- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
Hirdetés
-
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
-
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
-
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
Dalee
aktív tag
Szia,
Csak gumikalapáccsal püföltem, ahogy a hivatalos összeszerelő videón is az ürge.
Én is féltettem a szerkezetet amikor nem akart bemenni a helyére az alsó rúd, azért is próbáltam szétszerelve a földön beleverni a műanyagba.Te is megfordítottad az X motoron a hajtókereket?
-
Dalee
aktív tag
-
Bíírka
csendes tag
Szia,
Nem tapasztalatból beszélek mivel nekem is új még a cucc de kb. ezekre gondolnék mint elromlásra hajlamos dolgok:
- Léptetőmotorok (főleg ha feszíted a szíjat)
- Hotend, Hotbed mint minden fűtőszállal működő dolog
- Alaplap (motorvezérlő, fűtő áramkör, csatlakozók)
- TápÚgy láttam a felsorolásban szereplő dolgok mind vannak raktáron ebben a magyar webshopban: [link]
Én most tervezek próbavásárlást.
Raktáron lévő termékeknél elvileg pár nap a szállítás, rendelhető megjelölésű terméknél több, mivel azokat feltehetően készlet hiányában ők is akkor rendelik mikor befut az igény.
Ha van tapasztalata valakinek innen a topicból is a hellyel megírhatná mennyire korrektek szállítás/idő tekintetében.De érdemes rákeresni egyes alkatrészekre magyar oldalakon mint pl Nema17 léptető motor ami láthatóan sok helyen elérhető raktárról itthon is. A 3d nyomtatók általában sztenderd elektronikai, elektromechanikai megoldásokra épülnek amik megtalálhatóak nyomtatókban, szkennerekben vagy cnc gépekben. Ami spéci az az extruder meg a fűtött asztal.
tiszetelt
-
Saccco
nagyúr
-
DrojDtroll
addikt
Egy Bq Witbox 2 megér 270 pénzt használtan?
-
mazso26
tag
válasz DrojDtroll #3108 üzenetére
Simplify3D
-
fape
senior tag
Üveg "gravírozáshoz" tesóm ilyet vett: Glass Etching Cream. Borospohárra sablonnal martak vele neveket.
Nem ezeket a drónokat keresik!
-
Dalee
aktív tag
Szia,
Remélem az alábbi képből látható, hogy miért kellett megfordítanom a bordás kereket. A 'Left Z Axis nut support' hátsó felén megy keresztül a bordás szíj, így az X motor tengelyén nem lehetett eléggé hátra tolni a meghajtó bordás kereket, mivel kb. 1 cm vastag az a váll amiben található a két tengelyt rögzítő csavar.
-
izisz
senior tag
Azoktöl érdeklodom, akik ilyen-olyan kalapaccsal veszik ra a koszorult tengelyuket az engedelmessegre: miért??
8-as fúró egyszer áttol es mar kenyelmesen be is csusznak a rudak (pici kenest is lehet neki adni)
Ha kalapalsz, izmozol:
- gorberudat tudsz gyartani
- ha nyomtatott az idom, szetrepedhet
- egyszer osszegyogyitod, ok, de mikor szet akarod szedni, megint izmozhatsz
Ertem en, az armageddonban az orosz is pufolte a technikat, hogy beinduljon, de nem kell azt eltanulni (akinek nem inge...) peace
(Attol ne tartson senki, hogy csak ugy kijon a rud... Az ertelmes szijfeszitok a rudakra fekszenek fel, igy azok nem mennek sehova. Es egy jo szijfeszito modell ajanlott ugyis)[ Szerkesztve ]
-
Dalee
aktív tag
Sziasztok.
Megvolt az első harmadik vagy ha úgy tetszik a harmadik első nyomtatásom.
Először nem jött az anyag a fejből, másodjára 60%-nál felvált a nyomat, harmadikra ez jött ki:
A képek alapján miket kellene elsőre finomítanom?
Rengeteg kérdést váltottak ki ezek a próbálkozások:
1. A Heatbed papírlapos beállítása elég nehézkes volt a négy közül az egyik sarok csavarját lazítani kellet volna (azaz túl nagy volt a távolság a fej és az asztal között) de már teljesen laza volt a csavar, az ágy nem ment feljebb, gondolom a másik három fogta. Van erre a beállításra valami trükk?
2. Az első nyomtatásnál nem jött ki anyag a fejből. Leszedtem a ventit és a filamentet a bordás kerék, illetve a vele szembe levő támasztó kerék mellé sikerült látatlanba bedugni, kézzel szépen tudtam adagolni, de így a motor természetesen nem vitte. A filament cserére van valami egyszerűbb módszer, hogy ne kelljen mindig a hűtőventit leszerelni?
3. Nyomtatásnál az ágy előre mozgáskor (motoról távolodva) berezonál, hátrafele (legalábbis láthatóan) nincs ilyen rezonancia? Mi okozhatja ezt, illetve hogy lehet az ágyat megmozgatni próbaképpen hosszabb szakaszon? Köze lehet a rezonanciához, hogy a Y ágy bal első támasztólába nem ér le (bár összehajtogatott papírlapokkal alátámasztottam)?
4.Az első nyomtatásnál a tárgy levált (60% körül, üvegre nyomtatva). A nyomtató a felfűtéskor 60 fokra fűtötte fel az ágyat, de a nyomtatás elindulásakor visszavette a fűtést 50 fokra. A harmadik próbálkozáskor befújtam hajlakkal az üveget, illetve a nyomtatás elindulása után visszavettem 60 fokra az ágy hőmérsékletet. Az előzőekben írtátok, hogy elvileg az üvegre nem kell semmi nem válik fel. Lehet, hogy az 50 fokos hőmérséklet volt kevés? Tudom egyszerre csak egy változtatást kellett volna csinálnom. Próbáltátok már homok fújt üveggel, olyat is csináltattam, de lehet, hogy abba véglegesen beleragadna a nyomat?
5.Olvastam valahol, hogy a filamenet ha sokáig levegőn van, azaz hosszabb ideig nem nyomtatunk vele akkor használhatatlanná válik. Igaz ez?
6. Az üveg esetében nem használható az induktív auto level szenzor. Geeetech 3D Touch Auto Bed Leveling Sensor-t próbálta már valaki?
Segítségeteket előre is köszönöm.
-
Dalee
aktív tag
A fúrós módszer hirtelen nem jutott eszembe (elég késő volt már), a eredeti videón is gumikalapácssal tette be a helyére a kis kínai, így én is azzal próbálkoztam, szétszedve "óvatosan" . A rúd elvileg nem szorul, kézzel legalábbis szépen megy rajta. Amint az előbb leírtam a Y mozgás miatt aggódom.
Természetesen utólag átgondolva a dolgot, már én sem esnék neki kalapáccsal, inkább kérdeznék itt a fórumon. Az első összeszerelésnél mindenben bizonytalan az ember, mennyire kell szorulni - lazán járni valaminek, stb...[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
remélem nem vetted kioktatásnak, nem annak szántam
Fenti kérdéseidre.
0. szerintem magas a nozli hőmérséklet.1. Ahogy én szoktam (feltéve, hogy az asztal többé-kevésbé sík!)
- az X tengely mindkét oldalát ugyanolyan magasságra állítom tolómérővel mindkét oldalon egy-egy fix vázponthoz képest
- agyig betekerem mind a 4 állító csavart, teljesen összehúzva a rugókat, ameddig csak lehet
- mind a 4 csavarból ezután engedek kb 1,5-2 fordulatnyit
(ekkor a Z end stop úgy van állítva, hogy kb 2-3 papírlapnyival az asztal fölött legyen a Z0)
- ekkor megyek rá a papírlapos szintezésre, mind a 4 sarokban, általában 3-4 körbejárásra megvan a jó szint
De ha hepe-hupás az asztal, szerintem akkor előfordul az, amit írtál. (vagy ha a tengelyekkel bibi van alatta)2. thingin van már számos modell; mágneses venti felfogató/felhajható/oldalra hajtható, stb. Keresgélj kedvedre, amelyik szimpi, azt nyomtatod és használod. Másik megoldás ilyen megvezető pöckök nyomtatása az extrúder kerék alá-főlé (főleg rugalmas filament miatt találták ki). Erre is vanna modellek thingin.
(thingin "hunagyp" néven vagyok, van egy anet a8 kollekcióm mindenféle cucmóval - nem az én modelljeim! - ott találsz mindenféle hasznos cuccot ha nincs kedved külön keresgélni)
3. Hosszabb járatás G-kód, nem kell túl cizellálni,
G28 Y
G1 Y210 F10000
G1 Y0
Utóbbi két sort copy-paste sokszor és beküldöd a nyominak. Összeszerelés után én ezzel járattam be a csapágyakat (meg utána az igus-t is; X-re is jó ez) + a feed rate állítással ki lehet tapasztalni, mi a legszimpatikusabb sebesség (közben lehet accel-t is állítani, még több viselkedést megfigyelni; pl. nálam 4000 és 6000 között rezonál, alatta fölötte elhanyagolható)
"láb nem ér le" - erről esetleg egy képet tudsz feltölteni? Nem lehet mechanikai összeszerelési hiba?4. homokfújt üveg: részemről passz. én nem próbáltam. Amúgy PLA/PETG az anyag?
5. PLA és a NYLON olvasmányaim alapján magukba szippantják a párát, érdemes dobozban tárolni őket és szilika gélcsomagokkal légmentes térben tartani (de pont volt föntebb egy fórumtárs tapasztalata, neki PLA tárgya volt kint szabadban, sokáig, nem bántotta az eső meg a nap. Szóval van ellenpélda is)
6. Nálam volt egy ilyen, de sajna kilehelte a lelkét 2 hét alatt. Néhány alkalommal valamiért nem nyomta ki a rúdját, cserébe belenyomta a fejet az asztalba, vele a szenzort is, kifordította oldalra. Ezt eljátszotta 2-3 alkalommal, majd többet magától a tüske se ki se be. Amíg működött, addig jó volt. Mivel számos pozitív visszajelzés van e klón kapcsán, azt sejtem, hogy én fogtam ki - talán - egy selejtet. Minden esetre backup plan-kétn amint meglesz a hall elemes szenzorom, azért ott lesz egy mechanikus kapcsoló, ha a szenzor bedöglik, leglább a fej még álljon meg
[ Szerkesztve ]
-
Dalee
aktív tag
Természetesen nem, az okosabbtól, tapasztaltabbtól (én legalábbis) mindig szívesen tanulok.
a kalapácsos verzió tényleg hülyeség volt.Köszönöm a gyors választ.
1. Szerintem az íróasztal amin áll a nyomtató az nem teljesen sík. Pont ott húzza le a fiókokat tartó függőleges lap az asztal lapját.á Egyébként az alábbi képen látható rés a láb és az aszal között 2-3 mm.
Azt hogy lehet megnézni, hogy nem a nyomtató mechanikával van gond. Összeszerelés előtt üvegasztalon megpörgettem a tengelyeket, csak minimális eltérés volt látható (a legnagyobb rés kb. 1,5 papírlap vastagságú volt.
3. A leírt kódot csak beírom egy gcode kiterjesztésű fájlba? a többi leírt még magas ( feed rate,accel), de utána nézek a neten a g kódoknak (googli a barátom .
4. A hall elemes megoldást is megosztod majd?
Közben eszembe jutott még egy kérdés.
PLA-val nyomtattam, nem módosítottam semmit a kapott fájlon, csak az ágy hőmérsékletet vettem fel 60 fokra. Mennyivel próbáljam csökkenteni a fej hőmérsékletet, illetve csökkenthetem-e a rétegvastagságot. A fej 0,4-es.Köszönöm az eddigi sok segítséget.
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
G kód: igen, alapvetoen annyi, tedd egy fajlba es mehet.
G28 Y - ez Y tengelyt homeolja
G1 Y200 - ez 200mmre viszi az asztalt
G1 Y0 - ez visszaviszi 0mmre az asztalt
Gcode cheat sheet
Azert ovatosan, ha lehet a fejet emeld meg kicsit, hogy biztos semmi ne akadjon bele semmibe
(Vagy G28 csak magaban es akkor homeolja mind3 tengelyt es utana mozgasd az Y-t)Hall cucc: meg csak felkesz, de alapvetoen ennek a thinginek a koppintasa lesz: [link]
[link]
A hall modul meg itthon se draga szerintem, hestore.
Persze ez nem tud olyan ficsort, mint a bltouch, hogy maga rangatja a rudat, nade ez reszletkerdesJobb hijjan egy derekszogu vonalzoval lehetne a derekszogeket az XYZ tengelyek kozt ellenorizni.
Nameg rakd at egy konyhaasztalra (konyhapult) ideiglenesen mondjuk. Az mar eleg sik gondolom. Ha ott is csalen all, lehet, hogy a 2 8as menetesszarral kecegbe huztad a vazat, ugye az akril engedelmeskedik az eronek de ez csak tipp, lehet nincs is gond a mechanikaddal.Pla: ha kesz gcodebol nyomtatsz, ott a retegvastagsagon mar nem modositasz.
A fej hot meg szerintem probald 5 fokonkent csokkenteni, aztan majd meglatod, hogy mennyire valtozik a nyomat.
Vagy thingin vannak un. Temp tower modellek. Keress ra. Az segithet megtalalni az idealis hot az adott tekercshez.[ Szerkesztve ]
-
atus72
senior tag
Én ugyanezzel a mechanikai problémával küzdöttem, ugyanúgy a bal alsó sarok felállt egy kicsit, azzal tudsz játszani hogy a rúd közepén a csavarokat meglazítod (meg a végén) és úgy beállítod hogy ne legyen ez a ferdülés benne és szépen lassan sorban elkezded megszorítani a csavarokat újra, nekem így sikerült eltüntetni ezt a problémát. Amúgy szerintem ez valami szimpla méret probléma lehet, elég ha egy fél miliméterrel valami odébb van
[ Szerkesztve ]
-
Dalee
aktív tag
Az általad készített hall touch auto levelt esetleg lehetne egy pár száz forintos kis léptetőmotorral le-fel mozgatni. Nekem ilyesmi van próbaképp az arduinóhoz.
Gondolom a másodlagos védelmet meghagyod az eredeti Z mikrókapcsolóval.
Ha jól értem akkor az MEGA 2560 firmware-t frissíteni kell skynet-re arduino rendszererrel. Volt vele gondod amikor frissítettél, mármint a frissítést követő beállításokkal?
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Mostmár gép előtt vagyok, bővebb magyarázat:
Szerintem nem kell moci.
Az alapelv rém egyszerű. Emberi beavatkozás csak 1 alkalommal kell, nyomtatás (pontosabban auto bed leveling előtt). Minden nyomtatás indításkor kihúzom a rudat.
Végigjárja a kijelölt pontokat, az utolsó pontnál előre megadott mértékig az asztal felé közeledik a szenzor, ezzel feltolja ("túltolja") a rudat a szenzorba és egy 2. mágnes meg is fogja ott. Semi-automatic
Végül is a BLtouch és klónjai se csinálnak sokkal több mindent. Ott csak annyi a különbség, hogy egy pici tekercsben gerjesztett mágneses mező tudja toszigálni a rudat (a rúd felső végén ugyanúgy mágnes van).
Csak egy uC-vel cseppet szofisztikáltabb, mert g-kód hatására szervó viselkedést imitálnak vele.Igen, jól gondolod, meghagyom.
Igen, skynet kell (ami végül is semmi varázslat, hisz csak Anet-ra konfigolt Marlin).
Nem volt vele semmi gond. Egyszer sikerült téglásítani az anet boardot, de csak mert nem voltam elég türelmes feltöltés közben. De egy arduino pro mini "Arduino ISP"-re programozva visszahozta a "halálból" (jelenség volt: hard reset esetén is csak full fehér kockák voltak a kijelzőn, azon kivül semmi más; bár érdekes volt, mert közben octoprint tudott rá csatlakozni, hőadatokat kikérni tudott, szóval csak az LCD vezérlés gajdult meg, mondjuk nyomtatni abban az állapotban nem próbáltam) -
DrojDtroll
addikt
van olyan oldal, ahol táblázatszerűen fel van sorolva hogy melyik slicer milyen kimeneti formátumokat tud?
x3g volna fontos és linux támogatás
-
Dalee
aktív tag
Érdekes a Prusa auto xyz kalibrációja
-
Dalee
aktív tag
Kipróbáltam az ágy mozgatását F1000 - F10000 tartományban, 1000-es lépésekben.
6-7000 alatt rezonál az ágy, mi okozhatja a problémát pontosabban hogyan lehet kiküszöbölni?
Az atus72 által javasolttal sikerült a bal első lábat lehozni a földre, vonalzóval pontosítottam a derékszögeket is.
Az M117-es paranccsal próbáltam kiíratni az aktuális sebességet, de csak az utolsó F10000-et írta ki a printer, addig a printing xx% felirat ment a státus sorban. 1000-9000- ig miért nem írta ki.
A kód utolsó pár sora:
M117 F8000...
G1 Y210 F8000
G1 Y0
G1 Y210 F8000
G1 Y0
M117 F9000...
G1 Y210 F9000
G1 Y0
G1 Y210 F9000
G1 Y0
M117 F10000....
G1 Y210 F10000
G1 Y0
G1 Y210 F10000
G1 Y0 -
szaki7
tag
ABS zsugorodása/beszívódása kérdésben kérem a tanácsotokat.
Tud-e valaki olyan ABS (1,75) filamentet ajánlani, aminek kicsi (vagy legalább a szokásosnál kisebb) a zsugorodása.
Egy 15 cm átmérőjű tárgyat kell kinyomtatnom ABS-ből, de olyan erők lépnek fel a zsugorodás miatt, hogy felszakad a bed-ről (100 fokos) menet közben. -
izisz
senior tag
Rezonancia: leht fent félreérthető voltam. Én is tapasztaltam rezonanciát, de hathatós megoldást még nem vetettem be. Elméletem szerint az anet első és hátsó kereszttartó plexi lapja (Y motor és Y szíjfeszítő) között kifeszített szíj befelé domborítja némileg a plexit, ennek hatására a motor is picit "kecegbe" áll. Ezek szerintem ráhatnak, hogy berezonáljon.
Plusz ha belegondolsz, egy H alulapra van a bed felfogatva, rugókon keresztül, azaz alulap se túl merev.
Szerintem egy ehhez hasonló távtartó megoldás sokat segítene (a műanyag "brace" elemek szerintem csak filament pocsékolás, ez gyorsabb és véleményem szerint masszívabb megoldás is).
Valamint javaslom ezeket. Nálam az Anet alatt egy 18-as rétegelt lemez lap van, azon 3mm parafaréteg. Az előbbi lefogatóból van az első és hátsó plexilapnál 2-2db, pont az Y motor körül és az Y feszítő körül. Ezen kivül igus-okon fut az ágy. Ágy alsó felére szintén parafa réteg van ragasztva. Plusz a menetes szárak ilyennel vannak lefogatva a rétegelt lemezhez. A mocik felfogatásánal bicikli belsőből lehet még faragni "zajcsillapítót", vagy ALI-n is lehet vennicéleszközt (ami azért korrektebb megoldás). De még így is van rezonancia (a rögzítők csavarjai átvezetik a rétegelt lemezre a "muzsikát" kicsit!), ám sokkal kevesebb, mint amikor csak natúr volt egy asztalra odatéve az nyomtató. Így különösebb gond nélkül tudok filmet nézni, míg megy a nyomtató és nem kerget őrületbe a zaja.
Szerintem amúgy az Y motor és annak a plexi cimborája a fő ludasok (meg amúgy túlhúzott szíj se jó hang szempontból...)M117: passz, nem használom.
-
Dalee
aktív tag
Igen, ma beszéltem a gépész kollégámmal felvázolva a problémát és lerajzolva elméletben én is arra jutottam, mivel csak a motortól távolodva rezonál, hogy a motor felé azért nem rezonál, mert a motort kvázi az egész váz fogja, nem tud rezonálni, pontosabban a nagy tömeg miatt a rezonancia frekvencia a mozgatási sebességtartományon kívül van. Abban az esetben amikor az ágy távolodik a motortól akkor a kvázi "szabadon álló" első konzolon lévő görgő húzza az ágyat, mely kis tömeget képvisel, így a rezonancia frekvenciája pont az ágy mozgási sebességtartományába esik. Azt hiszem én is lerögzítem az egész nyomtatót egy bútorlaphoz, de inkább egy konyhabútor munkalaphoz első lépésként.
Más, nyomtatáskor milyen rétegvastagságot, sebességet és egyéb paramétert érdemes használni, hogy szép nyomatot kapjunk, vagy a paraméter beállításokra is van valami hasonló minta a thingen mint a hőmérsékletre?
-
izisz
senior tag
Na kérem, én ilyen szépen nem tudtam volna megfogalmazni (főleg nem ilyen mérnökien)
Rétegvastagság: ez többek közt attól függ, mit akarsz nyomtatni. Pl. egy használati/alkatrész tárgy esetén, ha nem számít a megjelenés, akkor 0.4-es nozlival 0.32-es rétegvastagsággal mehet simán. (elvileg a javasolt a nozli lyuk 80% max mint layer height)
Ha részletesebb, több részlet látható a modellen, vagy dísztárgy, ahol fontos a megjelenés, ott mehetsz lefelé addig, amit még a nyomtatóval el tudsz érni - ez tényleg próbálgatás. Hiába mondanám, hogy 0.1-es layer height, ha valami grimbusz miatt esetleg nem tudod összehozni, akkor kár vele sokat kínlódni. Cserébe a nyomtatási időt drasztikusan emeli - egyéni véleményem...
Én személy szerint per pill 0.35-ös nozlival 0.25-es réteggel nyomtatok mindent, ami elém kerül. 0.1-el csak trapézorsóhoz anyát nyomtattam, de az első réteg ott is 0.25-es volt, .1-es 1. réteghez nálam mázli kell, hogy menjen, normálisan elméletileg pl. a 0,25 és 0,32 layer height között 28%-os elméleti gyorsulás van utóbbi javára és szerintem nem csúnyább annyival a végeredmény...
Ha sok a modellen az overhang, akkor talán javasolt nagyobb rétegvastagság, nagyobb lesz a tapadási felület 2 egymást követő réteg között.
Sebesség megint picit szubjektív: elméleti max extrudálás az kb 8-10cm3/s átlagos hotend esetén (=layer height*speed*nozli méret).
De befolyásol a hotend-extrúder (direkt drive vagy bowden), a mechanika stabilitása, nyomtató anyag (fila, PLA/ABS/PETG/rugalmas/akármi). Illetve önmagában a sebesség még kevés információ, együtt kell kezelni a gyorsítással, hisz adott távon egyáltalán nem biztos, hogy a fej eléri a beállított sebességet. Prusa calculator, lap aljaAzt javasolnám, hogy
- Makers Muse
- Thomas Sanladerer
- Tech2C
- Nexi Tech
- Drax3D
csatornáin rágd át magad. Utolsó főleg azért, mert ő is Anet-on szüttyög.
Első kettő meg szerintem etalon kezdőként.(én jelenleg 45mm/s-el szeletelek, PETG, 0.25 layer height, 225 fok hotend, gyári, anet a8 accel és jerk értékek; ugyan ez - kivéve hőfok - jó volt pár pla tárgyhoz is; de olvasmányaim alapján PLA-t tolják az emberek 70+mm/s-el is kúlturált minőségben, de ismétlem, a sebesség nagyon gépfüggő, kitapasztalást igényel, hogy Neked mi a jó)
[ Szerkesztve ]
-
DrojDtroll
addikt
Mikor készült el a topik összefoglaló?
korrekt kis írás lett
-
PNP
őstag
válasz DrojDtroll #3131 üzenetére
Jó, hogy van, de rögtön az eleje nem stimmel. FFF=FDM. Nem speciális válfaj, hanem tök ugyanaz a két dolog.
PET-G-nél megemlíti, hogy higroszkóp, ami bizonyára igaz, hiszen kb. mindegyik műanyagról elmondható, de szerintem közel sem akkora probléma ez, mint mondjuk PLA-nál, ahol viszont nincs megemlítve. -
janek69
senior tag
válasz beis-compo #3127 üzenetére
Lehet nagyon kezdő kérdés,de kezdő vagyok. Hogyan lehet egy kész pst fájlt több darabban nyomtatni?
-
layerke
aktív tag
DrojDtroll köszönöm, még folyamatban van nyilván. Kb 3-4szer ennyi lesz terveim szerint.
PNP: stimmel, mert nem ugyanaz. Az FDM minden olvasztásos depozíciós gyártást jelent, míg az FFF a szál alapú depozíciós gyártás.
A higroszkóposság többé-kevésbé mindre igaz, ez tény. Mivel az összefoglaló írásában eddig nem kaptam segítséget, így nyilván a saját tudásomra támaszkodok.Korábban kértem, hogy a 3d nyomtatásban jártas kollégák (ti) segítsenek benne, eddig nem kaptam ilyen jellegű megkeresést.
Ha van bármilyen építő jellegű javaslatotok nem csak nektek, de másnak is, aki biztos tudás birtokában van és meg szeretné osztani az összefoglalóban, hogy minél több emberhez eljusson, az szóljon akár privátban is, hogy mit hova írjak és megteszem.Köszönöm a segítséget!
Szép napot!
[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
válasz DrojDtroll #3134 üzenetére
Pszt, nagyon csendes!
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
janek69
senior tag
válasz DrojDtroll #3134 üzenetére
Asszem kicsit fáradt voltam már. stl akart az lenni.
-
Kephamos
addikt
Mostanában elkezdtem érdeklődni a téma iránt, azonban eléggé vegyes a piaci felhozatal. Nagyon drága, profi gépeket látok, illetve ránézésre is gagyi kínai fosokat (nem tudom kik tervezik/gyártják egyiket-másikat, de gépelemek 1-es és jövőre próbálkozhat megint ) . Van esetleg valami gyártó, aminek érdemes nézegetni a termékeit hobbi felhasználáshoz?
-
Saccco
nagyúr
válasz Kephamos #3138 üzenetére
Szerintem a TEVO Tarantula kifejezetten jó.
szerk.: 1-2 nyomtatott kiegészítővel, esetleg lézervágott alkatrésszel (leginkább a tálca fontos)
[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
Saccco
nagyúr
Építés közben elég jól megtanítja az alapokat és a működési elvet. Nem is túl drága. Néhány kiegészítővel a nyomtatási minőség bőven az ára fölé emelkedik. Igen nagy közösség áll mögötte, akik minden kérdésre tudják a választ.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
ProfBako
tag
Egy pár dolgot megpróbálhatsz felválás ellen:
Mérd meg az asztalt érintős hőmérővel mert pl nekem 120°C -ra állított asztalon ragad jól ami valójában 100°C.
A gépet tedd zárt dobozba vagy szekrénybe hogy ne legyen egyáltalán légáramlat és csak résen kukucskálj be, és a dobozban legyen legalább 40°C.
Első rétegnél vedd fel a flow értéket jó nagyra hogy nagy felületen tapadjon a műanyag.
Ja és mit használsz tapadásjavítónak, nekem a legjobb tapadást az acetonban feloldott filament adja. -
janek69
senior tag
válasz DrojDtroll #3145 üzenetére
Köszönöm! Ennél egyszerűbb nem is lehetne.
-
Saccco
nagyúr
válasz Kephamos #3149 üzenetére
Ali-ról konkrétan a gyártótól lehet megrendelni. 100% hogy ki kell fizetni az áfát.
Az Ali-n is védik a vevőket, nekem semmi gondom sem volt még velük, pedig sokat rendeltem onnan.De van saját weboldaluk is, ott lehet Paypal-lal is fizetni.
Egy fontos dolog, ne felejtsd el, hogy ezek nem out of box működő dolgok. Kell velük szöszmötölni mire egyáltalán működni kezdenek, aztán még egy kicsit, hogy jók is legyenek.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja