- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Mobilhasználat külföldön
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
Hirdetés
-
Megjelent az EasySMX okostelefonok mellé szánt, multiplatformos kontrollere
ph Az 5,9, 6,4, illetőleg 6,8 hüvelykes készülékeket is fogadó "gamepadból" a Bluetooth lapka sem hiányzik.
-
Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
ma Ez az egyik legolcsóbb készülék Dolby Vision kijelzővel, és más jó tulajdonságai is vannak, de nem tökéletes.
-
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
lo Type-C port, egy töltéssel 2200 lövés, több, mint 2 kg-os súly, automata víz felszívás... Start the epic! :)
-
Mobilarena
Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
nagyúr
Ezen a töltő modulon, amiről beszéltek, normális, hogy 70°C körül van a chip hőmérséklete? Egy db. cca 2000mAh kapacitású 18650 cellát töltök vele, 5V-ról. Az usb-s V/A mérő szerint 1,11A töltőáram megy a cellába, miközben 70°C körülre forrósodik fel (maga a cella nem melegszik). Mikor lecsökken a töltőáram, lemegy 50°C körülre, majd rendben leáll a töltés. A feszültség is rendben van, szóval látszólag jól működik, mégis aggaszt ez a magas működési hőmérséklet, a rögzítéséhez használt forróragasztó is megolvadt töltés közben.
-
nagyúr
"2: R3 cseréje nagyobbra."
Ez működne, de nem szívesen babrálok SMD alkatrészekkel...
"1: Soros, pl 2A-es shottky dióda, vagy 0,47 ohmos ellenállás az 5V-os ágba.
A TP4056 ugyanúgy tölt majd, csak kevésbé forrósodik."
Ez tetszene, de sajnos nem járható, mert usb csatlakozó van rajta, nem tudom megbontani.
Viszont jó ötletet adtál, fogok keresni olyan usb-s töltőt, aminek 5V alá esik a feszültsége terhelésre (tegnap 2A-es töltőt próbáltam, lehet ez volt a hiba), vagy keresek egy ócska usb kábelt, amin nagy a feszültségesés, asszem tudok is egyet, pont kapóra fog jönni. -
nagyúr
Más téma!
Szeretnék egy hiperegyszerű töltöttségvisszajelző ledet gründolni a fent említett li-ion táplálású eszközbe.
A következőt találtam ki:
A li akksi egy ilyen boost konverteren keresztül táplálja a gépet. Azt szeretném, ha az akku 3V körüli szintjénél "kigyulladna" egy LED, ami arra figyelmeztet, hogy ideje töltőre dugni az eszközt. Az out+ és az in+ közé tennék egy ~1,7V nyitófeszültségű ledet egy diódával és egy áramkorlátozó ellenállással sorba kötve, ami elképzelésem szerint akkor fog kinyitni, ha a konverter kimenete és bemenete közti feszültségkülönbség eléri a 2,3V-ot. Mivel a konverter kimenetén 5,2V körüli feszültség van, ez az eset az akku 2,9V szint alá merülésekor fog bekövetkezni - elméletben.
Valahogy persze számításba kellene vennem az előtét ellenállást is, mert nyilván befolyásolja az egész cucc nyitófeszültségét, talán még diódát sem kellene sorba kötni.
A kérdésem, hogy ez működhet-e, aszerint, ahogy én azt elképzeltem, és van-e buktatója (leszámítva persze, hogy zárlatos lesz a LED és rövidzárlatot csinálok). -
nagyúr
válasz Breaker #11259 üzenetére
Köszi a biztatást, de ez nem fog bekövetkezni, ugyanis a lap már be van ragasztva, így hozzá sem tudok férni, ezen kívül rá van forrasztva a li akksi, így nem szívesen babrálok már vele, félek, hogy rövidzárat csinálok.
A másik meg az, hogy a töltési idő is hosszabb lenne emiatt... -
nagyúr
válasz gazso75 #11264 üzenetére
Küldje el emailben a koordinátákat, vagy a rajta futó webszerverre wifin keresztül fellépve küldjön egy oldalt, amin a gmaps térképe van beágyazva. Pl így: https://www.google.com/maps/place/@51.5007292,-0.1246254,16z
A kukac után látható a gps koordináta. -
nagyúr
válasz Victoryus #11272 üzenetére
A hibakódra a gugliban rákeresve én is azt találtam, hogy resetel a board, mégpedig áramellátási gond miatt. Úgy néz ki egyszerű rövidzárlatot csináltál a két leddel az áramkorlátozó ellenállás nélkül.
Gondolom párhuzamosan kötötted őket.
Az esp8266 gpio max 17mA árammal terhelhető, ha a ledet a gpio és a gnd közé kötötted. Ha a Vcc és a gpio közé van kötve (alacsony jelszintre kapcsol), akkor nagyobb áramot is képes elnyelni, de mindkét megoldással kockáztatod, hogy túlterheled az adott gpio-t és tönkremegy.
Milyen ledet használsz, színeset vagy fehéret? Ha színeset, akkor a két ledet sorba kellene kötni, nem párhuzamosan, és egy áramkorlátozó ellenállást számolni hozzá. A fehér ledeket a nyitófeszültségük miatt nem lehet párhuzamosan kötni, de ellenállás akkor is kelleni fog, vagy egy darlington tranzisztor. -
nagyúr
válasz Victoryus #11276 üzenetére
Milyen sebességgel flashelsz? Az egyik d1 minit nem bírtam 9xx kbit/s-al flashelni, miután a gpio-kra voltak kötve a cuccok, le kellett mennem 1xx van valahány kbit/s-ra, addig mindig hibás lett a feltöltött program. Talán nálad is hasonló a gond. Illetve a kábelt cseréld ki.
Nemrég én spammeltem teli a topikot az infravörös adatátvitelemmel, írd csak nyugodtan a fejleményeket. Ha elkészült, tegyél majd fel videót.
Nem írtad, milyen ledet használsz.[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz Victoryus #11281 üzenetére
Az a led nyitófeszültségétől függ. Egy piros led esetén kb. 10mA áram fog folyni, ha két led lesz rá kötve párhuzamosan, az 5mA/led, így az már nem biztos, hogy elég fényt ad. Zöld/sárga led nyitófeszültsége picit magasabb, még kisebb lesz az áram. Inkább 60-80ohm körül tennék oda.
Vcc-re vagy GND-re van kötve a ledek másik lába? -
nagyúr
válasz Victoryus #11288 üzenetére
Azért kérdeztem, mert ha fordítva, a Vcc és a pin közé kötnéd a ledeket (alacsony jelszintre kapcsol), akkor úgy több áramot képes elviselni, asszem 26mA-ig rendben vagy. Mivel az esp8266 gpio-k hivatalosan 5V toleránsak, ha 5V-ra kötöd a ledeket, akár hármat is tudnál sorba kötve egy lábról üzemeltetni, külön driver nélkül (ellenállás persze ide is kell). De persze egy uln2003 lenne az igazán megnyugtató megoldás (arra is úgy kell kötni a ledeket, hogy a tápra megy a másik lábuk), ha tudsz neki helyet szorítani (külön tartót nyomtatni nemigen kell neki, hiszen egy chipről van szó, beforrasztod rá a ledeket stb aztán teszel rá egy zsugorcsövet és benyomod az egészet egy kevésbé látható résbe.
-
nagyúr
válasz kzsolt00 #11298 üzenetére
Szia!
Ha már az arduino topikba írtál, elmondanám, hogy az egész feladat az erre a feladatra enyhe túlzás rpi helyett egy kb. 1000Ft-os esp8266 alapú nodemcu-val tökéletesen kivitelezhető lenne, touchscreen-t és weblapot is beleértve! Feltéve, ha vezetékes net kapcsolat helyett megfelel, ha "csak" wifire van kötve az egész téma. Máris spóroltam neked 18e Ft-ot.A riasztót nem értem, hogy milyen célt szolgálna, szeretnéd, ha a sz.rt is kiijesztené belőled az éjszaka közepén, vagy elég, ha csak akkor hallod, ha éppen mellette állsz? Utóbbi feladatra egy 50Ft-os piezo csipogó tökéletesen megfelel, amit közvetlenül ráköthetsz az esp/rpi egyik tűjére. Az említett pc hangszóróhoz mindenképp vmilyen végfok kell, ami lehet akár egy egyszerű tranzisztor-ellenállás-kondi kapcsolás.
A breadboard-ot pedig mindenképp felejtsd el, bármilyen megoldás is lesz a vége, hacsak nem próbanyákra gondoltál a kifejezés alatt.
Bónusz kérdés: nem lenne megnyugtatóbb megjavíttatni/cserélni azt a kazánt?
-
nagyúr
Téves[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
A szobahőmérséklet mennyivel több, mint mondjuk 2 hete? Te is írtad, hogy a meleg szerepet játszhat, bár elég fura lenne, hogy kb 2-3 fokos hőmérsékletkülönbség megzavarná a kijelzőt.
Ellenpéldának megemlíteném, hogy nemrég építettem raspberry pi zero-ból és egy tft touchscreenből egy szerkezetet, ahol is a touchscreen a rpi bemelegedése után nem hajlandó többet működni. Maga a tft működik, csak a digitizer nem. És az is spi csatolón keresztül kommunikál, ami fura egybeesés, de nem hiszem, hogy a két esetnek ennél több köze lenne egymáshoz. -
nagyúr
válasz zsolti_20 #11313 üzenetére
Hát én többször futottam már ilyenbe, de sokat segítene, ha a hibát magát is bemásolnád. Legutóbb például azzal szívtam, hogy pro micro-ra billentyűzet-emulátort írtam, ami feltöltés után önálló életre kelt és elkezdte kitörölni a saját forráskódját , amit nem vettem észre és mentettem a sérült kódot. Következő módosítás után természetesen nem fordult le. Fejből újra kellett írnom egy tetemes részét a kódnak.
-
-
nagyúr
válasz Victoryus #11359 üzenetére
Az M1,M2 kimeneteknél nem lehet, hogy csavarás közben valahogy túlhúztad és megszakadt az átvezetés az alaplapi vezetősáv és az aljzat közt? Én megpróbálnám tesztelés céljából a motor kivezetéseit valahogy hozzányomni a vezetősávhoz (persze lehetőleg rövidzárlat okozása nélkül). Nehezen hiszem el, hogy bármilyen módon tönkrement volna a driver elektronika, hiszen mindenféle védelem van beépítve, túlmelegedés, rövidzár, esd, és a motor önindukciója ellen is védve van.
-
nagyúr
válasz Victoryus #11382 üzenetére
Persze, hogy nem jó, a 0 és 1 a serial tx/rx, ha azokra kötsz valamit, ami fel vagy lehúzza a lábakat, jó eséllyel nem tudod feltölteni a programot.
Ezen kívül a programban 1 és 3 láb szerepel, miközben a 0 és 1 van bekötve.
digitalWrite(in1, 50); //elvileg fordulatszám
ez nem lesz soha fordulatszám, legfeljebb
analogWrite(in1, 50); //elvileg fordulatszám
-
nagyúr
válasz Victoryus #11384 üzenetére
Valamiért azt hiszed, hogy a szervó vezérlés a shield-en történik, vagy hogy driver kell hozzá, de nem. A szervó vcc és gnd ágát értelemszerűen 5V-ra és gnd-ra kötöd, a sárga vezetéket, ami a signal, pedig egy tetszőleges lábra a kontrolleren, a többit megoldja a kontroller a servo lib-en keresztül, timerrel, a driver pedig benne van magában a szervóban. A shield szervó pinjei is csak azért nem döglöttek, mert azok csak szimplán kivezetik az egyik pin-t a kontrollerről.
[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz Victoryus #11389 üzenetére
Az 5V pin ugyanolyan jó neki, mint az usb, egy baj van csak, közvetlenül nem érdemes rákötni, mert ha 3.9V alá merül az akksi, bizonytalanná válik a működése, miután az onboard regulátor kb 0.6V-tal többet igényel, mint a kimeneti feszültség (3.3V). Kellene hozzá egy külső 3.3V boost-buck konverter.
-
-
nagyúr
válasz Victoryus #11397 üzenetére
Ezeket tapasztalati úton tudtam meg, de ha időben észrevetted volna, hogy nagyon melegszik, és rákérdezel, el is mondtam volna. Sajnos előbb nem jutott eszembe...
Itt írtam az én kínlódásomról a pwm-mel. Egészen 32Hz-ig kellett levinnem a frekit egy másik driverrel (L9110s), hogy legyen teljesítmény, és ne melegedjen. Ezzel a shield-del magasabb frekin is működött, de én sosem próbáltam 8,4V-nál nagyobb táppal. -
nagyúr
válasz Victoryus #11406 üzenetére
Jó lett volna látni az udp-s példakódot is, amelyik működik.
Elsőnek próbáld meg, hogy innen:
void loop() {
handleUDPServer();
//delay(1);
}kikommenteled a delay-t:
void loop() {
handleUDPServer();
delay(1);
}Régebben olvastam itt a topikban, hogy ha túl sokáig fut a loop, akkor az nem jó az esp-nek, bár a hiba logban nem látok wdt-hez kapcsolódó hibaüzenetet, de hátha bejön.
[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz brickm #11424 üzenetére
Lehet, hogy nevetségesen hangzik, de nekem a tápellátás volt az egyik legnagyobb akadálya, hogy normális dolgokat csináljak, a másik a motor és egyéb driverek hiánya, mert úgy 10 éve még nem volt ennyi webshop, vagy én nem tudtam róla, hogy honnan lehetett mindenféle feszültségkonvertereket, h-bridge-eket stb beszerezni, illetve nem tudtam a létezéséről ezeknek az eszközöknek. Borzasztó nagy segítség egy kezdőnek, hogy az arduino lapok többsége úgy érkezik, hogy szinte bármiről meg lehet táplálni őket.
Aztán ott volt a mindenféle library-k, vagy azok kompatibilitasának a hiánya. Az arduino-nál egy kezdő programozó a megfelelő lib-ek segítségével 10 sorból képes mindenféle csodát alkotni.
Az egyetlen sikeres pic projektem egy pickit2-ből és egy saját tervezésű nyákra, fetekből megépített motor driver volt, amit LEGO Mindstorms NXT robothoz lehetett kapcsolni, saját gyártású csatlakozóval és i2c-n keresztül lehetett vele plusz 2db motort meghajtani, de egyrészt a megfelelő motorok hiánya, másrészt az egész áramkör hatalmas mérete miatt LEGO robotra sosem került, megmaradt tech demo-nak (bár irtó büszke voltam rá, hogy sikerült megépíteni ). Bár ezek kívül volt még egy nokia lcd illesztési kísérletem, szintén saját gyártású nyákkal, ami szintén működött, csak nem volt jó semmire, azon kívül, hogy tudtam rá írni dolgokat . Ekkor tanultam meg nyákot maratni házilag, és ekkor is csináltam utoljára. Utána jöttek a gyerekeim, idő hiányában felhagytam a próbálkozásokkal, aztán mire újra lett rá időm, meg jött a kánaán az arduinoval és a kínai webshopokkal.[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz Victoryus #11430 üzenetére
Ellenőrizd, hogy a gpio0, gpio2 magas, a gpio15 pedig alacsony szinten van-e, amikor rákapcsolod a tápot a shield-re, különben a lap nem tud helyesen bootolni! Forrás
Szerintem az lehet, hogy vmi okból a 3 láb közül az egyik nem megfelelő szinten van, ha ezt te okoztad vmi okból (a fényképen nem látok erre utaló nyomot), akkor javítsd, ellenkező esetben egy-egy 10k ellenállást köss a megfelelő pinek és a 3.3V vagy a gnd közé. -
nagyúr
válasz Victoryus #11436 üzenetére
Az van, hogy a wemos-on valószínűleg megsütötted az 5V konvertert, amikor a 3 cellát rákötötted... A szenzor shield pedig az 5V felől tápolja valószínűleg a lapot, és az 5V-ból 3.3V-ot előállító konverter még ép (ez elég nagy mázli).
Ha ez vigasztal, egy kínai uno lapon nekem is sikerült megsütnöm a Vin lábra kötött konvertert, de nekem elég volt hozzá egy 7,4V-os 2S li-po akksi... Az 5V lábról túl nagy áramot vettem le két szervó motorral, és ennyi elég volt hozzá.
Egy filléres 5V buck konverterrel át tudod hidalni a problémát (nekem is arról megy azóta gond nélkül). -
nagyúr
Gyanítom, hogy az ESP-32S-en azért lehet több láb, mert azokat is kivezették, amik a beépített flash kezeléséért felelősek. Ha így van (nem néztem utána), azokat nem érdemes piszkálni, szóval nem nyersz vele semmit, ha azt rendeled.
Viszont ha már kísérletezés, én inkább egy lolin32-t javaslok, beépített li-ion csatlakozóval, akkumulátortöltő áramkörrel és konverterrel, mert azt egy akksit rákötve rögtön fogod is tudni használni valamire.[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz Janos250 #11448 üzenetére
És csak két db. 1838 IR receiver és egy sima IR led kellett hozzá, semmi külső elektronika.
Egyelőre még csak tech demo, és sokat kell még csiszolni, hogy pontosabb legyen, össze kell majd válogatni érzékenység szerint a receiver-eket, mert kicsit félrehord.
Végül dobtam a saját protokollt, és írtam egy lib-et, ami a LEGO Power Function led remote protokollt implementálja (ha szeretne valaki Esp8266-tal LEGO Power Function-t távirányítani, szóljon). Az már annyira gyors és robusztus, hogy gyakorlatilag nincs hibás átvitel (két napig teszteltem, és egyetlen hibásan átvitt karakter volt csak).[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen