- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Android szakmai topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
Hirdetés
-
Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
ma Renderképek mutatják meg a Samsung júliusban megjelenő új felső kategóriás okosóráját.
-
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
-
Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
ph Ezúttal monitorokat, processzorhűtőt, házat, routert, tápokat, egérpadot és akciókat tereltünk be a szombati karámba.
-
Mobilarena
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tordaitibi
veterán
válasz Eastman #73473 üzenetére
Mert az egyszerűbb digit. multiméterek csak DC-t azaz egyenáramot képesek mérni.
100wattonként 4-5uF (mikrofarad csak Linux alatt kissé nehéz a mű betűt előcsalni) a szokásos üzemi kondenzátor de ettől le és fel is nagyon el lehet térni, akár 50%-ot is, a motor gyártójának elképzelése szerint.
1uF jó lenne próbára. Ha szépen felpörög és nem lesz meleg hosszabb üzem után sem akkor maradhat.
Ha nyögvenyelve pörög fel, akkor nagyobb, ha könnyedén felfut akkor akár egy 470nF is elég lehet.
(erre tippelt itt egy fórumtárs is, 0,5uF)
Mindenképpen erre való, váltakozóáramú kondenzátor kell, általában 230V és a váltakozó feszültség jele van rajta, vagy 415v, esetleg 630V van ráírva.Fordulatszám szabályzás, ez kritikus az ilyen motoroknál. (kalitkás, eltolt vagy hasított pólusú vagy más módon kivitelezett aszinkron motorok)
Ha van egy rossz porszívód, abból kitermelve a potis szabályzóegységet, egy próbát megér de ha nincs szerencséd, csodát ne várj.
Vagy működni fog, de 60-70%-nál kisebbre nem tanácsolom beállítani, vagy tekered lefelé és egyszer csak megáll, minden értékelhető fordulat csökkenés nélkül.Ha működik a porszívó szabályzó, akkor nyertél. Ha ilyened nincs, adhatok egyszerű fázishasítás elvén működő kapcsolási rajzot.
De először menjen a normál üzemben minden melegedés és morgás nélkül.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
válasz hódmaci #73489 üzenetére
Igen de ez annyira kis terheléssel indul és teljesen állandó munkapontban dolgozik hogyha egyáltalán képes bármilyen kicsike indítókondenzátorral megindulni, akkor le nem fog állni soha a terheléstől. Úgymond "belepörög" a folyamatosan és igen lassan növekvő munkapontjába és onnan nem esik ki mivel nincsenek terhelés csúcsok.
Ugyanez a centrifugálszivattyú.
Szinte nulla ellenállással indul mert a járókerék alig forgatja a vizet. A fordulattal egyenes arányban nő a terhelés de ugyanilyen arányban kerül közelebb a motor a maximális nyomatékához ahogy csökken a szlip, azaz ha képes volt megindulni akkor már simán felfut.
1000-1500wattos hidroforokon 25-30uF kondik vannak, pedig az ökölszabály szerint minimum 50-75uF kéne. Oka, lásd feljebb.Ezt a munkapontot hasonlítsd össze pl. egy körfűrészgép változó munkapontjával, ahol akár ki is eshet, a szlip akár 50-100% is lehet. Itt kell nagyon a kondi hogy innen visszahozza és +nyomatékot adjon.
Vagy kompresszor, 2/3 terheléssel kell indulnia. Itt gyakran nem is kerülhető meg az üzemin kívül a terhelés függvényében automatikusan bekapcsolódó indító kondenzátor.Nem csúszógyűrűs motorhoz van, a porszívókba univerzális, kefés motorok vannak.
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz hódmaci #73492 üzenetére
Bepörgetem spárgával és mérek egy üresjárási áramfelvételt.
Átlagosan 80% hatásfokkal számolva, nem követek el nagy hibát ha ezt az átamot felszorzom a hatásfokkal és megkapom a motor maximális teljesítményét.
Mégjobb ha ezt a bepörgetés után le tudom névlegesen terhelni, pl. beöntök a darálóba egy kis kukoricát.
Ez már akkor egy kiindulási alap a kondira.
Teszt, ha jó akkor ok, ha megáll terhelésre akkor növelni a kondit.
Ha mostoha körülményk között üzemel, nehéz indítás és változó a terhelés, az üzemi kondi mellé még kell indító is, áramrelével kapcsolva.
Mindeképp ellenőrizni kell melegedésre, ha nagy az üzemi akkor simán leég a segédfázis mert indokolatlanul nagy állandó áramot kerget át rajta a túlmértezett kondenzátor. -
tordaitibi
veterán
válasz Paul886 #73513 üzenetére
Ja így.
Nálad akkor a csap nincs földpotenciálon.
Erre igen érdekes sztorim van de nem terhelem a topikot vele,
lényeg hogy a csap van 125 volton, valami szivárgásból kifolyólag.
Előfordul ez mióta műanyag és 5rétegű csövezések vannak az atom föld horganyzott vízhálózat helyett.
Oka igen gyorsan megkeresendő, lehet bármilyen készülék ami a vízzel kapcsolatos és annak gyatra védővezetője.
Vagy az egész védővezető hálózatod a lakáson belül rosszul van kialakítva, kontakthibás és így bármilyen kapcsolóüzemű, földelt dugós készülék képes a tápon belüli zavarszűrő egységen keresztül féltápfeszültségre emelni a védővezető hálózatot.
Vagy, de ez nagyon valószínűtlen hogy a lakásodba az egész védővezető és nulla el van emelkedve a földtől.
Ennek kiderítése jó móka lesz, nem tudom nem kéne-e szakember féleséget ezzel megkeresni.
Első körben minden dugaljat ki kéne mérni az óradoboz védő és nullavezetőjéhez. Itt értelemszerűen nulla voltot kell mérni, ha nincs ÉV. reléd akkor egy vasalóval vagy min. 1kW-al terheld le és úgy mérj.
Ha van ÉV. relé akkor azt a mérés idejére ki kell iktatni mert le fog oldani.
Majd eső uán leverni egy 2 méteres horganyzott csövet az udvaron, közbe locsolni bőven és ehhez mérni a védővezetőt, a nullát és a vízcsapot.
Hülyén hangzik de működik az eljárás.
Lehetséges még, valamelyik szomszédnál a villanyóra becsapása céljából a vízvezetéket használják nullának. Ez is igen érdekes tüneteteket produkál, régen ennek kultusza volt de mint írtam a több kilométeres horganyzott cső hálózat levitte a delejt szépen.Lényeg, legelőször ki kell derítened hogy a csap, vagy a földelésed nincs földpotenciálon. Utána lehet tovább keresni.
-
tordaitibi
veterán
válasz PitLee #73520 üzenetére
Semennyire. Viszont az nagyon is fontos hogy csillag vagy delta az üzemi kötése.
Csillagba az u1-v1-w1 közösít és a maradék 3 a 3 fázis.
Deltába értelemszerűen, ha fordítva forog bármelyik 2 betáp fázist megcserélni.
Lehet lágyindításos volt? Csillag-delta átkapcsolóval, ha nagyok a köszörűkorongok, elég sokáig fut fel a motor. -
tordaitibi
veterán
Vagy megoldod hogy ne kapcsoljon ki, ez nem biztos hogy simán kivitelezhető, vagy építesz egy külön 40-50v körüli tápot, mivel a ledek nagyon valószínű hogy 16-osával vannak sorbakötve, 4 ágba.
A monitor panelen van egy step-up áramgenerátor, vagyis pontosabban 4 ilyen. Ezek kettesével szoktak egy smd ic-be lenni, azaz 2 ic-t és körülötte nagyobb feszültségű, 63 voltos elkókat keress.
Ez az egység teljesen külön is működik, a fényerő és on-off paramétereket vagy sima logikai szinttel és kitöltési tényezővel vagy I2C buszon kapja, ez utóbbi sajnos szívás. Ezeket kéne megtalálni, ha szerencséd van és fixálod az ON és a brightness jelet, akkor teljes fényerővel világít. Ha nem és I2C buszos, akkor bukta. Marad a külső meghajtása a ledeknek.
Ha esetleg modernebb, flicker-free, akkor még jöhet más akadály is.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Batman2 #73609 üzenetére
A BLDC pont az ami neked kell.
Keress ra, ismerd meg.
Ez van az elektromos autokban, robogokba, korszerubb e-bicajokba is.
Most csak felneztem ide telefonrol de adok majd linkeket, akar kesz szetteket is lehet kapni. A vezerlobe ugyis belebuknal, a 3 fazisu mezei motoreba is hazilag. Ezen ne sertodj meg, en tulvagyok 2 ilyen projekten es a gyariakhoz kepest eletkeptelenek voltak.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
A fekete csati a ledek?
Képről nagyon nehezen azonosulok a panellal.
De úgy látom hogy a ledeket maga a központi processzor vezérli közvetlenül. Illetve 4 kis kapcsolóelem, valószínű fet segítségével.
Ha így van akkor ezt nem fogod tudni megerőszakolni.
Teljes fényerőnél mérni kéne egy led csoport feszültségét és áramfelvételét, ebből kiindulva nem nehéz összeütni egy akár változtatható fényerejű led drivert. Rémlik mintha kész megoldásokat is láttam volna régebben ebayon, alin. -
tordaitibi
veterán
-
tordaitibi
veterán
Így már látom, de jó lenne ha a kezembe lenne a panel.
kövesd végig a 4 nyák csíkot, látom átmegy a másik oldalra, ha a proci melletti 4 kis bizbaszra mennek a nyákok, azokról meg a prociba akkor nem tudsz semmit tenni.
Vagyis de, meghajtod a panelt valami forrással, hdmi, dsub, akkor nem fog kikapcsolni. Azért kapcsol le mert nincs jel amit megjelenítsen, elmegy stand-by, ez érthető. -
tordaitibi
veterán
A motor névlegesen 32W. Elég egy 25-40VA transzformátor. Ez eléggi kicsi fizikai méretben. Szükségtelen 200VA
Jó lenne egy régebbi is aminek van 110V kivezetése a primeren és bekötöd auto(takarék) transzformátorként. Ilyet talán lehetne lomizi is vagy 1-2ezerért használtan beszerezni. Mivel autrafóról vany szó, levezetés mellőzésével legendő egy 25-30VA is. Ez fizikailag igen kicsike. Ez a legtisztább megoldás.
Vagy ehhez legközelebb a mosógépek lúgszivattyúi állnak, azok jellemzően 30 wattosak és méretben is hasonlóak.
Mechanikusan nem biztos hogy egyszerű lesz a csere, felfogatás, tengely átmérő, forgásirány, ezt inkább én hanyagolnám.
Valamint nem lesz meg a megfelelő fordulatszám sehogyse, se a trafós sem a motorcserés megoldással.
Mivel a cucc 60Hz-en van specifikálva, ott forog 3200-at, nálunk 50Hz, azaz legjobb esetben is csak 2600-2700 körül fog forogni.Lehet 230 voltos ventivel is pót hűtést csinálni, a trafót felfogatod a házra, a 230 úgyis ott van. Vagy bekötöd a csiszolót 4 vagy 5 eres vezetékkel, a teljesítménye nudli úgyhogy akár 5x0,25 is elég és ezen elviszed a 115 meg a 230 voltot.
Ezek már tényleg csak részletkérdések, ezért nem kell külföldről ventit rendelgetni.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Tme-nél van 6000 forint+posta 50VA transzformátor de várj egy kicsit, kb. 2-3 napot.
Tegnap este trombitáltam végig az ismeretségi körömet, van egy pár régi bütykölős cimbim akinél esélyes egy ilyen trafó és akkor posta fejében megúszod ha így jó neked.
Nekem is volt több tucat csak ahova költöztem, itt nincs semmi tárolási lehetőségem így ingyen elvittek tőlem kb. 1 m3 elektronikai cuccot évekkel ezelőtt.Nincs a birtokodba vagy haveroknál 20-30 éves, már soha nem használandó, hibás, kidobásra ítélt japán kazettás deck, tuner, ilyesmi?
Azokba mindbe 110/220V átkapcsolható trafó volt, a teljesítménye is kb. pont jó lenne neked.Helyileg hol vagy, hol laksz?
[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz atesss #73714 üzenetére
A 25A az nudli, egy lefogott tokmányú vagy induló gép ennél sokkal többet is felvehet pillanatokig.
Egy rendes E cigi odaver 10+ ampert, egy komolyabb motor ennek többszörösét.
Meg kéne nézni bms nélkül, a cellák egyáltalán tudják-e a rövidzárási és indulási áramot szolgáltatni, vagy bezuhan a feszültség 20-30 ampernél mert kisáramú a cella esetleg.
Műszer ráakaszt, tokmány lefog és mehet.
Ha így jó akkor bms csere.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Csabesz666 #73726 üzenetére
Megtert szegenyke teremtojehez.
Tap es kondi csere, es ha lefut a fw frissites es nem bootol be akkor engedd el, ennel tobbet nem tudsz tenni az ugy erdekeben.
Lehet olyan hardver baja ami nem javithato par kondi cserejevel.Volt olyan routerem ami 2 ev utan megadta magat es volt olyan is amit 3x rantottam le a szekreny tetejerol, a wifi antennak kitortek, a pigtail kabeleken logtak, a doboza ripityara torve, egy lan aljzat kiszakadt es igy osszessegeben 5 evig ment.
Kiszamithatatlan.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
Qqzs,
irtam privit is,
megvan a 230/120V trafo, a motorhoz, kell meg? akkor megprobalom postara adni a hetvegeig.
Ingyen, csak a postakoltseget kerem.
Privibe ird meg a pontos cimedet ha szukseged van meg ra. -
tordaitibi
veterán
Ne lepődj meg mert kell a kondemzátor.
Logikázd le, ha nem állítod be féltápfeszültségre a kimenetet, akkor hogyan viszed át a színusz pozitív és negatív félhullámát?
Példa,
tápfeszültség +10V
Ha ezt kapcsolod a tranzisztorra és nyitogatod a tranzisztort, akkor csak a pozitív félhullámot képes ráadni a terhelésre, nulla és +10V között.
Megoldás, a tranzisztor kimenetét féltápfeszültségre, azaz a példában 5 voltra beállítva, a probléma megoldást nyer. Ehhez az 5 volthoz képest lesz a pozitív színusz az 5V-10V tartományba, a negatív meg az5V-0V tartományba. Minden ok, csak sajnos a hangszórón folyamatosan féltápfeszültség lesz.
Kondenzátort sorbakötve, az egyenfeszültség leválasztódik, a hangszóró megnyugszik, és mivel a kondenzátor a váltakozó feszültség szempontjávól rövidzárkét viselkedik a hangfrekvencia meg átmegy rajta. -
tordaitibi
veterán
Én a #73756-ra reagáltam.
A linkelt 1 tranzisztoros kapcsolást nem tudom értelmezni, a 15kohm ellenálláson keresztül a tranzisztor teljesen kinyit és ennyit tudok belőle kihámozni.
A bázis oldalt sem értem, pozitvra nem tud jobban kinyitni mert amúgy is le van ültetve, negatívra esetleg zárni tud.
Működik amúgy a kapcsolás? Valaki felhomályosíthatna hogy hogyan. Mármint ha működik.Tisztába vagyok az alapokkal de ez így nem jó sehogy.
Terveztem egyet papíron ceruzával és utána rákerestem a neten,
Google: 1 tranzisztoros erősítő
és ugyanaz jött ki mint amit leskicceltem. Nem lehet csatolókondenzátor nélkül megvalósítani, vagyis igen de ahhoz +- táp kell mert akkor nulla voltra áll be a kimenet, a tápközépre ami ugye 0.
A linkelt megoldás a hangszórógyilkos kategória, már ha egyáltalán szól, valamint feleslegesen fűt a szerencsétlen tranzisztor is.
Itt van a 3 lehetséges és korrekt megoldás, ezeken kívül csak szükségmegoldásos vagy még annak se jó irreális munkapontokról beszélhetünk. -
tordaitibi
veterán
válasz DJ. Ru$y #73783 üzenetére
Mivel kereszt relés kivitel nem sűrű, az egyik alternatív helyére tegyél egy kereszt kapcsolót, a vevőnek meg gondolom 3 kivezetéses a reléje, azt bekötöd a keresztkapcsoló után alternatívként.
Olyan vevő kell amit be lehet állítani bistabil módba, nem csak impulzust tud.
Így bárhonnan működni fog, az eredeti 2 helyről és a távirányítóval is. -
tordaitibi
veterán
válasz DJ. Ru$y #73791 üzenetére
Vegyetek 3 vagy amennyi kell, annyi taviranyitot, 1-1 a bejarati ajtokhoz, akar szetpattintva es a gombbal parhuzamosan 2 rovid vezetek, az alternativok helyere csengokapcsolo. Igy a magneskapcsolo melletti vevot vezerli minden ado.
Hatranya hogy karbantartast igenyel, elemcserek. Ez idoben kitolhato akar evekre is ha a gyari kis elem helyett nagyobbat hasznaltok.Ennel tobb otletem nincs.
-
tordaitibi
veterán
válasz DJ. Ru$y #73804 üzenetére
Azt értsd meg hogy az eredeti felállásban sehogy se jó.
1. A váltókapcsolókkal épp be van kapcsolva a mágneskapcsoló. Ha párhuzamosan kötöd vele az RF kapcsolót, azzal akkor hogyan kapcsolod ki...?
2. az RF kapcsolóval bekapcsoltad a mágneskapcsolót. Ezekután bármelyik váltókapcsolóval hogyan kapcsolod ki..?
2 kapcsolót kötsz párhuzamosan.
KIkapcsolt állapot csak mindkettő KI állásában lehetséges.
BEkapcsolt állapot bármelyik bekapcsolásával lehetséges de ilyenkor a másikkal lehetetlen kikapcsolni.
Ha nem akarsz/nem engedik legalább a vezetékelést átvariálni akkor ezt lehetetlen megoldani. -
tordaitibi
veterán
válasz razorbenke92 #73807 üzenetére
Nem, már leírtam hogy az egyik váltókapcsoló helyére keresztkapcsoló kellene, és attól a kapcsolási ponttól 1 szál vezeték kéne a rádiós kapcsolóhoz, aminek a váltóreléje venné át a váltókapcsoló funkcióját.
Nem kell semmit se programozni, ki van ez már 100 éve találva mechanikus egyszerű kapcsolókkal.
1 szál madzag behúzásával meg lehet oldani.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz razorbenke92 #73810 üzenetére
Igen, így is megoldható, igazad van, vagy a nulla kell oda, vagy onnan 1 szál a mágneskapcsoló közelébe.
Csalás és kizártak..? Hm, manapság milyen kis apróság miatt diszkvalifikálják a hobbielektromos szakikat...
Azért másba még indulhatsz. -
tordaitibi
veterán
válasz DJ. Ru$y #73814 üzenetére
Ha a mágneskapcsolóra a fázis jön be és ugyanazt!! a fázist kapcsolod a párhuzamos rádióssal akkor semmi gond.
Mintha 2 kapcsolót kötnél párhuzamosan.
Nagyon ajánlott ugyanarról a kismegszakítóról vinni a rádiós kapcsoló fázisát.
Ha nem így csinálod, később egy esetleges javításnál nagyon kellemetlen meglepetés érheti a szerelőt, azt hiszi áramtalanított és közbe egy másik élő körről feszülséget kaphat. -
tordaitibi
veterán
válasz Sebaj Fóbiás #73833 üzenetére
Egy szilícium diódán 0,6v esik, annyit kötsz sorba a telefonöltővel amíg meglesz a kívánt fényerő.
5V-3V=2V,
2/0,6=3, azaz 3 darab mindnképp lell, lehet 4 darabbal pont kellemesen halvány lesz. Schottky diódán 0,35-0,4V esik, ezek filléres dolgok, 200 forintból kísérletezhetsz.
Ha 4 már nagyon gyenge akkor 3 és pár ohm-pár10 ohm ellenállás sorba.
Ez kísérletezés tárgyát képezi. Ezzel nagyon pontosan beállíthatod a kívánt fényerőt. -
tordaitibi
veterán
válasz Flashback #73842 üzenetére
Dehogynem, csak nem vagyok tisztába a kolléga 230V alatt végzendő mérési és érintésvédelmi tudásával,
valamint azt se tudom hogy mihez és mit mérjen, szerintem ő se tudja.
A gate mihez van vezérelve az adott kapcsolásban, 230 vagy 5-10V a vezérlőfeszültség?
Valamint elképzelhető hogy bármi hiba miatt a vadiúj triak is már kampec és rajta keresztül visszamehet a gate körre bármi.
Legtiszább lekötni a gate lábat. A nyákot végigkövete ha van gate ellenállás, akkor annak egyik lábát elemelni pl.[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz DJ. Ru$y #73851 üzenetére
Debizony egész éjjel pont a te problémádon törtem a fejem, de ne csinálj belőle ügyet, vagyonőr vagyok és éjszakás voltam, volt időm rá.
Amúgy megfelel a fejtörés eredménye?
Nincs benne se pic se arduino, ezért elnézést, próbáltam legalább pár R-S tárolót vagy léptethető aszinkron számlálót belecsempészni de nem sikerült... És az optocstolók meg a külön táp is elmaradt így.
Általánosságban a legegyszerűbb megoldás szokott a legjobb lenni. -
tordaitibi
veterán
válasz Janos250 #73865 üzenetére
Igazságod lehet,
szerintem sokkal fiatalabb vagy nálam.
Tudod mindig eszembe jut amikor frissen szabadultam 18 évesen és az autószerelő műhelybe a 62 éves Gyula bácsi sikítva kért szabadságot mikor bejött egy autó generátor hibával.
Mert ő 40 évig a dinamón nőtt fel.
Nem zárkózom el a modern dolgoktól, ez le is írtam, számomra a digitális technika sajnos már nem sajátítható el olyan szinten ahogy szeretném.
Még egy érv, ami szerintem egyszerű megoldásoknál a régi felé billenti a mérleget.
Ami órajellel megy az lefagyhat. Ami szoftvert futtat úgyszintén.
Ez nem mondható el egy tranzisztoros erősítőről vagy egy analóg műveleti erősítős deprez műszeres hőmérőről. Az 20 évei elmegy egyfolytában.Természetesen a jövő a Te koncepciódé mert a példabeli hőmérő az csak mér, nem lehetséges pár gombbal min-max beállítás, riasztás, auto kalibrálás, wirless modulon az adatok kiküldése stb.stb. és mindez egy gusztusos lcd-n kijelezve.
Hajrá PIC[ Szerkesztve ]
-
tordaitibi
veterán
válasz Speeedfire #73876 üzenetére
Összes nagyáramú kötés ellenőrzése, a generátos seggétől az akku + saruig, testelések ugyanígy. Motor és karosszéria között, karosszéria és a kábelköteg között is.
Ez amúgy se árt.
Milyen autó, modernebb, akkor van 1 vagy akár több nagyáramú biztosíték is a + körbe, ezek, pláne korosabb autónál hajlamosak nagyobb átmeneti ellenállást produkálni ha nem zárt dobozba hanem az akkusarura vannak ráépítve, korrózió.
Ha semmi nem változik, meg lehet próbálkozni a generátor B+ főcsatlakozója és a test közé egy zavarszűrő kondenzátorral, ezt direkt így lehet vásárolni, egyik fele a testre a másik egy rövid kábel 6-os saruval a pozitívra, B+.
Ha ez sem, akkor fesz.szabályzó csere, az is betegeskedhet, hiába van meg a 14-14,4V töltőfeszóltség.
Ha ez horror összeg akkor hagyni a fenébe.
Lehet még kopott kefe, épp hogy hozzáér és nagyfrekis zajjal szikrázik, és lehet forgórész csúszógyűrű oválisra kopva, ekkor ugrál rajta a kefe, szintén szikrázással és elektronikus zajjal jár.
Legvégső megoldásként szétszedni a generátort, és először is kimérni a hidat meg a segéddiódákat és a csavaros kötéseket jól meghúzni.
Ez utóbbi gyakran kivitelezhető a generátor szétszedése nélkül, a seggén, a hátsó pajzson van 3 vékonyabb, jellemzően M5 csavar vagy anya ami a hidat szorítja össze. Ezeken kellene húzni, nem kifelejtve a 2 vastagabb, jellemzően M6 csavart/anyá, az egyik a B+ a másikon testelődik e pajzshoz a diódahíd negatív.
Francia autóknál némelyiknél sajnos annyira idióta megoldások vannak hogy ha korrodál a kötés, el lehet dobni a hidat.Lehet kapni tekercses/ferritmagos nagyáramú zavarszűrőt is, ez nem drága és a hifi pozitívját ezen keresztül kötni.
Ellenőrizni kell a fejegység test és + csatlakozást is, ha a + valami gizda vékony madzag és kritikus, nem atomstabil helyről van levéve az is lehet gond.
Csomagtartóba tett sub és hátsó szatellitekre használt végfoknál mindenképp a pozitívot az akkuról kell vinni, vastag vezetékkel.
Lehet még ilyen esetben földhurok is, ilyen esetben a subot 1:1 leválasztó trafón vagy hurokmentesítőn kell meghajtani.
Gyakran segít már az is ha a fej és a hátsó végfok közötti árnyékolt vezeték test ereit megszakítjuk és egy 10-100 ohmos ellenállással kötjük össze.Szerk, közbe írtál,
a brumm azért brumm mert az 50Hz hálózaton az 50 Hz és ez terjedt el.
Egy kocsiba ahol a generátorzaj pár kHz, ott is lehet földhurok és logikusan az a pár kHz lesz. Csak a neve brumm de a lényege ugyanaz.
400 Hz hálózaton 400 Hz lesz a brumm is, azaz magyarul a dupla, egymással párhuzamosab kötött vezetékszakaszokba indukált nemkívánatos feszültség.
Ennek frekvenciája megegyezik a tápfeszültség frekvenciájával, esetünkben tbb kHz.[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest