- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Törékeny-e a Z Fold7? Ki van csukva!
- Mobil flották
- Samsung Galaxy S23 Ultra - non plus ultra
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- A One Ui 8.5 és a Snapdragon 8 Elite 2 már biztos
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- iPhone topik
Hirdetés
Új hozzászólás Aktív témák
-
Csaba_20_
őstag
Tudom, hogy sokan abból élnek, amit viccnek szántál, de én nem. Mégcsak nem is a szervizelésből élek, hálistennek.
Ha 2500 Ft-ból tudom megjavítani, mert nekem annyiért éri meg, akkor nem fogok 1500 Ft-ot mondani csak azért, hogy dolgozhassak. A hasznom belőle nem fedezi a feláldozott szabadidőm értékét sem. Ha neki nem felel meg, akkor ez van. Becsüljék meg a munkám, azt hiszem ez nem olyan nagy igény.
Kapcsoló üzemű tápegységekbe low ESR-es kondit rakok, mert nem terhelésnek szánom, hanem kondenzátornak. -
Csaba_20_
őstag
Nézd, ha nem kell, ne rendelj. Te döntöd el, a lehetőséged adott. Van postai utánvétel is. Én Pécsről rendeltem múltkor egységcsomagot(1 nap alatt megjött). A kondi bármikor jól jön. Például a legközelebbi olyan alkalomkor, amikor gyorsan kell valakinek a javítás. Ha előrelátó vagy, akkor beszerezel olyan alkatrészeket, amik nagy valószínűséggel kellhetnek. Az említett cégeknél van készleten kondi, postai utánvétellel pedig pár nap alatt megkapod. Ne a kifogásokat keresd, hanem a lehetőségeket lásd!
-
Bubu79
addikt
Igazad van. A végeredmény ugyanaz - szerencsétlen táp túlterhelődik
Csaba20 #93: Jó lenne, csak sajna kisvárosban élek, ahol be van határolva, hogy mihez férni hozzá, egy-egy készlet kondiért pedig nem éri meg felutazni Pestre. Az az igazság, hogy nem nagyüzemi szinten foglalkozok javítgatással, csupán egy-egy kedves ismerősnek vállalom el a gépét, akik inkább nekem hozzák el a gépet, minthogy szervízbe vigyék..
Egyébként biztosan beszereznék az itteni boltban is kívánt típus alapján a kondikat, de az nem megy gyorsan
.
Bizonyára veled is előfordult már, hogy azt mondták legyen készen minnél előbb, mert hiányzik a masina. Sajnos ilyenkor hiába mondod azt az alanynak, hogy mi a legjobb megoldás, neki csak az idő számít... ( Persze azt azért zokon veszik, ha az ember a leggyorsabb megoldást mondja - új alaplap
/ ami lehet, hogy ugyanolyan betegséggel küzd - gyenge minőségű kondik / )
[Szerkesztve] -
stol
addikt
válasz
Csaba_20_
#93
üzenetére
Nem kell anyira precíznek lenni, hisz akkor nem romlik el soha többé
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Éhen akarsz halni?
Viccen kívül:
50esetből, 49x nem okoz problémát, a ''normál'' elkó alkalmazsa, azt az egyet, ahol igen, Low ESR-t alkalmazok, és punktum.
Ha, nem 1500HUF-ot, hanem, 2500-at kérek a tápért, akkor már nem kéri a javítást, hanem vesz újat, 4k-ért.
(ami ugyan szarabb újonnan, mintha a régit csinálnám meg) -
stol
addikt
A Deer tápok egészen megbízhatóak, inkább arról lehet szó, hogy egyszerűen túl lett terhelve szerencsétlen. Egy nagyteljesítményű proci+túlhúzott videokari+1-2 vinyó, meg optikai meghajtó már könnyen sok lehet egy 300W-os tápnak.
Az, hogy a táp nem indult el a + terheléssel túlterhelésre vall.
Vagy inkább, az a gond, hogy a 12V-os ágon akar 200W-ot felvenni, és a táp, csak 100-150W-ot képes ott leadni.
-
Csaba_20_
őstag
A Hitano elég sokféle kondit gyárt. A tied EXR típusú, vagy másmilyen? Ha EXR, akkor az biztosan jó, mert azt kapcsoló üzemű tápokba ajánlja a gyártó, alacsony ESR-es. Sajnos a gyártó honlapját nem sikerült most elérnem valami miatt. Egyébként 2200uF/10V-os változatban én is ezt használom(EXR).
-
#87
Bubu79
addikt
Senki_Alfonz
#86
Bubu79
addikt
válasz
Senki_Alfonz
#86
üzenetére
Ebből : [link] Ajánlom figyelmedbe a legelső Hsz-t, mert a házigazdák kicsit morcosak a nem odaillő kérdések miatt ( jogosan ! az első hsz alapján )
Az I/O feszültség pedig azon pontok feszültségellátását látja el, amelyeken keresztül a proci tartja a kapcsolatot az őt körülvevő alkatrészekkel ( jellemzően a chipsettel )..
#88: Ne sértődj meg, nem azért írtam, csupán meg akartalak kímélni a felesleges piszkálástól
Bocs, ha bántóra sikerült a hsz-em 
[Szerkesztve] -
#85
Senki_Alfonz
tag
XtoRR
#84
Senki_Alfonz
tag
Köszönöm, az előzőeket visszaolvasva a multiméteres dologig én is eljutottam, csak nem játszadoznék vele, mert se időm, se multiméterem, se szakértelmem az elektronikához nincs.(Gondolom ezt az értéket nem is lenne olyan egyszerű megmérni, mint a 12 vagy 5 voltot)
A kérdésem központi témája az lett volna, hogy ez az I/O fesz pontosan mit lát el a gépen belül, illetve az az ominózus Dual 3.3 mi?
Végül is ha az érzékelőn kívül másban nem mutatkozik meg, nem vágja haza a gépet, akkor a risztás kikapcsolásával nyilván orvosolható (legalábbis a szirénás hangzavar )
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
#84
XtoRR
tag
Senki_Alfonz
#83
XtoRR
tag
válasz
Senki_Alfonz
#83
üzenetére
Ize, hat biztos, hogy masok is fogjak mondani, azert een itt most belinkelem neked: [link]...
-
#83
Senki_Alfonz
tag
Senki_Alfonz
tag
Sziasztok!
Lenne egy kis problémám(?), remélem tud valamelyikőtök segíteni.
A gépemben egy 340-es tápegység dolgozik, a gondom az egyik feszültség értékkel van.
Minden stabil, a +12,+5 voltos ág, processzor magfeszültség is, de a Hmonitor nevű program az I/O feszültségnél erőteljes ingadozást mutat, olyan 2,6 és 3,1 V között mozog. A program szerint 3.3 az optimális.
Everestben, biosban kb. ugyanez a helyzet, annyi különbséggel, hogy az Everestben van mégegy érték, egy ún. Dual 3.3 volt, na ez stabilan annyi.
Amúgy a gép átlagos, NF7-es, 2,5-es barton, Radeon 9000 Pro, 2 vinyó, 1 DVD-rom.
Fagyni még nem fagyott, ugyan ritkán játszom, de akkor sem.
Kérdésem lenne, hogy ez az I/O fesz. pontosan mit takar, meg nyilván, hogy az előzőekben leírtak normális dolognak számítanak? -
Bubu79
addikt
válasz
Csaba_20_
#80
üzenetére
Ugyan, hova gondolsz?
A lapon egyébként HITANO kondikat használtam ( csak ezeket tudták beszerezni a megfelelő méretben a helyi elektronikai kereskedésben. . A lap szvsz ezekkel is elmegy még legalább 2 évig, utána pedig már úgyis kukaérett lesz, mert elavul 
)
XtoRR: Már soxor elhangzott a kérdés többfelé is a fórumon, hogy az alaplapi érzékelő ezt/azt mér.
A helyzet az, hogy ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek. Csak műszeres méréssel tudsz meggyőződni pontosan arról, hogy jók-e a feszültségek, vagy nem..
[Szerkesztve] -
XtoRR
tag
Igazad van, az alaplapom most toltotte e a masodik evet, egyebkent egy gyengus ASUS a7N266VM....
Most keszultem alaplapcserere, de amint latom ez szukszegesse is valt... Koszonom a rezletes felvilagositast...
Es meg egy dolog (most jut eszzembe): a tapom az ASUS PC Probe (meg a bios) szerint a +5V helyett +4.73V-ot ad... Ez gany?? Hajitsam ki....
-
Bubu79
addikt
Ha a konfigodban feltüntetted volna az alaplapodat is, talán könnyebb lenne bármit is írni
Egyébként ha az alaplapod nagyjából egyidős a prociddal ( min. 2 éves ), akkor alaplap esetén is bejátszhat a kondiszáradás esete.
Mint írtad játékok esetén jelentkezik a probléma - ilyenkor a proci nagyobb áramot próbál meg kisajtolni az alaplapi feszültség stabilizátorból. Ha a stabilizátorban lévő kondik ( pufferek ) kapacitása lecsökken, nem tudják kiszolgálni a jelentkező áramtöbbletet, amit a proc felvesz, és a proci tápfeszültsége lecsökken. Emiatt a proci működése bizonytalanná válik, fagyni kezd.
Ezek a kondik jellemzően a proci közvetlen környezetében helyezkednek el, általában 3300uF/6,3V-osak.
Jónéhány esetben tapasztaltam, hogy bekapcsolás után is jelentkezik a probléma, mivel induláskor egyszerre több fogyasztó terhel be a névegesnél nagyobb árammal a tápegységnek, emiatt a táp altal szolgáltatott egyenfesz is tartalmaz zavarokat. Ezek a zavarok átkerülnek az alaplapi feszültségstabilizátorra, ami a kapacitás vesztett kondik miatt nem tudja kellőképpen ''kisimítani'' a proci tápfeszét, emiatt az megintcsak instabil lesz.
Szóval szerintem nézz utána a kondiknak.
A tetejük nem lehet púpos, az aljuknál semmiféle folyásra utaló jel nem jelentkezhet ( ált. barnás színű ''levet'' engednek ). Ha semmi ilyet nem tapasztalsz, attól még lehet ez a probléma.
Szakember meg tudja vizsgálni a problémát, és néhány száz forintból orvosolható a dolog ( Én tegnap kondiztam át egy Gigabyte 7VTXE+-ot, az alkatrészek nagyjából 1200 forintba kerültek ( nem csak a feszültség stabilizátor kondijait cseréltem, hanem a lapon lévő többi ELKO-t is, biztos ami biztos, mert a lap egy rosszul szellőző házban lakott / már nem, mert beraktam néhány szélkavarót /)) . -
Bubu79
addikt
A tápegységben lévő alkatrészek ugyanúgy öregszenek, mint bármi más ezen a világon. A félvezetők csakúgy, mint a passzív alkatrészek, csupán az öregedés mértéke más.
Egy rosszul szellőző konfigban az öregedés sokkal gyorsabb, mint egy jól szellőzőben, mivel a melegedés fokozottan igénybe veszi az alkatrészeket.
A tápegység ''öregedése'' erősen függ a felépítésétől ( a melegedésre érzékeny alkatrészek elhelyezkedésétől - a hűtőbordáktól való távolságától ), valamint a felhasznált alkatrész minőségétől.
A tápokban jellemzően a kondik a legérzékenyebbek a melegedésre, de a nagyobbacska teljesítményű ellenállások is hajlamosak beadni a derekukat ( no és persze a félvezetők is kifekszenek olykor-olykor ).
XtoRR: A Deer tápok egészen megbízhatóak, inkább arról lehet szó, hogy egyszerűen túl lett terhelve szerencsétlen. Egy nagyteljesítményű proci+túlhúzott videokari+1-2 vinyó, meg optikai meghajtó már könnyen sok lehet egy 300W-os tápnak.
Az, hogy a táp nem indult el a + terheléssel túlterhelésre vall.
[Szerkesztve] -
XtoRR
tag
Lahet, hogy ez olyan, de nem biztos: egyik baratomnak egy P4-es konfiggal (3 GHz CPU) egy 300 W-os Deer tapot adtak...
Addig minden rendbe volt, mig a vidkarijat el nem kezdte huzni (5900 XT), mert akkor magatol leallt..
A mikor kapcsolta ujra, latszott, hogy a ventik probalnak indulni, de sikertelenul, egyet moccantak, oszt ennyi...
Vart egy 15 percet, es ment a gep, de nem sokaig.... Vajon ez a tap kifaradas....
A #73-ra gondolat? -
XtoRR
tag
Nalam is ugylehet, hogy vmi ilyesmi gond lehet, de azert, hogy 'biztosabb'' legyek benne, meg megkerdem...
Nem ugyanaz a gond, mint elvtarsnal, annyi a kulombseg, hogy mikor jatszok, a gep ugy fagy le, hogy nincs hang, semmi, de viszont a kep megmerevedik...
Utana, reset gomb, a gep ujraindul, de a kepernyo nem indul el.... Csak az segit, ha a tapkabelt kihuzom, majd visszadugom.... eddig ez a gond a Quake 4 -el valo jatszaskor jott elo, de most meg zenehallgatas kozben is volt egy fagyi... (ez volt az elso, hogy nem jatek kozbe)
Velemenyeket szeretnek, hogy ugyanaz a gond, vagy valahol mashol lehet a hiba.... -
LukE
veterán
a tapban levo elektrolit kondenzatorokban levo elektrolit elparolgott, a kondezator kiszaradt, ezert lecsokkent a kapacitasa, megnott az ESR-je. Ami aztan bizonytalan mukodeshez, fagyogatashoz (vagy kesobb akar sulyosabb gondokhoz) vezet.
vagyis azt jelenti, hogy keress valakit (pölö stol, vagy Csaba_20) aki meg tudja csinalni neked.
-
biga
őstag
Nem olvastam végig, lehet, hogy közben más már válaszolt. a Tomato lapoknak ez a generációja (bár nem épp sebességbajnok), de viszonylag megbízhatónak nevezhető. Szinte egyetlen jellemző ''meghibásodás'' jellemző rájuk, a gombelem lemerülget bennük (mármint kb 2 évente, ezért az idézőjel). És ilyenkor elkezd fura dolgokat művelni, egy idő után nem indul el. Jó eséllyel most is csak ennyi történt. Egy próbát megér. Néha nagy meglepetésekre képesek még ezek a jó kis Tomato-k
-
LukE
veterán
lol, szovegertes 1-es?
akkor szepen tagolva a forditas:
Total folosleges kevesebb mint 3 ora alatt 3 uppot nyomni.
A diagnozis: elko szaradas.
Ha Bp kornyeken laksz, akkor Csaba_20 tudja javitani.
Ha Miskolc kornyeken laksz, akkor stol tudja javitani.
es (legalabbis ha stolhoz viszed) 1500Ft-odba kerul a muvelet. -
jackpcsm
tag
sziasztok!
van egy elfogadható konfigom(lásd lent őőő vagyis fent) meg egy kis problémám!
szóval eggyes játékoknál teljesen random módon készenléti állapotba ugrik a monitorom se kép se hang(játékhang) és a gép nem reagál semmire crtl+alt+del-re és alt f4 re sem,(de a kis zöld led világít és pörögnek a ventik)szóval csak resetre!akkor egy ideid megy aztán valamikkor megint ezt csinálja!nem olyan régen a trackmania extrem demojának az egyik pályáján rendszeresen kiakadt és tegnep egyszer a COD2 nél is eljátszotta!
szerintetek mi lehet a gond ???????
a config kb 1 éves eddíg jó ha 10-20 csinálta ezt és mindíg játék közben!!!
barátok rögtön a tápomra fogták tudom nem egy csodavas!!!
De tényleg az a probléma??????????????????
Egyébkén mivel lassan felhúzom a cpu-mat is valszeg beruháznék egy tápra amugy is ,kiváncsi lennék a véleményetekre erről:
Q-TEC 13980 400W BIG FAN ATX tápegység
400W PFC PSU
aranyozott kivitel
halk működés
26dB(A)
1 óriás ventillátor 120mm a jobbhűtés érdekében
automatikus ventillátor fordulatszám állítás a hőmérséklet függvényében
ATX P4
előre is köszi a segítséget -
-
-
Csaba_20_
őstag
A kapcsoló üzemű tápegységek esetében nem azzal van a gond, hogy az áram nincs fázisban a feszültséggel, hanem, hogy impulzus jellegű, így nagy a felharmónikus tartalma. A felharmónikus tartalom szűrése előírás. Vitatkozhatnánk rajta, hogy jobb-e egy táp, ha csak PFC-ben különbözik, de nem fogunk. Számodra nem jobb, pont.
A Hiper több típusú tápot gyárt, még nem állt módomban javítani egyet se. De nem tartom valószínűnek, hogy mindegyikben TL494 a vezérlő IC és hogy ugyanúgyállítják elő a +5V stand-by feszültséget. Vagyis nem tudok választ adni a kérdésedre.
Hogy értetted azt, hogy sok tápot javítottál már? -
permet
csendes tag
Kösznöm a segítséget! A pfc-től nem vágom magam hanyatt nem érdekel a 'cosinus fí'.
egy lakásban sokkal jelentősebb induktív fogyasztók vannak.Ettől nem lesz jobb a táp.
Módosítanám a kérdést: A Hiper hogy állítja elő a stand by 5V-otés a TL494 tápját.
Már javítottam vagy 15 tápot, de 95%-ban ezzel volt a gond.Ugyanis a lyukakon nem látom
ennek a segédtápnak a kis ferrit trafóját. Ezért reménykedtem ,hogy az a terkercs trafó lenne. -
Csaba_20_
őstag
válasz
Red Rebcs
#54
üzenetére
Lemezelt trafó csak passzív PFC-s tápban van. Ez az állítás nem zárja ki, hogy az említett tápok bármelyikében aktív PFC legyen. Valamint nem mondott típust. Ahogy a Chieftec tápokból se mindegyik aktív PFC-s, a Hiper tápokból se. Hogy példával is alátámasszam állításom:
Hiper:
[link]
[link]
Chieftec:
[link]
[link]
Természetesen azért a Hiper által gyártott tápok jelentős része aktív PFC-s. -
permet
csendes tag
Látott Már valaki Hiper vagy Cieftec tápot belülről, ami olyan nehéz mint reszelt téglával etették volna kiskorában? Ezekben van valami lemezelt trafó, erről kellene fénykép,rajz stb.
Ez rendes trafó vagy fojtótekercs? És mit csinál?
Az enyém garis és hajszárítóval sem jön le a cetli. -
Csaba_20_
őstag
Ha elmondanám, hogy milyen ''cuccok'' kellenek hozzá, akkor is még tudod kéne azokat használni. Ahhoz, hogy tudd használni, ismeretek szükségesek. Ha megvan az ismereted a használatukhoz, akkor viszont már tudod, hogy milyen ''cuccok'' kellenek a méréshez.
Kövezz meg, vess meg stb, de akkor se látom értelmét, hogy eláruljam mi kell hozzá. És értelmetlen dolgot nem fogok tenni. -
Csaba_20_
őstag
Legközelebb olvasd el, ami a tápegység oldalára van írva! Ott leírják, hogy milyen kimeneti feszültségei vannak egy tápnak. A 1.4V nem tartozik közéjük. A processzor feszültségét az alaplapi VR-D állítja elő. A mérés pedig hibás, mert szoftveres és stb., nem írom le immár sokadszor, hogy miért az.
Az újraindulásnak sok oka lehet, például tápegység is, de abból az okfejtésből ez nem következik, amit levezettél az biztos. Nem bántásnak szánom, remélem nem is fogod annak venni, de ha ilyen következtetésekre jutsz, akkor valószínűleg inkább szakemberre kéne bíznod a géped szervizelését.
[Szerkesztve] -
Stan648
tag
Hello! Az lenne a kérdésem hogy tápom alapból nagyobb feszültséget ad a procinak, mármint 1.40V-ra van beállítva 1.42-1.45v között ingadozik(BIOS-ba néztem). Ez jelenthe valami féle próblémát? Mert előfordul velem, hogy kékhalállal újra indul a gépem, de csak egyszer váratlanul. Lehet hogy tápnak lehet valami féle baja?
-
Flashcash
Közösségépítő
Én kb. 5-6 cuccot vettem tőlük a lista alapján, mindíg volt készleten amit az online árlista írt.
Halgattál már meg Papstot élőben vagy csak látatlanban szeretnél kidobni 5K-t? Tudod a zaj elég szubjektív.
Én hallottam mindkét ventilátort, ezért írtam hogy 2K-ért megéri ezt megvenni. Ahogy írtam az 5 rugós Papstnak ventilátornak ugyanúgy van egy jellegzetes hangja, ami engem pl. jobban zavar mint a 2ezres YL. -
nemtommi
senior tag
válasz
Flashcash
#34
üzenetére
Ez mind szép, de pl. két hete mentem be hozzájuk egy Freezer 64-ért, ami rajta volt ezen az árlistán, aztán csak néztek rám bambán, amikor kértem egyet
Kb. ennek a tesztnek [link] alapján próbálom megtalálni az utódot. 3k különbséget szerintem megér az, hogy ne jöjjön ki hang a gépemből -
nemtommi
senior tag
válasz
Flashcash
#34
üzenetére
Ez mind szép, de pl. két hete mentem be hozzájuk egy Freezer 64-ért, ami rajta volt ezen az árlistán, aztán csak néztek rám bambán, amikor kértem egyet
Kb. ennek a tesztnek [link] alapján próbálom megtalálni az utódot. 3k különbséget szerintem megér az, hogy ne jöjjön ki hang a gépemből[/C][/OFF] -
Flashcash
Közösségépítő
Rámész a www.mistral.hu weboldalra a budapesti árlistára kattintasz, [link] és mivel már több mint egy éve online árlistájuk vagy ezért látod hogy az adott venti készleten van az összes budapesti üzletükben.
Szóba jöhet csak nem biztos hogy elindul. Egyébként az ára miatt sem javaslom, egy ilyen tápba nem éri megvenni, hangban ez sem csodaventilátor, szerintem nem halkabb mint amit ajánlottam, de hallgasd meg élőben és döntsd el. -
BullSoft
tag
Hali!
Hát én már nem tudom hogy mire gyanakodjak, ezért is írok ide. Adott egy régi konfig:
Tomato BXv98-CU/V693 alaplap, Celeron 633 Mhz, és egy 200 W-os fogalmam sincs milyen márkájú és típusú AT táp, a többi lényegtelen.
Szóval a probléma a következő: Bekapcsolom a gépet, belépek BIOS-ba, Hardware Monitor, kb 5 mp-ig normális értékek. Ezután, azt írja ki, hogy a 12V-os ágon 7.xx V van, az 5V-oson, 3.xx V. Reset után semmi képet nem ad ki magából. Jó, oldallap le, alaktrészek ki, csak ami mindenképp szükséges azt bennehagyom. Bekapcs, ugyanaz történik mint előtte. Reset, megint ugyanaz. Kikapcs, bekapcs - semmi kép. Táp ki, megnéz, visszadug, van kép, de kezdődik elölről. Én a tápra gyanakodtam, de épp nem volt a közelben másik táp amivel kipróbálhattam volna. Van valakinek vmi ötlete hogy esetleg mi okozhatja ezt? -
-
-
Flashcash
Közösségépítő
Yate Loon ventilátort tudsz venni a Mistralban HŰTŐ, 12CM-ES CHIEFTEC AF-1225S néven árulják 2000FT-ért a Yate Loon D12SM-12 0,3A-es ventilátort.
A Nexus (szintén yate loon) fordulatszáma túl alacsony a max. 1000RPM-es venti mennyi levegőt szállít majd 4,5V-on? (ha egyáltalán elindul)
[Szerkesztve] -
-
Csaba_20_
őstag
Akkor jobb, ha nem csavargatsz semmit a tápegységen belül.
Egyébként bemész egy OBI-ba, vagy egy Praktikerbe, illetve még akár egy Tescoba is bemehetsz és kereshetsz multimétert. Átlagosan 1000+áfa Ft körül vannak olcsóbbak, de persze egy profibb akár pár 10e Ft-ba is kerülhet. -
Csaba_20_
őstag
Mérd le multiméterrel, hogy mekkora feszültséget ad le a táp és aztán az alapján válaszd az új ventit. A papst honlapján [L]http://www.papst.de[L] le vannak írva, hogy mekkora feszültségről hajlandóak üzemelni a ventilátoraik. A nexus-t nem ismerem.
Kicsit gonosz vagy, hogy neked meghaladja a képességeid a visszafejtés, de tőlem kép alapján elvárod. 
[Szerkesztve] -
Csaba_20_
őstag
Nem járt még nálam ilyen, kép nem segít a megfejtésben. Kép alapján nem könnyű visszafejteni, hogy mire is szolgál a potméter az áramkörben. De elképzelhető, hogy inkább a visszacsatolókörhöz tartozik, mintsem a ventilátor szabályzáshoz. Fejtsd vissza az áramkört és rajzold le ide. Talán az többet segít.
-
Csaba_20_
őstag
A csereventilátor elképzelhető, hogy azért nem indult el, mert a tápegység alapból alacsonyabb feszültséget ad a ventilátornak, hogy alacsonyabb fordulatszámon pörögjön. Az alacsonyabb feszültség viszont nem elegendő az új ventilátornak ahhoz, hogy elinduljon. Ez teljesen normális jelenség. Ha a táp felmelegszik, szerintem a vezérlő elektronika is nagyobb feszültséget fog adni a ventinek és el is fog indulni. Azonban ez nem túl szerencsés állapot. Vagy fix 12V-ra kötöd a ventilátort, vagy más ventilátort raksz bele.
-
szesz
tag
Sziasztok!
Az lenne a problemam, hogy az alairasomban levo gepet egy Chieftec 340W-os tappal hajtva 3dmark 2005 es szamos jatek par perc utan, de inkabb rendszertelenul lefagy. Kicsereltem a a tapot egy Enremax 350W-ra (mivel azt hittem, hogy az eredeti Chieftec tapom csak 300W). Na ezzel meg rosszabb lett a helyzet, mert ezutan rendszertelenul indult (vagy nem indult) a windows, sot mukodes kozben sokszor egyszeruen leallt vagy ujrabootolt a gep. Tehat mar jatszani sem kellett, hogy problema legyen.
Vegso elotti megoldasken kolcsonkertem egy 400W-os Codegen tapot (ezt tudtam kapni, szoval nem azert mert, megbiznek benne). A problema azota megszunt (kopp,kopp) nem fagy a gep, mukodnek a jatekok.
Jol sejtem-e, hogy tapcsere kell? 450W-os tap kornyeken gondolkodok.
Viszont most elolvastam a legujabb Seasonic tesztet es abban az volt, hogy egy huzott P4 es a legerossebb videokartya, 3 vinyo parositassal rendelkezo gep sem fogyaszt 300W-nal tobbet. Most akkor mi van? Ezek szerint siman kellene vinni a konfigomat az eredeti Chieftec 340W-os tapomnak.
Koszi a tanacsokat
Udv, -
permet
csendes tag
A tápokról alaposan fórummal hasonlóan jártam , bár tudnék belőle kérdéseket idézni; nem egyet...
A csúszócsapágyas venti ugyanolyan fordulatszámon halkabb. Próbáld meg kimosni a csapágyát alkohollal vagy benzinnel,és tegyél bele szilikonzsírt(átlátszót nem fehéret!).
Azért kell szilikon mert a hagyományos zsír kisebb hőmérsékleten kiolvad kifolyik.
A potid felelhet a tápfeszültséged finom szabályzásáért is . Kb 12-ről 13.5-ig. Mérd meg az eretedi értékét, és gép nélkül terhelve pl. izzóval mérd meg mit művel a tápfesz. -
Coyot
őstag
Van egy jókis kodegány tápom 350W, 12es venti, eddig még naggyából műxik,de:
A gép hétvégére ki van kapcsolva, hétfőn mikor hidegen elindítom iszonyatos sípolás jön belőle,de még a fejem is fáj tőle,majd pár perc után elhalgat. A nagy kérdés, hogy mi a francért csinálja, és veszélyes-e? -
nemtommi
senior tag
Miután láttam, hogy tápokról alaposanban nem sokáig tűrnétek meg, megpróbálom ide is (Chieftec Fanban van még) berakni, bár ide se igazán való, hátha kapok rá választ:
Nem éppen fiatal GPS-350BB tápomban kezd hallható lenni a 12cm-es csúszócsapágyas (nem láttam golyóscsapágyra való utalást) 0.3 Amperes Yate Loon ventilátor. Van a fiókomban egy zsírúj 0.3 A-s GlacialTech Silent Blade, gondoltam lecserélem rá. Mivel gari már rég nincs rá, átszereltem, de sajnos nem kap elég áramot a táptól, és így nem indult el, csak ha kézzel rásegítettem.
Yate Loon-t visszatettem, de továbbra is tervezem a lecserélését.
Megoldható-e a ventinek adott fesz emelése? Van egy potinak látszó ojjektum (csavarhúzóval állítható) a venticsatlakozó mellett, de amíg nem vagyok tisztában a funkciójával, inkább nem piszkálnám.
Ha mégsem ez okból tették oda, milyen ventire cseréljem, amit meg is hajt a táp? -
Csaba_20_
őstag
Árammérő állásba kapcsolva és azt rákötve a 12V-ra, rövidre zárod a tápegység kimenetét. De már mondtam, hogy be fog kapcsolni a táp rövidzárvédelme. Azonban lehet, hogy nem elég gyorsan ahhoz, hogy megvédje a mérőműszert, amiben valószínüleg egy pár amperes biztosíték is van.
De minek csinálnál baromságot, ha egyszer már elmondtam, hogy hogyan ne mérj? -
-
Csaba_20_
őstag
Azt, hogy hogyan mérhetsz feszültséget, Mobulla leírta neked helyesen. Bekapcsolt állapotban kell lennie a gépnek és ez már terhelést is jelent a tápegység számára. Áramerősséget azért nem fogsz tudni mérni, mert átlagosan a multiméterek olyan 10A-es méréshatárral rendelkeznek, a tápegység esetében pedig ennél magasabb áramok is előfordulhatnak. Ráadásul sorba kéne kötnöd az árammérőt, amihez külön vezetékek és csatlakozók kellenek. Azonkívül az ilyen méréshez sönt ellenállást szoktak használni, de ez már tényleg elég komoly mérés, inkább ne próbálkozz vele. Mint Mobulla is mondta, felesleges is.
A mérésben hibát okozhat még így is a mérőműszer hibája, de az 5%-osnál nagyobb eltérés már gyanús szokott lenni. -
Csaba_20_
őstag
kgbrg írta:
Állítsd a műszert egyenáram mérésre. A piros vezetéket a molex sárgába, a feketét a feketébe dugd és mehet a mérés.
ILYET MÉG CSAK VICCBŐL SE!!!
A feszültségmérőt mindig a mérendő feszültséggel párhuzamosan, az árammérőt mindig a mérendő árammal sorba kötjük be. Az árammérő egy kapcsolásban rövidzárként viselkedik, a feszültségmérő pedig szakadásként. Ezért ha az árammérőt párhuzamosan kötöd be, akkor rövidre zárja az adott feszültséget, abban az esetben, amit te javasoltál a +12V-ot. Valószínűséggel bekapcsol a táp rövidzárvédelme, de szerintem még előtte hazavágja vele a műszerét. -
Mobulla
csendes tag
Bekapcsolt gépnél rámérsz az üres molex csatlakozóra:
Feszültségmérő DCV (egyenfeszültség) állásban 20V körüli méréshatárral,
a sárga és a fekete vezetékek között mérheted a 12 V-os ágat,
a piros és a fekete vezetékek között pedig az 5V-os ágat.
(rádugod és kész, nem kell trükközni, zárlatot ne csinálj.)
5% körüli eltérés belefér, ha ennél nagyobb, vagy erősen ingadozó az eredmény, érdemes befektetni valami márkásabb tápegységbe.
(Áramerősséget mérni felesleges, és hozzáértés hiánya miatt a gépre/tápra/multiméterre veszélyes) -
erdey_a
addikt
Szóval: Tudom, hogy a szoftveres nem ér semmit, ezért akarom magam megmérni, csak nem vagyok villanyszerelő, ezrt nem nagyon értek hozzá.
Csak azt kéne tudjam, hogy mit hova dugjak. Sorosan-e, vagy párhuzamosan.
Nem akarok zárlatot csinálni...
A válaszokat előre is köszi. -
erdey_a
addikt
Üdv!
A barátnőm gépében az everest elég magasnak (13,44 körül) jelzi a 12V-ot.
Mivel a biosban a PC helath status opciónál mindez ''csak'' 12,77, ezért nyilvánvaló a szoftveres mérés pontatlansága.
Arra gondoltam, hogy megmérném multiméterrel a feszültség és áramerősség értékeket, de nem tudom, hogy hogyan kell. Nem akarok rövidre zárni semmit
Szóval ha van egy szabad 4 tűs molex, akkor a 12V káelbe dugom az egyik, a földbe pedig a másik érintkezőt és mehet a mérés? Eközben a gépnek bekapcsolt állapotban kell lennie, vagy csak áram alatt? Nem kell egy fogyasztót is bekapcsolni a molex-multométer körbe?
Áramerőséget hogyan mérjek?
Előre is köszi. -
rudi
nagyúr
Ezt a topicot azért hotam létre, hogy a gépükben táphibára gyanakodók ide jelenthessék ügyes bajos dolgaikat.
Figyelem: tápot távúton javítani nem lehet, még a hiba lokalizálása is kevéssé esélyes! Beszélni lehet a témáról, de nem nagyon érdemes, csak a más hibaforrások esetleges kizárása majd szakemberhez fordulás, vagy garancia érvényesítése a járható út.
Ha valaki ezután a Tápokról alaposan topicban merészel hibásnak vélt tápjához távgyógyítást kérni és idősebb mint újonc, annak virtuálisan lecsavarom a tökét
.
/ ami lehet, hogy ugyanolyan betegséggel küzd - gyenge minőségű kondik / )
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(ami ugyan szarabb újonnan, mintha a régit csinálnám meg)
az infókat.
Bocs, ha bántóra sikerült a hsz-em 
)
Új hozzászólás Aktív témák
- Nvidia Quadro M2000/ M4000/ P2000/ P2200/ P4000/ P5000/ RTX 4000/ RTX A2000
- ASUS 18W USB ADAPTER
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4GEN I 8GB I 180GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD