben tapadnak.
Drymm:
Fontos lenne tudni, hogy milyen standard szerint tudja a 12V-ot az adapter. QC/PD/egyéb. PD-hez pl. tudom hogy van, de valószínű QC-hez is, ilyen trigger board, ami aktiválja a 12V-ot. Arra mindenképp szükséged lesz, anélkül ilyen 5V párszáz mA jelenik meg csak a kimeneten. -
#21585
razorbenke92
őstag
axlfsi
#21584
-
#21583
razorbenke92
őstag
axlfsi
#21582
-
#21581
razorbenke92
őstag
Robyka
#21580
-
#21567
razorbenke92
őstag
Giii
#21566
-
#21546
razorbenke92
őstag
tibbike01
#21545
válasz
tibbike01
#21545
üzenetére
Szia,
Esetleg hátul vannak további type-c kimeneteid? Az elülsők igazából a média egység USB-i, és furcsán viselkednek, ha olyan készülékkel csatlakozol, ami USB-n nem felismerhető. Lehet, hogy a samsung USB-n aktívan jelzi, hogy fast-charge igénye van (amitől az USB átvált 9V-os feszültségre) és úgy vígan üzemel. A kínai töltő meg csak simán beterheli 5V-on 2+ A-el, amit az USB szabvány annyira nem szeret (alapból 100mA-t ad, amíg az eszköz nem azonosítja magát, utána enged többet).
Kipróbálhatod még, hogy egy laptop USB-re csatlakozva működik e (bár a laptopoknál van olyan USB is, amire ki van téve az 5V akkor is, ha a gép ki van kapcsolva, szóval ott nem biztos, hogy bejön ugyanez) -
#21536
razorbenke92
őstag
Xpod
#21535
-
#21526
razorbenke92
őstag
Archttila
#21525
-
#21524
razorbenke92
őstag
AG Sheppard
#21523
válasz
AG Sheppard
#21523
üzenetére
Merre vagy helyileg? Szívesen segítek húsvét után kihozni belőle valamit, dobj egy üzit.
-
#21519
razorbenke92
őstag
AG Sheppard
#21518
válasz
AG Sheppard
#21518
üzenetére
Szia!
ARGB-t nem igazán lehet debugolni multiméterrel. Nagyon alap hibát esetleg, ha zárlatban van valamelyik LED/kondi, de ez nagyon ritka eset.
ARGB esetén a kommunikáció láncolt, a csatlakozó utáni első LED veszi az infót, és adja át az utána következőknek. Ha ez a LED halott, akkor a többi LED utána süketen ül a szalagon.Volt bármi babrálás vele, vagy egyszerűen csak megszűnt működni? Csak azért kérdezem, hogy elkezdhessünk gyanakodni valamilyen irányban. Pl. nem e a vezérlő a rossz?
Javítottam ilyet itt a topicban egy másik kollégának, ott a legelső LED kapott valami nem neki valót, vizuálisan is látni lehetett a gondot. Próbáld átnézni a LED-eket, hátha látsz valamelyiken anomáliát.
A legegyszerűbb az lenne, ha egy címezhető szalag akár egyetlen LED hosszú darabjával rá tudnál próbálni a vezérlőre első körben.
-
#21482
razorbenke92
őstag
KrAt
#21481
-
#21471
razorbenke92
őstag
tothd1989
#21470
-
#21463
razorbenke92
őstag
fatpingvin
#21462
válasz
fatpingvin
#21462
üzenetére
Én is véletlen jöttem rá. Van egy ilyen mókám, amin van fehér LED és UV is. A fehér nagyon csillogtatja a tokozást, az UV meg nem látszik meg rajta, csak a lézerezett íráson.
-
#21461
razorbenke92
őstag
sad_Vamp
#21460
-
#21459
razorbenke92
őstag
sad_Vamp
#21457
-
#21453
razorbenke92
őstag
fatpingvin
#21452
válasz
fatpingvin
#21452
üzenetére
Bios chip reprog?
-
#21447
razorbenke92
őstag
Archttila
#21445
válasz
Archttila
#21445
üzenetére
Kicsit nehezebb vele dolgozni. Előnye, hogy nem kell 230-nak lennie ahol dolgozol vele, ugyanakkor nagyobb teljesítményű mint egy akksis hordozható páka. Hátránya, hogy a hőmérsékletet neked kell szabályozni a ki-be kapcsolással.
Attól függ, miket forrasztasz alkalmanként, de pici SMD forrasztásra bátran ajánlom ezt egy megfelelő USB tápegységgel (olyan kell, ami USB kommunikáció nélkül is lead 5V-on 2A-t). Én annak idején 1600HUF-ért vettem kettőt(!). Építettem hozzá egy powerbankot, ami ellátja kakaóval. Próbálkoztam a Parkside LiIon cellás pákaceruzájával, de azzal több gondom is volt mióta megvan. Annyi, hogy ezek a picinykék nem fognak (könnyen/szépen) pl. egy kondit kiforrasztani egy alaplapból. Arra már kell a gázos.
-
#21432
razorbenke92
őstag
Nevil2
#21431
válasz
Nevil2
#21431
üzenetére
Persze, sima ügy, 5V - DATA - GND -vel dolgozik ez is az is.
A legrosszabb esetben a színek címei mások, de a protokoll ugyanaz. Lásd korábbi diskurzusok a topicban, hogy a gyártók milyen piszkos módon próbálják ellehetetleníteni az átjárhatóságot egy olyan szögegyszerű alkalmazáson, mint a három eres ARGB.
-
#21430
razorbenke92
őstag
Cane
#21429
-
#21428
razorbenke92
őstag
Cane
#21427
Szia!
Imádom az illusztrációdat.
Korábban segítettem itt a fórumon életet lehelni egy fórumtárs elpukkant Zalman RGB házának javításában, illetve az azon lévő ARGB megpatkolásában, hogy külső ventiket is kezeljen.
A lényeg ott az volt, hogy volt a háznak egy saját vezérlője, amit egy kicsapolt molex toldóval lehetett beiktatni. Azt csinálta, hogy az 5V és egy GND be volt kötve, de a másik GND az a fényvezérlő DATA vezetéke volt (a 12V pedig mindenhonnan kihagyva).
Ha külső adatvonalról (pl alaplap) szeretnél vezérelni, akkor ezt a toldót ki kell hagyni, és az alaplapi tűről kapja majd a tápot az RGB. (Ha összedugva hagyod a molexet, vagy a toldó nélkül dugod össze, akkor az adatvonalat lehúzza GND-re és nem fog menni.)
Onnantól a vezérlés az alaplap szerint specifikus. Általában van szoftver rá.
-
#21399
razorbenke92
őstag
ballazol
#21398
válasz
ballazol
#21398
üzenetére
Szia!
A beep-kód általánosan RAM hibát jelent, az alaplapod specifikációja szerint nem talál videókártyát, elvileg nem kéne hogy köze legyen a gépházon lévő USB portokhoz.
Általánosságban azt tudom mondani, hogy egy ilyen idős lapnál át kellene nézni a kondenzátorokat. Az instabil feszültségek okozhatnak ilyen mindenféle random hibákat.
Arra figyelj, hogy ezeknél az SMD kondiknál nem mindig reped meg felül a kikönnyítés, hanem szimplán letolja magáról a kondi a kupakot. Ha óvatosan (!) megtekergeted a kondi kupakját, és forog, akkor az már cserés. -
#21397
razorbenke92
őstag
Pöttön
#21396
-
#21394
razorbenke92
őstag
Pöttön
#21392
válasz
Pöttön
#21392
üzenetére
Szia!
Milyen PS3 modelled van?
Az eredeti "fat" modellnél még védőföldes tápegység van, a későbbieknél ha jól tudom, már csak kettős szigetelésűt használtak.
A védőföldes modellnél a negatív DC és a védőföld össze van kötve, ezt ha rákötöd egy hagyományos PC hangfalra - akkor jelentkezhet zaj.
Nekem anno a laptopommal volt ez. HP noti földelt tápegységgel. HDMI-n ment ki a hang egy monitorba, aminek saját hangszórója nem volt, csak egy jack a külső hangszórónak. Abba dugva egy 2.1-es hangfalszett.
Töltő nélkül síri csend, töltővel a gépben meg - ahogy te is fogalmaztál - zúgott mint az állat.Én akkor eBay-en vettem egy ground-loop isolatort, ami megoldotta a gondot. Próbálj meg te is valami ilyesmit.
Szerk.: Rég nyitva volt az oldal, nem láttam az új hsz-ed. Igen, akkor egész biztos ugyanaz a jelenség. -
#21379
razorbenke92
őstag
lanszelot
#21378
-
#21371
razorbenke92
őstag
FoLey-v
#21370
-
#21368
razorbenke92
őstag
FoLey-v
#21367
-
#21365
razorbenke92
őstag
Archttila
#21364
-
#21349
razorbenke92
őstag
Archttila
#21348
-
#21341
razorbenke92
őstag
razorbenke92
#21340
válasz
razorbenke92
#21340
üzenetére
Hmmm, nagyon érdekes.
Találtam ugyan 7 lapátos mágnescsapágyas ventit ebben a méretben, azonban elképesztő 44dB zajszint van megadva. (3100-as fordulat és 183m3/h légszállítás)
Gyorsan elcsodálkoztam, és megnéztem mit tud a Noctua hasonló méretben (ők egy mágnesstabilizált módosított folyadékcsapágyat használnak, zajszintben a folyadék és a mágnes a legjobb).
19,8dB 1300 fordulat és 92,3m3/h légszállításA zajszint valóban meggyőző, de így már megértettem, hogyan érik el.
Miheztartás végett, a fent linkelt Sunon "High-speed" szériából van (44db / 3100rpm / 183m3/h)
Ugyanez venti a "Low speed" szériából már csak 34dB / 2200rpm / 127m3/hSzóval valószínűleg annyira alulfeszelve, hogy a légszállítása lecsökkenjen 92m3/h értékre, a zajszint is megközelítené a 20dB(A)-t.
Egy szó mint száz, ezek a ventik inkább teljesítményorientáltak. Ha kisebb zajt célzol meg, de a hűtési teljesítménnyel nincs gondod, akkor vagy megmókolsz egy ilyen ventit, vagy veszel egy PWM-es Noctuát és beépíted azt.
-
#21340
razorbenke92
őstag
Barret001
#21339
-
#21337
razorbenke92
őstag
WZP
#21336
-
#21335
razorbenke92
őstag
WZP
#21334
PWM ventit csak akkor áldoznék fel erre, ha az már megvan. Egyébként ha így is úgy is veszel, azonos árban, vagy olcsóbban kapsz sima tápventit.
A 4 pines egyébként szabvány szerint beköthető azonos feszültségre. 12V PWM esetén a piros-fekete vezeték adja a tápot, a sárga a tachográf (sebesség visszajelző), a kék pedig a vezérjel, ami ha nincs meg, akkor a venti 100%-on forog. (A színek eltérhetnek)
-
#21331
razorbenke92
őstag
zoltanz
#21329
válasz
zoltanz
#21329
üzenetére
Sajnos nagyon sok ilyen van. Volt egy-két projektem, amihez kibelezett olcsó-kínai telefontöltőt terveztem használni. (Saját tervezésű 230AC/5VDC konverter kb. 10x áron jött volna ki). Szétszedtem, és vegyes érzéseim voltak. A benne lévő PCB ugyanis egy egész korrektül megtervezett elektronikának volt előkészítve. A beültetett alkatrészek jó része viszont vagy hiányzott, vagy az IC-hez ajánlott névértékek alatti volt. Az alkatrészeket Hestore-ból pótolva ráköltöttem még 500 Forintot az amúgy kb. 400-ért vett töltőre.
Amire ki akartam lyukadni, hogy mindennek megvan az ára.
-
#21317
razorbenke92
őstag
Archttila
#21316
válasz
Archttila
#21316
üzenetére
Nagyon-nagyon változó.
Teljesen 3D marást igényel a geometria, vagy 2.5D elég?
Van 3D fájlod hozzá, vagy tervezéssel kellene?
Ha bemész egy céghez, akik csinálnak CNC bérgyártást, lehet, hogy szóba sem állnak veled, vagy lehet, hogy igen, de a gépidőt úgy számolják, hogy mit kell félretenni, amíg dolgoznak a rendeléseden. Emellett változó az is, hogy mekkora gyártás előkészítési költséget számolnak fel (tehát mennyi a mérnök órabére, aki egy STL-ből szerszámpályát generál).
Ugyanakkor ha van valami fablab, ahol vannak kisebb desktop gépek, amik elbírnak az általad választott anyaggal, akkor lehet megfizethető (pár tízezres összeg) az anyagáron felül.
Voltam gimi, meg az egyetem első nyara alatt diákmunkában rendszergazda egy szerszámgyártó cégnél (10 éve kb). A melós szakik elkezdtek megtalálni a gépeikkel, fejlesztgettem, javítgattam őket. Mai napig be-betalálnak, cserébe ha bármilyen marós-esztergályos munkám van, összevesznek rajta, hogy ki csinálja meg nekem, mert mind viszonozni próbálja a szivességeimet.
Most azon vagyok, hogy összerakjak egy StepCraft 840 klónt, hogy az apróságaimat meg tudjam csinálni magamnak is. -
#21312
razorbenke92
őstag
AxBattler
#21311
-
#21310
razorbenke92
őstag
Livius
#21309
válasz
Livius
#21309
üzenetére
Általában Thunderbolton keresztül csak az Intel integrált IGP-k tudnak kiadni videót, amik játékra édes kevés
Az, hogy melyik vezérlő adja ki a képet, és melyik végzi a grafikai gyorsítást W10-re írt driverek óta már különbözhet. PCIe szinten megy a képanyag delegálása ilyenkor.
Illetve, hogy érdemben is hozzászóljak:
lancellott
Egy kollégámnak van egy PC-je, amit mi csak "AZ" Aktatáskának hívtunk. Elég pöpec konfig, azt hiszem akkoriban 2070-t vett bele, de kipróbálta benne a céges gépből a 2080Ti-t is, mert pont a benne lévő riser lassulásától tartott. Nem volt mérhető.
Plusz előny, hogy a 2070 Type-C-jén gyakorlatilag a monitortól kezdve a billentyűzetig mindent 1 csatlakozással letudott a táp mellett.Illetve ha maradsz az építésnél, ez a riser elég olcsó, egy ilyen projektnél simán aprópénz kipróbálni, és ha nem válik be, féláron eladni.
-
#21295
razorbenke92
őstag
Livius
#21294
-
#21287
razorbenke92
őstag
carl18
#21286
válasz
carl18
#21286
üzenetére
Tápegység szerelésnél előfordulhat, hogy a kondenzátorok lemerülnek, visszadugáskor ilyenkor nagyobb áramot vesz fel a táp amíg feltölti őket, emiatt szokott sercegni a tápdugó.
Ha a házban nem megfelelő a kábelezés, ez a nagy áram okozhatott gondot máshol is, ami tartós maradt.
Ha elavult az elektromos hálózat, az alapból kivizsgálandó, még akkor is, ha "eddig működött". A legtöbb lakástűz is azért alakul ki, mert addig működött.
-
#21272
razorbenke92
őstag
m3k
#21271
Szia!
Ez a doboz képes arra, hogy az alaplapi jrgb-t átváltsa ARGB-re. (A lényeg, hogy a JRGB, vagy 12VRGB "csak" sok sorba kötött RGB led, és a piros-zöld-kék csatornákon puszta teljesítmény szabályozással (áram vagy feszültség vagy pwm) állítja az összes leden lévő színt. Az ARGB pedig minden egyes LED-ben használ egy digitális vezérlő elektronikát, amire kommunikációs protokollal juttatja el az egyes ledek kívánt színeit - akár mindegyiknek mást)
Tehát neked a venti RGB részét kellene ennek a doboznak a +5VDG vagy GDV csatira. Ha nincs külön kanóc a ledeknek és külön a venti motorjának, akkor valami mókolás elkerülhetetlen lesz.
-
#21270
razorbenke92
őstag
m3k
#21269
Szia!
A Kolink a hivatalos oldalán RainbowLED-et emleget, így gyanítom a ventik ARGB-vel vannak szerelve.
A lapod viszont jrgb.Szükséged lesz egy ilyenre: https://www.pcx.hu/deepcool-rgb-convertor-rgb-atalakito-00502854
meg talán némi kábelszerelést is kell csinálnod, ha a Kolink valami hülye csatlakozót használ.
(Lásd korábban pont erről mérgelődtem) -
#21266
razorbenke92
őstag
Az RGBs témában érkező kérdések miatt én nagyon mérges vagyok a gyártókra.
Igyekszem válaszolni rájuk, de a linkelt márkák/gyártók oldalait nézve egyre inkább elönt a gőz, hogy mindig igyekeznek valami új dologgal sz*patni a tulajokat, hogy csak az ő tartozékaikat illeszthessék.
Alapvetően nem tudják feltalálni a spanyol-viaszt, mert az RGB ledchipek elvi működését nem áll módjukban megváltoztatni, de azért próbálkoznak egy-egy saját hubbal, saját csatlakozóval, saját szoftverrel, saját venti-led kombinációjú interfésszel, stb.
És persze eredményül mindig választani kell egyet az "olcsó - kompatibilis - könnyen használható" szentháromságból. -
#21256
razorbenke92
őstag
turbokappa
#21255
válasz
turbokappa
#21255
üzenetére
Típusa is nagyon válogatja, de nagy általánosságban igen.
A szervertápokon általában gold-finger csatlakozás van. Az elterjedtebb típusokhoz van külön kábelkorbácsozott socket, de akár magad is ráforraszthatod direktben a megfelelő kontaktorkra a kábeleket. Persze ehhez kell egy leírás, hogy mi-micsoda.
-
#21229
razorbenke92
őstag
lanszelot
#21228
válasz
lanszelot
#21228
üzenetére
[Hobby elektronika] csoportban nagyobb a mozgás lakossági villamosság témában.
(Én is szívesen rápillantok majd, csak még nem vagyok gép előtt. Nem lehet, hogy azért mondták kétségesnek, mert huzigálós kapcsolónál nem szokott bent lenni nulla, csak a fázis és a kapcsolt fázis?)
Ha van fázis-null akkor szerintem nincs akadálya, de nem néztem meg a linkeket még.
-
#21226
razorbenke92
őstag
AxBattler
#21225
-
#21224
razorbenke92
őstag
AxBattler
#21223
válasz
AxBattler
#21223
üzenetére
Szia!
Wago-nak is van ilyenje (de gondolom a csatosat értetted alatta). Én szvsz falban jobban szeretem, mert kisebb, jobban befér a kötődobozba.
Merev vezetéket csak simán beledugod, kifelé már nem jön. Olyan helyen ajánlatos, ahol nem bontod sokat. (Van amit lehet bontani, ha benyúlsz valami hegyessel és megnyomod a rugóját.)
-
#21220
razorbenke92
őstag
aDtG
#21216
A korábbiakhoz annyit, hogy az "elosztó az elosztóba" megoldást azért ellenzik élből, mert sajnos sok olcsó szir-szar elosztó van, aminek a csatlakozási ellenállásai jelentősen nagyobbak, mint ami 16A-hez való (ez a max amit valami Schuko, azaz hagyományos konnektoron kérhet a fogyasztó).
Ha ebből sort építesz, jó esetben a fogyasztódnál leesik a feszültség, rossz esetben valamelyik jobban melegszik majd, és bajt okoz.Hosszabbítót használhatsz, túl nagy nem lesz a terhelés. Ha mégis biztosra akarsz menni, akkor ahogy niof ajánlotta, építsd a hosszabbítót, mert ezek a sárgák olyanok mint a Schrödinger macskája, mire megtudod hogy milyen volt a keresztmetszet, már késő.
-
#21191
razorbenke92
őstag
Benhill
#21190
válasz
Benhill
#21190
üzenetére
A lényeg, hogy olyat keress, ami csak akkor zár, amikor nyomva van. Momentary/tact/nyomógomb névvel általában ezek vannak. Emellett alapból nyitott legyen (ez a leggyakoribb, de nem árt figyelni)
Én olyat keresnék, amiben van LED, és akkor a két status LED-et kitenném a bekapcs és a reset gombokra.
Itthon piszokdrágák mondjuk (2000-3000 HUF) így talán megéri ebay-ről rendelni: [link] -
#21189
razorbenke92
őstag
Allmegvalto
#21188
válasz
Allmegvalto
#21188
üzenetére
Nekem is fog kelleni egy ilyen, szóval most én is nekiállok keresgélni. (Szereztem én is pár 8"-es érintőképernyős terminált, amit smart-home monitornak fogok bevetni, és ez magába foglalná a PC statok figyelését is)
-
#21187
razorbenke92
őstag
Allmegvalto
#21186
válasz
Allmegvalto
#21186
üzenetére
Nem jársz rossz helyen, emlékeztem is rá, hogy én is itt láttam egy jó lehetőséget.
Erre kiderült, hogy te kérdezted akkor is
https://www.mod-bros.com/en/projects/mobro
(szerk: Most látom, hogy ennek csak a szerver része létezik windowsra, a monitor Raspberrys)
-
#21184
razorbenke92
őstag
Monya78
#21178
-
#21173
razorbenke92
őstag
lanszelot
#21172
-
#21170
razorbenke92
őstag
Monya78
#21169
-
#21160
razorbenke92
őstag
lanszelot
#21159
-
#21149
razorbenke92
őstag
imibogyo
#21148
-
#21147
razorbenke92
őstag
Oxydavid
#21145
válasz
Oxydavid
#21145
üzenetére
Ja, hogy ja.
Ezek a ventik konkrétan HUE2 szabványú RGB-vel vannak szerelve. Ez két dolgot tisztáz:
- Semmiképp se dugd a 12VGRB csatlakozóra, mert a HUE2 is 5V-os
- HUE controller nélkül nem fogod tudni vezérelni. A szinkronizálás ezeknél úgy van megoldva, hogy a HUE controller kapja a jelet az alaplaptól, és lefordítja a LED-ek részére.Ez a videó talán részletesebben taglalja ezt:
[Don't Do It - Plug NZXT RGB into standard motherboard RGB header]Szerk.: 7:22-nél pont egy olyat mesél, hogy valaki ilyen HUE2 cuccot (csak underglow nem venti) és kéken kifagyott, és onnantól a HUE2 nem kezelte.
7:50-nél hasonlóan hozzád, egy venti ugyanígy "kékre fagyott" és használhatatlan lett.
Szóval az eredeti kérdésedre válaszolva 99,9% hogy kimúlt. -
#21144
razorbenke92
őstag
Oxydavid
#21143
válasz
Oxydavid
#21143
üzenetére
Mindenképpen vannak furcsaságok.
Ha normál ARGB 5V-os LED lenne, akkor eleve olyan csatlakozóval kéne legyen ellátva, hogy a 12VGRB csatlakozóra ne menjen rá.
De még ha valami miatt sikerül is rádugni, akkor az ARGB ledek minimum pukkannak.
De ha valami csoda folytán nem pukkannak, akkor sem világítanak, és mégkevésbé pulzálnak.
Az ARGB teszteléséhez nem kell 24k-s HUE vezérlő. Mi egyébként a ventik pontos típusa?
Azt tudom elképzelni, hogy van bennük valami belső vezérlő, ami bemeneti jel nélkül effektet generál, és az RGB-out (amit 12V-ra tettél) diódázva van, hogy visszafelé ne kapjon tápot, csak az RGB buszt vigye. Ezekkel a feltételekkel tudnám vakon magyarázni ami történt. -
#21099
razorbenke92
őstag
Grave_444
#21098
válasz
Grave_444
#21098
üzenetére
Én a következőképp csinálnám:
[Jonsbo 3-Pin 5VDG ARGB LED vezérlő]
Erre minden ARGB-t fel lehet tenni. Magát a dobozkát lebontanám és a belét elrejteném valahol, a fényváltó gombot pedig bekötném a ház reset gombjára - azt már úgysem használja senki. -
#21097
razorbenke92
őstag
Grave_444
#21096
válasz
Grave_444
#21096
üzenetére
Sajnos nem.
Vannak olyan eszközök, mint pl. videókártya, RAM, amik a meglévő adatbuszokra besűrítik az RGB adatokat is, de a ventiknek általában van két külön kanóca: egy hagyományos FAN connector, és egy másik az ARGB-nek, ami fizikai csatlakozóban lehet többféle, de a szabvány ugyanaz: 5V DATA GND
Az előbb említett fizikai csatlakozók szándékosan úgy vannak kialakítva, hogy lehetőleg ne tudd rádugni semmi másra, vagy ha rá is tudod dugni, akkor ne tegyen kárt benne. Mert pl. egy 12VRGB csatlakozó simán kinyírja a címezhető szalagot. -
#21095
razorbenke92
őstag
Grave_444
#21094
válasz
Grave_444
#21094
üzenetére
Aktív eszközre lesz hozzá szükséged, de megoldható.
Ez mondjuk pont ki van fogyva, de hátha máshonnan kapsz.
Szerk.: Persze ezzel az ARGB-re csak egy színt tudsz kitenni. Ha mindenképpen "szivárvány" effektet szeretnél, akkor az alaplapi 4pin RGB helyett valamilyen ARGB vezérlőt kell keresned.
-
#21079
razorbenke92
őstag
demmer123
#21078
-
#21076
razorbenke92
őstag
Hauptmann
#21075
Itt a képen látható, hogy a tokozásban helyet kapott egy pici, aranybarnás-szürkés téglalap, ami egy chip. Ez bizony egy önálló, kommunikálni képes LED meghajtó áramkör a LED-ek mellett a tokozásban.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 7400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 SUPER 6GB Rampage Everest 500W
- TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest