Aktív témák

• #9 *Ropi* félisten

  2016-12-12 00:48:10 #9

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  *Ropi*

  félisten

  Mit tegyek, ha...?

  • Webkameraként használnám a vázat?

  Telepítsd az EOS Webcam Utility-t! Sajnos csak az újabb vázak támogatottak (1DX3, 1DX2, 5DS R, 5DS, 5D4, R & RP, 6D2, 7D2, 90D, 80D, 77D, 800D, 750D, 250D, 200D, 3000D, 2000D, 1300D, M6-2, M50, M200, PowerShot G5X2, PowerShot G7X3, PowerShot SX70 HS).

  • Karcos a frontlencsém?

  Vegyél egy nagy levegőt, nyugodj meg és nézd meg ezt!

  • Kezd leválni a vázam gumi borítása?

  Ragaszd vissza a 3M 9088 típusú, kétoldalú ragasztójával!

  • Kezd elkopni a fő tárcsa gumi borítása?

  A Camera Kft. 35k Ft-ért javítja, de szerencsére van rá MacGyver-es megoldás.

  Esetleg vehetsz tárcsát és kicserélheted magadnak, ha értesz hozzá.

  • Elfelejti a vázam a beállított időt és dátumot?

  Ilyen esetben ki kell cserélni benne az úgynevezett RTC (Real Time Clock) elemet - már ha van benne, mert nem mindegyikben van (a 3 és 4 számjegyű vázakban általában nincs), vagy ha van is nem mindig hozzáférhető (az egy számjegyű vázakban általában be van építve). A két számjegyű vázakét a legegyszerűbb cserélni, mert a rendes akkumulátor mellett van egy kis fiókban (itt éppen a 7D-é látható, de például az EOS R-és RP-é, az 5D3 és 5D4-é, a 6D és 6D2-é bent van a vázban, így csak megbontás után lehet hozzáférni). A váz kézikönyve ad útbaigazítást az elemmel kapcsolatban.

  • Windows alatt nem látom a képek gyorsnézeteit?

  Win 7-re RAW és TIF előnézethez ezt telepítsd!

  Win 10-re RAW és TIF előnézethez ezt telepítsd, vagy ezt!

  • A vázat a számítógépre dugva nem látja azt, és nem tudom letölteni róla a képeket?

  Először is, ha van benne, akkor a WiFi legyen kikapcsolva, másodszor pedig valamelyik kreatív (P / Tv / Av) módban kell lennie a váznak: kikapcsolt állapotban bedugni a kanócot, aztán bekapcsolni. A Windows 10 előtti oprendszereknél működik megoldásként, hogy ilyenkor ki kell kapcsolni a váz menüjében az MTP / PTP módot (segít a használati utasítás). Egyébként azt a Microsoftnak köszönhetjük, hogy a mai vázakon már nem lehet: ők erőltették a gyártóknál, hogy a Windows fotószerkesztő alkalmazásán keresztül lehessen csak importálni és azt kelljen használni. „B” megoldásként ott a kártyaolvasó, ami annyiból még jobb is, hogy nagyságrendekkel gyorsabb, mint az átlagos vázak USB 2.0-s másolása.

  • Máshogy néznek ki a képek raw-ban és jpg-ben a számítógép kijelzőjén?

  Alapvető dolog, hogy a fényképezőgép vázak kijelzőit sosem kalibrálják gyárilag, mert felesleges: az eltérő megtekintési környezeti fényviszonyok közt úgyis mást látunk rajta mint a valóság (abszolút látása az emberek nagyon kis százalékának van). A váz képstílusai, csakúgy, mint a színtér kiválasztása (sRGB, aRGB) csak és kizárólag a váz jpeg motorja által generált képekre vonatkozik, tehát a raw-ra nem! A képek visszanézésnél a váz a raw-ba épített gyorsnézeti jpeg-et nyitja meg és a hisztogramot is abból veszi, azonban ez a hisztogram (sRGB / Adobe RGB) szűkebb, mint a raw valódi hisztogramja: tipikus példa amikor a (ráadásul 8 Bites jpeg-ből származó) gyorsnézeti hisztogramon egy vagy több színcsatorna kiégett, de külső alkalmazásban (pl. Lightroom-ban), a raw saját hisztogramja (12/14 Bites információkból) még bőven vágási határon belül van: nem véletlenül, hiszen a raw-ban színcsatornánként 64x több információ található. A hisztogram legfontosabb feladata az, hogy a csatornák kiégését ill. bebukását + a vágási határokat megmutassa, amikor egy adott szín már nem fér bele a színtérbe. Régebben azt tanították róla, hogy egy "szürke massza", ami akkor jó, ha középen van. Persze bátran tologatjuk jobbra-balra, viszont azt, hogy a tényleges raw-ot mennyivel lehet eltolni kiégés / árnyalatvesztés nélkül, azt a jpeg szűkebb hisztogramjáról csak megbecsülni lehet. A legtöbben sRGB színteret rendelnek hozzá a vázon, mert ugye a weben is az a szabvány, meg a feldolgozási munkafolyamatuk után ők is abban exportálják a képeket. Azonban a hisztogram szempontjából nézve az Adobe RGB jobb választás, mert az sRGB-nél nagyobb színtér lévén jobban fedi a raw lehetőségeit, így a hisztogramja is közelebb áll a raw hisztogramjához. Lightroomban a gyorsnézetek Adobe RGB-ben vannak renderelve, viszont a "Develop" egy lineáris Gammájú ProPhoto RGB-ben (a hisztogramja ennek viszont "Melissa RGB": szintén ProPhoto RGB, de sRGB-re hajazó Gamma görbével) mutatja a fájlokat. A "Library" modulban 8 Bites (Adobe RGB) jpegeket látsz: így teljesen mindegy, hogy korábban milyen színtér volt kötve a raw fájl gyorsnézetéhez, az csak egy elfelejtendő részlet a végeredmény szempontjából (scenario: a Lightroom a "Library" moduljában, amikor betölti a rawokat, a gyorsnézetek színe és kontrasztja megváltozik: ez akkor történik, amikor a vázban sRGB színteret kapott képeket a saját maga által, a rawokból Adobe RGB színtérben lekonvertált képekkel írja felül - ezzel ugrik egyet a hisztogram is - ugyanez történik a "Develop" modulban, csak ugye ott ProPhoto-ban mutatja a dolgokat). Az újabb DPP-k (a gyári Canon szoftver) képesek rá, hogy a picture style-t importálva ugyanazt a jpeg képet generálják a raw fájlból, mint a váz motorja. A 3rd party képkezelő programok tudtommal nem ismerik a képstílusokat (kivéve a Lightroom-ot, de abban is csak a "faithful" egyezik a gyári képstílus kinézetével, a többi nem - ezt importálásnál át kell állítani, mert alapértelmezetten "Adobe standard"-ra áll be). Mondjuk arra a kérdésre szerintem sokakat érdekelne a válasz, hogy (ha már ennyire antiszabványul működik a Lightroom) miért nem választható kimenetként a Melissa RGB, hogy PS-ben (LR pluginként használva) átalakításmentesen szerkeszthető legyen és a hisztogramot is ugyanúgy lássuk? A PS ugye Gamma-módosított adatot feltételez - sokkal kellemesebb lenne egy 2.2 (sRGB) közeli Gammájú színtérben dolgozni, mint egy 1.8-asban, mint a ProPhoto. A Melissa ugye abban különbözik a ProPhoto-tól, hogy módosított a Gamma görbéje, azonban nem 2.2 mint az sRGB-é, hanem 2.4 körül van ami egy kis előnyt jelent a sötét részek részleteinek visszaadásában. Csak hangosan gondolkodtam...

  • Alulvonással kezdődik a képek neve (_MG_0001)?

  Adobe RGB színtérre van állítva a váz jpeg motorja: sRGB-re téve IMG_0001 lesz.

  • Mit csinál a "Csúcsfény Árnyalat Elsőbbség"?

  A "Highlight Tone Priority, vagy rövidítve: HTP" hasonlóan működik, mint amilyen az analóg filmes korszakban a "push"-olás volt: akkoriban gyakran hívták elő úgy az ISO 100-as filmet mintha ISO 200-as lenne, azaz ISO 100-as film volt a fényképezőgépben és azt állították be a vázon, hogy ISO 200-as. A laborban is ISO 200-ra tolt beállításokkal hívták elő: az optikai tulajdonságai miatt a kiemelt tónusok automatikusan összenyomódtak és megőrződtek (cserébe megnőtt a szemcsézettség vagyis zaj és a kontraszt - viszont a "push"-olásnak megvan az a nagy előnye, hogy gyorsabb zársebesség érhető el vele gyenge fényviszonyok mellett). A digitális, "HTP"-s változatban a váz 1 Fe-el kisebb ISO-nak megfelelő erősítést választ mint amit kijelez (ezért lesz ISO200 a legkisebb kiválasztható) majd a feldolgozás során egy módosított görbével (a sötét-, és a középtónusokat felhúzva) készül el a raw->jpeg konverzió. A raw fájlt annyiban érinti, hogy a "HTP" zászló kapcsolóbitje aktív, valamint a kép 1 Fe-el alexpós.

  • Mit csinál az "Automatikus Megvilágítás Korrekció"?

  Az "Automatic Lighting Optimizer" ezzel ellentétben csak a jpeg képekre hatásos: a raw ---> jpg konverzió során egy alternatív tónusgörbét alkalmazva a teljes dinamikatartományt tömöríti. Én kikapcsolva tartom, mert nagy hátránya, hogy csökkenti a kontrasztot és a sötét részeken zajosodik miatta (Lightroomban, raw fájlból kidolgozva sokkal szebb eredményt lehet elérni).

  • Áttettem egy másik gép kártyáját a sajátomba és magasabb képsorszámot mutat, mint kellene.

  Ez normális, mert a Canon vázak a memóriakártyán tárolt adatokból olvassák be a számláló állását, ha tehát egy 3000 expós vázba beteszünk egy 9000 expós vázból származó memóriakártyát, akkor onnantól már az is 9000 expótól fog számolni (Visszafelé nem működik, tehát nem tekerhető vissza, mint egy kilométeróra. Ja de, viszont azt nem árulom el hogyan, mert akkor mindenki azzal fog játszani. ). Ettől függetlenül elektronikus kiolvasással a helyes expószám (3000) olvasható ki belőlük.

  • Firmware-t frissítenék (ez a gépváz saját vezérlő programja):?

  • FW frissítéshez csak teljesen töltött akkumulátort használjunk, markolat nélkül (kivéve az 1-es szériákat, ahol a markolat beépített, így nincs lehetőség levenni)!
  • Kártyaolvasóval másold az internetről letöltött és *.fir kiterjesztésű fájlt a (régebbi vázak esetén a 2 GB-nál nem nagyobb) FAT32-re formázott kártyád gyökerébe!
  • Tedd át memóriakártyát a fényképezőgép vázba, a menüjében válaszd a „Firmware ver.” menüpontot! Nem szükséges frissítened, ha a neten talált FW verzió ugyanaz, mint amit a vázad kiír: csak akkor érdemes, ha a neten lévő magasabb verziószámú.
  • Az FW frissítési párbeszédablak megjelenik a „Firmware ver”. menüben, ha kompatibilis FW-t tartalmazó kártya kerül a gépe: válaszd az „OK” lehetőséget, majd az „Igen”-t a frissítés elkezdéséhez!
  • Amíg a frissítési folyamatot jelző csík végig nem megy és a váz ki nem írja, hogy végzett, tilos bármilyen gombot megnyomni vagy a memóriakártyát kivenni!
  • Ha végzett, a váz kikapcsolható, majd újra bekapcsolás után a „firmware ver.” menüben ellenőrizhető a frissítés sikeressége (ekkor már az újabb FW verziószámot kell ott látnunk).

  • Firmware-t „butítanék” (firmware downgrade, jellemzően Magic Lanternhez):

  • A 7D1 v2.x.x ---> v1.x.x kivételével lehet downgrade-elni, a firmware frissítésnél említett biztonsági szabályok betartásával.

  • Magic Lantern-t használnék?

  • A Magic Lantern, a Canon DSLR-ek energiaitallal felturbózott Gumibogyó szörpje: a váz képességeitől függően tudja „tuningolni” annak tudását - több mindent hoz ki a hardverből szoftveresen, mint amennyit gyárilag a gyári firmware tud. Mind fotózáshoz, mind pedig videózáshoz érdemes használni az általa elérhető többlettudás miatt, azonban fontos megjegyezni, hogy a Camera Kft. - a Canon hivatalos álláspontja - szerint elronthatja a vázakat. Volt olyan fórumtárs, akinek a 7D-jére konkrétan azt mondta a Camera Kft., hogy az ML okozta a processzor túlterhelését és tönkremenetelét - panelcserével 112.000 Ft volt a javítása - csak azért írom, hogy képben legyetek és gondoljátok meg, hogy felteszitek-e! A többségnek szerencsére hibamentesen működik, persze be kell tartani hozzá a telepítésének és használatának a biztonsági előírásait.

  • USB kapcsolattal vezérelném a vázat a telefonomról / számítógépemről?

  A képfényező gépedhez kapott USB kábellel tudod megtenni és a dobozban lévő CD lemezek egyikén figyelő EOS Utility-vel. Ha nincs meg a CD lemez, akkor töltsd le a netről és tekerj lejjebb az "Internetről letöltött Canon szoftvert telepítenék a gyári CD lemez nélkül" c. részhez! Valamelyik kreatív (P / Tv / Av) módban kell lennie a váznak: kikapcsolt állapotban bedugni a kanócot, aztán bekapcsolni. Az EOS Utility megfelelő verziója támogatja az élőkép átvitelt a raw fájlok számítógépre másolása mellett.

  Az EOS Utility támogatja a Win 10-et is, viszont arra figyeljünk, hogy 3 fajta van belőle: a v2, a v3 meg a WiFi-s. Természetesen nem mindegyikkel megy mindegyik váz.

  • WiFi kapcsolattal vezérelném a vázat a telefonomról / számítógépemről?

  Erre többféle módon van lehetőséged (minimum DiG!C III processzorral rendelkező váz esetén): PC-n és MAC-en a vázba épített WiFi vagy WFT markolat esetén a gyári Wireless File Transmitter (WFT) Utility és az EOS Utility v3, vagy külső WiFi adapter használatával a 3rd party qDSLR Dashboard, Androidos eszközről a DSLR Controller vagy a qDSLR Dashboard - ez utóbbi OSX-et és iOS-t is támogat - segítségével). A qDSLRDashboard + TP-Link TL-MR3040 többet tud, mint a CamRanger (tekintve, hogy a Camranger valójában egy átmatricázott TL-MR3040).

  Ha nem csatlakozik a váz a Camera Connect alkalmazáshoz, akkor reseteld a WiFi beállításait és adj új nevet a fényképezőnek, mielőtt újra próbálnád!

  • EOS M100 WiFi csatlakozási trükkök.

  • Rádiós vagy vezetékes, esetleg infravörös kapcsolattal vezérelném a vázat...?

  Azért hangsúlyoztam ki és vettem külön korábban a WiFi-s távvezérlést, mert az a legsokrétűbb (pl. élőképet is átvisz, az expozíció paramétereit mindenre kiterjedően beállíthatjuk, az elkészült képeket azonnal a számítógépre menthetjük, stb): a többi megoldás valamiben mind gyengébb nála. A legkorábbi és egyben fapadosabb megoldás az infra fénnyel (a gyári kioldók a Canon RC-x sorozata, mint pl. RC-6 vagy a Kínai klónjai) való vezérlés: direkt rálátást igényel a kezünkben tartott adó és a váz között, tehát kb. csak a vázzal szemből működik - ha pl. az objektív kitakarja, akkor az egy gigantikus (lekváros) bukta... A hatótávolsága alapból is csak pár méter, ami kültéren (visszaverő felületek nélkül), napfényben (elfedi az adó gyenge impulzusait) drasztikusan csökken. Nem lehet vele sorozatfelvételt készíteni, és ha egyszer a váz a beállított időn túl készenléti állapotba kerül akkor egyáltalán nem működik (természetesen a váz manuális felélesztése után újra jó). Azokkal a vázakkal működik, amiknek a markolatán egy pici piros ablak látható (nem a Nikonok piros csíkjára gondolok , hanem olyan, mint a TV-távirányítók elején lévő plexi - ha már szóba került: a tanítható és multifunkciós - TV - távirányítókkal és okostelefonos távirányítós appokkal is működik a dolog (De ezeknél arra érdemes figyelni, hogy nem mindig a vázhoz illő távirányító típust kiválasztva megy: pl. RC5 és RC6!), de ha ügyes vagy akár csinálhatsz is magadnak). Infra vevő módban való használathoz át kell kapcsolni a vázat (drive mode: self-timer 10 sec / remote control). Az infra távvezérlés az adó bonyolultságától függően kétféle módban működhet: vagy tud fókuszt is állítani (kétfázisú expógomb az adón) vagy nem (szimpla nyomógomb az adón). További "extra" tudásuk, hogy általában lehet rajtuk késleltetést is állítani egy kapcsoló segítségével. Egy fokkal jobbak (legalábbis hatótávolság szempontjából) az egyszerű rádiós kioldók, amik általában a 433 MHz-es tartományban működnek, ahol a vezeték nélküli telefonok és a kapunyitók is, így elég könnyű bezavarni őket. Ezeknek két fajtája van: az infráshoz hasonlóan buták és az okosabbak: azokban már beépített időzítő van time lapse készítéshez, meg egyéb extrákat is tudnak, mint B záridő, stb. Az újabb, "okos" kioldók már általában a 2.4 GHz-es FSK tartományt használják (ráadásul digitálisan kódoltak), így zavartalanabbul működnek. Viszont közös (és szerintem elég nagy) hibájuk, hogy ha lemerül bennük az elem (pl. egy timelapse sorozat közben), akkor nagyon game over van. Tehát gyakorlatilag kétféle szempont alapján érdemes kioldót választani: vezetékes vagy rádiós és okos vagy buta. Az okos kioldók vezetékes változata (RS-60E3 és TC-80N3) még jobb: ezeket a vázak oldalában lévő (2.5" Jack vagy N3) aljzatba kell bedugni (már, ha van, mert nem mindegyik váz támogatja). A vezetékes okos kioldókban is van elem mert kell a kijelző és az elektronika működéséhez, viszont nagyságrendekkel nagyobb az üzemidejük mint, ha még a rádióadó is lenne bennük - és a legfontosabb, hogy nem zavarja be őket semmi (az EMP-től eltekintve, de az nem életszerű). Ezek közül a legjobb a hibrid okoskioldó, ami tud vezetékes és rádiós üzemmódban is működni, így mindig azt választhatjuk, ami az adott feladathoz éppen megfelel. És végül van egy nagyon "különleges állatfaj" (csak ínyenceknek ): a multifunkciós kioldók, amik szinte bármilyen környezeti változásra képesek reagálni: villámlásra, hangeffektre (pl. egy lufi eldurranása), lézernyaláb megszakadására (fókuszcsapda), stb...Korábban erre külön mikrokontrolleres hardvert gyártottak, aztán valaki rájött, hogy a mobiltelefonok is képesek rá, hiszen megvan bennük minden szenzor (a lézert kivéve) ami ehhez kell, csak a megfelelő appot kellett megírni. Még valami: az újabb vakukioldók egy része (pl. YN RF6xx variánsok, Pixel King variánsok) is tudja vezérelni a 2007 utáni vázakat, de csak elsütni: extra funkciók nincsenek.

  • Internetről letöltött Canon szoftvert telepítenék a gyári CD lemez nélkül?

  Kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor hirtelenjében nem találod a vázhoz adott telepítő lemezt, ha újra kell rakni a PC-t: erre született ez a megoldás.

  Csinálj egy új szöveges fájlt (.txt) és másold bele ezeket:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\EOS Utility]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\DPP]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\ZoomBrowser EX]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\PhotoStitch]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\PhotoStitch]

  Ha kész, mentsd el és nevezd át .reg kiterjesztésűre! Ezután ha duplán rákattintasz, megkérdezi, hogy hozzá akarod-e adni a Windows regisztrációs adatbázisához: erre nyomj igen-t! Gépújraindítás után telepíthetőek a Canon szoftverei.

  • Egy kis trükk, hogyan bírjuk működésre a v4-es Digital Photo Professional (DPP)-t néhány újabb (70D, 100D, 650D, 700D, EOS M) vázzal, amit elvileg nem támogat.

  [ Szerkesztve ]

  Weboldalam: http://karpatisandor.hu

Aktív témák