- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Telekom mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
Hirdetés
-
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
-
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
915MHz (pmr sáv)-re kellene nekem valami egyszerű antenna amit max drót hajlításával meg lehet csinálni, de egy picit jobb a sima lambda/4 (8.1cm) egyszerű beforrasztott drótnál.
Lora rádiókat próbálgatunk, oda kellene.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
Kéne egy kis segítség, mert elakadtam, vagy rossz a modul.
Megjött a kis kínai cc-cv modulom (3-szor lett rendelve, végre nem kallódott el)
Erről lenne szó és végigolvastam a közepes angolommal töbször, én úgy értelmeztem hogy a digitális voltmérőn beprogramozott feszültséget adja ki, a helitrimerrel meg az áramkorlátot lehet beállítani.
Ehhez képest a trimmerrel tudom a kimeneti feszültséget állítani, a programozásnál meg tök mindegy mit állítok be a digit. voltmérőn, 1voltot, vagy 58voltot (ez a maximum), ennek semmi hatása az áramkör működésére.
A kimenő áramot sehogy nem tudom állítani, autóizzókkal terheltem, 8 ampernál többel nem mertem, rövidrezárni végképp nem merem, de akkor hol az áramkorlát?Avagy, rossz a modul?
-
Kernel
nagyúr
válasz tordaitibi #60852 üzenetére
Ez sajnos átverés (ha nem is feltétlenül szándékos), említettem korábban is, hogy előfordul ilyen. Ezért nem azt kell nézni, hogy mit ír az eladó, hanem a potmétereket:
1 db trimmer: CV
2 db trimmer: CC / CVA nyomógombok csak a kijelzőhöz vannak. Kijelző ki-be kapcsolása, kalibrálás.
A CV-moduloknak annyi áramkorlátja van, amit a step down IC meghatároz. De az belső áramkorlát (nem módosítható), illetve termikus védelem is van ezekben.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
Gyakorlatilag mindegy, mert amikor kapacitást mérünk, folyamatos terhelés mellett, 3 V alatt rohamosan letörik a feszültség. Figyeltem már műszerrel is, ilyenkor a 2,7 --> 2,5 V-ot sem sok idő választja el egymástól.
2,5 V-nál lekapcsol a cellavédelem, utána pedig visszakúszik 3 V fölé. Ez így működik a laptopakkuban is, meg a többi védelemnél.
Tehát az akku ettől még nincs lemerítve sem 2,5 V-ra, sem 2,7 V-ra. Károsodás, túlmerülés szempontjából viszont a terheletlen feszültség számít. Meg persze terhelés közben sem szabad 2,5 V alá menni, ezt megakadályozza a védelem.
Ez nem ugyanaz, mint amikor az akku önmagában állva lemerül 2,5 V alá, ami már káros lehet. Vagy eleve átvezet és azért megy le, annak már régen rossz.
Meg amikor régebben csináltam egy komparátoros kisütőt, Ni-Cd / Ni-MH akkuhoz. Relével kapcsoltam rá egy ellenállást, ami 0,9 V-nál leválasztotta.
Ahogy lekapcsolt, a feszültség visszaemelkedett, ezért ismét rákapcsolt. Először csak rövid kattanásokra vette le a terhelést, majd egyre hosszabb ideig. Végül már csak egyre rövidebb időre tudott rákapcsolni, mert rögtön leesett a feszültség. Így tovább, míg minden maradék töltést "kiszipolyozott" belőle. Anélkül, hogy 0,9 V alá esett volna.
Ezt nevezik lemerítésnek, amikor már elfogy belőle minden energia, épp csak az a kémiai feszültség marad, ami a cellát épségben tartja.
Az nem lemerítés, amikor 2,5 V-nál lekapcsolják és visszamászik 3 V-ra. Ilyenkor még marad benne töltés, de az legfeljebb kis árammal hasznosítható. Nagy árammal nem kivehető.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
gabor9991
őstag
Sziasztok, laptop akkuval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
x55a sx098d-be kellett új akku, természetesen nem itthonról vettem, hanem kínából rendeltem.
Az akku külsőre tökéletes mása az eredetinek, a gépbe belerakva fel is ismeri,ezzel minden rendben is volt.
Az első töltés után az aida64-gyel megnéztem, és ott azt láttam ,hogy a tervezett kapacitása az akkunak 48400mWh az akku kapacitását viszont teljesen feltöltve a tervezettnél sokkal nagyobbnak, 61380mWh-nak mérte.A probléma ez után kezdődött, mert a laptop, egyszerűen kikapcsol, amikor az akku töltöttsége lecsökken 30%-ra.Be sem lehet kapcsolni.Töltőre téve, a töltöttséget 30%-nak jelzi, innen tölti fel 100%-ra.
Tehát hiába merül kikapcsolásig, nem 0%-nak érzékeli a töltöttséget, hanem 30%-nak.
Viszont, ha lemerült állapotban az akkut hagyom mondjuk 1 napot pihenni, és ez után töltöm csak fel, akkor már
0%-ról kezdi tölteni Ilyenkor ha feltöltöm 100%-ra, 30%-ra merülve megint kikapcsol.
Energiagazdálkodás beállításai természetesen rendben vannak, nem ott van rossz érték beállítva.
Van valakinek esetleg ötlete, hogy ez ilyenkor minek a hibája okozza?
Az akku egyébként rendben van, 100%-ról 30%-ig merülve kb.3-4 óra üzemidőt simán tud, egy 25dolláros akkutól nem is várnék sokkal többet.[ Szerkesztve ]
-
#68216320
törölt tag
Tudnátok javasolni olyan lehetőleg kis méretű, de stabil +5V ággal rendelkező tápegységet ami megfelel az alábbi paramétereknek?
+5V / 6A
+12V / 2A
-12V / 0.3AA lényeg a stabil 5V ágon lenne, egy érzékeny régi gépezethez kellene. PC tápegység túl nagy. Lomex és HQ úgy nézem csak egy feszültséggel árusít tápokat.
-
Kernel
nagyúr
válasz gabor9991 #60858 üzenetére
Kalibrációs hibának tűnik, csak az nem egyértelmű, hogy a másolt kínai akku firmware-problémája, vagy nem.
Kalibráláshoz le kell meríteni az akkut, de úgy, hogy ne a Windows állítsa le a gépet, hanem az akku dobja le magáról azáltal, hogy a belső védelem érzékeli bármelyik cella 2,5 V alá esését, amitől azonnal megszakítja az áramkört.
Ehhez be szokták állítani (ideiglenesen), hogy a Windows "végkimerülésig" menjen. Vagy a Windows ne működjön egyáltalán, ne tudjon beavatkozni. Utána lehet ismét tölteni, esetleg ismét meríteni.
Egyes laptopokhoz lehetséges olyan program (gyártótól letölthető), ami pendrive-ról indítva, alkalmas az akku kalibrációjához is.
Azt viszont nem tudom, hogy mit értesz kikapcsoláson, az említett védelmi leállást, vagy a Windows szabályos leállását.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz tordaitibi #60857 üzenetére
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
gabor9991
őstag
válasz Kernel #60860 üzenetére
Nem normál módon áll le a windows, egyszerűen csippan egyszer és leáll.
Nem tudom ez a win vagy az akku védelme a feszültségre az aida ilyenkor valami 8-9V-ot ír már csak.
Pont úgy áll le, mint amikor a bekapcsoló gombbal leállítom, ha 3-4mp hosszan nyomom.
Próbáltam már úgy is kalibrálni, hogy a windows csökkentett módban volt, akkut nem is érzékelt így.
Szintén egyszer csak kikapcsolt a gép, töltőre téve a töltöttség 30%
Battery care-rel is kalibráltam, ott sem sikerült beállítani a minimum-maximum szinteket. -
Upo
addikt
válasz gabor9991 #60863 üzenetére
Ezt inkább úgy szokták lemeríteni hogy biosba lépnek és úgy hagyják. Sőt, lehet hogy ott van is ilyen menüpont. A win csökkentett módban is figyeli.
De lehet hogy az egyik cella gyenge, vagy nem lett egyformára töltve összerakáskor. Esetleg szétkapva balance chargerrel rápróbálni.[ Szerkesztve ]
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
-
Kernel
nagyúr
válasz gabor9991 #60863 üzenetére
Elképzelhető, hogy a cellák belső ellenállása nagyobb a kelleténél, elvileg akkor is viselkedhet így. Egyrészt túl hamar letörik a feszültség, másrészt túl sok töltést kell bevinni, aminek egy részét elfűti a belső ellenálláson.
Kisebb árammal (ellenállással) terhelve valószínűleg ki lehet venni belőle a maradékot is, túlmeríteni a védelem miatt úgysem tudod. Más kérdés, hogy bizonyára attól sem lesz jobb.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
gabor9991
őstag
Köszönöm a válaszokat, megpróbálom a bios-ból lemeríteni, kíváncsi leszek az eredményre.Kaptam az eladótól 50%- visszatérítést így 3000 forintba került ennyit még így is megér.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz darvinya #60868 üzenetére
Ha beállítod mondjuk 16 V-ra, rákötöd a 160 Ω-ot, akkor már lehet tudni, hogy normális esetben 100 mA-t kellene mutatni a műszernek.
Természetesen az áramszabályzó állásától függően, mert ha letekered, akkor kevesebbet. Az átmenetnél váltanak a LED-ek. Csökkenő irányban először a Full átvált a Charge LED-re, később világít a CC is. Ezzel együtt a feszültség is csökken.
De nem tudom mennyi betápod van, ha kevesebb, akkor legyen kevesebb a kimenet, úgyis működik.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz darvinya #60871 üzenetére
Ebből pont a lényeget nem lehet tudni (hogy stabilizált, vagy nem), mindenesetre ennek a szabályzónak 1 V többlet is elég, FET-kapcsolóval dolgozik. Csak legyen valami tartalék, méréssel ellenőrizni kell.
Egyébként még az ampermérőt sem fontos beiktatni, miután egy ismert ellenálláson elegendő feszültséget is mérni ahhoz, hogy abból számítható legyen az áram.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
őstag
Üdv all!
Pár napja vettem egy infrás távhőmérőt, különféle dolgok gyors érintés nélküli hőmérsékletmérésére.
Poénból az égbolt felé is fordítottam és például ma késő délután -25fokot is mértem vele. A kérdés hogy ezeknek mekkora a hatótávolságuk egyébként? -25fok ismereteim szerint odafent kb 5-6km magasságban vagy felette tanyázik.
[ Szerkesztve ]
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
-
Kernel
nagyúr
válasz darvinya #60874 üzenetére
Akkor terheletlenül valószínűleg feljebb szalad, a modul bemenetén lévő kondin pedig csúcsra töltődik, majd azt kell megmérni, hogy mennyire áll be.
Viszont az a 220 mikrós kondi a kapcsolófrekvenciát megfogja, de a 100 Hz pulzálást már kevésbé, illetve terheléstől függ. Bizonyos határig kiszabályozza a stabilizátor a bemeneti hullámzást, utána már nem.
A hálózati frekvenciára nagyobb kapacitású puffer szükséges általában. Ha így végezted a zárlati tesztet, attól is viselkedhetett abnormálisan.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz darvinya #60877 üzenetére
Rakhatsz az egyenirányítás után, de először is mérd meg, hogy milyen csúcsra áll be.
Ha még eddig nem volt rákötve a modulra, akkor addig ne is kösd rá, míg egy kondival nem puffereled és méred, hogy mennyire töltődik terhelés nélkül.
Attól függetlenül, hogy 30-35 V-ot elbír, nem árt ellenőrizni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Samus
addikt
Erősítő testpontját érdemes kezelni valamivel az autóban? Az ülés alá lesz berakva az első szett erőlködője, az ülés sín rögzítő csavarját szemeltem ki testpontnak, de lehet, hogy a kézifék körül kap helyet. A kérdés, hogy fémtisztára csiszolás után kellene-e kezelni valamivel a felületet, vagy mehet rá a körsaru, és kész?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
-
Kernel
nagyúr
válasz darvinya #60879 üzenetére
Nem erről van szó. Van olyan trafós dugasztápom, amin 12V / 500mA névleges érték van feltüntetve. Ehhez képest 21 V-ot ad le terheletlenül, a benne lévő pufferen. Igaz, ezt még 220 V-ra gyártották, de az újabb példányok sem sokkal vannak alatta.
(Mellesleg ezeket szoktam emlegetni, hogy jól lehet tölteni vele az autóakkut, mert önmagában is van egy áramgenerátoros jellege: az akku lehúzza ugyan 12 V körüli feszültségre, de úgyis ez a névleges, terhelt értéke, amire gyártották. Később egy éjszaka alatt feljebb töltődik, de túlhúzni nem tudja, mert ahhoz viszont gyenge. Nincsenek egy súlycsoportban az autóakkuval, meg egyébként is egyre csökken az áram, ahogy feljebb megy.)
Ehhez képest azt mondod, hogy van egy 17 V-os tápod, amiről fogalmam sincs, hogy mennyire megy fel terheletlenül. Csak az óvatosság miatt javasoltam, hogy célszerű ellenőrizni.
Noha a modul elbír 30-35 V-ot is, tehát nem valószínű, hogy kárt okozna benne. Ugyanakkor nem is jó túl sok többlettel járatni. 12 V-os akkuhoz elég a 19 V bemenő. Az sem gond, hogy stabilizálatlan, elvégre azért van a stabilizátor.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
darvinya
titán
válasz Kernel #60881 üzenetére
Mintha előző modulnál mértem bemenőt 29V-ot mértem.
Ez táp volt eredetileg akkuhoz, simán egyen irányítva és csatlakozó fejben egyszerű áramkörrel.(Javíts ki, mert emlékezetből rajzoltam le töltőfej áram körét)
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
Csabesz666
aktív tag
Adott egy VU+ duo sat beltériegység. Bekapcsolásnál, nem bootol, a ventilátorja sem forog, az usb portokon sem mérek feszültséget. Pirosan ég az előlapi led. A wincsesztere felpörög, ott ok, a feszültség. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy a U801 (AOZ1021AI ) feszültség szabályzó jó-e vagy sem?
-
Kernel
nagyúr
válasz DasBoot #60884 üzenetére
Eredetileg azért lenne, hogy a töltés kezdetén, nagyobb áramon világítson a piros LED is, később csak a zöld.
De a két alsó dióda fordítva van, meg egyébként sem áll így össze, valahogy másképp lehetett. Például mindkét LED tisztán az 5,6 ohmon eső feszültséget érzékeli, csak az egyik nagyobb ellenálláson keresztül.
De akárhogy is volt, nem érdemes ilyen primitív áramkörökkel foglalkozni. Ezt a gyártók főleg azért csinálják, hogy a végletekig spóroljanak minden egyes alkatrészen, valamint egyrészt kihasználják a Ni-Cd akkuk strapabíró, hőtűrő képességét és/vagy nem is céljuk, hogy az akku és tulajdonosa nagyon jól érezze magát és túl sokáig használhassa a szerszámát.
(#60883) Csabesz666
Ha az EN láb fel van húzva, akkor működnie kellene. Ott lehet engedélyezni, akár fixen, akár vezérelten.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
HUNNIA1920
őstag
Sziasztok!
Tegnap vettem egy erősítőt és olyan problémám lenne vele, hogy búgás hallatszik a hangfalakból, ha be van kapcsolva. Ha lehúzom a kábel TV kábelét, akkor megszűnik.
Olvastam, hogy létezik valamiféle isolator, amitől megszűnik a probléma. A helyzet az, hogy az egyik szobában van egy antenna kábel elosztó, amire az van írva, hogy '1 WAY TAP 5-1000MHz' és van rajta egy IN és egy OUT be és kimenet. Az OUT részre rá van csatlakoztatva egy toldó, amin ez áll: "High Pass Filter".
Ezek szerint akkor van rajta valamiféle szűrés, de mégsem elég hatékony?
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
-
darvinya
titán
válasz Kernel #60885 üzenetére
Eredetileg azért lenne, hogy a töltés kezdetén, nagyobb áramon világítson a piros LED is, később csak a zöld.
Inkább elméletileg, mert soha nem működött így, mind2 LED világított és rettentően melegedett az akku.
Az mondod, hogy dióda és zöld LED másik irányba kellene állnia, és akkor működne?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz HUNNIA1920 #60886 üzenetére
Az az 5-1000MHz elosztó nem a probléma forrása, de megérne egy cserét, mert ezek gagyibb elosztók, jelentősen rontják TV jelet. Főleg analóg adásnál lehetett látványos javulást elérni, ha rendes 2400MHz környékére méretezett elosztót tett be az ember.
A High Pass Filter az egy felül áteresztő szűrő, ilyet akkor szoktak betenni, ha ugyanazon a kábelen jön az internet is a TV adás mellett, ami pl. a sávtartomány alsó pár 10MHz-es részét foglalja el és ha ott van a HPF szűrő, akkor a TV-re már nem jut el a net, nem okoz benne gondokat. Ha ilyen net nincs nálatok, akkor szükségtelen a HPF, ha van, akkor kell.
Amit viszont meg tudsz próbálni:
-ugyanabba az elosztóba dugni az erősítőt, ahonnan a TV is kapja az áramot, ez legyen az első ha lehetséges-ha az erősítőn külön földelő GND csavar található hátúl (ez elég gyakori), akkor azt vagy bekötöd védőföldre, vagy ha be van kötve, akkor megszakítod, mert egyéb útról is megkapja a földet
-a TV és az erősítő közötti kábelt amin a hang megy azt az egyik végén megbontod úgy, hogy a külső ér ami az árnyékolás is egyben, az szakadjon meg (bal és jobb oldal kábelénél is), csak a belső ér maradjon sértetlen amin a hang megy. Így megszűnik az az út, amin kialakulhat a földhurok és vele együtt a búgás.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
HUNNIA1920
őstag
válasz CPT.Pirk #60888 üzenetére
Köszi a választ!
Nem vagyok elektronikai szakember így leírt megoldásokhoz sajnos nem értek.
Egy Hivox Alces 3-as szűrt elosztóba megy minden (HiFi-ről van szó), TV, erősítő, DAC, média lejátszó.
A probléma csak akkor lép fel, ha az antenna kábel be van dugva a TV-be.Nincs valami gyári kész megoldás, ami ezt megoldja?
Ezek a földhurok leválasztok, galvanikus leválasztók nem jók, amiket lehet kapni?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz HUNNIA1920 #60889 üzenetére
De van, nem is túl drága és normális példány: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/foldhurok-levalaszto-telektronic-t108874
Splitterből is kapni minőségit a ráírtak szerint tök olcsón ugyanott: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/oszto-2-es-sat-triax-t368001, érdemes cserélni azt is.
A cuccok összekötéséhez meg ezt célszerű: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/f-dugo-f-dugo-atmenet-t91442
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
HUNNIA1920
őstag
válasz CPT.Pirk #60891 üzenetére
Írtad, hogy nem a splitter a gond illetve analóg tv adásnál lenne csak értelme cserélni, akkor azt nem veszek, nem nagyon tévézek.
A High Pass Filter kell, pontosan azért, amit írtál, úgy van nálam is.
Ebből a földhurok leválasztó izolátorból 1db elég? Illetve hová kössem be, közvetlen a TV elé vagy a splitter IN vagy OUT csatlakozójához?
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz HUNNIA1920 #60892 üzenetére
Egynek elégnek kell lennie, amit én a bejövő TV kábel és a splitter IN bemenete közé tenném, mert a potenciál különbség ami búgásként jelentkezik, az a kábel TV és a lakásod többi elektronikai eszköze között jelentkezik, nem a splitter OUT kimeneteire kötött eszközök között.
A jobb fajta splitterre akkor lehet szükséged digitális adásnál, ha pl. kockásodik a TV képe. Ha ilyen nincs, akkor a mostani is megteszi. Nem feltétlen rossz az 1000MHz-es példány sem, és nem is mindegyik 2400-as jó. Itthon is járt pár 2400-as, mire anno megtaláltuk azt, amivel tényleg jó volt az akkor még analóg adás képe...
[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
-
darvinya
titán
válasz Kernel #60897 üzenetére
Nem hagyott békén tényleg ilyen volt, s elővettem kiszerelt alkatrészt.
Beillesztettem nyákra, s teljesen más áramkör jött ki.
(Azért tudtam ezt megtenni, mert kiszereléskor alakja nem, s elraktam)
Töltő régi műkődése: hálózatra kapcsolva csak piros LED világítot, mikor akkumulátort töltőfejre rakva mindkettő LED világít (piros és zöld)Ez jött ki, de diódák irányában nem vagyok biztos.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
Kernel
nagyúr
válasz darvinya #60899 üzenetére
Úgy akkor működne, ha jobboldalon van a betáp, baloldalt az akku.
Mivel az elektronikai rajzokon általában balról jobbra szokás haladni (ha nem is kötelező), előzőnél is azt feltételeztem. De a diódáknak akkor is egy irányba kellet volna állni.
Ha maradunk a bal --> jobb iránynál, akkor a két alsó dióda fordítva kell, az 1N4007-nek pedig csak annyi értelme van, hogy áramszünet esetén a piros LED kialudjon, ne merítse az akkut egyáltalán.
Nekem a 12 V-os géphez ilyen volt:
Mivel a tranzisztor nyitásához csak kb. 0,75 V szükséges, ez azt jelenti, hogy az R1 sönt lehet kisebb értékű, kevésbé is fog fűteni, mintha egy LED-hez elegendő feszültséget ejtenénk rajta. Visszirányban ez sem meríti le az akkut.
Ez csak azt jelzi, hogy rendesen be van dugva az akku, folyik az áram.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Új hozzászólás Aktív témák
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Elemlámpa, zseblámpa
- Anglia - élmények, tapasztalatok
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- NVIDIA GeForce RTX 4080 /4080S / 4090 (AD103 / 102)
- Milyen TV-t vegyek?
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen