- DIGI Mobil
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Eleglide C1 - a középérték
- Fotók, videók mobillal
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Milyen GPS-t vegyek?
Hirdetés
-
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
-
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Új hozzászólás Aktív témák
-
nyunyu
félisten
Ránézésre pár dolgot látok:
- ónszippantóból szerintem a random elektronikai boltban kapható ezresbe kerülő is tökéletes- Keycaps: PBT, Double Shot, DSA family : ez már önmagában ellentmondás, pláne hogy még világítás kompatibilis is legyen?
Jobban jársz egy világos alapon dyesubbal, azt legalább lehet kapni, meg a monitor fényénél is olvasható.
- pákát a csavarhúzó formájú heggyel érdemes használni.
Ceruzahegy a mütyür SMDkhez kell, rendes alkatrészek forrasztására nagyon nem alkalmas.- Kapcsolóból, LEDből szerintem felesleges annyival többet venni, neked bőven elég a 80 is.
Szóközhöz keríts valahonnan egy keményebb rugót (akár komplett kapcsoló formájában), mert a Gateron Brown nem igazán alkalmas a 6.25-7U szóközök visszarúgására.
Nekem erre a célra az MX Black rugója vált be (~82gr) Gateron Black rugója ha jól rémlik, akkor ennél valamivel puhább.
Ha osztott szóközt szeretnél, akkor tárgytalan.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
-
dqdb
nagyúr
Ugyanakkor a dedicated arrow key-ekről nem tudok lemondani ezért ezt az ISO layout-ot szimpatikusnak találtam.
Ez a legrosszabb 60%-os layout, amit választani lehet (tudom, van ilyen, elkövettem ezt a hibát, első épített billentyűzetem, mert tényleg praktikusnak tűnik). R4-ben a lépcső nem a szokásos mértékű, azaz 0.5u eltérés R3-hoz képest, hanem csak 0.25u, így az izommemória jó sok félreütést garantál. Emellett a jobb alsó sarok rettenetesen zsúfolt, a jobb Shift borzalmas helyen van.[link]
Inkább válaszd ezt, ahol mod-tap és rétegek segítségével a jobb alsó sarkot több dologra használod egyszerre.bal felső felirat: ha más billentyűvel együtt nyomod le a kombináció első elemeként, akkor módosítóként viselkedik
bal alsó felirat: ha önmagában nyomod le vagy egy kombináció részeként, akkor kurzorként (vagyis bal Ctrl + jobb Ctrl = Ctrl+jobbra nyíl, bal Ctrl + bal Shift + jobb Ctrl = Ctrl+Shift+jobbra nyíl)
jobb alsó felirat: ha Fn-nel nyomod lePCB: a DZ60 a legjobbnak nevezhető kínai 60%-os nyák, bár figyelni kell a pontos típust, mert sok változat létezik belőle
Stabilizers: stabilizátorban a Cherry az alsó kategória (az OEM a belépő), de a jobbak szerintem nem érik meg a 10-12 dollár felárat ebben a buildben
Plate: támogat minden ISO layoutot, de az alsó sorral meg fogsz küzdeni, mert a nyák is svájci sajt szinten van kilyuggatva, a plate-nek pedig nincsen semmi tartása ott. bármiféle forrasztás előtt a kupakokat elő kell venni és ráhelyezni a kapcsolókra, mert könnyű 0.25u-t tévedni szemre, valamint készülj fel arra, hogy ki fog hullani a kapcsolók egy része a plate-ből forrasztás előtt
Switches: egyetértek, hogy felesleges 100 darab, 80 bőven elegendő. A Gateron Brown nem halk, hanem közepes hangú kapcsolónak nevezhető
Keycaps: vagy dyesub PBT DSA (SP, kínai darabok), vagy doubleshot ABS DSA (SP), de olyan, hogy doubleshot PBT DSA nem létezik, ahogyan világítós sem. Kínaiknál kétféle árszint van, ez kétféle dyesub minőségi szintet jelent (ez és ez tapasztalat alapján jobb minőségű, de drágább), az SP a mocsok drága kategóriában indul (a szállítási költség önmagában drágább, mint a drágább kínai készlet).
Silencer: o-rings 40A [XX CCY]
Lube: ezt nem tudom, hogy hol találtad, mint ajánlott darab és azt sem, hogy mit szeretnél kenni vele. Azt fontos megemlíteni, hogy a kinézett plate nem támogatja a kapcsolók fentről kinyitását, így utólag csak kiforrasztva lehet megkenni azokat (a stabilizátort pedig eleve csak bepattintás előtt)
LED: szerintem teljesen felesleges LED, mert a DSA kupakok nem világítósak. Ha más profillal veszel világítós kupakokat, a LED akkor is felesleges, mert a DZ60-ban délen vannak a LED-ek, a kupakokon északon a feliratok, így töredék fény jut el oda
Soldering Station: ezt a darabot nem ismerem, billentyűzetes körökben a TS-100-at szeretik sokan. A listád alapján nem nehéz azt a következtetést levonni, hogy nincsen rutinod forrasztás terén. Ha így van, akkor AliExpressen keress valamilyen 1-2 dolláros thru hole DIY készletet (tehát nem SMD-t), amit össze tudsz állítani és közben be tudod rajta gyakorolni a forrasztást. Ha ez megy, akkor a billentyűzet sokkal egyszerűbb lesz már, és nem azt fogod legyilkolni, ha bénázol az elején. Nyunyu megjegyzése is fontos, a véső alakú pákahegy való erre, nem a hegyes.A KBDfans európai szállítókapacitása jelenleg erőteljesen korlátozott, ha a rendelt tételeket normál postával el tudják küldeni, akkor jó, ha nem, akkor nagyon hosszú lehet a várakozás (vagy törlik a megrendelést).
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
nyunyu
félisten
Kupak leszedőt nem teljesen értem, miért kell kombinált, ha nem hotswap a billentyűzeted.
Inkább valami ilyesmit vennék, az átéri a szóközt is.Mondjuk a szóközre kell legkevésbé a kupakleszedő, alányúlsz egyik oldalon, lepattintod a stabról, másik oldalon lepattintod a stabról, aztán magától leesik a kapcsolóról, pláne a Gateronokról. (Cherryknek, Outemuknak feszesebb stemje van!)
Ami nekem szívfájdalmam: mostani világításorientált polikarbonát tetős kapcsolók merevebbek, jóval nehezebb szétpattintani őket, mint a nejlon házasokat.
Úgyhogy elgondolkoznék egy kapcsoló nyitón.
Viszont az 5$-os 3D nyomtatott példányok szeretnek törni, 25$-t meg nem szívesen adnék egy CNCzett alumíniumért.De ha csak pár kapcsolóban cserélsz rugót, akkor ez kihagyható.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
-
dqdb
nagyúr
lehet félreértem amit mondasz
Igen, félre
Itt felül van egy hagyományos staggered billentyűzet, R1-R2 között 0.5u eltolás, R2-R3 között 0.25u eltolás, R3-R4 között 0.5u eltolás. Ezzel szemben a nav clusteres 60%-os esetében az első három érték megegyezik, de R3-R4 között csak 0.25u az eltolás, ami 4,8 mm különbséget jelent. Ha megszoktad az előbbit, akkor az utóbbinál közel fél centid van a félreütésre. Fontos, és most ugrott be: a hagyományosabb és a kurzorblokkos 60%-os felálláshoz eltérő plate kell, ami az egyikhez jó, nem jó a másikhoz éppen az R4 most említett 0.25u eltolása miatt.Ha mégis kellene a dedikált kurzorblokk, akkor 65%-ot és a DZ65-öt javaslom, ebben a méret még létezik olcsó műanyagház.
A layout kialakításával azért el fogok játszani, többször ki-be fogom forrasztani a jobb alsó sarkot.
Ha ez stabilizátort is érint, akkor nem úszod meg ennyivel, mert azt nem tudod beforrasztott kapcsolók mellett cserélgetni/mozgatni, hiszen a nyák és a plate között van.Úgy olvastam hogy a gateron -nak változatos a minősége szóval a legjobbakat kiválogatnám.
Én nem futottam bele ilyesmibe. Billentyűzetes körökben a milky top változat jelenleg a nagy kedvenc a mélyebb hangja miatt megkenve.Értem, a LED és felirat elhelyezkedésre nem is gondoltam.
Az alábbi képen egy DZ60 hátoldala látható, ahol az underglow LED-jeire rátettem DSA PBT dyesub kupakokat, szóval itt még egy stem sem volt útban és kisebb volt a kupak-LED távolság, mint kapcsolónál lenne. Látható, hogy mennyire látszódik át (a fehéregyensúly kuka, de a lényeg kivehető, hogy semennyire):
Legfeljebb a kupakok között szűrődne át fény, ami arra lenne jó, hogy a feliratok még kevésbé látszódjanak.
Amiket küldtél pont néztem, az összes többi eszméletlen csiricsáré. A végén még így fog kinézni a bill ha nem figyel az ember...
Ahhoz elég nehéz nem figyelni, hogy véletlenül megrendeljen az ember egy Handarbeit készletetSzemélyes véleményem, hogy a színek azért vannak, hog használja azokat az ember. Élénkebb színű ház klasszikus kupakszínekkel, visszafogottabb színű ház élénkebb kupakokkal, nem muszáj a fekete-fehér-szürke szintjén leragadni, a kisebb méretű billentyűzeteknek jól állnak a színek.
úgy olvastam hogy a stabilizer -re kell. Most nem találom hogy hol ajánlották, de mintha itt is az jött volna ki hogy ez jó
Igen, a stabilizátorokat határozottan ajánlott, mert a csattogós hangból sokat el tud venni. Stabilizátorokra a szilikonzsír (dielectric grease) tökéletes választás, azt nem néztem, hogy amit linkeltél, az olyan-e. Kenést illetően inkább néz meg egy vasárnap esti Top Clack build streamet, mert a képsorozat inkább arról szól, hogyan kend túl a stabilizátort.Bepattintós Cherrynél elvileg érdemes innen a clipping részt meglépni (a ragtapaszos rövid távon működik, de hosszú távon erőteljesen koszolódik), screw-in stabilizátoroknál nincsen szükség ilyen mágiára.
Emellett még ajánlott általában a kapcsolókat is kenni a simább/halkabb működés érdekében, a kenés a stemet és a rugót érintheti. Itt a megfelelő anyag a kapcsoló típusától függ (más viszkozitás kell lineárisok és taktilisekhez), és óvatosan/semennyire kövesd a linkelt album kapcsolós részét. A rosszul megválasztott viszkozitás túlkenést okozhat (taktilitás eltűnése lehet a mellékhatása), ha egy spray formátumú anyagot nem óvatosan ecsettel viszed fel a felületre, hanem fújsz egyet, akkor az egyenes út az inkonziszttens módon megkent és valószínűleg túlkent kapcsolókhoz. Ez egy jó kiindulási anyag, ha egyszer belevágnál, és a Tribosys 3203 nevet ízlelgesd taktilis kapcsolókhoz, a Krytox GPL 104-et a rugókhoz.
De előbb szerintem rakd össze az első billentyűzetedet, bőven elég lesz ott a stabilizátort megkenni. Ha már gyakorlati szinten érzed, hogy miről beszélnek, akkor látni fogod, hogy mire jó, nem a mély vízben kell elkezdeni
Húha a TS-100 az kétszer annyiba kerül
Most nem néztem árat, korábbról 50 dollár környéke rémlik, csak ezért említettem meg, szóval ha olcsóbban akad jó, akkor azt vedd (a TS-100-zal nincsen gyakorlati tapasztalatom, más miatt akadt rendes pákám, csak láttam, hogy billentyűzetes körökben népszerű). Akármit is veszel, azt nézd meg, hogy új pákahegyet mennyire egyszerű és olcsó venni hozzá, mert bár sokáig jó, ha megfelelően használod, de mégis kopó-fogyó alkatrésznek számít.Azt hiszem találtam egy jó TMH-s practice board-ot, szólj kérlek ha nem erre gondoltál.
Igen, ilyesmire gondoltam. Ha ezt össze tudod szerelni, akkor a kapcsolók beforrasztása rém egyszerű lesz. És inkább ezen gyakorold a kiforrasztást, az a nehezebb irány.Veszek ebből a keycap pull-erből 2-őt hogy a hosszú space-t is ki tudjam szedni.
Teljesen felesleges kettő, egy is bőven elegendő.Jut eszembe: kiforrasztáshoz ilyesmi és flux nem árthat. A szállítási költséggel is számolj rendeléskor, EU-n belül szép drágulást hozott a jelenlegi helyzet.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
A 65%-ossal meggyőztél, de sajnos marhára out of stock.
Egy ideig még ez lesz, CNY után nem sikerült feltölteni a raktárakat a vírus miatt, még messze van a piac a normalizálódástól. Az egyedi billentyűzet amúgy is türelemjáték, mostanában főleg.De inkább ezzel megyek.
Sajnos már fotón sem néz ki túl jól minőségre, elcsavarodott stem elcsavarodott stem hátán, valamint laser-etched dyesub helyett, így a felirat vékonyabb és kevésbé kontrasztos. A minőségen mindenesetre csodálkozom, mert a készletek felosztása alapján ugyanaz lehet a kupak gyártója, mint a szürkéé, és azzal semmilyen minőségi problémám nincsen.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
Ez is csavarodik, de sokkal kisebb mértékben. A kompatibilitási szintjéhez képest drágának találom, az eredetileg tervezett kurzorblokkos kiosztáshoz nem is alkalmas. Ebből az XD64 készlet igen, és 48 dollárba kerül, és a teljes sem drágább, Mac specifikus kupakokkal kevesebb, egyéb kiosztáshoz való extrákkal több.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
