Hirdetés
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- One mobilszolgáltatások
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
- Akciófigyelő: Megnyílt a Xiaomi hivatalos magyar webáruháza
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
haiiro_o
tag
Sziasztok.
Nemtudom jó helyen járok-e?
Ventillátor szabályozókbol miket tudnátok ajánlani.?
Az alaplapomon 3db 4tűs csatlakozó van ventiknek amiből egy a cpu hűtője. és 1db 3tűs. az utóbbit nemnagyon tudom szabályozni..: i
Az alaplapom egy gigabyte g.1 sniper a88x
Cpu hűtőm egy deepcool neptwin v2 amin alapból 2 venti van. egyik 4 tűs másik 3..
ezenkívül 4 darab venti van a gépemben ezért szeretnék egy olyan vezérlőt ami legalább 4 ventillátort tudna vezérelni. de mégjobblenne ha 5-öt is tudna.
előre is ksznm
igen rájöttem hogy van külön ventillátoros topic. sry. -
salmiakki
tag
Sziasztok!
Nagy szükségem lenne az alábbiakban linkelt 10db elektronikával kapcsolatos kérdés megoldására. Sajnos én már a kérdéseket sem tudom értelmezni, a Google találatai között pedig nem találtam még semmi számomra is használhatót, nincs olyan ismerősöm, aki ilyen szinten értene ehhez, így most már innen remélek megoldást.
Kérdések: (az összes, nem csak a karikázott)
Aki lenne olyan kedves, és konkrét választ adna minden kérdésre (mert rávezetésből biztos nem jutok előrébb), azzal megbeszéljük mikor járok a környékén és meghívom egy tál kaviárra, vagy amit szeretne, elég sok múlik ezen. :/
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#17494
üzenetére
"Gondolom itt is figyelnem kell arra, hogy a forrásfeszültség (31.5V) nagyobb legyen mint a sorba kötött LED-ek max nyitófeszültsége"
Igen, de itt más az ok, mint egy soros ellenállásos áramgenerátornál: ez kapcsolóüzemű konverter, de csak lefelé képes konvertálni, vagyis a bemeneten mindig nagyobb feszültséget kér, mint amit ad (vannak felfelé vagy mindkét irányban konvertáló áramkörök is, ez nem olyan). A minimális dropout feszültsége 1,5V, tehát legalább ennyivel nagyobb bemeneti feszültséget igényel, mint amit elvárunk tőle a kimenetén.
"De a fent linkelt felállással mi történne ha csak 10 LED-et kötnék rá (2*5*3.3V = 16.5V, 700mA)? A konverter továbbra is közel a 31.5V-os forrásfeszültséget adná ki?"
Mivel ez a konverter áramgenerátoros módra (is) képes, 5 darab soros led esetén nyilván az annak megfelelő feszültségszint közelébe állna be a kimenete, de továbbra is az áramot tartaná stabil értéken.
Egyébként nem nehéz megtalálni, hogy a konverter IC típusa XL4001, és az adatlapja elég sok dolgot elárul a fent említett dropout-feszültségen kívül is: 2A-es maximális áramot adhat, a tápfeszültsége pedig maximum 40V lehet (viszont az eBay-en árult panelen csak 35V-os tűrésű kondenzátorok vannak, ezért annál ennyire specifikálták az inputra adható szintet). A konstans áramot az IC 5-ös (CS, current sense) lábára csatlakozó ellenállás állítja be, tehát akár módosítható is, Rcs= 0,155V / I_led, ahol I_led= a meghajtó kimeneti árama, amperben. A panelen tehát egy 0,44Ω körüli ellenállást lehet találni, amit láthatóan három SMD ellenállás párhuzamos eredőjeként alakítottak ki (Rcs= 1,3Ω II 1,3Ω II 1,5Ω = 0,453Ω).
Mod: Érdekes, hogy külső PWM-vezérlési lehetőséget nem említ az adatlap. A panelen a driver IC 6-os (engedélyező) lábára viszik ezt a bemenetet, de ez fordított működésű: alacsony szinttel engedélyezett, magassal pedig tiltott a meghajtó. Persze attól, hogy nincs specifikálva, még működhet is a külső PWM-funkció
. -
Pubszon
veterán
Értelek, akkor ezzel kár vesződni, venni kell áramgenerátoros tápot vagy DC-DC konvertert.
Nem nagy összegek most, hogy már tudom mit keressek.
Ez például 700mA-t tud. Van hozzá egy kapcsoló üzemü HP tápom, 31.5V és 3.17A.
1W-os LED-ből elbír akár 18-at is, PWM vezérelhető és csak 500Ft (ebből 5-öt elbír a HP táp egyidejűleg).
Gondolom itt is figyelnem kell arra, hogy a forrásfeszültség (31.5V) nagyobb legyen mint a sorba kötött LED-ek max nyitófeszültsége (ebben a példában, 9*3.3V = 29.7V és 350mA, még egy 9-es sor párhuzamosan kötve már 29.7V és 700mA).De a fent linkelt felállással mi történne ha csak 10 LED-et kötnék rá (2*5*3.3V = 16.5V, 700mA)?
A konverter továbbra is közel a 31.5V-os forrásfeszültséget adná ki? -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17491
üzenetére
Minél nagyobb a forrás feszültsége és a soros ellenállása, annál inkább tekinthető áramgenerátorosnak a táplálás, hiszen annál kevésbé függ az átfolyó áram a terhelésen eső valós feszültségtől. Ha a forrás például 100V, és a 'legrosszabb' esetre (Uf_min=54V) számolsz soros ellenállást 300mA-hez, akkor Uf_max=64,8V-ra még mindig 230mA fog adódni. 200V-os forrással ugyanez 300 és 278mA lenne Uf_min és Uf_max esetére. Könnyen belátható, hogy ez ugyan nagyon szép, csak így a veszteségek is növekednének.
Tehát az áramlimit miatt a minimális nyitófeszültséggel kell számolni az ellenállást, akkor esik a legnagyobb feszültség a soros áramkorlátozón. Viszont ha épp a maximum közelében lesz a kialakult nyitófeszültség, akkor (attól nem sokkal nagyobb tápfeszültség esetén) kicsi lesz a ledsor árama. Ez egy ilyen játék. Ahhoz, hogy minden jó legyen (állandó áram és a lehető legjobb hatásfok), lehetőleg DC-konverziós / kapcsolóüzemű áramgenerátort kellene használni.
A példádhoz: ha 3,3V a ledenkénti nyitófeszültség, akkor jól számoltál, de ha csak 3*3V, akkor 3V esne az ellenálláson is, és az áram 441mA-re (névleges+26%) állna be, ami nem mellesleg az adott ellenállás terhelhetőségének is sok lenne (>1,3W). Itt mindenesetre segítség az, hogy három darab soros lednél a nyitófeszültség szórása is kisebb, illetve a nagyobb áramú fehér teljesítményledek nyitófeszültsége valóban inkább pár tizeddel nagyobb 3 voltnál. De a tervezésnél illik a lehetséges szélső értékekre és a melegedésre is odafigyelni, ami ráadásul állandó áram mellett csökkenti a nyitófeszültséget.
A neten kismillió ledkalkulátor található, amelyek sok mindenre odafigyelnek, még javaslatokat is tehetnek. Például soros kapcsoláshoz: [link]. -
Pubszon
veterán
Nagyjából értem.
A feszültség lehet több, csak az áramot kell korlátozni a megadott szintre ha jól gondolom.
De azt honnan tudom meg, hogy egy LED-nek mennyi a nyitófeszültsége és, hogy maximum mennyi feszültséget adhatok neki? Van valamilyen "aranyszabály", hogy mennyivel nagyobb feszültséggel kell táplálni mint a maximális nyitófeszültség?
Az eBayes LED-eknél elég tág tartomány van megadva.Írok egy példát:
Van 3db 1W-os LED sorba kötve amihez azt írják, hogy 3.1-3.3V és 350mA.
Akkor a legjobb ha mondjuk 12V-al meghajtjuk és rakunk eléjük egy 1W-os 6.8Ohm-os ellenállást.
És így kapunk 3*3.3=9.9V-ot és 350mA fog átfolyni rajtuk.
Az ellenálláson meg 833mW fog disszipálni.
Jók az elképzeléseim? Így működne stabilan hosszú távon is?
Bocsi de a LED-ekkel nagyon nem vagyok tisztába.
-
imibogyo
veterán
Azért ne szegje kedved, mert lehet, hogy ez olyan alulról, mint amit te mondasz. Ezért is írtam, hogy több féle/fajta van. Jó lenne tudni, hogy a tiéd melyik. Még nem láttam ilyen lapot szétszedve. Lehet, hogy tök egyszerű a megoldás a szétszedésre, lehet, hogy nem. Csak meg akartam mutatni, hogy erre nincs egyértelmű válasz.
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#17483
üzenetére
"Tudom, hogy nem az AC részhez kellene nyúlni hanem a DC kimenethez."
Félreértettem, mivel korábban azt írtad, hogy "Szerintem a tápegységben van áramkorlátozó (mert a lámpában nincsen!) és az elé kellene beiktatni a MOSFET-et", vagyis a tápegység elé, az nem ugyanaz, mint a ledek elé.
A számításhoz: említetted, hogy a jelenleg a ledsoron / panelen mérhető nyitófeszültség 64..65V, és így - ellenállás nélkül - is 300 mA folyik rajta. Ha a nyitófesz értékét pontosan Uf=64V-nak, a táp (feszültségforrás) feszültségét pedig Ut=65V-nak vesszük, akkor 6,8Ω-os soros ellenállással I=(Ut-Uf)/R= 150 mA körüli áramot kapunk. Persze a nyitófeszültség valamennyire áramfüggő is, de még mindig ott van a széles lehetséges értéktartománya, amit specifikáltak rá: 54...64,8V. Ha egy másik, típusra ugyanolyan lámpában csak egyetlen tizedvolttal kisebb a beépített ledek nyitófeszültsége (ugyanekkora nyitóáramnál) a lehetséges maximumnál, akkor a teljes ledsoré Uf= 18*3,5V= 63V lesz, ez pedig 6,8Ω soros ellenállással és 65V-os táppal már dupla akkora, 300mA körüli áramot eredményez, a legrosszabb esetben pedig (ledenként 3V, Uf=54V) már 1,6 ampert! Tehát nem elég, hogy az egyes panelek / ledsorok árama nem egyforma lenne, rossz esetben a megengedett vagy névleges érték többszörösére és növekedhet a nyitóáram. Ezért nem lehet a nyitófeszültséghez közeli tápfeszültséggel (feszültséggenerátorral) és kis értékű soros ellenállással áramot stabilizálni, ha túlságosan nagy a nyitófeszültség lehetséges tartománya.Mod. #17485 Bici: ha azok zárt vasmagos induktivitások, akkor az életben nem szeded szét azokat.
-
-
imibogyo
veterán
Elvileg a belső felépítésük a burkoltaknak is olyan, mint a nem burkoltaknak, tehát ha mindenképp meg akarod próbálni, akkor így érdemes hozzájuk nyúlni. Vagyis, hogy a felső élek mentén körbe durván 1 mm-re az élektől bevágod a burkolatot. Ekkor ha szerencséd van a belső rész alapból elengedi a kupakot és le tudod feszegetni róla. Utána már mehet bele a ragasztó. A gond akkor van, ha más elrendezésű az alkatrész, mert akkor nincs rá egyértelmű munkamenet.
-
Sziasztok!
Egy ciripelő alaplapot szeretnék megjavítani, mivel nem garis probléma.
A képen bejelöltem a szerintem lehetséges ciripelés forrásokat (gondolom, tekercsek).
A kérdés, hogy hogy tudom leszedni róluk a burkolatot, hogy ragasztópisztollyal kitöltsem őket?
Van valami trükkje, vagy veszélye? Mire figyeljek?Kössz! :
-
Pubszon
veterán
Tudom, hogy nem az AC részhez kellene nyúlni hanem a DC kimenethez.
Ez egy kapcsoló üzemű táp, az áramkorlátozó pedig ebbe van beépítve nem pedig a lámpába.
Több ilyen lámpát úgy lehetne megoldani közös tápról, ha szereznék egy 64-65V-ot tápot és a lámpa elé raknék áramkorlátozót, az elé pedig a MOSFET-et.Ha adnék neki 65V-ot, a lámpával sorba kötnék egy 6.8Ohm-os 2W-os ellenállást, akkor a számításaim szerint a LED-eken 300mA folyna át (5-össével párhuzamosan, azaz egyesével 60mA) és 3.5V-ot kapnának. Így kijön a gyárilag is definiált 18W.
De ha nem jól számoltam, kérlek javíts ki. -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17476
üzenetére
Valamiért leragadtam a 0,9A-es tápnál, de ezek szerint azt csak kérdésed (feszültségtartomány) miatt linkelted be, a valóságban nem olyat használsz.
"Szerintem a tápegységben van áramkorlátozó (mert a lámpában nincsen!) és az elé kellene beiktatni a MOSFET-et. Igaz?"
Ez zűrös ügy, épp azért, mert az egy AC-bemenetű előtét, feltehetően valamilyen belső kapcsolóüzemű tápegységgel. Akárhogy is, annak a bemenetére - a hálózat felé - több okból sem köthetsz mosfetet: váltakozóáramhoz az nem jó, és nem ad galvanikus leválasztást sem. Ráadásul ha valóban valamilyen kapcsolóüzemű táp / konverter van benne, akkor nem igazán mennél sokra fázishasításos (pl. triakos) vezérléssel. -
Pubszon
veterán
Ez a lámpa egy gyári szett, van a lámpa, amiben vannak a LED-ek a fent leírt formában és van hozzá egy AC-DC tápegység ami 300mA-re korlátozza az áramot és a kimenetén terhelés mellett 64-65V mérhető.
A MOSFET-et a lámpa és a táp közzé iktattam be.
Szerintem a tápegységben van áramkorlátozó (mert a lámpában nincsen!) és az elé kellene beiktatni a MOSFET-et. Igaz? -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17474
üzenetére
Ezzel annyi a probléma, hogy a gyári lámpa, amit belinkeltél, tartalmaz előtétet, mivel 230V-is hálózatról táplálható. Ezt te eltávolítottad (?) és a korábban említett 900mA-es áramgenerátorról tápláltad? Sehogy sem áll össze a kép, mivel az a panel 300 mA teljes áramot igényel a leírásod szerint.
Ha ezt olyan feszültséggenerátorra kötöd, amelynek kimeneti feszültsége a panel üzem közben mérhető valódi nyitófeszültségének a közelében - vagy mint esetedben, a konkrét tartományában - van, akkor nem marad 'tartalékod' az áramgenerátor vagy soros ellenállás számára. Ez a ledenkénti 3..3,6V-os nyitófesz tartomány túlságosan is tág, 18-cal felszorozva meg főleg az. Visszaértünk az egyik eredendő problémához, hogy miért nem táplálunk feszültséggenerátorról ledet: a meredek nonlineáris U-I karakterisztika miatt kis feszültségváltozás túlságosan nagy áramváltozást indíthat el a leden (ráadásul az adott áramhoz tartozó feszültség pontos értéke hőmérsékletfüggő, a led pedig üzem közben melegszik). A lényeg: nem tudható biztosan, hogy mi fog történni, ha egy stabil 60V-os tápra kötnéd a panelt. Ha az üzemi (300mA-es) áramhoz tartozó teljes nyitófeszültség >60V, akkor a panel árama kisebb lesz a névlegesnél, ha pedig a valós nyitófesz <60V, akkor túláramot kapnak a ledek (amitől még jobban melegszenek, attól pedig csökken a nyitófeszültségük, attól még nagyobb áram folyik rajtuk, és kész is a hőmegfutás, a panel hamar tönkremehet).
Tehát a nyitófeszültség mindenképp egy tartományt jelent, és az úgy nem megy, hogy mi egy feszültséggenerátort oda beállítunk és azzal tápláljuk a panelt. A helyes felállás mindig fordított, áramgenerátorosan táplálunk, amire majd kialakul a panelen valamekkora nyitófeszültség. A probléma áthidalható úgy, hogy a tartománynál lényegesen nagyobb értékű feszültségforrást alkalmazunk soros ellenállással, de esetedben ez nem túl praktikus a túlzottan nagy nyitófeszültség és a soros ellenálláson keletkező hőveszteség okán. (Hálózati 230V AC táplálásnál a soros áramkorlátozó elem jelentős részét kondenzátorral építik fel, így az egész kör kevésbé melegszik.) -
Pubszon
veterán
Szétszedtem a lámpát és megnéztem pontosan mi van benne.
90db 2835-ös SMD LED van benne.
Ennek az adatai: 60mA, 3.0-3.6V.Azt gondolom, hogy így van a felépítése:
90db 2835 0.2W SMD LED:
1db LED = 3.0-3.6V, 60mA
18db LED sorosan = 54-64.8V, 60mA
5 * 18db LED párhuzamosan = 54-64.8V, 300mA, azaz kb a gyárilag is definiált 18W.Mi történne, ha egy 60V-os 200W-os tápra rákötném? Mert így egy közös tápról tudnék több lámpát is hajtani. Ez teljesen gyári lámpa a gyári tápjával, csak meg akarom oldani a fényerőszabályzását.
Ui: Erről van szó.
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#17472
üzenetére
Mekkora annak a led sornak a nyitófeszültsége (hány darab led van sorosan kötve)? Mert ha jóval kisebb, mint 64V, akkor felesleges olyan nagy feszültségű táplálás, a fölös teljesítményt a soros ellenállás fogja elfűteni, ez pedig épp a jó hatásfoknak fog betenni. Márpedig eddig is egy 20..40V-os hasznos kimeneti tartományú 0,9A-es áramgenerátorral tápláltad. Ez legjobb esetben is 24V*0,9A= ~22W veszteséget fok okozni az ellenálláson, teljes áramnál. Ha a sor nyitófeszültsége 40V alatti, akkor ennél is bőven nagyobbat. Ez nem igazán praktikus, bazi nagy ellenállás kell hozzá.
Minden tekintetben jobban járnál, ha:
a.) vagy eleve PWM-es képességű áramgenerátort használnál, vagy
b.) olyan led sort / szalagot szereznél be, amely tartalmaz előtétet, és nem áramgenerátoros táplálást igényel. -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17470
üzenetére
Egy generátor / tápegység vagy feszültség-, vagy áramgenerátoros módban tud működni, a kettő együtt - egy időpillanatban - nem megy. Nem mellesleg adott feszültség mellett adott áramot felvevő fogyasztó csak fix ellenállású lehet (ezt az ellenállást pontosan a feszültség és az áram hányadosa adja), egy led vagy ledsor pedig eléggé nemlineáris alkatrész, pont ezért kell neki áramgenerátoros táplálás.
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#17467
üzenetére
Miért kellene stabilizálni egy áramgenerátor kimenetén megjelenő feszültséget? Így pont az áramgenerátoros jellege veszne el. Egy maximális értéken megfogni éppen lehetne, de ezt inkább belsőleg - a saját szabályozókörében - kellene, nem utólag, kívülről. Az értelmét viszont még mindig nem látom, mivel úgyis annyi a kimenetén a terheletlen feszültség.
-
flymi
addikt
Üdv!
Ha mondjuk nincs itthon millió forintos lapszabászom, akkor mivel tudok szépen plexit vágni?
Flex (vagy sarokcsiszoló, vagy mitbánomén minek hívják hivatalosan) szerintem a magas fordulatszám miatt égetné az anyagot. Marad rókafark fűrész vagy a fémfűrész. Más ötletem nincs... -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17463
üzenetére
Ha eddig működött, valószínűleg ezután is fog. Látszik, hogy nem teljesen korrekt a dolog (például jóval 100% alatt eléred a maximumot), de a vezérlő szerencsére elviseli, bizonyos áramkörökkel ellentétben nem tilt túlfeszültség miatt, nem csökkenti le a kapcsolási frekvenciát, vagy nem elég gyorsan, stb. A lényeg, hogy megy, és ebben az áramkör viszonylagos egyszerűsége is szerepet játszhat.
Lompos48: no problem. -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17460
üzenetére
Tény hogy nem vagyok túlságosan járatos a gyári led-meghajtó modulok világában, de léteznek olyanok, amelyeknek van kifejezetten PWM-bemenetük, például ez: [link]. Driver IC-k esetén is létezik ilyen megoldás, tehát nem az áramgenerátor kimenetet kell szaggatni hozzá valami nagyáramú feten keresztül. (Nálad egyébként ez hogy nézett ki, mi volt a kapcsolóelem, amire a PWM-forrást kötötted?)
#17459: Nagyjából ugyanazt írtuk, ezt pedig:
"A példában szereplő 40V DC az áramgenerátor feszültségtartaléka."
épp az utánad következő hozzászólás cáfolja. Raktam már össze néhány fajta led-drivert, PWM-mel dimmelhető kivitelűt is, és bizony legtöbbször előfordul rajtuk egy OVP- (túlfeszültségvédő) bemenet, amely a ledről egy ellenállásosztóval juttat egy belső komparátorra jelet, és túlfeszültség (akár ledköri szakadás) esetén bizony tiltja a meghajtást. Egy dolog, hogy mi a specifikált kimeneti feszültségtartomány, amelyen belül a meghajtó szépen eldolgozgat a megadott hatásfokkal, és egy másik, amire képes kiülni szakadás esetén, hiszen itt mégis általában kapcsolóüzemű, belső szabályozókörrel ellátott meghajtókról beszélünk. Az adott típusnál a valós többlet a 'névleges' tartomány maximumához képest laza 60..80%. -
Pubszon
veterán
Nagyjából értem.
Potyán terhelni hülyeség ha a LED ki van iktatva, azaz ha a kitöltési tényező 0.
Ebben az esetben jó megoldás ha a driver bemenetét is megszakítom?
Összeraktam egy ilyen felállást.
A driver 36-65V. 100%-os kitöltéssel vagy direktbe kötve 64V van a kimeneten, viszont kb 60%-on 74V és ez a legmagasabb feszültségi pont. E felett nem is veszek észre fényerő növekedést, gondolom mert a kitöltési tényező hiába növekszik, közbe meg esik a feszültség és az áram is.
Gondolom akkor a fix feszültségű táp jobb lenne áramkorlátozóval a LED elé. -
Lompos48
nagyúr
A 20..40V DC azt jelenti, hogy a megadott áramot ekkora kimenőfeszültség-tartományban képes tartani, vagyis terhelésként kötött ledeket úgy kell bekötni, hogy a ledsor teljes várható nyitófeszültsége beleessen ebbe a tartományba.
Ebben a korábbi mondatotban benne van a válasz. A példában szereplő 40V DC az áramgenerátor feszültségtartaléka. Egy zárlaton ugyanazt az áramot fogja keresztülpaszírozni, mint az intervallumba beleillő LEd-sorba. Egy "szakadásba" pedig nem tud fizika miatt (
) áramot nyomni. Előző esetben az egész fesztartalék a szabályzóelemen (FET, MOS, bipoláris) esik, míg az utóbbiban (majdnem) semmi.
A 20V DC- alsó határ inkább azt mondja, hogy annal kisebbnél már "fájni fog" a szabályzónak, tehát rövidzár esetén még sokkal jobban. -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17457
üzenetére
A ledek szempontjából nem számít, de a vezérlés oldaláról nézve problémás lehet, ha az nincs felkészítve a PWM-üzemre. Értem ez alatt, hogy például itt van ez a típus, amely meghatározott számú ledet (ergo nyitófeszültséget) feltételez a kimenetén. Ha te ezután kötsz egy külső PWM-es vezérlést mondjuk egy kapcsoló fettel megvalósítva, az azt fogja jelenteni, hogy kikapcsolt állapotban, mikor a ledsoron nem folyik áram, az áramgenerátorról nem tudni, hogy fog viselkedni. Nem véletlenül van megadva rajta a lehetséges feszültségtartomány, szélsőséges esetekben - szakadással vagy rövidzárral lezárva - azt nyilván nem fogja tudni tartani. Ha egy áramgenerátor terhelő ellenállását elkezded növelni, akkor a kimeneti feszültsége (az Ohm-törvény okán) szépen növekedésnek indul, szakadás esetén kiül egy jó nagy értékre. És ez az, amit az adott típusnál nem tudunk: mekkora lesz a maximális kimenőfeszültsége, megvan-e valahol fogva. Mivel a szakadás számára nem üzemszerű állapot, nem tudni, hogy a driver ezt hogy reagálja le, az sem biztos, hogy hosszútávon elviseli-e ez az erősen kínai kinézetű dobozka.
Mod: persze nem jelenthetjük ki, hogy ez biztosan káros a meghajtóra, meg lehet azt csinálni korrekten is, de az adott típus tervezésénél szerintem előrébb való volt a költséghatékonyság.. -
Danex
addikt
Üdv, egy kis gyors tanácsadást kérnék.
Van egy Pioneer A-502R sztereó erősítőm és azt csinálja, hogy véletlenszerűen néhány másodperc után drasztikusan lecsökken a hangerő, ha a forrás kábelét ki/be dugom akkor újra lesz hang, de ezután is elmegy a hang véletlenszerű idő múlva.
Van valami ötlet melyik alkatrésznek a hibája okozhat ilyen hibát, vagy túl sok lehetőség miatt inkább egy szakembert látogasson meg a szerkezet?
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#17454
üzenetére
Egy led meghajtó mindig konstans áramot ad (állandó feszültséggel csak olyan kivitelű led-fényforrás használható, amely már tartalmaz áramkorlátot, ez pl. a led szalagok esetén jellemző), mivel a nyers ledek áramgenerátoros meghajtást kívánnak. A 20..40V DC azt jelenti, hogy a megadott áramot ekkora kimenőfeszültség-tartományban képes tartani, vagyis terhelésként kötött ledeket úgy kell bekötni, hogy a ledsor teljes várható nyitófeszültsége beleessen ebbe a tartományba. Egyes linkeken le is írják, hogy ez a modul 20..30 darab 1W-os (azaz 300mA-es névleges áramú fehér) ledekhez való, azokból 7..11 darab, egyenként 3 darab led párhuzamos kapcsolása köthető sorosan a táp kimenetére. Vagy akár 3W-os ledekből (amelyek egyenként 900mA-t igényelnek) 7..11 darab soros kapcsolását is kihajtja, olyankon nem kell párhuzamosan kötni a ledeket, nincs szükség az áram háromfelé osztására.
-
#17450
flymi
addikt
Irmscher 353
#17447
flymi
addikt
válasz
Irmscher 353
#17447
üzenetére
Hali! Szoktál tőlük rendelni?
-
#17448
#16729600
törölt tag
Irmscher 353
#17447
#16729600
törölt tag
válasz
Irmscher 353
#17447
üzenetére
Köszi
Még egy kérdés.Szegecselt ODD bay eltávolítása milyen módszerrel/célszerszámmal ajánlott?Meg kell fúrni?
Corsair 450D házból szeretném kihajítani a teljesen felesleges ODD ketrecet. -
#17444
aelod
veterán
razorbenke92
#17443
aelod
veterán
válasz
razorbenke92
#17443
üzenetére
Thx. Megfogadom
-
#17443
razorbenke92
őstag
aelod
#17442
A réz lényege a nagyfiús PC bordákban nem a hőátadás miatt, hanem a belső hővezetés miatt fontos, ezért (és pár más konstrukciós okból kifolyólag) használják csak hűtő magnak.
Ilyen kis méretben nem nyersz annyit a hővezetésen, és a relatívan kis felület miatt a hőátadáson sem a rézzel, hogy említésre méltó legyen.
Persze lebeszélni nem akarlak, de ne számíts sokkal az alu hűtése fölé.Hogy lelkesítőt is mondjak:
eeePC-ből csináltam HTPC-t (többször is többet) és a gyári hűtésüket (ami egy nagy fémlemez a billentyűzet alatt) hűtőbordára cserélve (videókártya bordát tettem a helyére ventivel) kvázi 100% passzívvá vált a lap.
Csak a stresszteszt alatt indul be a venti, de fullon még sosem ment. (Persze ehhez a kiváló pasztázás is hozzájárul)Szerintem te is próbálj meg egy halott videókártyát keresni megfelelő méretű hűtővel, és azt tedd rá. Azoknak általában elég nagy alapterületű a bordájuk, és a ventijükkel együtt optimálisan hűtenek.
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#17433
üzenetére
"Ebben az esetben (65/12=5.4) 5.4-e lesz az átfolyó áram a MOSFET-en (1500mA/5.4=280mA) [..]"
Az áram annyi lesz, de ezt egyszerűbben is ki lehet számolni, hiszen 18W / 65V= 277mA.
A disszipáció csökkenése pedig nem az áramok arányával lesz arányos, mivel adott értékű ellenálláson a hőtermelést az áram négyzetével kell számolni. Az eredetihez képest ezért 1/7 értékű áram 1/49 részére csökkent disszipációt eredményez. Vagyis: Pd= 0,277A^2 * 0,27Ω= 21mW, ez az adott toknál semmilyen plusz hűtőbordát nem igényel statikus üzemben.
A PWM-vezérlés annyival bonyolítja a dolgokat, hogy a mosfet gyors kapcsolgatásához a gate-kapacitás miatt a kapcsolási frekvencia növelésével (illetve az átkapcsolási idő csökkenésével) egyre nagyobb gate meghajtóáramra van szükség. De esetedben valószínűleg nincs szükség túlzottan magas kapcsolási (PWM-) frekvenciára, hiszen már 1 kHz-es nagyságrendben sem lesz zavaró a villogás, így ez a hatás nem lesz jelentős. -
Pubszon
veterán
Változott a helyzet, a LED szalag továbbra is 18W-os csak 65V egyenárammal működik, nem pedig 12V-al.
Ebben az esetben (65/12=5.4) 5.4-e lesz az átfolyó áram a MOSFET-en (1500mA/5.4=280mA) akkor a hőtermelés is ennyivel fog csökkenni?
Így a hőtermelés is sokkal kevesebb lesz és az 5V is bőven elég lesz a kapcsoláshoz, az IRF520 pedig még ezt a feszültséget is elviseli kényelmesen.
Jók az elképzeléseim? -
tvamos
nagyúr
Sziasztok!
Sajnos a Dell topicban nem lelek valaszt a problemamra, gondoltam hatha itt. Szoval, jo lenne megmoddolni az akupakkot. Maga az aksi nem lenne gond, de ezekben az "okos" aksikban van ez a letilto IC, amibol kene nekem uj. Tudtok esetleg nekem segiteni ebben?
Koszi elore is! Udv, Tomi(#17426) Pubszon válasza And (#17425) üzenetére
Vigyazz azzal a modullal, ha nagyobb aramot akarsz kapcsolni, nem szep a gate driver. A datasheet is 10V gate-source fesz-re adja meg az Rdson-t. -
Pubszon
veterán
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#17426
üzenetére
Elég necces az az 5V-os vezérlés, mert az a mosfet nem éppen 'logic-level' típus, 5V-os vezérléssel éppen csak hogy ki tud magából préselni 2A-es drain áramot. Ugs= 4,5V-on már csak 1A-t, tehát nagyon határon mozog a kimeneti karakterisztika szerint.
"Szerintem bordával már csak épp hogy langyos lesz."
Borda és borda között nagyságrendi eltérés is lehet a hőellenállást tekintve. -
Pubszon
veterán
Értelek, így már kezd érthetővé válni a dolog.
Emiatt akarok használni IRF520-at, mert ez így készen van. Rendeltem hozzá hűtőbordát is a biztonság kedvéért. PWM szabályzás lesz arduinoval (5V).
Így már lesz egy viszonyítási alapom. Szerintem bordával már csak épp hogy langyos lesz.
Köszi. -
And
veterán
válasz
Pubszon
#17424
üzenetére
Kérdés, hogy esetedben mit jelent az, hogy 'elvinni' azt a led szalagot. Kapcsolóüzemben a hőtermelés számítása viszonylag egyszerű: P= Id^2 * Rds_on. Id (drain árama): 2A, az IRF520-as Rds_on értéke: 0,27 ohm, ezekből a disszipált teljesítmény P=~ 1,1W. A nyitott csatorna ellenállása nem állandó, függ valamelyest a nyitófeszültségtől, a megadott érték Ugs=10V nyitófeszültségre vonatkozik. A TO-220AB tokozás hőellenállása hűtés nélkül kb. 60 °C/W, tehát 1,1W-os disszipáció mellett a félvezető réteg legfeljebb 70 °C-szal lesz magasabb hőmérsékletű a környezeténél. Ugyan el fogja viselni (a félvezető réteg belső hőmérséklete legfeljebb 175 °C lehet), de azért nem marad hideg kívülről sem. Az IRF520-nál mindenesetre jóval kisebb csatorna ellenállású és nagyobb áramot elviselő fajták is léteznek ugyanilyen tokozással.
Mod.: Ha viszont lineáris áramgenerátor a célod a mosfettel, vagyis nem csak a csatorna ellenállása által megszabott minimális feszültség maradna az eszközön, akkor az előbbi értéknél jóval nagyobb lehet a disszipáció. Utóbbi esetben lényegében ugyanannyi, mintha a mosfet egy sima soros áramkorlátozó ellenállás volna: P= I * (U_táp - U_vf * n), ahol U_vf egyetlen led tipikus nyitófeszültsége, n pedig a soros ledek darabszáma. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#17422
üzenetére
Kalkulátort sajnos nem ismerek, de amit szeretnél az - gondolom - számítható.
Amit ismerni kell, az a MOSFET által disszipált teljesítmény, az pedig Vds x Id. Innen már egy lépés a hőmennyiség: E(J) = P(W) × t(s).
Bonyolultabb a teljesítmény számítása, ha nem egyenáramú az üzemmód, hanem - mint általában - impulzusos. Ilyenkor megközelítően átlagértékekkel lehet/kell számolni.Ugyanakkor feltételezem, hogy inkább a MOSFET hőmérséklete a kérdés. Ehhez ismerni kell az adatlapban megadott termikus ellenállás (Rth - mértékegysége K/W), ami nem egyéb, mint Celsius/Kelvin fokokban kifejezett hőmérsékletnövekedés wattonként.
Hűtőbordával szerelt tok esetében számításba kell venni a paszta, szigetelő és a hűtőborda termikus ellenállását is, ezek összeadódnak, mert "sorba" vannak kapcsolva a környezet felé.
-
gorillas
csendes tag
Kedves forumtagok , asus 450 tapom kifustolt a ventilator hianya miatt ,sajnalnam kidobni , igy megkerestem a kiegett reszt 2kondi es egy tekercses valami aminek 8 laba van , viszont figyelmetlen voltam a kiforrasztasnal igy nem tudom,melyik lab hova megy a tekercses bigyonal, de mivel szenne egett a tekercseles Nem is tudtam volna a sorrendet , segitseget szeretnek kerni ,hogy hogy kell bekotni ezt az alkatreszt , tap "alaplapja" gps 450 ap
-
j.bravo
addikt
válasz
macko20
#17418
üzenetére
Köszi, jó ötlet! Épp olyasmit akartam kérdezni hogy ha mosószer nélkül langyos vizet atfolyatok rajta akkor vajon mi lesz. Érkezett egy másik, magasnyomasú mosóra vonatkozó tipp is, dfdfdf-től. (Köszi!)
Nyáknak, IC-knek ugye nem árt a víz? Anno láttam gyárban a már a hullámforrasztón átment, kihűlt paneleket mosogatógépszerűségben mosni (persze céleszköz volt), de nem tudom hogy minden alkatrész bírja ezt, vagy csak ha eszerint vannak válogatva.A gomboknak sajnos pereme van, nem tudnám roncsolás nélkül kifeszegetni valószínűleg.
Az escape legalábbis ilyen volt, annyit rugózik a fémlap hogy azt ki tudtam venni.Eddig a meleg desztvíz hangzik legjobban
-
macko20
őstag
válasz
j.bravo
#17412
üzenetére
Az olvasztott műanyagot ha leveszed vége...a gombok felfelé ki jönnek?
és van még egy bevált titkos módszerem ,de el ne áruld senkinek, ha a teát túlélte tehát minden gomb érzékel csak lassan jön vissza akkor egy akkora méretű sima tálca amire ráfér a bill ,és van 5-10mm magas széle körben ,a gombokkal lefelé beletenni ,síkba /mosógép,hűtő teteje/ állítani a tálcát és ovatosan desztillált vízet tölteni a tálcára h a gombok belső részéig eljusson ,áztatni kb 5 percig és a tálca billegtetésével egy kicsit mozgatni a vizet ekkora elváltozik a színe a teát,kávét stb ki kezdi oldani ,ezt 2-3 alkalommal megismételni amíg
tiszta nem marad a deszt víz ,kicsorgatni törölközőre rakni ,Hajszárító és tsa nélkül!!!!! szárítani,és remélni h jó lesz......nekem noti billeknél már bevált... -
dfdfdf
őstag
válasz
fero02
#17416
üzenetére
Így van te űberfasza vagy
. Ezért szép a világ mindenki más és más. Vannak ismerőseim akik elharapnák egymás torkát de ha nálam ősszefutnak akkor béke van. Én lassan úgy gondolom szereznem kell egy elektro könyvet és tanulni mert idegesít hogy buta vagyok. Mit ajánlanátok. Suliban semmit nem tanultam. Az alapok kellenek mert az nincs. Amit tudok azt magamtól "tanultam" ilyen ezermester vagyok szóval mindenből egy kicsit de semmit se nagyon. -
fero02
nagyúr
válasz
dfdfdf
#17415
üzenetére
A fórum erről szól (jó esetben). Nem ettől legyen valaki rendesnek tűnő...én akkor űberfasza vagyok, mert anno küldtem Neked csomagot is?
Nyugi, nem séróból mondja ezeket. A régi vidi gyár infóit bitorolja, illetve van oda kontaktja és ebből "táplálkozik". De felhívod a H2000 főnökét (Szatmári Sándort) és beszélsz vele, biztos lehetsz benne, hogy segíteni fog Neked, amiben csak tud (pl a régi VT dobozok újraélesztésében is).
-
dfdfdf
őstag
válasz
Lompos48
#17413
üzenetére
Igen sajnos nem állok műszerek tekintetén sehol
van 4 forrasztóm egy régi lengyel pisztolypáka aminek az izzója epilepsziás(ha megrángatom világít) rhx sima gagyi sárga pisztolypáka egy sima olcsóbb páka és egy 100Wos hodály (ezt találtam egyszer használtam egy hegesztőben kellett forrasztani 
) .fero02 : Nem ismerem a tagot de rendesnek mert segített és érteni hozzá (nálam jobban) én örülök ha segítenek. MEgtennéd átfutsz a tranyók helyettesítésén ha már ittvagy hogy minden jó-e?
köszikej.bravo : baz*meg ez mia xar? ilyen trehány munkát nem sokat láttam. Én szerintem valami magasabb nyomású mosóba vinném el és jól megfürdetném, remélve a fólia túlélését.
Vagy a gombokat nem lehet kifeszíteni? Eddig mindenből kitudtam szedni bár eddig ilyen forrasztásos bigyót se láttam
Műanyagragasztó pisztollyal lehetne levágás után rögzíteni szerintem. -
j.bravo
addikt
Sziasztok!
Nem szigorúan vett modding, de úgy gondolom itt találok a legjobb eséllyel olyan embereket akik tudnak érdemi választ adniAdott egy MS Ergonomic Sculpt billentyűzet. Drága cucc, és nem úri passzióból vettük, vagy mert jól néz ki, hanem hogy hátha segít a csuklófájdalmon. Segített is, amíg bele nem ömlött némi mézes tea
A gombok a bal oldalon lassan üthetők le és csigalassan térnek vissza.A lényeg hogy a csere helyett hacsak lehet, szeretném megmenteni.
Ki kéne pucolnom. A kérdés, hogy hogyan távolítsam el a fém fedlapot (hogy alatta ki tudjam tisztogatni), úgy hogy utána vissza is lehessen rögzíteni?
A képekből talán látszik, miért aggódom: a szegecsfejre hajazó formájúra olvasztott csapok miatt, illetve hogy ha levágnám őket, mivel, hogyan helyettesíteném...Minden ötletnek örülök!
-
dfdfdf
őstag
válasz
Lompos48
#17408
üzenetére
megmondom nekled szar a multiméterem összehasonlító mérésre jó de másra kb használhatatlan pedig vagy 8000Ft volt
. Ezért nem akartam méricskélni egyszer pórul jártam már így. Egy technics tranyós erősítövel minden egyes dolgot kiszedtem és megmértem mert nem találtam hibát. Végén kiderült hogy a műszer által jónak mért tranyók halottak. cserélve a végfokot ment. Inkább már kérdezek és ha olcsó az ilyen minden csere akkor megcsinálom. -
Lompos48
nagyúr
válasz
dfdfdf
#17407
üzenetére
...ezzel a hibajelenséggel általában vég és meghajtó trafók is elszállnak és szinte az összes félvezető.
Van ilyesmi egyáltalán abban az erősítőben? Nem tudok következő lépést ajánlani. Ahhoz a kapcsolási rajzba bejelölt, mért feszültségértékek kellenének. Sajnálom. Egyébként a már ajánlott: hidegen (esetleg kiforrasztva) ellenőrizni a félvezetőket.
-
dfdfdf
őstag
válasz
Lompos48
#17406
üzenetére
De sajnos azt mondták ezzel a hibajelenséggel általában vég és meghajtó trafók is elszállnak és szinte az összes félvezető. 3an is mondták hogy 2 3 gombóc fagyi árával 1-2 óra merev szívást meg lehet spórolni.
Ez az ötlet tetszett merthát alapvetően lusta ember vagyok. Szerintem a mostani gyártástechnológia jobb (elvileg) pontosabb értékekkel hátha szebben és hűsebben fog üzemelni a kicsikém ha használni fogjuk. -
Lompos48
nagyúr
válasz
dfdfdf
#17405
üzenetére
Ehhez csak ennyit tudok hozzátenni:
Ekkor véletlen hozzáértem a 0,47 ohmos huzalellenálláshoz és rájöttem hogy ezt így merülőforralónak is lehetne használni.
Bizonyíték arra, hogy az ellenállás jó (mert ellenáll).
Kérdés, hogy a rajta folyó áram nem-e túl nagy és ha igen, melyik másik alkatrész (zárlata) okozza ezt. -
dfdfdf
őstag
válasz
Lompos48
#17389
üzenetére
Külső segítséggel (hobbiel...) kiderítettem hogy rengeteg baja lehet
Első próba hátha a domino tuchel csatlakozónál van a bibi kikötöttem és áthidaltam változás totális semmi.Következő feladatom a tápáramkör átnézése volt de ilyen öreg erősítőnél lehetnek hibák föleg egy vidinél. Ennél 1 tized volt eltérése volt egyenirányítás után a tápnál. Ez jó.
Ezután kiiktattam az előfokot és jelet adtam a végfoknak. Változás : totális semmi így kiderítettem ezzel hogy a végfoknál van a bibi. Ekkor véletlen hozzáértem a 0,47 ohmos huzalellenálláshoz és rájöttem hogy ezt így merülőforralónak is lehetne használni. A kezem sercegéssel konstatálta hogy rossz helyen nyúlkálok. Szép csíkos lett az újjacskám
.Pár jószándékú ember segített és találtam helyettesítő félvezetőket (ha kiszedem és megmérem egyesével őket akkor nem kellene ennyit cserélni de több idő) és a végeredmény kb 1600Ftos anyagköltséggel mindent ki tudok cserélni a végpaneleken.
Délelőtt kéretem egy előzetes javítási árajánlatot 8-10. EFtot mondtak (annyiért veszek még egy ilyen erősítőt) az állam padlózott. Lényegében ez indította el azt hogy foglalkozzak vele és az hogy egy nagyon kedves öreg szerelőtől kaptam ezt az erősítőt így számomra nagyobb értéke van mint egy jobb állapotú ugyan ilyennek.
még a végén megtanulom a szakmám?
(a vidi hangfal felújításban meg kaptam segítséget na kitől hát attól aki ehhez a legjobban érthet egy hangszóró tervező embertől ) -
imibogyo
veterán
válasz
castiels
#17401
üzenetére
Az a baj, hogy a szerszámaim vidéken vannak (Nagykáta környéke), te meg ha jól látom jó messze vagy tőlem (Szeged környéke). Ha esetleg mégis el tudod hozni most hétvégén hozzám (mert most pont otthon leszek), akkor szívesen megcsinálom neked ingyen, mármint a fúrást, flexelést, visszaszerelést. Festegetni utálok, azt rád bízom.
.
van 4 forrasztóm egy régi lengyel pisztolypáka aminek az izzója epilepsziás(ha megrángatom világít) rhx sima gagyi sárga pisztolypáka egy sima olcsóbb páka és egy 100Wos hodály (ezt találtam egyszer használtam egy hegesztőben kellett forrasztani 
. Ezért nem akartam méricskélni egyszer pórul jártam már így. Egy technics tranyós erősítövel minden egyes dolgot kiszedtem és megmértem mert nem találtam hibát. Végén kiderült hogy a műszer által jónak mért tranyók halottak. cserélve a végfokot ment. Inkább már kérdezek és ha olcsó az ilyen minden csere akkor megcsinálom.
.
Új hozzászólás Aktív témák
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i3-6G I 8GB I 128SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" HD I Cam I W11 I Gar!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3523
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 WIFI i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 Trinity OC 24GB LIAN LI PC-O11D 750W
Állásajánlatok
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest