- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- DIGI Mobil
- Magisk
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Honor Magic V2 - origami
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Hirdetés
-
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Új hozzászólás Aktív témák
-
draff
aktív tag
válasz .::cHeKkk::. #1 üzenetére
Tanultatok valaha fizikát, emberek? Egy LED-nek átfolyó áramként általában kb. 10-15 mA-t kell megengedni, ennyi lehet a rajta átfolyó áram.
Vagyis szépen ki lehet számolni, mekkora munkaellenállás kell eléja.
Én - csak úgy megjegyzendő - így hát megemlítem, egy kapucsengő nyomógombjában járatok LED-et 220 V-ról ... és köszöni jól van!
Egy 9-12 voltos táphoz általában kb. 1 kohmot véve, azt többnyire minden LED dióda elviseli függetlenül az áramerősség konkrét mértékétől, ami többnyire 8-10 mA lehet.
Ha az ellenállás nagyon melegszik, akkor nagyobb wattszámút kell felhasználni, tehát nem tizedwattosat, hanem inkább negyed-wattosat. -
draff
aktív tag
Ahhoz egy kissé nagyon nagy elektronikai tudással kell rendelkezni, és ilyesmire még én sem nagyon merek vállalkozni.
De akkor is az a fő kérdésem: minek ezeket kijelezni? Kit érdekel?Ha felteszed a gépedre az everest nevű progit (ingyé letölthető pl. a szoftverbázisról is), abban az összes hőmérsékleteket és venti fordulatokat ez a program szépen megmutatja. És elég csak egy héten egyszer megnézni ..
no meg hallani azt jól a hangjáról, ha egyáltalán forog.
Vagy veszel digitális hőmérőnek az Oktogonnál az Aradi utca sarkán levő (azt hiszem, Conrad a neve) áruházban egy ilyen "előregyártottat", több féle közül lehet méretben és árban válogatni. Annak van egy hosszú vezetékkel ellátott, úgynevezett külső hőmérsékletérzékelője. Azt ráragasztod a procidra vagy a bordájára és kivülről 1 ceruzaelemmel évekig láthatod, hogy hány fok van a pléhdobozban. -
draff
aktív tag
válasz #96302336 #4495 üzenetére
Ebben teljesen igazad van, valamikor még magam építettem rádiótávvezérelt autóriasztó kapcsolást meg mindenféle más elektromos hülyeségeket, aztán rájöttem - az építés öröme valóban szép dolog, de oly rövid az élet, mindenre kevés az idő - tehát ilyenekre kár lenne elsz@rni, ha olcsóbban sokszor már készen megvehető. Elég öröm az, ha nem sz@rik be mondjuk hetente a számítógép.
-
draff
aktív tag
válasz doglotthal #4508 üzenetére
Apám!
Az az 1,2 amperes ventilátor az nagyon brutál!
Nem nézted el kissé?
Egy átlagos 80x80-as venti az 0,12 vagy 0,14A-os, de egy 92x92-es is csak max. 0,35A szokott lenni.
Ha trimmerrel vagy potival akarod/szeretnéd szabályozni, számold szépen bele, hogy ugyanakkora áramnak kell átfolynia a potin mint amennyit a venti bezabál.
Tehát a potinak - mondjuk a 0,35A-os ventit figyelembevéve 12V-on legalább 4,2W-osnak kell lennie. Erre rávesszük a szabványsort, mert az biztos hogy 4,2 W-os poti nincs csak 4,7W-os, hát akkor az egyrészt jó nagy méretű lesz, másrészt egész jól fog melegedni. És talán mindenképpen huzalpoti kell hogy legyen.
Sokkal egyszerűbb lenne egy áteresztőtranzisztoros feszültségszabályzó áramkör potméteres távvezérlésében gondolkodni. Ott már csak a tranyó disszipációs hőjével kell számolni, mindenesetre az is rendesen melegszik.
Bátran rá lehet kötni az ilyen ventiket a számítógép tápjára, de megrántja rendesen.
Ha valami brutál agyontunningolt géped van, akkor legalább 4-500W-os tápnál merészkedjél az ilyesmikkel. Lehet bekötni az 5V-os ágba is, mivel akkor kevesebbet zabál és halkabban megy. No meg ezzel egyenértékűen - kevesebbet hűt, mert sokkal alacsonyabb lesz a fordulatszáma. (és feltéve még azt a ventiről, hogy 5 voltnál egyáltalán beindul) -
draff
aktív tag
válasz doglotthal #4512 üzenetére
Hmmm.
Akkor tehetsz mellé egy karvastagságú huzalos tolópotit ami aztán szabályozza.
És lesz egy jó kis szélvihar a gépedben.
Hogy minek? Hát hogy behordja az összes koszt, port, pókot meg a háztartási szemetet. Nem győzöd majd utána takarítani vaze, különösen ha előtte mindenféle ragaccsal, szilikonzsírral meg hasonlókkal már jó hővezetővé tetted a procidat, memóidat, stb. -
draff
aktív tag
válasz doglotthal #4514 üzenetére
Hááát, a kérdés érdekes.
A procinak eleve szokott lenni valami nagy bordás szélkeverője, a memóriákon meg vagy van hűtőborda, vagy nincs, teljesen tipusa válogatja. Aztán bele kell még számolnod a fizikából azt a tényt, hogy a meleg levegő többnyire felfelé száll.
Szerintem vagy elvileg elemezd a gépen belüli légáramlatokat, vagy ha meg tudod figyelni a szélirányt, akkor arra számolj. Szerintem cigifüsttel elég jól modelezhetőek a belső légáramlatok, bár ha le van véve a gép oldala, már csalóka a dolog. Az oldalvntinek inkáb szívnia kellene kifelé, mint fújnia befelé. Nekem az egyik vinyómon van olyan hűtőegység amin két kis ventilátor elfele szívja a meleget a vinyótól, tehát nem ráfújja az összes porral együtt.
De talán eleve jó alaposan el kell azon gondolkodni, van-e szükség egy teljesen felesleges fogyasztóra és zajkeltőre akkor, ha a gép ezeddig is jól elment nélküle.
Én a saját gépemen pldul hátra tettem egy szívó ventit, (alaplap vezérelt fordulatszámmal) ami a táp alatt a proci bordáitól szívja el a levegőt. A proci saját ventilátora meg ráfúj a bordákra és a memóriákra. (Amik egyáltalán nem annyira melegek) -
draff
aktív tag
válasz barnam_ #4527 üzenetére
Szerzel autós polírpapírt. Ez magyarán szólva olyasfajta (dörzs) smirglipapír, ami nagyon finom szemcsézetű, szaknyelven mondva - "vizespapír". Ezt ráfekteted egy üveglapra, (mert talán az lehet a legsíkabb tárgy egy háztartásban),
a papírt simán bevizezed vagy beolajozod /pl. műszerolajjal/ - és kőrkörösen, szép egyenletesen elkezded "csiszolni". A csiszolatból egy idő után látszani fog - ha egyenletesen szürke lesz a felület, akkor már jó. Persze ez nagyon türelemjáték, nem lehet csak úgy elkapkodni.
De ha még tökéletesebbre akarod, akkor a CIF nevezetű háztartási tisztítószerrel, amiben márványpor van (a fehér flakonos az - felirata - Cream ... micro particies) lehet utángyakorolni. Házilag ennél jobbat nem tudok. -
draff
aktív tag
válasz barnam_ #4529 üzenetére
Ha türelmesen csinálod, tényleg tükörsima lesz. Már amennyire házilag tudsz ennyire síkban maradni.
De azért arra ne számíts hogy mindjárt velencei tükör legyen belőle!
Gondolom, a jobb ráilleszkedés miatt akarod feltükrösíteni azt a felületet és nem valami zsebtükröt készíteni. -
draff
aktív tag
válasz Sullivan #4539 üzenetére
Rá kellene vezetned azt az alaplapi vezérlőfeszültséget egy nagyobb hűtőbordával ellátott teljesítménytranziszor bázisára. A kollektorra meg rá a 12 voltot.
Az emitterén pedig lejön a szabályozott feszültség.
De azt inkább ne tőlem kérdezd meg hogy hogyan, mert én ilyet még soha nem csináltam.
Utána lehet nézni esetleg valahol a stabilizált tápegységek című valamelyik elektronikai fejezetnél, vagy meg kell erről kérdezni egy tényleg szakembert.
Elvileg én megírtam a lehetőségét, de a gyakorlatára nem tudom semmi konkrétumot mondani.
Lehet hogy egy BD245 vagy 2N3055 tranyó simán elvinné az egészet.
A 2N3055 az katalógus szerint 115 W-ot disszipál, tehát legalább 10 ampert lehet vele szabályozni enyhe melegedés mellett. Lehetséges hogy a házra rácsavarozva még az a felület is elég hűtés lenne neki ... de megfelelően elszigetelve tőle (csillámlemez, csavar alá műanyag gyűrű, stb.)
Szakembert mindenképpen kérdezz meg! Én csak kicsit vagyok az. -
draff
aktív tag
válasz Sullivan #4557 üzenetére
Ismét azt kell javasolnom, vagy egy igazán szakembert vagy az idevonatkozó szakirodalmat tanulmányozd.
Az ilyen tápkocka IVC-k áramát többnyire egy áteresztő tranzisztoros kiegészítés beiktatásával rendesen meg lehet növelni. De így fejből meg nem mondanám hogy hogyan kell. Vannak erre rajzok és leírások akár a neten is. Egy kis szakértés kell hozzá, no meg valami fapados műszer ... mielőtt élesbe tennéd. -
draff
aktív tag
Szassz!
Ha csak az alaplapra kötöd rá a ventit (szokott lenni rajtuk FAN1; FAN2 vagy más hasonló feliratú csati) és kivételesen még szerencséd is van az alaplappal, ott akkor valami hőmérséklet függvényében fordulatszámvezérli a ventit. (pl. azért mutat az Everest 676 RPM-et mert akkor éppen csak félgőzzel pörget a lapod)
Ha viszont simán egy átalakítóval a tápra kötöd rá, és nem az 5 voltra (piros drót) hanem a 12-re (sárga drót), akkor az maximumon fog pörögni. /1400-3000 ford. Ezt tipusa válogatja/De minek neked a nagyobb fordulatszám? Azzal csak több koszt fújsz bele a gépedbe és nagyobb lesz a zaja.
A vízhűtéses őrültek éppen azért vízhűtenek oly nagy elánnal, hogy síri csend legyen abban a számítógépházban,
te meg itt direkt keresed a zajt? -
draff
aktív tag
válasz keszegduda #4600 üzenetére
Kicseréled egy újra - "oszt jónapot".
-
draff
aktív tag
válasz Pukkancs #4641 üzenetére
Lehetőleg tök egyenesen tartsd a fűrészt és nagyon lassan vágd!
A plexi ugyanis nagyon hajlamos elrepedni, de ami a még rosszabb hír, melegedésre megolvadni. Tehát - ne ráncigált összevissza a fűrészt, hanem csak szép nyugiban.
(Már ha lombfűrésszel vágod)
Én egyszer egy táblás plexit lustaságból és sietségből elektromos dekopírral vágtam .... volna,
ne tudd meg mi lett belőle.
Tiszta csócsa! -
draff
aktív tag
válasz Anubis_9 #4681 üzenetére
Mit össze nem vergődtök ezeken a ventiken!
Ha sok nektek az a 12 volt, ami jelenleg van ... és mert mondjuk nagyon zajos a venti és pörög mint állat, akkor szerintem lehet elgondolkozni egy kisebb feszültségen.
Elmentek hát valami elektronikai alkatrészboltba és úgy 30-40-50 forintért /nem tudom, most pontosan mennyiben van/ vesztek magatoknak úgynevezett "stabkockát".
(De ha valahol a városban lomtalanítás van, akár az utcán is lehet ilyesmit kigubizni régi kidobott TV-ből, rádióból, elektromos akármiből ...)
De visszatérve a stabkockára.
Ezek a kockák hivatalosan azért vannak, hogy stabil egyenfeszültséget adjanak a kimenetükön. Többnyire három lábú fekete (vagy szürke) műanyagtokozásúak, ahol a fémes hátlap és a középső láb a negatív pólus ( - kivéve amikor nem - /pl. a 79-cel kezdődőeknél/) amúgy számozva rendszerint 78-cal kezdődően vannak. És van ám ebből egész sorozatra való, pl. 7805; 7806; 7809; 7812; 7815 ... stb. A 12 feletti számozásúaknak számunkra már egyáltalán nincs értelme, mert maga a táp alapfesze 12 volt.
Nos akkor - ha mondjuk, egy ilyen 7809-cet kapcsoltok bele a ventilátor útjába, (a pozitív /piros/ szálat megszakítva) akkor a venti a továbbiakban csak 9 volt feszültséget fog kapni és ezáltal annyival lassabban fog forogni.
Felülről megszemlélve egy ilyen stabkockát (tehát amikor a fémes része van hátul, azaz lefelé) - a bal oldali lába a bemenet (ide mehet a tápból jövő régi ventilátorhuzal), a jobboldali meg a kimenet (ide mehet tehát a venti).
(Azért ebből a stabból a boltban érdemes ám legalább 0,5 ampereset, de inkább 1 ampereset kérni, mert a motor áramfelvétele induláskor eléggé nagy tud lenni)
Ha üzem közben nagyon melegedne (és hát miért ne tenné, hisz a különbözetet hő formájában szépen eldisszipálja) akkor a hátsó fémes részét valami nagyobb fémfelülethez hozzá lehet csavarozni hőelvezetés céljából. Azért is van rajta egy lyuk.
A csavarnak.
Lényeg hogy ez a fémfelület a negatív póluson legyen! Ha ez valamiért nem megy, akkor pedig kellően elszigetelten kell hozzászerelni valami nagyobb fémfelülethez.De sokan szenvedtek itt már a szabályozással is:
Ugyanezen kockából beszerezve egy 7806-ost, kellő hűtőfelületre szerelve de elszigetelve a negatív pólustól - a középső láb és a negatív pólus közé egy potenciométert csatolva a kimenő feszültség szabályozhatóvá lesz!
Vagyis: teljes fémes kapcsolat esetén 6 voltot ad, de növekvő ellenállásérték okán a kimenete egészen 12 voltig folyamatosan változtatható!
Ide viszont nem kell nagyméretes brutál potméter, elég egy sima 1/4 wattos vagy annál kisebb. Ennél a megoldásnál a kimenőfeszültség stabilitása ugyan romlik, de egy sima hűtőventilátornál mindez kit érdekel?
Nekem otthon a számítógépben szinte minden valamit művelő ventilátor évek óta ilyen "ejtett tápfeszen" üzemel! És "nem kérnek kenyeret".ui.
Figyelni kell még arra, hogy nem minden venti forog ám (vagy egyáltalán elindul) 6 volt körül, ezt inkább ki kell kisérletezni a kocka cserélgetésével vagy csak a középső lábán cserélgethető ellenállásokkal.
8 volttól meg már érdemes vele nagyon foglalkozni, ott már működőképes szinte mindegyik. -
draff
aktív tag
Van ám olyan ventilátor nem egy, ami 5 volton már eleve meg sem moccan.
Az általad hivatkozott 7 voltos feszültség pedig nem minden számítógépben és nem minden tápban van.
Az egyémben pl. csak 3,3 V; 5V és 12 Volt a gyárilag fellelhető kimenet, pedig nem egy olyan régi darab, talán 3 éves és 400 W-os ATX.Egyébként pedig nem kötelező úgy megcsinálni, ahogy leírtam, hisz én ebben a témában csak segíteni próbáltam az eddig olvasottak alapján. (Akkor még valahogy nem voltál ennyire nagyokos, amikor a "szakértők" itt mindenféle háromállású kapcsolókkal és huzalpotméterekkel variálgattak. Vissza lehet olvasni egy-két kérdést és ötletet.
Eszem megállt néha, hogy mikre vannak javaslatok!) -
draff
aktív tag
Egyszerű.
Az egyik állásban valamilyen módon rákerülhet a fázis a gép testére és ezzel a fémdobozára, de ha a csatlakozót megfordítod a konnektorban akkor már nem biztos ... és akkor nem ráz meg a radiátorral összefogva.
Persze valóban legjobb megoldás a védőföldelés, de ha egyszer nincs?
Így a kevés is több a semminél! -
draff
aktív tag
Akkor nincs szerencséd. Így vagy együtt élsz vele, vagy húzzál fel valahonnan egy vastag sodrott erű '0' vezetéket. Lehet a pincéből egy földbe levert vasrúdról, vagy kösd egy fémbilinccsel a vízvezeték fémesre letisztított csövére,
de talán a legjobb megoldás a házak sarkain levezetett '0' vezeték, ami a tetőn lévő villámhárítókra van hivatva a földelést biztosítani. Az biztosan a földben van. (Valamikor Dorogon csináltam ilyen méréseket speciális műszerekkel.)
Azt azonban ne kérdezd: mi van akkor, ha erősen vihar van és belevág a villám. Én még nem próbáltam.
Lehet hogy semmi balhé se lesz, de lehet hogy akkor kivételesen nem kellene gépezni ha esik. Régebben vidéken a nagy zivatarok idején mindig kihúzták a fogyasztókat a konnektorból - arra a kis időre. -
draff
aktív tag
A víz és a gázvezeték egyáltalán nincs leföldelve! (bár lehet hogy van rá valami előírt szabvány, de "nem mind arany ám ami fénylik".)
Nálunk a házban valamikor régen minden lakáshoz kiépítették egy vastag sodrott huzallal a védőföldet, ami aztán sohasem került be a lakásokba, majd az elektromos hálózat cseréjekor és felújításakor teljesen eltüntették neki még a nyomát is. Azóta csak a fázis meg a nulla jön be már a központi elosztónál. Épp a multkoriban méregette a házat két elektromos szakhapsi és csak nagyon csóválták a fejüket ...
Az, hogy egy fémcső lenn a földben megy, talán(?) ad neki valami földelési jelleget.
De a vízvezetékkel /és a gázzal/ újabban már az a bukfenc, hogy többnyire valamilyen fekete műanyagból (talán polipropilén) vagy valami eternitszerű szürke, elég könnyen fúrható, fűrészelhető anyagból (magyarán nem fémből) készülnek.
Tehát földelési szempontok alapján megvizsgálva szart sem érnek.
A fűtéshez használatos radiátorok vezetéke sincs soha leföldelve, mert az csak lakáson vagy házon belül van elvezetgetve, és van olyan megoldása az egésznek, hogy szó szerint le sem megy a föld alá sehol.
Egy igazi földelés, mint már mondottam - ahová a villámhárítót lekötik, mert annak tényleg leföldelve kell lennie.
De éppen ezért említettem meg annak a rizikófaktorát, nem?A legjobb védőföldelés az, ha magad csinálsz egyet.
Valahol kinn leversz jó mélyre egy méteres vasrudat (ha réz vagy betonacél, az talán még jobb is) és arra kötsz fel nullának.
Azonban ha egy panelban a 10.-en laksz, az kész szívás és anyagi csőd lesz, mert sok huzal kell hozzá és abból sem a legolcsóbb.
Ha viszont kertes házban laksz, az király, mert akkor kinn a kertben már eleve adott a föld. A házfal mellé be a vaskaróval és át a falon a huzalt a konnektor '0'-ra.
Aztán jóccakát. Nem szabad többé "megráznia".[ Szerkesztve ]
-
draff
aktív tag
A földben futó fémalapú gázvezetékeket már eleve egy úgynevezett elektromosan galvanikus védelemmel látják el ... bizonyára mindenki látott már sárga-fekete, piramis-alakú műanyagdobozokat egyes utcák végein, járdaszélein. Ezek egy adott törpefeszültséget küldenek rá a csőhálózatra, hogy az elektrodpotenciálja a vasénál nagyobb legyen és hogy a talajnedvesség és egyéb tényezők miatt ne lyukadjon ki idő előtt olyan gyorsan. Vagyis?
Egyáltalán nem biztos, hogy a gázvezetéken az abszolut '0' lenne a tuti feszkó.A mostani telepítésű gázcsövek meg már egyáltalán nem fémből vannak, tehát földelésnek egyáltalán nem jók.
Az a házba bejövő néhány méter fémcső ami egy ilyen műanygról ágazik le, már nem biztos hogy annyira tuti földelés lesz. Ezeket aztán kötögethetik egy-pontra-hozatalra meg miegymásra, én inkább nem bízom benne.
Annál tán még a villámhárító vastag földvezetékje is többet tud. (ha éppen nem a villámmal van elfoglalva ...) -
draff
aktív tag
Le fogom én mérni azt a 7 voltot.
Ezeddig nem találkoztam vele, de lehet hogy az alaplapi csatlakozón van olyan, én csak a vinyókimenetek 4 pontos kábeleiről beszéltem. Azokon a két középső fekete a negatív pont (test), a piros az 5 volt, a sárga meg a 12. Más huzal nincs! Még nem talákoztam twhát 7 volttal, de utána fogok nézni!ÉS közben utána is néztem. Nincs 7 volt! Nem szabványos!
3,3 V van; 5 V van; 12 V van;ennyi!
-
draff
aktív tag
Te össze mered kötni az 5 voltos kimenetet a 12 voltossal?
Hány tápot égettél le eddig?
Amit itt leírsz illetve lerajzolsz, az nagyon meredek dolog ám a feszültségek összeadásánál. Van a pincében egy AT 200W-os régi tápom, amiért már nem nagyon kár, bizisten lehet hogy kipróbálom, de én ilyet még nem is hallottam.Ha az 5V-os és a 12V-os kimenetet összekötöd, miből gondolod azt hogy 7 volt jön le?
Ez azért nem ám az egyszeregy vagy valami egyszerű elemi matematika, hanem egy kapcsolóüzemű tápegység két különböző értékű feszültség- (és áram-) kimenetettel! Vagyis: komoly fizika és elektronika.
Ha ez tényleg működik, megemelem a kalapom! (Bár sohasem hordtam) -
draff
aktív tag
válasz Pubszon #4773 üzenetére
Elő kell venni az általános iskola 7. osztályos fizikáját (azt hiszem, abban taglalják az elektronikát)
Tehát: 12 voltból akarsz 10 voltot csinálni?
Egyszerű!
U2-U1=Ue; 12V-10V=2V Ennyit kell tehát hőalakban "felemészteni".
Na most akkor - itt jön elő Ohm törvénye:R=U/I, azaz a szükséges ellenállás - 2V elosztva a ventilátorra írt és általa igényelt áramerősséggel.
(ez a 80x80-as ventiknél általában 0,16-0,26 Amperig terjed, a 90x90-eseknél /ebből nekem csak egy van, tehát csak annak az áramfelvételét tudom/, ami 0,32A)
Számoljunk azonban csak egy 80x80-assal, abból is a 0,26A-sel.R=2V/0,26A=7,69ohm. Ilyen érték viszont a szabványsorban nincs, tehát egy hozzá legközelebb esőt kell kiválasztani, ami lehet vagy a 7,5 ohm vagy a 8,2ohm.
Most pedig az ellenállásnak a teljesítményét kell még tudni.
P=UxI; azaz a feszültség és az áramerősség szorzata. 12Vx0,26A=3,12W.
Azaz: legalább 3 és fél wattos legyen az ellenállás teljesítménye. (ugyanis azt a 2 voltnyi felesleges feszültséget hő alakjában fogja eltüntetni) tehát a majdani beépítésénél mindenképp számolni kell egy plusz hőtermelő elemmel a gépen belül.Ha persze van ellenállásmérőd és van valahol elfekvőben régi huzal-ellenállásod, akkor ki is lehet mérni hosszban a legmegfelelőbbet és azt kell betenni a motor elé egy kerámiahengerre rácsavarva. (jó még hozzá egy régebbi, akármilyen nagyméretű ellenállás, csak az vagy szakadt legyen vagy nagy ohm-értékű.)
Azt hogy hogyan kell kiszámolni a hosszát, abba szinte bele se merek menni.
(R =ró (anyagi együttható, táblázatból) x L huzalhossz /A áramerősség - amiből aztán L=A x L / ró; Ehhez viszont ismerni kellene az ellenálláshuzal pontos anyagát a ró táblázatbeli értékéhez, ami nagyon megbonyolítja, tehát egyszerűbb nála a műszeres kimérés.[ Szerkesztve ]
-
draff
aktív tag
-
draff
aktív tag
Én a gépemet rátettem 2 db. hagyományos gumiszivacs-alapú egéralátétre. Ha ki akarom húzni az asztalból kihúzom a lapokkal együtt. Ha meg alatta van, némi rezgést és zajt elnyel.
Gondolom azért kellene neked a gumiláb. Gumilábat inkább a hangfalak alá szoktak tenni, de arra nagyon jó a sima gumi ütközésgátló amit egyes zár-vasalás-egyéb szerelvényboltokban elég olcsón lehet kapni. Van fekete és piros de láttam már fehéret is.
(Pl. 1000 aprócikk üzlet, Károly krt-Deák tér sarok. Az Anker u. után) -
draff
aktív tag
válasz Zalaymate #4964 üzenetére
Abban a 4 pines csatiban a két belső (fekete szinű) huzal az egy és ugyanaz a szál, vagyis mindkettő a negatív pólus. Ezzel tehát máris háromra redukáltad le a huzalok számát.
Tehát a fennmaradó kettőből az egyik huzal a piros (5 volt) amin a legtöbb venti még el sem indul vagy elég betegen megy, a másik huzal a sárga (12 volt) amin viszont pörög mint állat. De ha egy 7809-es stabkockával leredukálod 9 voltra, akkor egy csendesebb megoldás lesz az nyereményed. -
draff
aktív tag
válasz Zalaymate #4967 üzenetére
Ez talán eléggé nagy hülyeség ám alapötletnek.
Te egy jack-es elosztóra tennéd a kis kimenőfeszültségű mikrofont és a "nagy" teljesítményű fülhallgató-kimenetet? Ott a mikrofon az első szóra elfüstölne!
Arról nem szólva hogy a kimeneten gyakorlatilag wattok jönnek ki, és azt egy mikrofon sem bírja el, vagyis az azonnal tropára menő mikrofonnal rögtön rövidrezárod az erősítőd kimenetét?
Azzal meg szépen elszáll a hangkarid vagy maga az erősítő.
Ilyen elosztót betenni eszedbe se jusson! -
draff
aktív tag
Nem kell ilyeneket komolyan hinni, a legtöbb stabkockát egyáltalán nem a magyarok gyártják.
Gyárt ilyet például a Texas Inc, a Farchild, a JRC, a GS, a Motorola, a Tesla, az ST, a Mitsubishi Korea, az SGS Ates és a MEV Mikroelektronikai Vállalat.Így aztán a javaslatom még csak kimondottan reklámnak sem minősülhet, csakis egy jóindulatú szakmai tanácsnak.
-
draff
aktív tag
válasz #96302336 #4992 üzenetére
Ez is egy jó tipp, bár én csak EGYETLEN stabil fordulatszámra szántam az ötletet, azért a 9 voltos kocka. A szabályozást ugyanis ebben a régióban(fórumban) elég sokan számomra elképesztő módokon oldanák meg, hatalmas huzalpotméterekkel és mindenféle sorbakapcsolt ki-be-kapcsolókkal, és miegyébbel.
Én igyekeztem nekik javaslatként a legegyszerűbbet adni.Ha már annyira szabályozható lesz a fordulatszám, azt majd "túl lehet lihegni" a teljes totális automatizálással, de annak mi értelme?
Én csináltam egy régebbi tápomban egy NE555-tel és hozzá mindenféle diódás-termisztoros hőérzékelőkkel, ami nagyon jól működött és működik ma is.
Azonban itt a fórumon résztvevő sok "szakhapsi" nem kimondottan az elektronikai tudományok doktora, nekik inkább a legegyszerűbbet gondoltam. (Nem mintha lenéznék ezzel bárkit), de a lényeg megvan egyszerűen is, nem kell agyonbonyolítgatni.
Tehát - Egyszerűen és nagyszerűen! -
draff
aktív tag
Ha egy teljesítménykimenetre két hang-adó eszközt akar rátenni - és azt még váltogatva is akarja majd használni, arra bizony meg kell csináljon egy kis átkapcsoló szerkentyűt, aminek egy be és két kimenete van.
A hangszórókra általában komolyabb (legalább 1 W vagy még több) jut, miközben egy fülhallgató jól el van a maga 3-400 mW-os teljesítmény-igényével.
Egy hangszóróra kimehet csaknem az erősítő teljes tápfeszültsége a megfelelő áramerősséggel (azon az impedancián) amekkorára a hangszóró készült. Ez az impedancia a szabvány szerint általában 4, 8 vagy 15 ohm. (de én láttam már 35 ohmosat is). Az átlag fülhallgatók impedanciája többnyire 35 ohmnál kezdődik.
Ha egy kb. 2 W-os erősítőre 4 ohmon 4 ohmos hangszórót teszünk, akkor azon kijöhet 1,5-2 wattos teljesítmény. A fülhallgató 35 ohmján persze ez a teljesítmény rendesen lecsökken, azaz a kijövő teljesítmény csupán kb. 0,25 W lesz, és már csak az marad a kérdés, hogy egy ilyen fülhallgató mekkora teljesítmény kiadására képes önmaga komolyabb károsodás nélkül (de akkor magáról a fülről most nem beszélve)
Meg kell tehát nézni egy-két régebbi magnetofon, lemezjátszó vagy rádió teljesítmény kimenetét, ott hogyan oldották meg az ilyesfajta kétféle terhelést.
Általában ezek egy időben úgy készültek, hogy használható legyen ezzel is meg azzal is, de valami lekapcsolós módon, (tehát egyszerre csak az egyik szóljon).
Mindezért valami ellenállásokkal variálták el a kijövő teljesítményt, hogy a fülhallgató
- egyrészt ne menjen tönkre
- másrészt a hallgató ne mindjárt süketüljön meg.
Utána kell nézni és aztán összehozni egy ilyen feszültség-ejtő módszert abban az elosztóban. Ha a javasolt és készen megvehető jack-dugós elosztóba beleférnek az alkatrészek, hát akkor abban. 4 darab 0,1 wattos ellenállás kell csak hozzá. Értékeket én nem tudok, tehát utána kell nézni vagy ki kell számolni. -
draff
aktív tag
válasz #96302336 #4999 üzenetére
Szerintem jó megoldás, DE!
Ahogy írod: "a kontaktok közé pedig egy szikraoltó kondi" - ez a kondi viszont legalább 500 V-os legyen, (vagy méginkább 1000 V) mert egy kisebb feszültségű kondi simán átüthet a 220-on!Ez az egész relés-kapcsoló megfelelő érintésvédelmi szigeteléssel-bedobozolással akár a számítógép házában is elfér, hisz maga a hűtőszivattyú is ott van?
Vagy ebben netán tévednék? -
draff
aktív tag
Az látod lehet!
Nekem 8 ohmos hangfalak vannak a hangkari kimeneten az egyik gépemhez mivel az 2x 2W-ot ad ki. (Egy régi ISA-s Sound Blaster AWE-64 vagy valami hasonló tipus).
Van benne egy kis végfok IC amire maszekben ragasztottam is egy piciny hűtőbordát, mert keményen melegedett.
Ha a gyári - állítólag a számítógéphez adott hangszórónak valóban nagy impedanciája van - ami a szabvány szerint 35 ohm kell legyen, akkor akár igaza is lehet a régebbi ötlet-beírónak azzal a jack-es elosztóval?
A melóhelyi gépemen egy kis erősítővel ellátott hangszórópáros van, ilyeneket lehet venni a boltban, hát bizisten egyszer megmérem a hangszóróját. Bár a mostani TV-k hangszórói is általában 35 ohmosak.
Nem kötözködöm, nem okoskodom, de ha netán tévedett valaki, akkor ne érje nagy meglepetés,
inkább felvázolom hozzá az elméleti tényeket. -
draff
aktív tag
válasz hakos1987 #5004 üzenetére
Apám, ez egy annyira egyszerű dolog, hogy tényleg nem kell hozzá más ... csak nekiállni és megcsinálni.
Egyszer ugyanis mindent el kell kezdeni, mert úgy sohasem lesz az emberből barkácsmester, ha mindenben csak másoktól várja a csodát. Engem tudod hányszor megrázott az áram és hány kisérletem füstölt el, mire rájöttem dolgokra?
De én nem adtam fel soha!
mert -
Aki mer ... az nyer!
-
draff
aktív tag
Megfelelő biztonsági hozzáállással valamint aprócska szakértelemmel szerintem senkinek sem kell egyből agyonveretnie magát a 220-szal. Én se tenném.
Amikor hajdanában-danában a Videoton Szupercolor szinestévé 25 ezer voltos sorkimenője kissé megrázott, mint Krisztus a vargát - 5 percig én is csak egyirányba szaladtam de túléltem. Nem kívánom senkinek! Éppen ezért írom le hogy kellő odafigyelés, átgondoltan logikus szakmai hozzáállás.
A számítógép is 220-szal "megy", tehát mindig tudni kell hogy hol van az a 220.
Na most - egy 220-as szivattyú, az azt kapcsoló relé, a relét működtető vezérlés maga, ami ugyebár csak 12 voltot kap - egyáltalán nem ördöngősség.
Csakis mindig minden a jó szigetelés kérdése. Ne lógjanak össze-vissza mindenféle azonos színű és jellegű szedettvedett vezetékek. Legyen minden huzal megjelölve valamilyen szinnel, festéssel, mypolan csővel, stb.
A megfelelő helyeken történő bajmegelőzés kár csak saját érdekből is KÖTELEZŐ! -
draff
aktív tag
válasz Vénchopper #5016 üzenetére
Hja kérem!
Az nem akvárium, hogy fejjel lefelé rakva kipotyogjanak a halak ... -
draff
aktív tag
válasz Zalaymate #5032 üzenetére
Ha csak egy ventilátort akarsz vele kapcsolgatni - mellesleg a ventiken a adatcimkén általában rajta van az áramfelvétele - akkor az 1 A-es kapcsoló bőven elég.
(Nem tudom, eleve az az akármilyen szabályozó mennyi áramot fogyaszt, mivel egy átlagos 80x80-as venti többnyire 2-400 mA-rel beéri. A szabályzója meg nem fogyaszthat sokat, hisz csak a venti áramát kapcsolgatja. Ha tehát relés kivitel, akkor a relé áramfelvételét illik még az egészhez hozzáadni, ha pedig valami áteresztőtranzisztoros jellegű szabályzó, akkor /mivel az sima kapcsolóüzem/ talán még kevesebbet). -
draff
aktív tag
Olajba legfeljebb az alaplapot, a memóriákat s esetleg talán a videokarit lehet még beletenni. (Meg amint a filmben is jól látható - a tápot a ventivel).
De a többi cuccot - lásd: vinyó, CD- vagy DVD író-olvasó, floppy lejátszó - azonban nem nagyon ajánlott.
A táp ventijének terhelése/áramfelvétele azonban eléggé érdekes diagrammot írhat le. Amíg a levegőt keveri - úgy elvan. Viszont az olaj az jóval sűrűbb, miáltal a venti benne nagyon nekiállhat "evezni". Aztán vagy leég vagy akkora áramot vesz fel, hogy a táp dobja be tőle a törölközőt. Mert a két közeg sűrűsége között brutális ám az eltérés, a venti inkább levegőre készült.
Kiváncsi lennék, mennyi ideig ment a venti az olajban? És miért nem látszott a felvételen hogy mennyire kever? Vagy éppen nem kever ... Az idézett felvételen egy 90x90-es venti van, jó nagy lapátokkal ... -
draff
aktív tag
válasz TESCO-Zsömle #5064 üzenetére
A hőátadás ok. de a fajhő? Hogy jön ez ide? Milyen fajhő? Moláris?
Szerintem a brutálisan megfogott ventilátor kapásból elszáll néhány perc vagy óra után. Gondolj csak bele!
Az az olaj annyira sűrű - és egy kimondottan levegőszállításra gyártott venti mit "össze-evezhet" a levegőnél jóval sűrűbb olajban.
Én sehogyan sem tudom elképzelni a hosszú élettartamát.
Egy hajócsavar sem véletlenül sokkal kisebb, mint egy helikopter rotorja. -
draff
aktív tag
válasz gardener #5068 üzenetére
Azok a kék fénycsövek minek a gépbe? Én inkább a monitort szoktam nézni és nem azt hogy milyen szinű a gépem belseje.
Nem nagyonhülyeség ez a befénycsövezés meg a világító ventilátorok?
Egy pihent agy ezt a sok baromsággal kitalálta - az élelmesek nagyot kaszálnak a hülyeségek forgalmazásából - más értelme - az nincs! -
draff
aktív tag
válasz Daemon09 #5078 üzenetére
Na még egy elkékült fazon ....
nekem csak az alaplapon világit egy piros /de lehet hogy sárga/ led dióda, ami többnyire azt jelzi, hogy a tápról áramot kap, vagyis a táp be van kapcsolva.
Le se szarom hogy világít vagy sem, no meg a házban belül van - tehát kivülről eccerűen nem is látom!
Tök mindegy hogy mit csinál. Én inkább a monitort nézem nem a belső világítási trükköket. -
draff
aktív tag
Nekem egy vékony fehér fényű csövem van, ami 12 volton nagyjából 340 mA-t fogyaszt, vagyis a hozzá való táp (inverter/ nem kell annyira túl nagy legyen.
Nagyjából 500 mA alá lehet méretezni.
megj: Én az autómban használom mintegy "szerelőlámpának", tehát nem a számítógépem belsejét világítom be vele. Az autóban a szivargyújtóról nyomatja a fehéret. (brutál fénye van ha bemelegszik ...)
Ja és amíg az áramfelvételét megmértem, kissé jól megrázott ..... eheh ... lehet benne több ezer volt .... -
draff
aktív tag
válasz Cartman002 #5101 üzenetére
Vigyázni kell a vágás-darabolás dekopíros sebességével, mert ha megolvad a forgács akkor a vágatban megfogja a pengét és összevissza kezdi b@sztatni. Legjobb ha valami löttyel hűtöd .... és persze nagyon lassan vágod.
Ha véletlenül megszorulna és nekiállsz feszegetni
- a plexi sajnálatos módon hajlamos rendkívül hülyén hasadni -
tehát óvatosan a dolgot, egyáltalán nem kell siettetni!