- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- iPhone topik
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Fotók, videók mobillal
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Okosóra és okoskiegészítő topik
Hirdetés
-
Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
ma Renderképek mutatják meg a Samsung júliusban megjelenő új felső kategóriás okosóráját.
-
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
-
Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
it Az Amazon szerint minden sikerrel zárult, ezért letéríti az internetes műholdprototípusokat a pályájukról a cég.
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tordaitibi
veterán
válasz Speeedfire #73884 üzenetére
"Akkor van damme kábel volt benne. Javaslatatok cserélem le. Próba kepp egy vacak renegade lett helyette. Amitől nagymértékben csökkent a zaj.
Majd vettem nemrég egy gladen ch zero kábelt, és újra az van mint a van damme alatt."Az olcsóbbnak szerintem nagyobb az ellenállása=kisebb indukált zaj a földhurokba.Ezt igazolja ez is:
"a fejnél, és az erőnél is letesteltem külön a kasztnira az rca-t, akkor még zajosasbb lett."
Sztereó a meghajtás mindkét végfokra, párhuzamosítva, jól gondolom?
Elsőként mindkét végfokból picit húzd ki az azonos, pl. bal csatorna rca dugót.
Csak annyira hogy a test már ne de a középső jel még érintkezzen.
Eredmény? -
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #73886 üzenetére
"Apámnak van '95-ös Cordoba -ja, aminek már rádiója nem is tud működni, mert ha bekötjük egyfolytában gyújtáson van."
A rádióba belül vagy valahol a bemeneti csatinál összér az állandó és a gyújtás pozitív.
Ez lehet mechanikus hiba, vezeték kidörzsölődés és lehet elektronikus is, belül a készülékben.
Miért nem kötöd mindkét szálat, memory, battery az állandóra?
Annyi hogy ilyenkor a gyújtás nem kapcsolja ki a rádiót, kézzel kell.
Én egyébként ezt a funkciót rohadtul utálom, a saját autóimba azonnal kiiktattam. Leállítom egy sorompónál, vagy várom az aszonyt a munkahely előtt és csak gyújtáson van rádió, ez baromság.
Majd én kikapcsolom ha akarom. -
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #73889 üzenetére
Nem ertem.
Irod hogy ha a radiot bekotod, a hiba jelentkezik.
Radiot kiveszed, a hiba megszunik.
Ha nem a radio okozza, akkor most jelen pillanatban is gyujtason van az auto, honapok ota egyfolytaban, nem?
Vagy hogy hasznalja Apud a kocsit, leveszi az akkusarut ha megerkezett haza..? -
tordaitibi
veterán
Szerintem nem kell ezt a faék egyszerű ledes valamit túlbonyolítani.
Kolléga az elemről jövő pozitívba sorbaköt egy schottkyt, azon 0,4V esik, amúgy is világosnak találta kicsit.
Így a kisebb áramfelvétel megnöveli a telep élettartamát egy pivct.
A dogozkába befarag egy micro vagy normál usb anya csatit és annk a pozitívjáról egy dióda és egy ellenállás amivel beállítja az elemekkel azonos kellemes fényerőt.
Mivel itt hálózatról megy, nem hinném hogy a keletkezett 0,1-0,2W körüli veszteség annyira kardinális probléma lenne.
Én így csinálnám meg.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz fgabor87 #73917 üzenetére
Ez a mode lábak igazságtáblája.
Ha mind a 2 mode lábon a tápfeszt méred akkor minden ON azaz be van kapcsolva mindhárom végfok. Ilyenkor a kimeneti lábakon a féltápfeszt kellene mérned a kimeneti 1, 4, 14, 17 lábakon azaz 10 voltot.
A 11. svr láb (ahogy kiokoskodtam, (half supply voltage decoupling), azon féltápfesznek kellene lennie. Ha itt nullát mérsz, akkor nézd meg mi van a 11 lábra kötve, ha testeli valami akkor ez a tünet, nem áll be a féltápfesz a végfokok közepein.
A 13. lábtestzárlata is hasonlót produkál.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz fgabor87 #73922 üzenetére
A 11. lábon féltápot kell mérned üzemi állapotban, ha nem akkor megvan a hiba.
Nem tudom mi ez a körítés a mode1-2 lábakon, az biztos ha erre a kettőre a +tápot adod, és a 11. svr lábra egy mezei 47-100uF kondit teszel, akkor el kell indulnia. A 11. láb a belső féltáp, ennek hidegítésére van az elkó.
Ezen mutatvány előtt az említett lábakat nem árt függetleníteni az előtte lévő áramkörtől.
A 13. civ lábon lévő 22uF zárlata is okozhat hibát.
Még mindig nem értem, minek ezt ennyire elbonyolítani. -
tordaitibi
veterán
válasz Sebaj Fóbiás #73924 üzenetére
Ha az elem és a táp is diódán megy akkor automatikusan létrejön az amiről beszéltél, automatikus átkapcsolás.
-
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
válasz MasterMark #73952 üzenetére
Ha elolvad a biztosíték vagy leold bármilyen védelem, annak oka 99%-ban a védelem UTÁN van.
Vagyis a fogyasztóban.
Kivétel a táp megszaladás vagy a villámcsapás másodlagos következménye de az előbbi nálad nem játszik mert akkor más is elhullott volna, a villám szintén vinne mást is.A hibaüzenet pontosan erre utal, hatalmas áramcsúcsot kellett produkálnia az alaplapi tápkörnek és ezután kimentek a vga biztosítékok.
-
tordaitibi
veterán
válasz atesss #73964 üzenetére
Akkusarut nem zsirozunk, vagyis nem magat az erintkezo feluletet.
Ezt sokan felreertik.
Az erintkezo feluleteket finoman meg kell csiszolni, a sarut a helyere tenni es meghuzni, majd az egeszet kivulrol bekenni vekonyan szilikonzsirral. Ezzel hosszu idore ki van zarva a nedvesseg bejutasa es az esetleges kensavgoz korroziv hatasa.Ha ezt tudtad es igy ertetted a zsirozast, akkor a hozzaszolasom targytalan.
[ Szerkesztve ]
-
-
tordaitibi
veterán
válasz atesss #73978 üzenetére
Nem pörgetek vissza, Te tettél fel képet a nyákos irányjelző kapcsolóról amibe a 3 nyák csíkba bemaródás van?
A zsírozás ezen nem fog segíteni.
Mégegy ötlet, a nyákon csúszkáló érintkezőket nem tudod pár tized mm-el arrébb hajlítani, akkor nem a bemaródásokon fognak futni hanem szűz rézen. -
tordaitibi
veterán
válasz darvinya #74066 üzenetére
Akku / táp negatívja/teste csak a panelokra van kötve, házra nincs kötve.ˇ"
Ez biztos? Nem tudom elképzelni. Ha máshogy nem, a végfok IC hűtésén és az antennacsati árnyékolásán keresztül.
De sok készülékbe még jó pár helyen testelik a fémvázat és a burkolatot.
Ha tényleg nincs.., akkor próbaképp egy vezetékkel a bejövő testről ki kéne építeni.
Mondjuk ha gyárilag érzéketlen az FM rész akkor veszett fejsze nyele.
Nálam az eddigi rekorder egy 20 éves primitív Blaupunkt rádió, toronymagasan veri szinte az összes mostani noname és márkás rádiót.
Pedig már PLL szintézeres hangolású csak normálisan van megcsinálva a tuner és a kf fokozata. -
tordaitibi
veterán
válasz #85619712 #74070 üzenetére
[Nézd meg ezt az 5 hangolt körös tunert]
[Vagy ezt a 3 kerámia SAW szűrős KF fokozatot]
Igaz kicsit túllőttem talán mert ez a méltán híres Orion ST240 tuner (jópárat javítottam, de rég volt... már a műszerparkom sincs meg sajna...) de egy autórádiónak extrém körülmények között is működnie kell, hideg-meleg, ingadozó vételi jelszint, interferencia, hamisvételi pontok, túlvezérlésállóság stb.
Nem hinném hogy 1 IC-be ezeket korrekten be lehet építeni, bár van kellemes tapasztalatom is mint írtam. -
tordaitibi
veterán
válasz trialboj #74114 üzenetére
Egy darab multiméterrel elég lehetetlen küldetésre vállalkozol így.
Kéne egy stabil terhelés, pl. áramgenerátor, beállítva 1 amperra (vagy tetszés szerinti érték ésszerű határokon belül) és mondjuk 1-2 percenként leolvasni a feszültséget és ezekből lehet átlagot számolni.
Ha nincs fix áramgenerátoros terhelésed akkor kicsit árnyaltabb a kép, a feszültség mellett az áramot is le kell jegyzetelni, minél sűrűbben és így vagy kézimunkával vagy felvive egy excelbe vagy más módon kiszámítani a kapacitást.
Tszt természetesen teljesen feltöltött állapotról indul. én magam 3 voltig szoktam meríteni.
Először is alatta már exponenciálisan zuhan a görbe,
másodszor meg szeintem értelmetlen a határra kisütni, 2,7V. -
tordaitibi
veterán
válasz trialboj #74114 üzenetére
Mégegy,
én évek óta [egy ilyet használok] ilyen célokra.
Egyetlen hátránya hogy 1 cellához nem alkalmas de pakkokat mérek 99%-ba meg 12-24 voltos PB akkukat.
Tizedvoltos pontossággal beállítható hogy adott alsó küszöbfeszültségen jelezzen, a Wh, kWh értékből pillanat alatt számolható a kapacitás. -
tordaitibi
veterán
válasz mobilizmo #74138 üzenetére
Tápja 230V? Ha igen,
Mivel még működik, mérd meg az ellenállást, támpontnak jó lesz.
Egyszerű soros ellenállásnak nézem amin a tápfesz. előállításakor kb. 200-220V esik, kapacitív előtétet nem látok.
Mérjél a pufferen feszültséget, hány voltos a puffer, pont nem látszik.
A ráírt feszültségnek a 2/3-a kéne kb. lennie a DC tápnak.
Pl. 16V az elkó, akkor 12V körül.
Ha sokkal kevesebb,
vagy megnyúlt nagyon az előtét a melegtől vagy kapacitásszegény a puffer.
Sokkal többet nem tudsz tenni konkrét rajz nélkül, lehet az eddig leírtakban tévedek is mert nagyon pocsékul tudok fényképről azonosulni a panellel.Mivel galvanikusan kapcsolódik a panel a hálózathoz, ugye nem kell részleteznem hogy vigyázz magadra a mérések közben?
-
tordaitibi
veterán
válasz t72killer #74124 üzenetére
Ha teljesen korrekten akarsz eljárni ahhoz igen drága cuccok kellenek, lévén 2,4 avagy 5 GHz környékén kéne mérned.
A koax az szabvány impedanciás, 50 ohmos vagyis pl. szerzel egy garantáltan 1:1 SWR értékű 50 ohm talpponti impedanciájú antennát valahol a lennti frekvenciákon, pl. 100MHz, rákötöd a koaxodat, megtáplálod 100MHz környékén és mérsz.
Valamint a kábel hossza sem mindegy egy bizonyos alsó határ alatt de ebbe most nem mennék bele.
Az antenna természetesen kiváltható műterheléssel is.
Már ez sem a mindennapi mutatványok kategória, feltételez némi műszerparkot.Wireless antennát általában 3, erős kompromisszumokkal 2,4GHz-en max. 10 méterig, 5GHz-en max. 5 méterig érdemes, ennél hoszabb koax-szal vagy pigtaillal nem szokás kötni, ez egy ésszerű kompromisszum a veszteség vonzatában.
5GHz-en a legjobb kábelek is 1dB/m körüli csillapítással rendelkeznek, 3 méteren pont a felére esik a jelszint.
Efelett vagy padlástéri vagy kültéri aktív elem szükségeltetik.Nálam a melóhelyen egy kültéri wireless yagi van 6 éve, ezeken olyan nagyon nem tud elromlani bármi is, igaz az enyém egy hermetikusan záró műanyag hengerben van, legjobban egy lóalkatrészhez hasonlít , ami a ló hasa alatt szokott elhelyezkedni.
6 éve 60 és 70% közötti jelet mutat a rákötött wireless egység vagyis nem romlott semmit.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz t72killer #74163 üzenetére
Ez jó kábel és korrekt az adatlapja is.
Nálad 6 méteren 20-30% veszteség lesz 2,4GHz-en.
Korrekten csináld a csatlakozókat, nem tudom mennyi rutinod és szerszámod van, ha nem sok akkor érdemes elvinni egy wireless cuccokkal foglalkozó boltba, ott korrekten felfűzik/krimpelik rá a csatlakozókat, pláne ha valami egzotikus kivitel.
Hátrány hogy így sokkal nagyobb lukat kell a kivezetéshez fúrni mintha helyben készülne. Ez egy tetőn nem számít de egy ablakkivezetésnél igen. -
tordaitibi
veterán
Ha direkt autóba kell, [nem ilyet keresel?]
-
tordaitibi
veterán
válasz esgabor75 #74193 üzenetére
A gyári tápot lefotóznád?
Főképp az a része érdekelne amin feladja a tápot a fejbe.
Ha az egy külön dobozka amin átmegy az antennakábel és belemegy az 5V DC, akkor nyertél, egy használaton kívüli USB csatiról levágod a végét (az apa rész maradjon ami a pc-be megy), rászerelsz egy tápdugót polaritáshelyesen!! és kész is. 40mA-t bármelyik usb elbír. -
tordaitibi
veterán
válasz esgabor75 #74196 üzenetére
Nyertél.
Ha gyorsba kell akkor a tápdugót 10 centi kábelnél levágod, az usb kábelt is és összeforraszt-szigszalag, zsugorcső.
Ha nem sürgős, veszel egy ugyanilyen méretú tápdugót, vidd el a mintát mert árnyalatnyi eltérések vannak hosszba és átmérőbe, az usb kábelt ebbe az új tápdugóba beforrasztod és kész.
Az usb kábelnél mérni, a fekete- a piros+ de ez nem ökölszabály, mindeféle színnel kötnek ma már, ezért ki kell mérni mindenképp.
A másik kettőt, a data + és a data- azt leszigeteled, ne érjen semmihez.
Bajt nem okoz de jobb a békesség.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz vendingo #74203 üzenetére
Amit nem értek, van ugyanolyan sőt jobb paraméterekkel rendelkező pakk féláron.
Akkor valaki hazudik.
Szerintem kicsit lutri így rendelni akkupakkot bár legyen szerencséd.
Ha egyforma a csatlakozó a bicajodon lévővel, feszültségre is stimmel és kapacitásba akkora vagy kicsit nagyobb akkor hajrá, el nem ronthatsz semmit.Ha nem stimmel a csatlakozó, vagy beépített a pakk mint a linken, akkor nehezedik a feladat de nem megoldhatatlan.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz vendingo #74207 üzenetére
Az Alin hazudik valaki, pl. 48V/25Ah-160usd, 48V/36Ah-64usd.
Akkor amelyik a felénél is kevesebbe kerül, az jóval nagyobb kapacitású...? Erre írtam hogy valaki hazudik mert ez lehetetlen.
A tiéd az val.szeg ott van amit ígér de az 200usd felett van.Biztosan láttál már 18650 cellamérettel 5 és 10.000mAh cellákat. Mivel jelenleg a technológiai plafon az 3500, max. 4000mAh, ez a tipikus vevőhülyítő eset de millióan bedőlnek és büszkén mutogatják a zsebrevágható méretű 10 és 20.000mAh kapacitású powerbankokat. Amik tudnak 1000mAh-t. Jóesetben.
Vagy a pendrivok, 3000 forintért vehetsz 1 terabájtost.
Nagyon körül kell nézni vásárlás előtt, lassan már a hamisítványt is hamisítják és átcímkézik.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz csabyka666 #74220 üzenetére
Jó lesz.
-
tordaitibi
veterán
válasz Zoli-bácsi #74260 üzenetére
Nem tudom zugason mit ertesz, valoszinu a kapcsolouzemu tap uresjaratban produkal ilyet
-
tordaitibi
veterán
válasz Zoli-bácsi #74264 üzenetére
Legjellemzobb a primer puffer, ez nagyfeszultsegu elko, konnyen azonosithato
Ha ez veszti a kapacitasat akkor uresjarasban megvaltozhat a tap frekvanciaja, szerencsetlen esetben beesik a hallhato savba -
tordaitibi
veterán
válasz #85619712 #74274 üzenetére
Írtam a kollégának hogy mit nézzen meg, nehogy harag legyen mert nem úgy szánom de ennyi gyakorlattal ezt távsegítséggel lehetetlen megoldani.
Ha a kékkel bekarikázott elkó átvezet, állandóan nyitja a tranzisztort és nem tud standby-ból kijönni a készülék.
Mint írta, a kikapcsolás pillanatában be akar indulni, mert akkor az elkó átvezetése negatívval zárni igyekszik a bázist.
Csak a folyamat közben elfogy a tápfeszültség.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz gabor9991 #74291 üzenetére
Az egy 1-2nF kapacitású kondenzátor,
összeköti kapacitíve a szekunder és a primer oldalt,
szerepe hogy a szekunder oldal statikusan vagy egyéb módon ne tudjon több kV-on lebegni valahol az univerzumban.
Ha a villám átütötte akkor természetesen megjelenik a szekunderen a fázis vagy egy része, ez nem egészséges. Ha van ilyen kondenzátorod, roncs laptoptöltőből, kapcsolóüzemű tápból kitermelhető akkor cseréld ki de nincs garancia hogy az impulzustrafó nem ütött át belül és nem fog pont rosszkor ismét átütni úgyhogy én hanyagolnám.A közvetett villámcsapás lényege hogy bever a szomszédba és ahol a villámúthoz közel mennek a vezetékek a falba, szabadba, a több 100-1000kA hatására irgalmatlan nagyságú mágneses tér keletkezik a villámcsatorna körül.
Namost ez a mágneses tér a közeli vezetőkben szintén irgalmatlan nagyságú, több 10-100kV feszültséget indukál és ez teszi tönkre a villámcsapás helyétől akár 100 méterekre lévő fogyasztókat is. -
tordaitibi
veterán
válasz #31600896 #74312 üzenetére
Konkrétan nem ismerem , az én gondolkodásom szerint a pirossal bekeretezett rész felel a kazetta felismeréséért.
A csatlakozó (k) 5-7 lábát hidald át egy 30-40kohm körüli ellenállással és nézd meg az eredményt.
Nincs kizárva hogy a logikám hibás de nincs itt a kezembe e cucc, azt is csak tippelem hogy ez felelős a kazetta észlelésért.
He nem ez akkor rá kell jönnöd mi az az alkatrész amit a kazetta behelyezés átbillent, akár mechanikusan akár máshogy és azt imitálni a vezérlés felé.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz varsam #74320 üzenetére
A 2 vezetékből ítélve ránézésre egyszerű kefés motor.
Szedd szét, az állórész benyomásokat kifesztíve és nézd meg a belsejét.
Előtte karcold össze hogy ugyanígy rakd majd vissza.
Ha égésre utaló nyomokat találsz a forgórész tekercselésen akkor kampec, ha csak a kefék koptak tövig akkor azok kis kézügyességgal egy másik, szinte bármilyen kefés motorból pótolhatók, akár egy 1000 forintos kínai játékautóból is.
Ha viszont, mint írtad tilt az elektronika, akkor sajnos sanszos hogy ott zárlat van, ez is kiderülhet a szétszedésnél, akár a lerakódott kefepor is okozhatja. Vagy meghalt a kommutátor, akkor esélytelen javítani. -
tordaitibi
veterán
Csak reagálva,
egyszer én is bementem az erdőbe, piaci sárga 25 méteres fűnyíró hosszabbító.
Hazavisz, bedug, a fűnyíró beletol a fűbe és a motor megáll.
Namondom ez meg kondis lett, kondi cserél, ugyanaz.
Akkor esett le a tantusz.
1kW terhelésre a hosszabbító végén 136(!!)V maradt.
Ha a végét rövidre zárom, simán be lehetett volna tekerni a kocsifelhajtó alá, fűtőszőnyeg helyett.
Elvágtam egy csípőfogoval, 2, azaz kettő eres, földelés nuku és a 2 ér kb. 0,25 vastag vagy még vékonyabb és nem hasonlított rézre, valami vas szerűségnek vagy minek látszott.Érdekes és tanulságos lecke volt.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Babetta-X #74386 üzenetére
15 darab nem a világ vége, ha nem mátrixba akarod üzemeltetni akkor kell 15 darab egyszerű kapcsolóelem, pl. legolcsóbb 30A/30V FET, kell egy marék 1n4148dióda amivel lekapuzod a 3 üzemállapotot, kell egy 3 állású kapcsoló és kell egy oszcillátor ami villogtat, 555, cmos stb.
Ha mátrixolni akarod, akkor a teljesítmény rész egyszerűbb mert csak 8 darab kapcsolóelem kell (15 az egy 4x4 mátrixból kijön), viszont a vezérlése elmegy a digitális ic-k felé, vagy pic.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Salex1 #74393 üzenetére
Kicsipogtatod multiméterrel de a rajzodon bejelöltem hogyan van belül, 2-2 láb össze van kötve de ezt adja a rá menő nyák is csak le kéne követni.
A pirossal bekarikázottakkal párhuzamosan beforrasztasz 2 drótot azt meg bármilyen külső nyomógombos kapcsolóra.
Ha nem férsz rendesen hozzá akkor végigmész a nyákon és egy alkalmas helyről hozod le a 2 szálat. -
tordaitibi
veterán
válasz Salex1 #74395 üzenetére
Ja ertem.
Kene keresni a keszulekbe olyan pontot, meressel aminek az allapota megvaltozik amikor megnyomjak a gombot. Atmegy + bol minuszba vagy forditva, pl a vegfoknak tapot ad vagy kifele ad alami vezerlojelet, ilyesmi
Es innen levenni a vezerlojelet, legbiztonsagosabban egy optocsatoloval, akkor el van valasztva a ket aramkor.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Babetta-X #74399 üzenetére
Nem ilyen egyszerű mert az index relét se lehet korlátlanul terhelni, kis terhelésre meg nagyon gyorsan villog.
42W a megfelelő, de Te azt írtad hogy nem ledes hanem izzós a kijelzés.
Adni kéne valami támpontot, pl. ha. 21W az 15 darab izzó akkor diódákkal nem tudom van-e értelme, kéne egy skicc az izzókról, hány darab megy egyszerre, hány wattosak.
Ha pl. adott ábrát 6-8 darab izzó jelenít meg akkor az 120W, azt 12V mellett 10-15A, ezt már 1N4148-al vagy valami gagyi relével nem fogod kapcsolgatni. -
tordaitibi
veterán
válasz #90088192 #74402 üzenetére
"Adott egy 15 lámpát magában foglaló lámpaegység, 12V izzók vannak benne és 12V akkumulátorról működne,"
Idéztem a kérdezőt, vagyis nem led, amúgy nem tudom hogyan lehet az X és a bal-jobb nyilat 15 pontból kihozni, nekem vagy 13 vagy 19 jön ki, a 3x5-ös pontmátrixból sehogyse.
Kéne egy skicc és akkor lerajzolom neki a legegyszerűbb, és legolcsóbb megoldást. Meg az izzók teljesítménye is kéne, /darab.
Amíg ez nincs addig semmit nem tudok neki segíteni.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs