- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- iPhone topik
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Milyen okostelefont vegyek?
- Netfone
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- DIGI Mobil
Hirdetés
-
Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
ma Ezen a héten sem tétlenkedett a Samsung szoftverfejlesztő csapata.
-
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
-
Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
it Az Amazon szerint minden sikerrel zárult, ezért letéríti az internetes műholdprototípusokat a pályájukról a cég.
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tordaitibi
veterán
válasz #85619712 #74415 üzenetére
Nem. 42W felett nem változik, azaz inkább pontosabban,
42W alatt gyorsabban villog.
Ma már minden autóba elektronikus a relé, több tucatot cseréltem és ebből, típus. modell függően talán 3 autó volt amibe mindegy a terhelés.
Viszont ezekbe olyan a visszajelzés hogy vagy 2 visszajelző izzó van és ha bármelyik oldalon kiég az egyik index izzó akkor nem jelez vissza, vagy 1 visszajelző és az ugyanígy működik, így tudatja hogy gond van.
A másik fajta, döntő többségben ez van, szaporább lesz a villogás.
Ha gépesen kiég 1 izzó és felakasztod a futót, akkor normál lesz a villogás mert megvan a 42W.
Ezokból kellett régebben külön reed relés vagy elektronikus külön utánfutó visszajelző, ma már nem kötelező de nem is kell, lásd lennti sorokat:
Can buszos és egyéb modern (elba...szott) kivitelekben meg semmit nem tudsz csinálni, abba a chassis computer vezérli az izzókat, öntesztet csinál és azonnal jelzi ha valamelyik kiégett, vagy ha ledes akkor azt is figyeli.
Ezokból ezekbe Te vagy én vagy bárki már nem szerel fel utánfutó catlakozót csak úgy pikkpakk alapon mert külön CAN egység kell ami 30-50ezer körül van és hozzá kell tanítani illetve inicializálni a komputerhez. -
tordaitibi
veterán
válasz Barret001 #74418 üzenetére
Tévedtem, és jó hogy utánanéztem, egy kedves ismerősömtől hallottam ezt kb. fél éve, ő sok autót hord vizsgára és el is hittem neki.
Itt leírják részletesen, és jó hogy megcsináltad.
Elnézést a félretájékoztatásért.
[link]
A linket továbbítom a barátomnak is hogy ne hülyítse a többi ismerősét se, senkit se.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Pubszon #74449 üzenetére
Véleményem szerint vezérlő pillanatnyi elmezavar, semmi köze e segédfázis kondenzátorhoz, kár azt babrálni.
A kondi hiba, kapacitásvesztés úgy jelentkezik hogy nem tud elindulni és-vagy nincs lágyindítás és lassúmenet. Nálad egyik sincs.Pont a kapunyitók amiket sokszor erősen túlkondiznak, a gyakran nehéz kaput meg kell indítani és kell a lassúmenet, a szakaszos üzem miatt évtizedeket elmennek a szükségesnél nagyobb segédfázis kondenzátorral.
Ha ismét, vagy többször jelentkezik, mérjél a motoron vgy köss vele párhuzamosan két 40W izzót, akkor 100%-ra tisztázható hogy motor vagy vezérlő hiba.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74452 üzenetére
Az 555-tel nincs baj, az szabvány négyszögjel módba rezeg.
Azt nem tudom mennyire van specifikálva a kapcsolás, a BD (TIP)-ek emlékeim szerint 5A körül tudnak vagyis 60 wattnál ha megfeszülsz se veszel ki többet, a béta itt 10-15 lehet kb. Vagyis az 555 a 150mA kimenetével szerintem ki se hajtja a tranzisztorokat.
Ha van középleágazásos 2x9, kompromisszumml 2x12V transzformátorod akkor a kb. 20-25 éve általam tervezett és 40-50 példányba megépített kapcsolást ajánlom.
A meghajtás nem fontos cmos ic-vel, az 555 is jó csak akkor nekem volt fél fiók cmos 4017 és a korrekt négyszög kimenet és a garantált 50% kitöltési tényező miatt tettem be. -
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74456 üzenetére
Tudom nem a témához tartozik de én nem egy eszközt 12 voltosítottam, és már úgy vásárolok hogy ez alap legyen.
Pl. a mini PC-m 7-20voltig működik.
Egy monitort átalakítottam step konverterekkel szintén 9-35 voltig működik.
A mostani monitoromnál csak olyan jöhetett szóba ami külső tápos, LG lett, le tudtam vásárlás előtt tesztelni egy barátomnak ilyen van és bár 19 voltos az adaptere, 10 voltig tökéletesen működik, a pc-vel együtt 19W, minden maxon 32W a fogyasztás. Rég száműztem már a vasházas 200-400W fogyasztású kávédaráló-ventillátoros pc-ket a környezetemből.
Mondjuk nekem létszükséglet a kis fogyasztás és a telepes mód, vagyonőrködök, néha a puszta közepén.
Kitűnően bevált ez a rendszer.
Pl. ledes lámpák, nálam otthon mindenhol van legalább 1 darab 12 voltos kis led lámpa, kiépítve a táplálás a kazánom ups akkujáig és ha esetleg éjjel áramszünet van akkor is kitalálunk a klotyóra.
Mondanom se kell hogy a kazán keringetőm is egy BLDC motoros energiatakarékos szivattyú, 6 éve teljesít 14-22W fogyasztással. Már behozta az árát.Utóirat, a kisebb fiam 8 hónapja költözött el, neki egy gamer gépe van, éjjel-nappal ment, napi kb. 3-4 órát padlógázon mert játszik a kölyök.
3500 forinttal lett kevesebb a havi villanyszámla.
Ebből az én konfigom szerintem 1 évig elmegy.Olvastam a következő hsz-t,
Pont a tv. a laptop, a BLDC szivattyú, a PC az aminek tökmindegy mivel hajtod.
180-320V DC, trapéz, színusz, félhullám, DC, 30-500Hz, teljesen mindegy. Mivel a bemenet egy graetz-puffer.
A szivattyúm pl. egy 12V/280V 25W DC-DC átalakítóról megy 6 éve.
Kivéva aktív PFC!! Az megnyúvad ha nem konnektorba dugod. de a többinek édesmindegy.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74461 üzenetére
"és érdekes, hogy telefontöltők közül az egyik már 270-280V-nál elszállt, a többi 300-320-ig bírta.'
Ezen egy percig nem csodálkozok, a bemeneti puffer legtöbb esetben 350 voltos, ha 280V színuszzal megnyomja akkor az 400v DC lesz, egyértelműen durran. A félvezetők bírják általában, azok 6-800 voltosak minimum. De ez se aranyszabály.
Ez a teszt szerintem egyáltalán nem korrek, se nem életszerű. -
tordaitibi
veterán
Mindenképp legalább 12V szerintem.
5 voltról hídba 1W körül tud, most tekintsünk el a 100% THD körüli baromságoktól meg a PMPO "szakkifejezés"től.
Ez fejhallgatóhoz bőven sok(k) de máshoz gyakran kevés, így ajánlom a 12 voltot.
Ez az 1W már egy kis hordozható BT eszköz zörgetéséhez is gyakran kevés, ráadásul pont ez a katagória ahol a hangszórók nem a 90-92Db érzékenységűek.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Barret001 #74460 üzenetére
A 12 voltos PC-t ne irigyeld, vegyél Te is inkább ilyet
Az első ilyen átalakítást [itt részletesen leírtam egy blogba]
Azóta a 3. ilyen egybe pc-t használom, ez a mostani egy eszméletlen jó képpel megáldott, IPS kijelzős 24 collos monitoron alapul, beépített hangszórók, 2 hdmi, vga, füles, audio stb. ki és bemenetek.
Most is néha fejlesztgetem még, éppen tegnap cseréltem ki az 1 terás háttér hdd-t egy 1 terás ssd-re.
Amolyan hobbi ez. És minden nap használatba van, nemegyszer 14-16 órákat megy, gyakran ez az egy szórakozásom van napokig, akkor meg miért ne áldozzak rá?
Amúgy sajnos ezek a mini pc-k horror árba vannak, én szerencsére pár éve használtan 30ezerért vettem, a monitort kb. 3 hónapja szintén használtan 27ezerért, a 8G ram ingyen volt az M2 ssd féláron, az 1TB ssd is nagyon korrekt áron.
Ha mindent az árába vesz meg valaki akkor igen szép összeg a végeredmény sajnos. -
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74494 üzenetére
Szia, semennyire nem melegedett, a vidéki rendezvényeken esténként órákat mentek 20-40W körüli terheléssel, kompakt fénycsövek.
Van még belőle 1 darabom asszem, én toroidot tekercseltettem anno, ha jól emlékszek 50 darabot rendeltem egy cégtől.
Mivel 1 draab maradt, ezekszerint 49-et meg is csináltam és a piacos kollégák se panaszkodtak hogy melegszik.
Nem tudom helyileg hol vagy, én Pest megye Pécel, szívesen neked adom ingyen a trafót, én már szinte alig hobbizok mert nagyon romlik a szemem és a türelmem is egyre kevesebb molyolgatni. -
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74496 üzenetére
50-100Hz a meghajtás?
Ha nem, valahol kHz nagyságrendbe van akkor könnyen lehetséges hogy eltaláltál valami önfrekvenciát ahol begerjed, így felmehet a kimenő az egekig. Mint egy önrezgő boost konverter.
Ami meg is történt, a multiméter bánta.
A soros R-C tag, igen, az átkapcsoláskor keletkező tüskéket hivatott csökkenteni, mintegy átvezetve a másik tekercsre.
Ha jól emlékszek (25 éve...? ) akkor a az RC tag nélkül sokkal hangosabb volt a trafózaj, és jótékony hatása volt a kimenet stabilitására is. -
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74503 üzenetére
Szerintem egy 2-es oszto kimenete mindig szimmetrikus kimenet lesz, fuggetlenul a bemeno kotoltesi tenyezojetol.
Emiatt is alkalmaztam a 4017-et, remelemmertheto a rajz, a ket negyszogjel asszimetrikus meghajtas (pozitiv trigger, a szamlalo a felso elre billen) es a kicsike negyszogjel, szamokkal illusztralva, teljesen szimmetrikus, dacara az asszimetrikus meghajtasnak.
Nem tudom nalad mi lehet a hiba, en a trafo asszimetrikus meghajtasara tippelek es igy egyenaramu komponenst kap -
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74520 üzenetére
Nem így értettem, a tranzisztor is bezavarhat, bár leültetett üzemmódban van de valami a meghajtással nem stimmel.
Ifjú koromba valahol olvastam hogy fetet illik digitális eszközzel meghajtani mert annak megfelelően meredek a fel és lefutása. A GATE kapacitás itt, 50-100Hz környékén elhanyagolható vagyis az 555 elég lenne, ha jól emlékszek 150mA a max. kimeneti árama, ez bőségesen elegendőn.
Tudom a magam lovát hajtom de próbálj meg egy 4017-et, ahogy az én rajzomon van, vagy egy 4093-mat 2-es osztóként a meghajtásra.
A brutális nyugalmi áramfelvétel is jelzi hogy valami nagyon nem jó.
Ekkold fórumtárs is valahol jó úton járhat, ha csak 10% a meghajtás asszimetriája, az ugyanennyi DC állandó áramot jelent. -
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74523 üzenetére
Nem tudom.
Néhány % asszimmetria nem okozhat ekkora hibát.
Azt sem tudom a fázisfordító tranzisztornak mennyi a nyitási és zárási késleltetése, hogy nem egyforma az biztos.
A transzformátor tutira nem menetzárlatos esetleg, rendes gyári üzemben azaz kiépítve és a primerre 230 voltot adva nem melegszik?[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Gnd és mindegy hogy pin5 vagy pin6, ez utóbbiak közül a neked szimpatikusabbat kiválasztod és egy 470nF csatolókondenzátoron keresztül megtámadod a hangkártya bemenetét.
Jó eséllyel itt be is fejezted a molyolást, amennyiben mégis eredménytelen akkor teljesen földfüggetlen szimmetrikus a kimenet.Ilyenkor legegyszerűbb ha veszel autó hifi vagy elektronikai boltba egy transzfomátoros 1:1 vonali leválasztót (subhoz szokták ha semmi szűrés nem vezet eredményre és behallatszik a töltészaj). Ennek a kimenete meg fog felelni és el is lesznek választva galvanikusan, ami néha igen előnyös.
Erre a célra tökéletesen megfelel ha van otthon kallódóba egy 40 év körüli tranzisztoros zsebrádió és annak a fázisfordító kis trafóját fel lehet erre használni. Erre esély szerintem a nullához konvergálVagy az ajánlott ic-s megoldás, de ez segédtápot is igényel, az elég macerás, honnan veszem, +-15V kellene, külön táp, vagy usb-ből step-up, az zajos lesz stb. és nem ad elválasztást.
Nem tudom hogy a rádió kimenete hogyan van megoldva, a legegyszerűbb hogy valamelyik kimenetet a testre kötöd, a másik meg lesz a melegpont de ezt nem mindig tolerálja, ez csak saját felelősségre.
Ezt el lehet követni közvetlebül, csatolókondin és 1kohm körüli ellenállásal is, ez próbálkozást és kísérletezést igényel.
De mint írtam, nem ismerem a kimeneti kapcsolást, ezt csak ha Te bevállalod mert a legszerencsétlenebb esetbem elszállhat az a kimenet.Vagy próbaképp elviszed a pc-ig a két melegpontot és az egyiket kinevezed testnek a másik lesz a melegpont. A rádió testet csak árnyékolásként használod, nem kötöd a pc-be sehova.
Ha nagy zaj lesz a végeredmény akkor az előbbiek közül kell valamelyik megoldást kell választani.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
"24V rendelkezésre áll "
Efelett elsiklottam, bocsi.
Jól ismerem a féltápfeszes beállítást, +- ba azért gondolkodtam mert nem mindig jó az UT/2 beállítása, én magam jobban szeretem, végfokba is a csatolókondenzátorok minimalizálását és a normál kéttápos üzemet.
Természetesen erre a feladatra mint írtad tökélestesen meg fog felelni a féltápos beállítás is. -
tordaitibi
veterán
válasz Geryson #74545 üzenetére
Soros kotes, 24V es megfelelo step-down modulok.
Vagy parhuzamos es egy step-up es egy step-down.
Valoszinusitem hogy 3 ertek mindenre eleg lesz, 19, 12, 5V. A 12 voltot ledes vilagitasra gondoltam.
Az uzemido, ez nehezes saccolhato mert nem tudjuk a fogyasztok teljesitmenyfelvetelet, sem az uzemidejet.
Ehhez valami kozelito ertekek kellenenek.
Ha hosszabb kempingezes akkor nem uszod meg az utantoltest, ehhez kell egy combos tolto es az aggragator -
tordaitibi
veterán
válasz Meizubee #74554 üzenetére
Amit linkeltel az belul egy szabvany step-down konverter, 10-35V/5V
Ilyesmit par 100 forintert lehet kulfoldrol, max. egy ezreser Magyarhonbol keszen kapni.
En is akartam regebben epiteni es az osszes alkatresz kb 1700Ft lett volna+nyak, az azzal valo bibelodes es a beultetes valamint a beszerzesi koltsegek, egy darabnal megallt volna kb 2200-2500 forintba es meg alulszamoltam.
Ebayrol 600 forintert megjott, igaz 20 nap alatt de van ilyen a Hestore-ba is, picit dragabban, 2 nap.
[Ez 690Ft es 5 ampert tud valamint cc-cv funkcios]Ha nem vagyok indiszkret, mi a motivaciod hogy epiteni, vagyis epittetni akarsz ilyet, sokkalta dragabban mint amennyiert hazhoz hozzak keszen?
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Meizubee #74561 üzenetére
Ha kompletten kell akkor megértem de össze lehet dobni pillanatok alatt egységekből.
Az akkufigyelő [pl. ez 900 forintért] ehhez kell még egy fet (a relét ki kell venni vagy kikötni) és kell egy szerelhető micro usb csati, adok ha kell szívesen, egy zacskóval vettem pár 100 forintért.A battery monitorból 2 darab nekem a vegyeskazán ups-embe üzemel 6 éve hibátlanul, az egyik 11,8-nál jelez a szobába egy csipogóval, hogy még kb. 1 óra van az akkuból, a másik 10,5 voltnál lelövi a rendszert, ne menjen mélykisütésbe tönkre az akku.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74636 üzenetére
Ha benne vagy favágó, szebben kifejezve amatőr módszerbe és hajlandó vagy belenyúlni a tv-be akkor lenne megoldás.
Gyakorlatilag így néz ki a táp:
A kimeneti C kondenzátort kéne megtámadni külső csatlakozóról, az inverter+graetz kimenetéről.
Mondom favágó módszer de működik.
Ha én [ezt elkövettem] 3 monitorral már, akkor semmi sem lehetetlen
Járulékos munkálatok is szükségesek, pl. a visszacsatoló és kapcsolókör esetleges leválasztása, de ez nem biztos hogy kell, az adott kapcsolás függvénye, a nagyfeszültségű csatlakozó korrekt kivitelezése, az eseleges inverteres és hálózati mód véletlen egyidejű használatának kizárása stb.
Igazi szép hobbielektronikai kihívás, nem 2 darab kínából rendelt panelt kell összeforrasztgatni hanem mérni,, kísérletezni, eszet használni.
Én belevágnék az tuti. -
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #74637 üzenetére
A rajzán mit mellékelt egy önrezgő kapccsolás van, szerintem valahol kHz nagyságrendbe lehet a frekvencia. Ezt hiába színuszosítja a PFC nem fog tudni "ráfogni" mert nagyon szapora. Valószínű ezért sem tud elindulni a TV.
Valamint egy transzformátor semmit nem változtat a jelalakon
(szép is lenne pl. egy hidas fetes kapcsolásba transzformátoros meghajtás a négyszögből lassú színuszt csinálna... azonnal egymásra nyitna az alsó meg a felső kapcsolóelem),
egy fojtótekercs az igen, és egy megfelelően hangolt rezgőkör is képes szinuszosítani.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz neophyte79 #74728 üzenetére
Ha ez megnyugtat akkor elmondom hogy az asszony telefontoltoje 3 eve lett bedugva az ágy alatti elosztoba.
En energiatakarekossag megfontolasbol nem favorizalom ezt de megmertem egy fogyasztasmerovel es gyakorlatilag nulla a fogyasztasa uresjaratba[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Világítás szál-->dióda-->sípoló polaritáshelyesen--->generátor gerjesztés szál. Az ahova a töltéslámpa megy.
Ha töltéslámpa sincs, akkor passz, akkor ha van kivezetett csillagpont azzal lehet kísérletezni, ha az sincs akkor kell egy schmitt trigger, 13V fölöttira állítva és ha leáll a motor azaz megszűnik a töltés akkor ad jelet + összevariálni a világítás szállal.
Mindenképp kell valami ami tudatja hogy leállt a motor, azaz a töltés megszűnt, enélkül nem fog menni hogy se gyújtás, se ajtó, se semmilyen kapcsoló nincsen. -
tordaitibi
veterán
válasz hódmaci #74766 üzenetére
Zöld a világításkapcsoló, utána egy kell egy dióda, mellette a csipogó.
Ha nem kapcsolsz világítást semmi, ha felkapcsoltad és jár a motor akkor is semmi mert a csipogó mindkét oldala pozitívon van mert a felgerjedt generátor a D+ kimenetén 12 voltot ad a saját gerjesztésére.
Ha a motor leáll, itt megszűnik a 12V, a csipogó negatívot kap a generátor fesz.szab, kefe és forgórészen keresztül és jelzi hogy kapcsold le a vllanyt. -
tordaitibi
veterán
Piezo züminek a 63mA is bőven sok.
Darvinya fórumtárs remélem így megnyugszik mert elég rosszul aludtam az éjjel, lángoló traktorokat vizionáltam amint rohangálnak a szántóföldön felkapcsolt világítással és közben sípolnak.
Viszont akár ez is okozhat tüzet, a kolléga pont a gázolajtartályra kötegeli a biztosítékot, ne is mondjam tovább valamint a több kA megszakítása közben az üvegbiztosíték felrobbanhat, izzó üveg és fémdarabokat szórva szét, egy tarló szántása közben akár felgyulladhat a tarló, rég nem esett, már látom ahogyan ég az egész Alföld.
Hódmaci, ha mész tarlót hántani, előtte rendelj be 5-6 tűzoltó helikoptert Ausztráliából, kísérjenek miközbe dolgozol. Csak jobb az óvatosság.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Viktoár #74802 üzenetére
Ezek NiMh akkuk, elegge specialis toltesi gorbevel es 1,2V cellafeszultseggel. Gyanitom hogy 3 voltos a toltoje, nem tudsz se LI se semmi mast tenni, a motor is 2-2,5V koruli benne
Nem kuriozum, kaphato, legegyszerubb ha veszel 2 ugyanilyet En is nemreg, kb 1 eve vettem a fiam szakallnyirojaba, kicsereltem es jo azota is.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74821 üzenetére
6 optocsatolo a legtisztabb megoldas. A kimeneteket sorbakotni es felhasznalhato vezerlesnek
A 2x3 fazisu felhidas kapcsolasod nem lesz jo, attol hogy felhidas meg csucsba meglesz a pufferen a 300V, es ez meglesz 1 fazis meg 2 meg 3 fazis eseten is vagyis igy nem tudod figyelni. -
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
válasz z2solti #74867 üzenetére
Igy latatlanba nem tudok mast.
Kimeneti csatolo kondenzator lehetne esetleg de ezekbe nem szokott lenni mivel hidalt a kimenet.
Szetszedeted? Talan szemre valami latszik de nem valoszinu, hogy nem latom a panelt nincs tobb otletem, es lehet akkor se lenne ha a kezembe lenne -
tordaitibi
veterán
válasz c64fanhun #74870 üzenetére
Hát de egy BMS az nem töltési áramkorlátozó.
Ha a pakk felvesz 10 A-t akkor annyit enged át magán, lekapcsol 4,2V/cella felett és képes túláram esetén is lekapcsolni.
De töltési áramkorlátot nem tud.
1,5A az ajánlott töltőárama és ezen a bms sem változtat, az nem egy mindenható töltésvezérlő.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz c64fanhun #74873 üzenetére
Nem offos de a majdnem 3A az a megengedett maximum és inkább kevesebbel kéne tölteni a maximumnál.
A töltési időbe nem sokat nyersz akármilyen hihetetlen.
Minél nagyobb az induló ááram, annél tovább tart a záró kiegyenlítő szakasz és a kettő összessége kb. 3 óra mindenképp.
Pongyolán levezetve kb:
3 A induló, ez leesik 30 perc múlva 0,5 A-re és ezzel a míg nincs kész.
1A induló, ez 2,5 óráig ennyi és a fél óra 0,5A vagyis időben ugyanannyi.Ha érdekel, a témába egy gyors összefoglaló a blogomban:
[link] -
tordaitibi
veterán
válasz #90088192 #74893 üzenetére
A kommutátor valóban felfogható egyenirányítónak de csak állandó irányú állórész mágneses mező esetén és dinamó üzemben,.
Motorikus üzemben váltóirányító.
Ez nem teljesül állandómágnes és AC táplálásnál.Vegyünk egy időpillanatot tekercselt állórész és AC esetén.
A forgórész mágneses mezeje Észak, éppen taszítja az állórész mezőt, ami szintén Észak és eközben megfordul a színusz.
Semmi nem történik, mert bár a forgórész É mező átvált D mezőbe, ugyenekkor az állórész É mező is átmegy D mágneseses irányba, a mágneses nyomaték és ezzel a forgásirány ugyanaz marad.
Bár erős kommutációs tranziensek zajlanak le de megfelelő tervezéssel ezek minimalizálhatók valamint az állórésznek is lemezelt a kialakítása, a remanencia kis értéken tartása miatt.
DC táplálásnál értelmszerűen ugyanez csak ott időben nem változik az állórész mező hanem a forgórészé váltakozik a kommutátor jóvoltából és így megmarad az É-É mező.Ezeket a motorokat nem azért nevezik univerzális motoroknak mert beépíthetőek sikítóba, fúrógépbe, dekopírba stb. hanem mert elmennek AC-DC tápról, az előbbieket elolvasva ez érthető.
Viszont ha az állórész állandó mágnes, az előző dupla pólusváltásból csak az egyik, a forgórészé következik be, azonnal belátható hogy a forgás helyett a forgórész 50szer igyekszik másodpercenkén jobbra-balra megindulni azaz csak remeg.
A szóbanforgó motort nem ismerem, nem is láttam még ilyet de ha valóban állandómágneses az állórész akkor elektronika nélkül nem megoldható az AC táplálás. Ez lehet akár egy egyszerű Graetz híd aminek a közepébe van a forgórész.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz #90088192 #74900 üzenetére
Nem haragszom, ha esetleg haragudnék is, Ausztráliába nem hiszem hogy éreznéd
Mégegyszer elolvastam a mondandódat és igen, 2 hiba van.
Az egyik a te kicsit nyakatekert fogalmazásod, a másik meg az én pongyola szövegértelmezésem.
De remélem nem baj hogy bár Te tudod, másnak esetleg segítség volt megérteni a kisregényem lényegét. -
tordaitibi
veterán
válasz vizimento #74904 üzenetére
Így néz ki a tekercselés síkba kiterítve, remélem érthető:
A kommutátorszeletetekre több tekercsvég csatlakozik és valamelyik tekercs szakadt.
Ez gyakran a kommutátornál fordul elő, régen forrasztva, manapság préselve vannak a tekercsvégek.
Ha nem itt a hiba akkor sajnos a tekercsen belül pattant el a tekercselőhuzal és ezt csak a forgórész teljes újratekercselésével lehet javítani. -
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74903 üzenetére
Leggyakoribb valóban a kondezátorok kiszáradása, kapacitásvesztése.
Nem mindig látszik szemrevételezéssel, kapacitás és esr mérés kéne.
Ha jól emlékszek a készüléked aktív pfc-s, az dupla csapás a puffernek mert a töltése és a kisütése is nagyfrekin történik.
De lehet más is, pfc vezérlés, valami miatt nem tud indulni, túlterhelés és még 1000 oka.
Házilag legegyszerűbb a pufferekkel kezdeni. -
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #74938 üzenetére
Az egyenirányító után nem a nagy kondi jön hanem van egy tekercs és egy fet.
A nagy kondin kéne mérni, készüléktől függően 300-400V a szokásos feszültsége.
Ha ez nincs meg akkor a pfc vezérlés is lehet hibás.
Ha ez megvan akkor a nagy kondi után egy szabványos smps táp van, kell lennie a kimeneten stby feszültségnek, ha az nincs vagy kevés akkor is ez a tünet.
De a konkrét rajz nélkül, meg hogy nincs a kezembe a táppanel, ezek így csak találgatások.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen